Дневник первой блоггерской дальневосточной экспедиции. Черновики, часть первая…

День первый - Регион 25/125

Владивосток

Прошли первые сутки нашего увлекательного дальневосточного путешествия и, валясь с ног в номере гостинницы, всё же пересиливаем себя. Чтобы написать несколько строк и отправить их при помощи платного вайфая Дальсвязи.

Начало было положено всеобщим сбором в терминале Шереметьево Д, где наш главный ответственный ангел-хранитель – Светлана, раздала нам паспорта и зарегистрировала нас на рейс, в процессе перезнакомив незнакомых заочно блоггеров из сообщества ТБГ и примкнувших к ним.

На рейс Аэрофлот поставил новенький Airbus 330 – 300 (бортовой VQ-BCV), который долго и нудно паковали сотнями жаждущих попасть на Дальний Восток соотечественниками. Памятуя о прекрасном перелёте на таком же судне по маршруту Каир-Йоханнесбург «Египтянами» я ждал такого же свободного жизненного пространства в салоне, однако в итоге попал в скотовозку но со всеми возможными мультимедийными развлечениями в дисплее впереди стоящего кресла, упиравшегося мне в подбородок.

Полёт прошёл очень даже неплохо, но при посадке кэп судна включил одну из фишек А330го – камеру переднего вида на стойке шасси и стало страшно когда порывы бокового ветра стали очевидно относить нас от полосы. Однако кэп скорректировал траекторию и мы в итоге плюхнулись на полосу, после чего выгрузились из лайнера и проделали солидный путь на автобусе до терминала. Выдача багажа напоминала ввод мяча через назначаемую схватку в регбийном матче – между облепившими крошечный транспортёр пассажирами нельзя даже кусок конечности вставить! Пришлось ждать…

На выходе нас встретили представители «принимающей стороны» из Фрегат Аэро –Гендиректор Сергей и его коллеги, которые активно нам помогали в организации этого путешествия. Была организована хлеб-соль (водка-рыба), нас погрузили в автобус и отправили в сторону города.

Аэропорт Артём, в который мы прилетели находится примерно в 60 км от города и некоторое время мы въезжали в предместья столицы Приморья. Которую в буквальном смысле облепили дорожные стройки – в городе ведётся серьёзная реконструкция транспортной инфраструктуры к предстоящему в 2012 году саммиту АТЭС  (правда на каждой стройке такой вот эстакады картина была примерно одинаковой в будний день – торчали опоры с частично наведённым полотном, под которым два-три рабочих лениво ковыряли арматуру).

Мы остановились на самом въезде в город – в том месте, где на трассе стоит ростральная колонна, напротив которой водружается Стелла с названием города и где, согласно городской легенде был установлен символ города – уссурийский тигр. Однако скульптура тигра была такой худой и наводившей тоску, что простояла она там всего полгода. А везде – ремонт… И панораму на Амурский залив закрывают сваленные на обочине бетонные блоки…..

По дороге к первому пункту нас познакомили с 20 метрами Транссибирской магистрали, после чего автобус углубился в дачный посёлок и остановился перед железным забором зелёного цвета, за которым оказалась частная фазенда под названием Дача Вавилова – это красивый двухэтажный дом, с парадной лестницей и колоннадой,  фонтанами и прочими «лебедями и чучелами», используемый как место привоза туристов, проведения свадеб, банкетов и прочих вечеринок. Стоит отметить что хозяева вкладывают большие усилия в поддержание красоты сада и даже в нашем присутствии трудились несколько садовников.  

Говорят, что хозяйка этой фазенды сделала состояние последовательно на первом сувенирном магазине, открытом во Владивостоке в начале 1990х (а до 1988 года город был закрыт даже для жителей СССР и тут говорят, что в 88м «город пал..»), потом на кафе, ресторане и картинной галереи, после чего открыла вот эту усадьбу, пользующуюся заслуженным спросом у туристов.

