Направление шаговой доступности. Часть 3

Части 1 и 2

http://www.tourblogger.ru/blog/napravlenie-shagovoi-dostupnosti.html

НАПРАВЛЕНИЕ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ.



Часть 3 ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ


Третий день моего пребывания в Республике Армения я посвятил полностью ереванскому блошиному рынку "Вернисаж".Вернее вторую половину дня, так как в первой опять разразилась гроза. и я тупо давил матрац.
Последние несколько поездок, я совершенно охладел к приобретению различного рода "туристических сувениров". Просто, не интересно стало. Полный дом уже этого барахла. Разных магнитиков, тарелок, статуэток, бутылок с кобрами, пепельниц, рюмочек, кальянов уже столько, что можно открыть собственную лавку под названием: " 1000, на фиг, никому не нужных мелочей со всего мира".
Гораздо интересней приобретать вещи. которые хранят в своей памяти историю поколений посещаемой мною страны, чем сувениры, которые хранят только тепло проворных китайских ручонок, Вот все перед отъездом моим в Армению, просили привезти им рог. Ну, знаете, из которых кавказцы пьют вино. Себе бы я рог этот никогда не купил. Потому что ВСЕ везут из Армении рог. Это так же банально, как из Египта привезти кальян или поддельный папирус.
Короче, лучший сувенир для меня из любой страны, это какая - нибудь антикварная или просто старая вещь. Из Сирии. например, я привёз французскую зажигалку "Иностранного легиона" 30-х годов, из Албании орден "За труд I-й степени" с документами, из Вьетнама - в отличном состояние американский военный компас южновьетнамской армии, ну и т.д.
Всё это можно найти на блошиных рынках по совершенно бросовым ценам, иногда дешевле расписных китайских настенных тарелок. Стоит только захотеть, посвятить этому время и иногда попадаются такие потрясающие вещи! Буквально за бесценок.
Армения не была исключением.
К полудню дождь стал утихать, и я засобирался навстречу с ереванскими старьёвщиками, на барахолку.
"Вернисаж" - это не только блошиный базар, но это ещё и огромный рынок сувениров, музыкальных инструментов, современного искусства, ковров,

домашних цветов, народных промыслов и ещё много - много чего. Разве только боевых слонов Вы там не сыщите. Настоящая ярмарка тщеславия!
Находится он между кинотеатром "Россия" и церковью Святого Григория Лусоворича. Собирается по выходным, с утра и до позднего вечера.
Сувениры меня не интересуют - проходим, ковры тоже, остановился возле стенда с дудуками.
Инструменты не сувенирные, а самые что ни на есть настоящие. Около продавца стоит пара американцев растаманской наружности, и оживлённо ведут торги. Из разговора слышу, что спор идёт на уровне 300 баксов за инструмент. Охладел. Поживу и дальше без дудука.
Очень много продаётся советских орденов и медалей. Цены от 30 –ти рублей и выше.
После пары часов поисков натыкаюсь на деда, продающего всякий вроде бы хлам. Среди старых газет, книг, открыток нахожу прикольную вещицу.
Расчётная книжка по зарплате слесаря «Арараттреста», аж за 1926-й год на имя некого Артура Саакяна. На обложке винтажная надпись: «Товарищ, храня деньги в Сберегательной кассе, ты помогаешь строительству социалистического общества!»
На последней странице выдержки из приказа народного комиссара труда СССР товарища Шмидта.
Слесарю Саакяну в далёком 1926-м, судя по всему жилось не сладко. Вся его зарплата в 120 полновесных советских рублей, с трудом могла покрыть запросы нового гегемона. Деньги Артур снимал часто, и к первому числу, когда подходил срок забирать получку, у него ежемесячно оставалось на выдачу не более нескольких рублей. Записей о премиях или других поощерениях в этой занимательной книжице обнаружить не удалось, впрочем, как и взысканий.
Кто ты товарищ Саакян ? Был ли ты работягой от Бога с золотыми руками или горьким пропойцей – слесарюгой, устроившимся на «Арараттрест» ради халявного спирта, любил или люто ненавидел новую власть – об этом потрепанная брошюрка на своих пожелтевших от времени страницах никому не расскажет. Но, один год из твоей, наверное, не очень счастливой жизни, задокументированый в бездушных бланках, обёрнутых в серую серпасто-молоткастую обложку, надолго поселится в моём шкафу среди других таких милых и памятных сувениров. Купил за 50 рублей.
Впридачу, выпросил у деда открытку с изображением Фрунзика, изданную в 1972-м году.
На «Вернисаже» провёл несколько часов. Упаковался питейными рогами на сувениры, купил знакомым в офис туристической фирмы двух армянских ритуальных кукол. Кукол зовут Саро и Маро. По преданию их выставляют в ночь на Пасху охранять пасхальные куличи и яйца. Ручная работа. Пара стоит около 1000 рублей.
Ближе к вечеру отправился в парк Ахтанак на осмотр монумента «Мать – Армения» ( Майр Анастан) .
Парк был пуст, полуразрушен и молчаливо плакал октябрьским дождём. По натянутому полотну зонта заунывно барабанила небесная вода, опадавшие осенние аллеи грустно вспоминали ещё недавно раздававшийся детский смех и беззаботную летнюю эстрадную музыку, звучащую из многочисленных кафешек и репродукторов.

Макушка знаменитого монумента уныло возвышалась над кронами полуопавшей растительности и служила замечательным ориентиром среди множества запущенных аллей и асфальтовых дорожек.