Вернувшись во Владивосток, мы тут же познакомились с местными пробками на улице Алеутская (говорят что улицу так назвали прорубившие лесную просеку моряки судна Алеут, зимовавшего на заре истории города в бухте и добывавшего дрова для обогрева) и, вырвавшись из пробки поехали вдоль улицы набережной, мимо городского стадиона,



пляжа (купален) с загоравшими в лучах осеннего солнца индивидуумами, по берегу Амурского залива, 



 через первый в стране сварной мост на полуостров Шкота, и довезли до отличного lookout  у Шкотовского маяка, откуда открываются чудные виды на Остров Русский и строящийся через пролив гигантский подвесной мост,



а также контейнерный терминал порта Владивосток (кстати, по местным легенда тип современного контейнера, такого, какими оперирует какой-нибудь Maersk) был изобретён рабочими Владивостокского порта.

Далее – нас выбросили в центре города, на вокзальной площади и мы отправились смотреть вокзал – место, где заканчивается легендарный Транссиб. Минуте на двадцатой съёмок внутри залов нам это делать запретили, сославшись на режимный статус, и мы направились на одну из платформ, где стояли готовый к отправке в Москву поезд и памятник – конечная верста Транссиба с указанием его километража.

Чуть далее располагается морской порт, до которого мы добрели и у причала которого уже стояла посудина, которая завтра повезёт нас в Южнокорейский Донгхэ.

Вообще, центр Владивостока достаточно компактен – рядом с Ж\Д вокзалом находится местный «Белый Дом» - резиденция правительства края, центральная площадь с монументом Героям революции и парой забавных аббревиатур на фасадах зданий вокруг.

Если идти вдоль набережной залива Золотой Рог к торчащим из воды пилонам наводимого через пролив нового моста то Вы пройдёте мимо здания администрации тихоокеанского флота, сразу за которым стоит монумент – побывавшая не в одном сражении подводная лодка С56 (в которую можно забраться за 30 рублей). Если пройти чуть дальше – взору откроется ещё одна местная достопримечательность ранней истории этого 150-летнего города – триумфальная арка.

А под конец дня наши тела отбуксировали на сопку Орлиное Гнездо, на которой расположены две интересных достопримечательности: во-первых – это построенный в 1962 году фуникулёр, который задумывался как средство транспортной связи расположенных на разных высотных уровнях зданий Владивостокского Политеха. Сейчас – это удобное транспортное средство для подъема или спуска по сопке (6RUR return). Вторая и самая интересная достопримечательность на «орлином гнезде» - это смотровая площадка, расположившаяся под памятником Кириллу и Мефодию, с которой открывается великолепный вид на Владивосток, Пролив Золотой Рог, остров Русский и строящийся мегамост (вот прям на языке вертится назвать его Золотые Ворота!).













Ну и по сложившейся экспедиционной традиции, принимающая сторона из Фрегат Аэро закатила нам пир на весь мир  - что стало логичным итогом сложного и трудового экспедиционного дня…

День второй

Окончательно распогодившийся Владивосток

Никогда ещё за историю моих путешествий я не писал пост находясь на борту корабля в открытом море пользуясь при этом спутниковым интернетом, хотя за плечами имеется опыт паромного мореплавания. Вот теперь, валяясь на полу, покрытой ковром (он же кровать) четырёхместной каюты класса Family на идущем под панамским флагом южнокорейского судна Eastern Dream, у большого окна (а не иллюминатора) нашёл-таки время написать несколько строк по дню сегодняшнему, в котором мы продолжили знакомство с Владивостоком, который вот уже час как скрылся за горизонтом.



Рано утром нас приветствовал совсем летний Владивостокский восход.

Мы обитали в гостинице Приморская, которая расположена в двух минутах ходьбы от главпочтамта и в трёх – от железнодорожного вокзала. В принципе – неплохой вариант, если цена на проживание не баснословная (узнать не удалось) – с небольшими номерами и советской меблировкой. Пока народ просыпался и подтягивался на завтрак я успел сбегать на главпочтамт и отправить несколько открыток с видами Владивостока для особо страждущих, после чего успел вернуться и наблюдать погрузку в автобус под утреннее пиво с рыбой.

 

Первой точкой дня стал Океанариум Владивостока – одна из известных достопримечательностей города (9-18, 200RUR).



Океанариум небольшой и там представлены, в основном, виды обитающие в окрестных акваториях (разные виды рыб, крабов осьминогов и пр. нечисти).