Парк огромен, находится почти в центре города, и тем более странным казалось мне, что на территории мне не встретилось ни одного прохожего. Прямо какой – то параллельный мир. Сто метров в сторону и ты оказываешься в шумном городе с грохочущим дорожным трафиком, рекламными билбордами, деловой кутерьмой. А здесь – уныние, пустота, одиночество, дождь.
С возрастом, мне всё более по душе такие акварели.
Парк знаменит изваянием в виде огромно - монструозной медной бабы, поставленной в ознаменование победы в ВОВ и называемой "Мать Армения". Соцарт в худшем его проявлении. Помпезно, грандиозно и безвкусно.
Высота гранитного постамента - 32 метра, высота самого "шедевра" ещё 22 метра.

Памятник был сооружён в 1950 - м году и имел несколько иные гендерные признаки, чем сейчас Тогда с высоты Норкской возвышенности за ереванцами присматривал Сам ! Великий и ужасный Иосиф Виссарионович! Вождь гордо и торжественно вышагивал к светлому будущему, приложив правую руку к груди. Как бы намекая: " Я- Ваша мать, а вот - Ваша сиська !"
Но скоро в стране в очередной раз произвели ребрендинг и мудрого вождя "пустили на пятаки". предварительно порезав автогеном. А в 1962 - м году архитектор Ара Арутюнян изваял и водрузил нейтрального жупела, устраивающего всех на долгие года вперёд. Из недр ЦК КПСС чудище получило не раздражающие никого имя "Мать Армения", и с безразличным спокойствием стало символизировать могущество и величие родины.
В основании памятника находится музей Министерства обороны, в котором выставлены экспонаты времен Великой Отечественной и Карабахской войн. Естественно в момент моего посещения, музей был наглухо закрыт. Вокруг пьедестала выставлены образцы вооружения времён маршала Гречко.
Покрутился возле монумента, посмотрел на Ереван с высоты Норкского холма. Дальше делать было абсолютно нечего, и я неспешно пошёл по аллее Баграмяна на выход.
По пути расположилось искусственное озеро. На берегу, под прикрытием последней, тоскливой листвы романтично целовалась влюблённая пара, невольно спугнутая моим появлением.
Счастливый люди !
Поднимался ветер, предательски закидывая колючие и холодные капли за воротник, холодало и темнело. Люди спешили, запрыгивали в вагоны общественного транспорта, страдали от простуды и безработицы, где - то начинались и заканчивались войны, засухи. землетрясения и дефолты. А парочке было по фиг. Они целовались. Целовались под дождём, также. как и десять и двадцать и двести лет назад. А ведь на их месте был когда - то и я ...
На берегу озера замечаю уютную беседку. Рядом с ней единственное работающее кафе. Заказываю лагмаджо и бутылку пива «Котайк Голд» по очень завышенной для Еревана цене – 64 рубля.
Лагмаджо это натурализованная армянская пицца. Состоит из хлебной лепёшки на которую укладывается мясной фарш – обычно баранина, помидор, болгарский перец, чеснок.
Пока жду свою лепёшку .- прихлёбываю пиво, курю, смотрю на капли дождя на воде.
Ко мне подсаживается единственный кроме меня человек в кафе. Говорит, что любит тоже дождь и часто приходит в это кафе осенью.
Человек был тёмен лицом, черняв волосами, и из под круглого лба на синий от щетины подбородок, спадал огромный многоярусный нос. Человек владел именем гордым, как снежные вершины Арарата – Вараздат.
Вараздат работает пекарем на одном из ереванских хлебозаводов, имеет семью и крайне националистические взгляды на жизнь. Готов хоть завтра пойти резать животы туркам и азербайджанцам, пропагандирует идею Великой Армении от моря до моря. Вобщем, не очень приятный тип, да к тому же помешал созерцать мне дождь. По быстрому разобрался со своим лагмаджо. Расплатился. Попрощался. Привет Дашнакцутюну !
Патриотизм в Армении не пустое слово. Я думаю, случись сегодня война, многие, особенно молодёжь, пошли бы воевать за Армению без принуждения. Конечно это не касается московских. адлерских и пр. армян. Те будут воевать разве что только за свои прилавки. Но культ многострадальной древней Родины внутри Армении силён, хотя каких – либо агитационных материалов или плакатов я на улицах не видел, речи перед многочисленными революционными массами тоже никто на площадях не толкает.
Просто, наверное. хорошо поставлена патриотическая работа в школах, ВУЗах и т.д.
Вот только я не понимаю. Если они так люто ненавидят своих соседей азербайджанцев, турков, не любят иранцев как же они собираются выходить из своей транспортной блокады? Пора бы уже находить консенсус, и жить. Тем более земля Армении очень благодатная и благодарная.
Вечером опять попал на какое-то сватовство у соседей Рубика. Гулял весь квартал до пяти утра, несмотря на самый экватор рабочей недели. Долма, хаш, хашлама, кябаб, шашлык. коньяк, вино, лагмаджо, бастурма. персиковый компот, клятвы в вечной дружбе, влажные глаза, танцы под Арташа Асатряна, обмен телефонными номерами, пьяная луна – и последний сон разума в начале шестого утра.
К намеченным 9-ти утра. я конечно же не проснулся. Будильник был игнорирован мною неоднократно, а зарядивший снова ливень за окном предательски колыбелил разбухший от вчерашних возлияний мозг. Собрался с силами к 12-ти, усилием воли, резко откинул одеяло. Встал. С ужасом прислушался к организму. Вроде ничего. Прошёл в душ. Вообще отлично. Вот, что значит качественный алкоголь. хоть и в геноцидальных количествах, да под шашлык из ягнёнка! Я готов ехать в Гарни и Гегард. Я снова в строю.
В Ереване есть два туристических агентства. Может быть, их есть и больше. Но эти два самые известные и даже имеют свои сайты. Первое агентство – «Ереван Трэвэл».
Ещё до отъезда зашёл на их сайт. Куча всякой лабуды, скопированной из Википедии, ну знаете … история, бла – бла – бла …Вас ждут незабываемые впечатления. храмы Армении потрясают своей аскетичностью … и всё в таком духе.
Полезной информации – ноль. Самое главное не указанны цены. Надо заполнять какие-то формы, « наши менеджеры с Вами свяжутся», ну и т.д. Короче. В жопу!
Вторая контора – это «Гюр Сервис». Создана выпускниками геофака ЕГУ. На сайте всё чётко и понятно. Выложены цены на экскурсии, гостиницы и квартиры, расписание, маршруты и прочее. Самое главное есть возможность всё это забронировать он-лайн, предварительно хоть за год без всяких звонков и менеджеров.. Всё лаконично, чётко, понятно. Всем рекомендую пользоваться именно этой фирмой. Офисы находятся в центре по адресу: Налбандяна 96 и Налбандяна 50.
Заказывать туры советую только на дальние расстояния (Севан, Карабах).Тур на весь день на озеро Севан с русскоязычным гидом на автобусе «Мерседес» мне обошёлся в 560 рублей. Тур в Гарни и Гегард «Гюр Сервис» продаёт по 400 рублей. С любым таксистом договоритесь за 300 (туда / назад и подождать пару часов).
Но, я выбрал ещё более экономичный вариант – общественный транспорт. О чём впоследствии пожалел.
Итак, маршрутки в Гарни ходят от улицы Гая. Стоимость 20 рублей. Время поездки 40-50 минут. Расстояние от Еревана – 28 км. Дорога проходит по невысоким, но очень живописным горам.