На полуподземном этаже установлен огромный круговой аквариум с грациозно плавающими по кругу гигантскими осетрами пенсионного возраста, а на третьем этаже взору посетителя предстаёт эдакий филиал кунсткамеры – в колбах и пробирках стоят заспиртованными десятки разных видов рыб. Морских змей и прочих экспонатов, достойных музея им. Тимирязева и упомянутой Кунсткамеры.

Особенно хорошо в океанариуме смотрелся игровой автомат, стоявший между аквариумами с рабами и губками, а также любовно встроенный сувенирный киоск – между аквариумом с гигантским осьминогом и одним из видов рыб из акватории океана.

Часть первого этажа отгорожена для временной экспозиции с немного режущим слух названием – «Мамонты в Океанариуме» - экспозиция стоит отдельных денег и при входе Вас встречает огромный вольер с… нильским крокодилом, на стене клетки которого написано: живой, сытый, отдыхает!!! В принципе – занавес…. Какие после этого мамонты?



А мамонты есть – несколько фрагментов тел, найденных в вечной мерзлоте Якутии, чучело в натуральную величину и взирающее на всё это чучело ламантина.

Не могу сказать, что океанариум Владивостока меня поразил, но его вполне можно рассматривать как объект интереса, хотя бы на пути в Музей Владивостокской Крепости, который расположен практически сразу же над ним на стратегической высоте, куда мы и направились с перерывом на прогулку по набережной (той самой, которую я вчера обозвал городскими купальнями и сфотографировал со смотровой площадки).









Крепость Владивостока, которая является одним из сотен фортификационных укреплений, буквально натыканных по всему побережью залива (по некоторым данным – Владивосток это самый укреплённый город мира) и одно из немногих укреплений, доступных для посещения что называется «официально». 



Расположен на улице Батарейная, вход стоит что-то около 100 рублей, право на съёмку – 300. Поскольку нас, блоггеров-путешественников всецело опекал Фрегат Аэро – нам подготовили специальные условия посещения – помимо традиционного залпа из пушки в полдень (12:02 в нашем случае), нам отдали гильзу с подарочной гравировкой, которая была впоследствии разыграна среди путешествующих путём проведения забавного конкурса на скоростную чистку Корюшки (победил блоггер под ником Рантон, разделавший рыбу голыми руками со скоростью самурая разделывающего врагов на поле боя своим мечом).







Снаружи крепость утыкана разнообразными орудиями береговой, корабельной и мобильной артиллерии, стоит пара БТРов, несколько зениток, пара торпед - типичный музей военной техники под открытым небом – на радость детишкам, в общем.



Можно пройти вовнутрь казематов и посмотреть очень неплохую экспозицию по истории крепости, пережившей несладкие времена – она дважды взрывалась ради парткомовских гаражей и в конце 90х восстанавливалась благодаря усилиям одного человека, который и провёл дня нас ознакомительную экскурсию.

Я, если честно, не смог слушать как директор (владелец?) музея читает десятиминутную хвалебную лекцию про собственные заслуги (только без обид – я вполне осознаю что этот человек действительно сделал столько важного и хорошего), что меня нереально «прогрузило» «после вчерашнего», я и ещё несколько блоггеров прошли и посмотрели все казематы крепости самостоятельно. Музей оказался очень даже неплохим – каждый найдёт там чего-нить интересное –коллекции оружия (особенно впечатлил стенд с кастетами, ножами-бабочками и прочим холодным оружием а-ля «лихие девяностые»),



исторические документы, флаги и вымпелы, фотографии, коллекцию кирпичей (!) разных кирпичных заводов , огромное количество диорам и макетов и многое другое…. Меня лично впечатлили карты крепости, созданные военным топографами того времени – прекрасные образцы картографической продукции царской армии. Музей, кстати, негосударственный.

Корюшка от разыгранной гильзы разыграла нешуточную жажду пива перед посадкой в автобус, после употребления которого нас всё-таки запихнули и отправили в порт.

Как сказал Сергей из Фрегата – на его памяти круизный паром в Донгхе ещё ни разу не отправили вовремя, вот и на этот раз, мы почти два часа сидели в помещение вокзала, с небольшими перерывами на глоток свежего воздуха на улице, в ожидании посадки на посудину.



Причины так и остались невыясненными – то ли зверства наших погранцов с таможенниками (погранцы работают раза в два медленнее наших московских пограничников, уж куда как небыстрых), то-ли так долго грузили VIP из правительства области, однако в итоге запустили нас всех и расфасовали по каютам и большинство сейчас обитает этажом ниже в восьмикоечных палатах с двухъярусными койками, завешанными шторками. Мне же Фрегат выделил царские покои – четырёхместную каюту с удобствами – вот, чёрт, правда чувствуешь себя не как обычно в общей комнате какого-нить задрипанного хостела, а как в персональном дворце на море, только без мебели. Видимо. Простым «спасибо» в адрес ребят из Фрегата уже не отделаться).

Отдельной песней на корейском пароме оказался ужин. Такой богатой кормёжки за 10USD не приходилось видеть ни на европейских паромах, ни на новозеландских, ни на других прочих… Основой был естественно рис – он же в азиатской кухне «хлебвсемуголова». Быстро и остро прошло знакомство с национальным блюдом – Кимчи (биологический родственник «Пекинского салата» подвергнутый маринованию в остром растворе) и различной рыбой, мясом, креветками и прочим добром. Причём после знакомства с Кимчи очень захотелось быстро чего-то выпить, а под рукой оказался только острый суп (по вкусу – щавелевый рассольник), который оказался раза в два острее Кимчи (Lonely Planet даёт простой совет по Корейской кухне – если блюдо красного цвета – оно острое. Пока это сработало в двух случаях из двух). Напоследок удалось продегустировать купленный в той же столовой рисовый напиток со сложнопроизносимым названием, крепостью 21 градус и приготовленный методом естественного брожения.  Ребята из Фрегат Аэро - Иван и Сергей, по привычке называвшие этот напиток водкой, столкнулись с трудностями, пытаясь попросить официанта в столовой принести пару дополнительных рюмок. Длительный диалог с работающими по строгой схеме корейцами, со стороны выглядел примерно так:

-Дайте пожалуйста две рюмки

- Вам зачем?

- Для водки.

- Мы не продаём водку.

- Но мы же только что у Вас купили.

- Это не возможно.

- Ну ладно, дайте просто два рюмки.

- А Вам зачем? … и так ещё минимум один полный цикл, пока не вспомнилось точное название напитка – Донгонджу.

Наступила ночь и сейчас мы идём в открытом море, вдоль корейского берега. Утром мы прибудем на землю Южной Кореи – в портовый город Донгхе, чтобы затем продолжить путь на Юго-Восток – в Японию…

День третий.

Добро пожаловать в страну утренней свежести!

Вот, мы снова в открытом Японском (Восточном – для корейцев) море и в наступившей ночи опять появилось время чиркануть несколько строк в дневник Экспедиции по итогам первого дня в Республике Корея и третьего всей нашей экспедиции.

Паром шёл с опозданием и большую его часть нагнать в пути так и не смог. Утром весь паром побудили в 7 и пригласили на завтрак, попасть на который, увы, не удалось – без трёх минут восемь мне отказались продавать талон на питание (USD7) сообщив, что я опоздал, поэтому пришлось спокойно дожидаться прибытия в порт Донгхэ (другой вариант транслитерации названия – Тонхэ) шатаясь бесцельно по палубе и интерьеру парома.

 

Кстати, удалось узнать несколько подробностей про посудину, на которой мы сейчас пересекаем японское море – Водоизмещение 25 тыс. тонн, берет на борт 620 пассажиров (люди размещаются в огромных общих каютах по 50-60 человек на полу, восьмиместных как большинство нашей экспедиции и четырёхместных как я, где проезд стоит USD240; есть ещё люкс и президентский люкс, билет в который по нашему маршруту стоит USD5900), есть грузовое отделение для автомобильного транспорта. Из развлечений на судне есть магазины беспошлинной торговли, мини-маркет, бар, ресторан и ночной клуб (после 20-00).

Утро было тяжелым, так как полночи под дверью орало пьяное быдло, которому приспичило устраивать пьяные разборки прямо в нашем коридоре (ну конечно, на палубе же ветер не переорать!!!), и поспать толком не удалось. Что и стало причиной того, что я по-сути проспал самое интересное событие утра – когда капитан паром дал возможность всем желающим посетить капитанскую рубку парома прямо перед заходом в южнокорейский порт. Однако я успел подняться наверх и пройти в Restricted Area, закрытую накануне, чтобы посмотреть, как работает капитан и лоцман, ведший корабль к причалу, сквозь открытую дверь рубки.