Маршрутка привозит Вас в одноимённый посёлок, пять минут ходьбы по посёлку и Вы перед древнеязыческим армянским храмом.

Первые упоминания о крепости Гарни относятся аж к VII веку до н.э. Храм был построен в 76-м году н.э. Разрушен землетрясением в 1679-м. и восстановлен в 1966-76 годах.

Храм посвящён языческому Богу Солнца Митре, и является единственным сохранившимся на территории Армении памятником эпохи язычества.
Возле комплекса сохранились остатки древней термы, где на мозаичном полу высечена надпись – жалоба греческих рабов о том, что им не заплатили за работу. Офигеть! Рабам ещё и платили! М-да языческие цари Урарту это Вам не полевые командиры в Ачхой – Мартане. Душевные люди !
Заранее зная, что храм – новодел, не проникся. Просто надо было поставить в себе отметку, что я здесь был.
Заслуживает внимания окружающий пейзаж. Особенно красив, как мне кажется осенью.

Ощущение такое, что Творец небрежно набросал несколько торопливых мазков на небо и землю, сонно зевнул, да и забыл про своё произведение. А создал он не что иное. как осень. А осень - время мудрости. Осень никого не оставляет равнодушным, заставляя даже самых счастливых людей задуматься о бренности и мимолетности нашего существования. Умирают цветы, хмурится небо, осыпаются листья... Дрожат, в пока ещё не отапливаемых пятиэтажках, пенсионеры. Мерзнут гаишники и насекомые. Уносимые холодным ветром, журавли матерясь «встают на крыло», и выстроившись боевыми клиньями улетают в более счастливые страны¸ ... Не успевшие улететь погибают от печали и одиночества. Это осень. Она поражает нас в самое сердце, порождая бесконечную тоску по лучшей жизни. Только не грустите слишком сильно – всё вернётся, обязательно опять вернётся. Этим и прекрасна осень.
Да, чуть не забыл вход стоит 80 рублей. Войти бесплатно проще простого, потому что билетёра никогда нет на своём рабочем месте. Время на осмотр не более 15-ти минут. Больше в Гарни делать нечего, если Вы не археолог.
Дальше мой путь лежал в монастырь Гегард. Везде пишут, что Гарни и Гегард находятся рядом. Относительно это правда. Расстояние около 10 км. Но в тот момент я этого не знал, и думал, что дойду не торопясь, минут за 15. Выйдя за ворота Гарни, отказался от услуг таксистов, заодно спросив у водителей, куда мне идти. Те не мало удивились такому мазохизму, тем более, что начинал снова накрапывать дождь, но направление показали.
Блин, дорога горная, не лёгкая.
Короче, иду, окрестности налево и направо осматриваю. Вокруг акварельные армянские горы, присел возле пенька – раскрыл кисет с «весёлым» табачком, в голове сразу, даже без плейера, заиграл Джо Дассен – «Le Quipe A Jojoj». Идти долго. А дорога кайфовая, а времени много. Как пел Кипелыч:
« Я Свободен!»
Ну. так я и свободен!
Дождь лупил всё хлестче, Дассен в голове звучал всё громче, горы всё ниже, а я я всё выше!
Час дороги – пройдено пять километров. Сигареты намокли, кроссовки пробуксовывали в горной щебёнке, Дассен уже не звучал так жизнеутверждающе, попутки не попадались. До Гегарда осталось пять км, если учитывать прошедшее расстояние, то это много. Это столько же, сколько я прошёл.
Как назло, за час ни одной машины. Однажды дорогу мне перебежал заяц.
Наконец – то за спиной послышался надрывный хрип, до боли знакомого мазовского движка. Ржавый тяжеловоз . «пердячим паром» пёр тонну капусты в тентованном кузове. Махнул рукой, «легенда советского автопрома», охнув, и обдав меня испарениями отработанной соляры послушно ткнулась мордой прямо передо мной. Из кабины появился характерный нос.
- До Гегарда сколько слупишь ?
- Э-ээ, ара, садысь. Дорога без дрюга, всё равно, что хаш без водки!
- Мудро излагаешь!
Закидываю рюкзак. Следом «бросаю кости».
По пути водила предложил мне бутерброды, кофе из термоса и задушевный разговор на тему « о бабах». Хоть и говорят, что хороший человек это не профессия, но дальнобойщики всё равно люди хорошие. Это Вам не биржевые брокеры или киркоровские тур – менеджеры. В водителях грузовиков есть соль человечества, и доброта простого народа. Наблюдения мною проводились во многих странах
Через десять минут был в Гегарде.
МАЗ ещё раз облобызал меня своим солярочным перегаром, и словно говоря про себя: « Господи, когда ж я сдохну ?», попёр свою капусту ещё выше в горы.
Площадка перед монастырём была сплошь уставлена машинами. Вот откуда они здесь взялись, если по пути мне попадались только зайцы и пыльные придорожные камни ?
Перед входом играл небольшой оркестр из трёх человек. Дудук, барабан и ещё чё – то.