Процедура швартовки в порту была молниеносной – уже через десять минут мы входили в здание терминала, где услужливые корейцы направляли нас по очередям на паспортный контроль.



Паспортисты, однако, не торопились – медленно листали паспорта, неторопливо ставили штампы, нехотя их отдавали обратно – что и понятно, работы у них больше не предвиделось и трудолюбивые служители закона ощутимо растягивали удовольствие. Нам, при наличии визы Японии и билета на тот же паром вечером въезд был безвизовым и, пройдя иммиграционный и таможенный контроль, мы вышли в город, где нас ожидали представители ещё одного участника-организатора нашей экспедиции  и компании, заинтересованной в раскрутке этого направления - Haesinmarina (www.haesintour.com), директор которой попросил сделать вот эту фотографию с заготовленным баннером.

Контора, как было заявлено, специализируется не только на развитии туризма в Донгхэ, но и продажей лыжного снаряжения (а в Донгхэ зимой выпадает до 15 см снега) и даже медицинских тонометров!

Несколько слов о городе-порте Донгхэ, в котором мы сделали остановку на пути в Японию, и в общем-то не зря. Донгхэ – это в первую очередь крупный торговый порт на Восточном побережье Южной Кореи. Его название можно перевести как «Восточное Море». Его население составляет порядка 100 000 человек, и он входит в цепочку расположившихся по берегу портовых городов, таких как соседний Самчук и Гангнынг.



Через городско порт импортируется природный газ, железная руда (в городе строят металлургический завод) и прочие ископаемые, а на экспорт идёт в основном цемент. Но город знаменит, конечно же, не только своим портом – в последние годы Донгхэ стал популярным местом курортно-пляжного отдыха и в высокий сезон – примерно с середины мая по 15 августа – испытывает самый настоящий курортный бум – когда в городе не остаётся свободных мест в отелях, открываются десятки ресторанов, подающих свежие морепродукты, и тысячи туристов забивают окрестные песчаные пляжи.

К моей несказанной радости, знакомство со Страной Утренней Свежести началось через желудок – первым дело принимающая сторона повезла нас на обед в самый настоящий ресторан национальной кухни. Вначале мы проделали десятиминутный путь на автобусе, потом нам по пять человек пересадили на легковые автомобили, так как автобус, очевидно, не прошёл бы по узкой дорожки между фруктовых садов, и довезли до кормушки, где нас поклонами встретила мадам в традиционно одеянии и наушником, как у агентов спецслужб, в ухе (очень необычное сочетание).

По правилам традиционного общепита пришлось раздеться и сесть на полу, чтобы испытать кулинарные шедевры местной кухни: горшки из риса с запеченным угрём, неизменный кимчи, жаренные и сушёные морепродукты, суп из морской капусты и соджу – национальный напиток (водка 19 градусов крепости). В завершение подали оригинальный «десерт» рисовый отвар, настоенный на пережаренном рисе с корицей и льдом – традиционный напиток вместо чая.

За обедом наконец-то последовали объекты списка Sightseeing, которыми знаменит Донгхэ – Пещера Чонгок и пляж Чуам с его Скалой-Подсвечником.

Пещера, открытая совсем недавно в 1992 году, представляет из себя обычную карстовую пещеру, длиной порядка 1,5 километров с проложенной через её галереи железной тропой. Вход стоит 2000 ВОН (порядка USD3) и при вхоже всех заставляют одеть каску (фотографа, нанятого конторой Хаищмарина, который проник в пещеру без каски с жуткими воплями догнали и заставили эту самую каску надеть). И спасибо, что заставляют одевать каски – это действительно спасает от увечий и повреждений, так как местами своды пещеры опускаются на высоту среднего человеческого роста, а временами по тропе приходится идти, согнувшись вдвое, почти на четвереньках. Поначалу особо выступающие элементы подсвечиваются «гирляндами», однако в наиболее сложных местах гирлянды не вешают и несколько раз я ощутимо стукнулся каской о свод пещеры.