Так же бросается в глаза множество свадебных пар.

Итак, коротко и официально про Гегард.
Первый монастырь на этом месте был построен ещё в VI веке. Однако в результате нашествий иноземных захватчиков почти все монастырские строения были уничтожены. Часть из них была сожжена во время набегов арабов в X в. Все нынешние сооружения относятся к веку XIII – му. Название монастырь получил благодаря легенде, согласно которой «копьё Лонгина» хранилось именно в здешних пещерах. Наиболее важным памятником является главная соборная церковь Аствацацин (церковь Богоматери), возведенная в 1215 г.

Запись об этом сохранилась над ее входом. Аствацацин – храм древней христианской символики, выгравированной прямо на скальной породе. Свет естественно проникает в храмы, создавая удивительный сумрак и эффект посеребрения. Храм, в котором нет икон и иконостаса, изображений Бога, храм наскальных барельефов.
Монастырь органично вписан в красивейший ландшафт долины реки Азат и окружен Гегамскими горами, которые напоминают своими очертаниями высокие башни. Такое расположение придавало монастырю не только неповторимую красоту, но и делало его неприступным в случае вражеских нападений.

Гегард по площади совсем невелик, собственно как и все монастыри и достопримечательности Армении. Осмотр с остановками на подробное фото займёт от силы 30-40 минут. Людей нереально много. Все толпятся, галдят, невесты «ржут», машины сигналят. Вобщем, обстановка совершенно не соответствует статусу. Представляю, как бы я примлел от Гегарда, очутись я в нём наедине. Действительно храмовый комплекс величественен и красив. Я, даже сейчас печатая эти строки, представляю себе как прекрасен Гегард в часы утреннего рассвета. Молчаливый и неприступный. Но наступает день, и тараторящие на разных языках гиды, вездесущие свадебные фотографы, дети – попрошайки, сувенирные барыги – превращают Гегард в отхожее место.
Мой совет. Приезжаёте сюда в будний день, рано утром. Пока не началась служба. Сядьте на краешек одной из бойниц в крепостной стене,

и зябко потягиваясь от утренней свежести, открутите крышку термоса. Хлебните горячего кофе, глубоко затянитесь первой, самой томительной утренней сигаретой, и с мыслью: « Ну и нажрался же я вчера!», обратите свой взор на прекрасный вид, открывающийся с бойниц. Перед пейзажами Гегамского ущелья и храма Аствацацин, похмелье, равно как и жизненные неурядицы. уйдут на второй план.
Релакс гарантирован. Проверенно Рамоном.
Вне ограды монастыря сохранилась полупещерная церковь Григория, относимая к концу XII в., – это, очевидно, старейшее сооружение, из всех, сохранившихся в Гегардском комплексе. Возле пещеры стоит небольшое дерево. Ветки усеяны повязанными на них тесёмками

Конечно для того, что бы исполнилось желание. Банально. На пещерные церкви вдоволь насмотрелся в Абхазии, на Крите. Кипре и т.д. В пещеру не пошёл, ничего привязывать не стал.
Назад мой путь в Ереван был гораздо проще. «Упал на хвоста» испанским туристам, которые путешествовали по Армении на арендованном минибасике.
За дорогу ничего опять с меня никто не взял. Расчувствовался, и подарил им рубль 1961-го года с хитрым прищуром Ильича на аверсе. Кабальеро были в восторге! Всё время тыкали в Ленина пальцем, и воодушевлённо кричали;
-Cоцарт!
- Си синьоры. Он самый.
Тепло попрощался с комрадами. И вышел на площади Республики. Далее мой путь лежал в пивбар «Цахкатун». Любителям пива - обязателен к посещению.
Найти его не сложно. Идёте от площади Республики по Налбандяна – стрит в сторону площади Сахарова, проходите оную, и с левой стороны – О! Чудо.. Заведение, подающее тонизирующий янтарный нектар. Вы в «Цахкатуне».
Блин, совсем забыл традицию. В каждом своём отчёте я даю краткую характеристику пивному язычеству описываемого мною государства. Если конечно это не Шри Ланка или Вьетнам – там характеризировать в этом плане нечего.
Итак, пиво в Армении есть ! И надо сказать, что пиво очень даже не плохое.
Мною были выявлены. систематизированы и охарактеризованны следующие бренды: «Киликия», «Гюмри», «Александрополь», «Эребуни», «Котайк» и «Шумер». Разумеется все они делятся на виды : разливное и бутылочное. Виды на подвиды: голд, премиум, лагер ну и т.д..
Самое популярное бутылочное, и самое вкусное надо сказать, это «Киликия». Продаётся везде. Стоимость от 30 (магазины) до 50 (рестораны) рублей за бутылку. Лучшее, на мой взгляд разливное – «Гюмри». Его очень аппетитно подают с раками в «Цахкатуне».
Самое редкое – «Эребуни». Встретилось лишь однажды.
Откровенной порошковой дряни, среди продукции армянской пивоваренной индустрии нет. За исключением пива «Шумер». Это портер с повышенным содержанием спирта.
Шмурдяк и пойло, от бутылки которого вас накроет, как от двух стаканов тёплого креплённого портвейна, выпитого в июльский полдень на просторах Калахари. Причём опьянение от «Шумера» не имеет ничего общего с интеллигентным шафе после коньяка «Наири», Пара бутылок «Шумера» - это бычка!
После душевной посиделки в пивбаре, решил отправится пораньше домой. Засесть за читаемый Вами отчёт, да и выспаться изрядно. На следующий день в планах поездка на армянско – турецкую границу в монастырь Хор Вирап.

Наутро меня ждала редкая удача - полное отсутствие облаков на небе и молодое, весёлое солнце. Семь утра, капли росы на умирающих листьях персикового сада переливались бриллиантами осенних, горьких слезинок.
Распахнул створки. Свежим воздухом в окно ворвался растрёпанный мир. Из отворённой двери, где-то припаркованной машины, сонные окрестности будоражила Lady Gaga.
Через пару минут меня, блажённого, обнаружил Рубик, подрезающий в саду деревья. Из летней кухни ароматно дурманил кофейный амбрэ и запах свежего хлеба. Ни один Шишкин не нафигачит Вам такого пейзажа!
Сона, сумбурно причитая, периодически шлёпая детей по жопе, собирала их в школу. Дети слушались не сразу и расползались в разные стороны. Рявкнул Рубик! Всё встало на свои места, чада присмирели, и понуро нахлобучив рюкзачки, засеменили получать свою порцию "разумного и вечного".
Пора за "вечным" и мне. Сегодня у меня по расписанию - Хор Вирап.
Пошёл на остановку. По пути произнёс "баревдзес" неисчислимое кол-во раз, здоровались все прохожие без исключения. И без того не плохое настроение стало просто фееричным, местами переходя в эйфорию. Если в моей жизни когда - нибудь настанет "день Сурка". то я хотел бы, что бы он пришёлся именно на это утро.
С первой попытки легко арендовал таксиста. Пару часов на Хор Вирап, и столько же на "повторный заход на Эчмиадзин". - за всё 5 тыс. драм ( 400 рублей).
Храм Хор Вирап находится в 40 км. от Еревана, поблизости от деревни Покр Веди, недалеко от турецкой границы. Оттуда в особо ясную погоду открывается превосходный вид на Арарат.
Мне этого увидеть было не суждено.

Хор Вирап в первую очередь знаменит тем, что на его территории, в тюремной яме, 13 лет томился основоположник христианства в Армении - Григорий Лусоворич.

Вход бесплатный, если конечно Вы не заплатите ушлым ребятам в спортивных штанах, пытающимся всучить лохам псевдобилеты.
Ну. что б не очень проваливался!
Мой водила Мартик. шикнул им чё-то грозное по-армянски, и "мудаки в трениках" сразу потеряли ко мне всякий интерес.
- Что ты им сказал ?
- Сказал, что ты мой гость.
На самый подробнейший осмотр Хор Вирапа хватит двадцать минут. Территория очень небольшая. Достопримечательности всего две. Собственно сам храм. и знаменитая яма.

В старину здесь находился город Арташат. одна из древних столиц Армении. Вместо существующей ныне крепости-монастыря, была царская тюрьма. «Вирап» на армянском языке - яма. Это заполненный ядовитыми змеями и насекомыми глубокий зиндан, куда бросали осужденных заключенных. Трдат III опусти сюда и Лусоворича. Ну, Вы уже в курсе.
В 642 году католикос Нерсес I построил часовню, которая была изготовлена из белого известняка. Часовня по своей объемно - пространственной комплекции напоминала храм Звартноц, впоследствии была разрушена.
Вместо нее в 1662 г. построена ныне существующая церковь Св. Аствацацин (XVII в.) к которой с западной стороны прилегает звонница. Находящаяся в комплексе Хор Вирапа яма - тюрьма, в которой находился Г. Лусаворич, имеет диаметр 4,4 м. и высоту 6 м.
За те 20 минут, пока я осматривал храм, спускался на самое дно знаменитого зиндана, на территории Хор Вирапа больше никого не было. Только я с Мартиком, и священнослужитель в храме. Полный кайф!
На прощание поставил свечку. Я хоть и неверующий но... пусть будет!
Пусть и мои пять рублей пойдут на благо Армении, пусть часть моей души, моего труда останутся навечно в этом замечательном уголке человеческой истории. Главное, что бы не тем "мудакам" на входе.
Говорят, что у армяней существует традиция. Побывавший первый раз в Хор Вирапе должен запустить в небо со звонницы монастыря белую голубку. По преданию вместе с ней в небо поднимается и тепло твоих рук, унося с собой на небо любовь к ушедшим от нас близким людям. Я тоже запустил. Кто не понял - перечитайте вступление.

После Хор Вирапа и Эчмиадзина заехал в "Гюр Сервис". Оплатил завтрашнюю экскурсию на Севан. Начло экскурсии в 10 утра, возвращение в Ереван в 16-00.Стоимость 560 рублей.

Проспал!
До начала экскурсии на Севан оставалось 15 минут. А ведь надо ещё успеть умыться. впрыгнуть в джинсы, добежать до остановки ( метров 200), поймать такси и проехав пару километров по пробкам, и предстать пред светлые очи экскурсовода.
Чистку зубов заменяет пара пластинок "Дирола", ремень застёгиваю уже за калиткой, слава Богу, что такси стоит на стоянке. Торговаться нет времени. Два счётчика, шеф! Кажется так говорили в советском прошлом !
К чести ереванских таксистов, водила не стал лупить с "потерпевшего", то есть меня больше, чем было по тарифу, и был очень доволен, что мы всё - таки успели .А мы успели ! Автобус был уже заполнен. и ждали только меня. Я опоздал на три минуты.
Место мне, как опоздавшему досталось не самой комфортное. На колесе зато возле окна. Моим соседом была «почтенная итальянская матрона», весившая килограмм 180. Она занимала своё сиденье и по пол сиденья с каждой стороны.
При каждом повороте, она налегала на меня всем своим избыточным весом, буквально впечатывая в оконное стекло. Блин, ну какого чёрта я проспал !
Первая остановка - часовня Хайраванк, расположенный на скалистом западном берегу Севана.

Построен ориентировочно в IX веке. Некогда церковь Хайраванк ранее стояла на острове в Севане. Но с тех пор, когда река Раздан - главная питающая озеро водная артерия - была задействована в целях ирригации, мелиорации и производства электроэнергии, площадь озера Севан сократилась. И теперь к Хайрованку спокойно можно проехать на автобусе.
Интересна легенда, связанная с этим местом.
Говорят, что когда в конце XIV века, Тамерлан захвативший территорию Армении подошёл и к Хайраванку, то местный священник уговорил завоевателя помиловать столько жителей деревни, сколько их вместится в храм. Тамерлан согласился, наивно полагая, что территория церкви не велика, и много людей туда поместиться не может.
Святой отец, собрав всех жителей окрестных деревень начал заводить их по очереди в храм. После каждого зашедшего, служка на колокольне выпускал в небо по одному голубю. Мимо изумлённого Тамерлана, народ всё шёл и шёл, исчезая в тёмном проёме церковной двери. Диктатор чувствовал, что его обманывают, но не совсем понимал как. А так как Тамерлан, в отличие от Чингиз-хана, варваром не был, а был человеком образованным и благородным, то он слово своё сдержал, позволив уйти всем.
После того, как дверь за последним из уходящих, закрылась, он поднялся в храм и … никого внутри не застал.
На свет Божий, для объяснений, был извлечён уже приготовленный к казни и привязанный к кобыльему хвосту священник. Тот с лёгкостью объяснил сиё чудное явление, тем, что Господь милостью своей, превращал души входящих в храм селян в голубок непорочных, и депортировал их прямиком на небеса.
Ошарашенный Тамерлан распорядился Святого отца развязать, коней развернуть на восток, и удалился, от удивления забыв даже спалить опустевшие сёла.
На самом деле «ларчик просто открывался». Внутри церкви имелся хорошо замаскированный подземный лаз, длиною несколько километров. Туда все селяне и исчезли, и чертыхаясь, выходили наверх аж на другом берегу Севана.
С тех пор храм зовётся Хайраванк. По армянски Хайр – отец, ванк – храм.
Сейчас Хайрованк - действующий храм Армянской Апостольской церкви. Здесь служатся регулярные службы. А иногда сюда приезжают специальные мини-хоры, которые поют акапелла красивые и торжественные песни.

К северо-западу от монастыря имеются остатки крепости бронзового века и маленькое кладбище. А ещё здесь есть множество ласточек, душистое разнотравье, всплески волн седого Севана и оглушительное спокойствие вокруг.

Далее наш путь лежал в древнее армянское село – Норатус. В XVI веке это, на данный момент небольшое село, было столицей армянских меликов (князей). Но знаменито оно в первую очередь своим уникальным кладбищем. Кладбищем хачкаров.

Многие ошибочно полагают, что хачкар это ритуальное армянское надгробие, сделанное из камня, и украшенное резьбой по нему же. Это не совсем так. Функции надгробий, хачкары стали выполнять уже в средние века, а до этого времени хачкары устанавливались по любому значимому поводу, случившимся в семье. Рождение ребёнка, свадьба, ну и похороны в том числе.

Искусство хачкаров - самое яркое проявление армянской средневековой культуры . Слово "хачкар" образовано двумя армянскими словами: "хач" означает "крест", "кар" – "камень". На кладбище Норатус расположено около 1000 хачкаров, многие из которых поразительно тонкой работы. Большинство хачкаров на кладбище Норатус датировано 13-17-м веками, самый древний же восходит к 5-му веку. Надо заметить, что кладбище до сих пор действующее, и вперемешку с древними камнями попадаются современные помпезно - гранитные погребальные комплексы (другого слова не подберёшь) зажиточных ереванских громодян.
После уничтожения правительством Азербайджана кладбища хачкаров в Джуге (территория Азербайджана), погост в Норатусе является так же и самым крупным в мире.
Я, в вопросе армяно – азербаджанского конфликта, несмотря на всю мою любовь к Армении, придерживаюсь абсолютно нейтрального мнения. Можно даже сказать, что я его просто не имею. Ведь для того, что бы сформировать объективную точку зрения нужно выслушать обе конфликтующие стороны. Я же всё время выслушивал только одну сторону, и должен сказать достаточно агрессивно настроенную.Поэтому воздержусь от каких – либо высказываний на этот счёт. Но, то что сделали азербайджанцы в Джуге иначе, как мракобесием, и преступлением, вызывающим самые гадкие чувства назвать не могу.
К началу 90-х годов прошлого века кладбище в Джуге насчитывало более шести тысяч хачкаров, вертикальных надгробий, три древние церкви и старинную часовню. Это место было внесено в реестр человеческого наследия ЮНЕСКО. Но этот факт не остановил власти Азербайджана, и они движимые обидой и яростью мести за потерю Карабаха, в 1998-м году послали грейдеры и бульдозеры на снос этих древних произведений искусства. Тогда процесс разрушения кладбища с помощью ЮНЕСКО удалось остановить. Но в 2006-м всё повторилось заново, И на этот раз месть была доведена до конца. Находившиеся там надгробия-хачкары были разбиты с помощью тяжелой строительной техники, а сама территория кладбища превращена в стрельбище.
Браво ! Справились – таки!
Господин Алиев, примите мои искренние поздравления с Вашей «великой победой» над армянским народом и его культурой. А заодно над культурой всего человечества !
Но вернёмся в Норатус. После короткого рассказа гида, всем было предоставлено 15-20 минут на осмотр и фотосессию Тут же к нам кинулись со всех ног очень пожилые бабушки, которые до этого стояли и с нетерпением ожидали конца повествования нашего гида. Лица старушек в этом мистическом месте казались ещё более спиритическими, хотя ничего зловещего в них не было.

Бабульки стали предлагать нам вязаные носки и шапочки из козьей шерсти. Головные уборы отдавали по 1000 Драм (80 рублей). Купил пару. Вобщем – то мне они не особо нужны, просто хотелось сделать что – нибудь приятное для старушек.
Больше никто из нашей группы приобрести что – нибудь у обитателей кладбища Норатус, не сподобился. Ну, и хрен с ними.
Мне кажется, что вот этот образ гораздо лучше подходит на звание «Мать Армения», чем медный великан в парке Ахтанак.

На кладбище было малолюдно.

Свинцовое небо нависало прямо над изголовьями погребённых, Пронизывающий ветер ворошил пожухлую и безжизненную, от многомесячного зноя траву, таинственно выл вдалеке и возвращался назад, принося с собой порывы с капельками начинающегося ( в который уже раз) дождя. Жутковато скрипела вдалеке калитка. Вокруг ни одного дерева. Только надгробия. Древние и современные, каменные и гранитные.
Ветер и скрип калитки. Я поплотнее натянул на лоб козью шапочку.
Мрачноватое место.

У меня всегда возникает ощущение, что кладбище – это та часть мироздания, которая навсегда осталась в прошлом, где покой людей сторожат могильные кресты, а человек становится самим собой, его покидает суетность и давящее чувство времени. В миру есть верующие и неверующие, тут – все верующие. Это часть реальности, которая навсегда ушла… Кто знает, как она влияет они на наш мир, мир живых…

Наш автобус двигался дальше, нам предстояло посещение храма Севанаванк, обед и возврат в Ереван. Дорога наша проходила по прибрежной линии Севана, и я мог бы с удовольствием наслаждаться пейзажем, если бы не дорожное покрытие. Меня не покидало ощущение, что азербайджанская штурмовая авиация нанесла безжалостный удар по армянским туристическим тропам, буквально пару минут назад. Наш мерс бросало на ухабах так, что я боялся, как бы почтенная двухцентнерная беладона при очередном броске не сломала бы мне пару рёбер. Жесть такая !

Мне было не до пейзажей за окном. Я вспомнил один случай, времён застоя.
Однажды на передачу Центрального телевидения, в программу «Служу Советскому Союзу», к очередной дате Сталинградской битвы был приглашён маршал Чуйков. Один из отцов нашего победного противостояния на Волге.
Общеизвестно, что сталинский маршал был из крестьянской семьи, получил образование в четыре класса церковно – приходской школы ( не метафора, а факт), и был человеком малообразованным, несмотря на маршальские звёзды.
Так вот, когда Василий Иванович начал повествовать о трудностях осенней распутицы, затруднявшей переброску воинских формирований, он неоднократно употребил слово «колдо"бины», на что ведущиё так же неоднократно пытался маршала поправить:
- Василий Иванович, не колдо"бины, а колдобины.
Наконец, Чуйкову это надоело, и он в гневе ответил этому въюноше, не нюхавшему пороха:
- Молодой человек, Вы там были ? Вы те колдо"бины видели ?
Очень кстати, пока я ехал до Севанованка. мне пришла в голову эта телевизионная байка.
Оказывается, что в этом районе весной было наводнение. Дорогу размыло. И почему – то, её за полгода не восстановили. И это несмотря на то, что это дорога является одним из основных туристических направлений в Армении.
Наконец – то выбрались на более – менее приличную шоссейную дорогу. Как говорится в старом советском литературном произведении: «Ипполит Матвеевич задышал».
Ну, вот мы и в Севанованке.

Монастырь был возведён в VIII веке, и первоначально служил местом ссылки провинившихся священников. Отсюда и название: «сев» - чёрный, ванк» - монастырь. В конце IX века в монастыре некоторое время жил царь Армении Ашот Железный. Рядом со стенами обители он дал сражение арабским воинам, которые подошли к берегам Севана. В битве участвовали и монахи Севанаванка. Последний монах покинул храм в 1930-м году.
Сегодня монастырь вновь действует, при этом в нём имеется духовная семинария имени Вазгена I. До наших дней сохранились две небольшие церкви Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин (871-874).

Пока поднимаешься по довольно крутой лестнице к церквям, по пути встречается надгробие с упоминанием о неком капитане дальнего плавания Ерванде Гаспаряне.
После приезда, погуглил, и выяснил, что капитан Гаспарян был создателем судоходства на Севане. Это был настоящий фанатик своего дела. В 1921 – м году, он перебрался жить в Армению, и выяснил, что всё судоходство на Севане исчерпывается несколькими рыбацкими посудинами. Ерванд с рвением взялся за дело, и уже к 1933-му году со стапелей армянского машиностроительного завода сошёл современный теплоход «Микоян», который служил вплоть до закрытия севанского пароходства, в связи с обмелением озера. Благодаря Гаспаряну судоходство на Севане очень долгое время было оживлённым, справлялось с большими объёмами и располагало мощными транспортными средствами.
Похоронили капитана в 1946-м году с видом на его любимый Севан.
Церкви были мною осмотрены в короткое время, и я уже собирался было на обед, как всю нашу группу в мгновение накрыл шквальный дождь. Спасения от него не было решительно никакого, зонты не помогали. Вымок насквозь в считанные секунды. Струи воды лупили нещадно, сквозь пелену решил пробиваться в ресторан за коньяком, всё равно уже был «хоть отжимай»

Два по сто семилетнего «Арарата», выпитые залпом помогли иммунитету противостоять инфлюенции, и я немного обсохнув, выдвинулся в основной зал ресторана.
Стоимость обеда в стоимость экскурсии не входит. Цены в ресторане возле Севанованка завышенные. На те деньги, что я потратил в этом заведении, я бы мог без труда насыщаться в общепите Еревана пару дней. На выбор предлагается несколько комплексных меню. Все выбрали меню, содержавшие в себе севанского сига на углях. Говорят, что севанский сиг – это что-то потрясающее. Не знаю, не пробовал, так как не рыбоед. Я всё больше по части мяса спец. Заказал шашлык из ягнёнка. К чести заведения, смею заметить, что, несмотря на дороговизну, шашлык был одним из лучших, если не лучший из всех, что я ел в Армении.
К концу обеда выяснилось, что куда – то сгинула итальянка. Её никто не видел с самого начала экскурсии. Начались суматошные поиски, которые впрочем, не дали результата. Синьора решительно не находилась. Наш гид Алла, постепенно входила в состояние тихого ужаса, как вдруг с террасы ресторана раздался победный крик. Одна из туристок нашей группы увидел итальянку, садящуюся в другой автобус. Я про себя возненавидел туристку, которая её заметила. Алла со скоростью ястреба, бросающегося на суслика, слетела с высоты террасы к автобусу.
Синьора встретила туристическую группу своих соотечественников, и никому не сказав ни слова, решила нас тихо покинуть. Я был счастлив.
Ох, не завидую тому пассажиру, который окажется с ней по соседству. Его личное пространство сразу уменьшится на половину, он будет вдавлен либо в соседа, либо в окно, а учитывая состояние дороги, может лишиться нескольких жизненно важных органов. Это я вытерпел, но у меня есть опыт штурма и проезда, скрючившись. в переполненных маршрутках в часы пик. Итальянцы же, надо думать такого «счастья» на родине лишены.
Я когда первый раз услышал о том, что некоторые авиакомпании решили применять правила двойного тарифа по отношению к излишне полным пассажирам, был откровенно против таких изменений, считая это дискриминацией людей по внешним признакам. После экскурсии на Севан, я наверное пересмотрю своё отношение к этому вопросу.
По дороге назад, я чувствовал себя пассажиром «бизнес – класса», и вся яйцетряска на обратном пути, воспринималась мною как лёгкое покачивание.

Следующий день был последним моим днём в Армении. Что я в этот день делал? Помните у Цоя была фраза: « Мои друзья идут по жизни маршем и остановки только у пивных ларьков» ?
Примерно так же можно сказать и о моём последнем дне в Ереване.
Было осмотрено и детально запротоколировано хранилище древних рукописей «Матенадаран».

После в таверне «Кавказ» опробован коньяк «Ани». Почтенно.
Осмотрен знаменитый ереванский Каскад. С прикольными работами аргентинского скульптора Фернандо Ботеро

После в ресторане «Нор Дзораберд» прихлёбывал коньяк «Армения». Шарман.
На проспекте Маштоца традиционно попал под дождь. Забежал в ресторан «Пепино» и вкупе с офигенным итальянским мороженным откушал сто грамм коньяка «Отборный» Потрясающе.
Осмотрел церковь Сурб Саргис.

Заскочил в ресторан «Старый Тбилиси» Заказал любимый «Наири».
Шлялся наугад по городу, познакомился с дружелюбными и непугаными ереванскими детьми.

Да. Мало ли что ещё…

Смотря сквозь дорожки дождя на оконном стёкле стерильной зоны аэропорта Звартноц на кубанскую «Яшку»

и ожидая посадки, поймал себя на мысли, что мне, человеку с немалым туристическим багажом за плечами, очень хочется вернуться в Армению с любимым человеком. И подарить ему ту Армению, которую знаю я.


Сегодня наступил второй день 2011-го года. Через несколько часов будет дан старт новому маршруту: Краснодар – Москва – Каир – Куала-Лумпур – Сингапур – Пенанг и обратно. А значит, ещё увидимся!
С наступающими !