Пещера молодая в геологическом отношении – многие элементы ещё в стадии активного формирования, причём особо нежные сталактиты и сталагмиты огорожены вдоль тропы сеткой. В залах пещеры установлено огромное количество разноцветных светильников, меняющий освещение молниеносно так, что при съёмке на больших выдержках свет может поменять два-три раза за одно экспонирование, что раздражает.

Гораздо более интересным для посещения оказался пляж Чуам, расположенный сразу к югу от порта Донгхэ.  Чтобы пройти к пляжу от автомобильной стоянки нужно пройти под железной дорогой, по которой курсирует туристический поезд от Самчука до Донгхэ (58 км; www.seatrain.co.kr) и пробраться через миллионы развешанных для сушки выпотрошенных тушек кальмаров (или каракатиц – морская биология всегда была моим слабым местом).







 

На самом деле – обычный песчаный пляж, но, если пройти по мостику слева от него, подняться по лестнице через несколько сосен, откроется вид на визитную карточку Донгхэ – скалу-останец «Подсвечник» - Нынгпхаде, имеющая важное значение в корейской культуре и связанной в сознании корейцев с национальным гимном (некоторые считаю, что именно у этой скалы был написан национальный гимн, другие же, как говорит путеводитель, ассоциируют этот вид с гимном, потому что вид скалы вставлен в видеоряд к его первому куплету).  

В любом случае, эта невысокая скала смотрится очень живописно на фоне моря и, как и любой подобный объект имеет свою легенду, суть которой вкратце такова: жил был корейский мужик на берегу Чуама и завёл он себе любовницу. Жена и любовница жутко ревновали и буквально воевали друг с другом, за что их ударом молнии покарали небеса и оставили мужика одного.  Говорят, что скала символизирует этого самого одинокого мужика, а стоявшие рядом две другие скалы как раз были уничтожены молниями сто лет назад. В общем, считается, что эта легенда символизирует пользу единобрачия и что мужик сам во всём виноват, «ибо нефиг».

 Тем временем, особо жаждущие блоггеры устроили на пляже купание, что у корейцев после закрытия купального сезона совсем не принято и могут теоретически даже попросить покинуть море (а некоторые корейцы, как говорят, купаются не то что в закрытых купальниках – а в купальных костюмах с длинным рукавом и в штанах, хотя на пляже спокойно валяются в шортах).

В завершении, где-то позади мириад развешенных кальмаров потерялся и был совершенно случайно обнаружен вот этот старинный павильон, изначально построенный аж в 14 веке (надо думать это всё-таки восстановленной позднее здание). А чуть позади него располагается парк скульптур , но на него уже не хватило времени.

Город Донгхэ знаменит также своим устраиваемым раз в пять дней рынком, на который съезжаются жители всего города с целью купить продуктов, одежды и много чего другого – именно этот рынок обеспечивает население необходимым, а совсем не крупные торговые центры, как в остальной Корее. Говорят что это особенность именно этой провинции. Рынок каждый день переезжает в другой город и возвращается в Донгхэ на каждый пятый день летом.

Ещё несколько фотограифий с пляжа Чуам:











А ещё в Донгхэ есть традиция встречать рассвет на пляже, что как считается, принесёт счастье на год вперёд, особенно если это рассвет первого дня нового года по лунному календарю (конец января).

Процедура обратной регистрации, прохождения паспортного и таможенного контроля в порту Донгхэ (вниманию путешествующих – на check-in придётся заплатить сбор 2100 ВОН) заняла 15 минут!!! УЧИТЕСЬ, ТОВАРИЩИ ПОГРАНЦЫ И ТАМОЖЕННИКИ ПОРТА ВЛАДИВОСТОК!!! 15 МИНУТ, А НЕ 3,5 ЧАСА!!!! ПЯТ-НАД-ЦАТЬ!!!

В порту, кстати, можно осуществить сувенирный шоппинг и поменять деньги, даже рубли (по курсу 42 ВОНа за рубль), но наиболее выгодно менять всемогущие зелёные бумажки казначейства США.

Ставим Донгхэ зачёт и продолжаем путь из Страны Утренней Свежести в страну Восходящего Солнца.

2be continued....

Организаторы экспедиции: