Назад в будущее или за мифами к Минотавру

Крит - Санторини, осень 2005
История участвует в конкурсе: Я Хочу на Слет!


                               Назад в будущее или за мифами к Минотавру

          Грецию сегодня называют ахиллесовой пятой Европы. Ее непосильный военный бюджет из-за противостояния с турками, проблемы с просроченными займами, аграрная специализация, дефицит энергоносителей удручают. Но не будем о грустном. Для нас Греция – это благословенная богами земля с бесчисленными островами, море, понятная религия и история европейской цивилизации в скульптуре, архитектуре, языческих богах и мифах. Думаю, что большинство из нас благодаря школе, Гомеру и Куну назовет большее число обитателей олимпийского ареопага и мифологических героев и знает об их приключениях, пристрастиях и грехах больше, чем о соратниках и учениках Христа и о великомучениках. Поэтому, возможно, известие о приглашении к слету, поступившее за подписями Геракла, Одиссея, Дедала и Икара, Зав. канцелярией Зевса, Посейдона, Афины Паллады, Афродиты, Тезея, Гермеса, Прометея, Харона, Елены Прекрасной, Менелая и многих, многих других (всего 312 подписей), а также руководителя  компании туроператора TEZ TOUR, вызвало такое воодушевление и энтузиазм. Так случилось, что некоторое количество лет тому назад туристическая судьба провела меня по незабываемому маршруту Крит – Санторини, что позволяет с еще большим пониманием оценить гостеприимство богов и героев и дружелюбие и щедрость TEZ TOUR и портала www.Tbg-Brand.ru.
Памятуя о том, что тогда у моих первых на сайте заметок нашлось два только благосклонных читателя, рискну по подходящему случаю предложить на конкурс исправленное несколько описание путешествия за мифами, благо Строгая Хранительница Света, Традиций и Правил вроде бы не возбранила вариации на темы старых текстов. Итак, отправляемся на благословенный остров, в год 2005-ый, т.е. назад в будущее, которым явится для счастливчиков и победителей греческий слет 2010-ого.


«Остров есть Крит, посреди виноцветного моря, прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный».
Гомер, «Одиссея», песнь XIX


Осенью многие путешественники останавливают свой выбор на Крите. И хотя это конец туристического сезона, именно уменьшение числа отдыхающих, которых за лето здесь собирается до 2,5 миллионов (впятеро больше коренного населения острова), а также сохраняющаяся мягкая теплая погода, теплое и чистое море, возможность прикоснуться к древней культуре, отразившейся в обширной мифологии, прославленные критские вина и национальная греческая кухня – все это привлекает приезжающих.

Горы подступают близко к морю, но на севере острова они оставляют достаточно места городам, городкам и деревням. Отели освоили большую часть прибрежной зоны, пляжи песчаные чередуются с каменистыми. Погода в первой половине октября дружественна к приезжим и дает передохнуть критянам после жаркого лета. Несмотря на редкие дожди много цветов и деревьев там, где за ними ухаживают. Привычный элемент пейзажа – пластиковая труба орошения с отводками под каждое дерево, куст, цветок. Местные бананы, небольшого размера и необычайно сладкие свисают вдоль стволов банановых деревьев. Кое-где для ускорения созревания их укутывают в синюю полиэтиленовую пленку. В разных местах встречаются фиговые и гранатовые деревья, апельсины начинают желтеть, а ветви олив усеяны множеством мелких созревающих плодов. Около отелей и частных домов тянут высокие головы экзотические орхидеи. Много яблонь и айвы.

Назад в будущее или за мифами к Минотавру

В магазинчиках и отделах сувениров супермаркетов (на небольшом острове не такие уж они и супер) - изделия из керамики, фарфора, белого резного алебастрового камня, сделанные по образцам кносских археологических находок и повторяющие сюжеты дворцовых фресок, формы колонн и скульптур.

В городке Бали, где мы живем, море ласковое, плавно уходящее на глубину, теплое, чистое и спокойное, хотя описания экскурсий обещают на разных маршрутах купанье в еще более кристально чистой воде местных бухт и заливов или пресных озер, которые тоже есть на Крите.
Назад в будущее или за мифами к Минотавру

Здесь нет заводов, и воздух на острове пахнет только цветами и пряными, выгоревшими на солнце травами, морем и иногда жареной рыбой или пирожными. Если добавить молоко и мед, то можно сказать, что пахнет как в Эдеме. Может поэтому в названиях отелей и таверн довольно часто встречается слово paradise. Критяне гордятся своим экологически чистым и вкусным медом, он продается, в том числе, и как местный сувенир наряду с красиво упакованными наборами пряностей и оливкового масла.

Кроме цветов и буйно цветущих кустарников (можно представить, как это все живописно будет в мае, когда солнце не выпило еще всю накопленную за зимние месяцы влагу), довольно много деревьев, из которых узнаваемы пальмы, кипарисы, банановые деревья, гранаты, оливы, каштаны, грецкий орех (где ж ему еще расти, как не здесь) и по бесстыдно сброшенной коре платан. Во время одного из путешествий по острову мы видели старейший на Крите платан (500-700 лет) со стволом 24 метра в обхвате.

Назад в будущее или за мифами к Минотавру

Интернет пообещал нам на эти две недели преимущественно пасмурную погоду. Здесь это означает, что белые кучевые облака проходят налегке над горами или, обессилев от тяжести, ложатся на их вершины и сползают вниз. Здесь они соревнуются, пытаясь прикрыть солнце, но это им удается лишь на короткое время и не мешает туристам загорать до синевы на пляжах, купаться в ласковом море или весь день пить пиво или колу на верандах и под зонтиками бесчисленных кафе, таверн и ресторанов недалеко от побережья.

Октябрь – напоминание о конце сезона, в магазинчиках не обещают обновления ассортимента («Вы знаете, мы скоро закрываемся»), быстроходный корабль только что перестал ходить на остров Санторини к действующему вулкану и старинным храмам с лазурными куполами. А тихоходный еще ходит – 4 часа в один конец. Думаем пуститься в это плавание на следующей неделе.

По сведениям путеводителей на Крите и островах вблизи него водятся дикие козы, зайцы, куницы, ласки и ежи. Из всех представителей критской фауны, кроме птиц, которых здесь множество и которые заполняют дневной воздух щебетаньем (точно так же, как в ночном господствуют цикады), нам особенно часто встречались кошки. Их здесь довольно много, они обращаются, мяукая по-гречески, к туристам, и те их не особенно охотно, но подкармливают у кафе и отелей. Несмотря на это здешние кошки очень худы и грациозны, по раскраске они похожи на наших, но очень быстры и изящны. Наверное, не особая порода, а благоприятный климат и курортный фитнес располагают к этому. А чаек нет на острове. Во всяком случае, ни там, где мы жили, ни в путешествиях мы их не встречали.

Назад в будущее или за мифами к Минотавру

Первую вылазку из прибрежного рая, который на две недели стал нашей обителью, мы совершили на раскопки Кносского дворца километрах в 5 от Ираклиона – нынешней столицы Крита. Известное любителям старины с XIX века это место подверглось систематическому изучению с начала XX века трудами английского ученого Артура Эванса и его сотрудников. Сэр Артур Эванс, журналист, директор музея в Оксфорде, археолог посвятил исследованию Кносса почти половину своей жизни, открыл его миру не только как археологический объект, но и как целую неизвестную цивилизацию, создал 4-томный труд «Дворец Миноса в Кноссе» и был за все это удостоен рыцарского звания. Британская археологическая школа продолжает здесь раскопки по сей день.

За четверть века А.Эвансу удалось провести масштабные раскопки и частичную реконструкцию строений на их месте. Бесчисленные и бесценные следы неведомой до этого цивилизации сейчас заполняют залы археологического музея в Ираклионе, а на месте раскопок размещены копии фресок и скульптур. Реконструированы несколько этажей дворцового здания, вскрыты подземные хранилища, водоводы и канализация, восстановлены порталы и опорные колонны. Осуждаемый некоторыми специалистами этот метод позволил Эвансу явить современникам следы и фрагменты того, что было чудом света за 1900 лет до нашей эры.

Ни одного изображения батальных сцен на фресках дворца, никаких следов фортификационных сооружений, ни одного вида вооружения, кроме двойных секир-лавритов, которые по-видимому были символами государственности Кносского царства, по разным оценкам от 40 до 100 тысяч обитателей царства. Водопровод и система канализации отходов и сточных вод, прачечные, ванны и ванночки для детей, туалеты с формой унитаза, до сих пор встречающегося в современных общественных туалетах. Сложное шитье женских платьев, прически и ювелирные украшения, спортивные упражнения и игры, следы успешных хирургических операций на останках кносских жителей, фрески и скульптуры, бронзовая мелкая пластика – и все это 4 тысячи лет тому назад. По сохранившимся свидетельствам этот народ не воевал, минойская цивилизация развивалась своим, непохожим на другие цивилизации путем и достигла невиданных высот в быту, архитектуре и искусствах.

Назад в будущее или за мифами к Минотавру


Дорога на горное плато Лассити к пещере, где по преданию родился и рос Зевс, проходит то в скальных теснинах, то между отвесными утесами с одной стороны и видом на море через глубокое ущелье с другой. Этих ущелий на острове более 3 тысяч. Некоторые очень глубокие. Дорога пересекает по вертикали все, наверное, критские климатические зоны и приводит от солнечного знойного побережья к сумрачному, в тучах горному перевалу, где взявшие с собой куртки смелее выходят из автобусов, чем остальные. Езда по горному серпантину около часа может быть не самая страшная, но не для слабонервных. Особенно, когда туча сползает на дорогу и в 4-5 метрах перед автобусом ничего, кроме серой мглы. Автобус еле ползет, опытный водитель жмется к правому краю и надеется, что впереди на встречной местные коллеги, а не турист на арендованном утром каре.

Дорога к самой пещере Зевса требует преодоления тернистого пути длинною 800 м с перепадом по вертикали около 250 м. Занятие для молодых и для любителей-спелеологов. Остальным дает шанс ослиный гужевой транспорт, серый и длинноухий. Ослики, пофыркивая, доставляют желающих за 15 евро почти до самого входа в пещеру. Последние 100 м, крутые и каменистые, все проходят самостоятельно, и бережливые и щедрые. Тем, кто, заплатив за вход, попадает внутрь, предстоит еще до знакомства со сталактитами и сталагмитами преодолеть вниз по крутым ступенькам путь на 80-метровую глубину. Здесь останавливаются даже многие из тех, кто обошел осликов на подъеме в гору. Новоафонские пещеры в Абхазии, наверное, и больше и лучше были оснащены транспортом и освещением в советские времена. Здесь впечатления поддерживаются мощным мифологическим обеспечением. Свирепость Крона - отца Зевса и его привычка пожирать собственных детей заставили богиню Земли Рею прятать ребенка на такой глубине в холодной горной пещере. Пещера образовалась в незапамятные времена, задолго до рождения будущего громовержца и главы олимпийского ареопага, и если верить ученым, перестанет существовать через 150 тысяч лет, когда сомкнутся постепенно растущие сталактиты и сталагмиты. Туристы, спешите на Крит к пещере Зевса.

          Новая и новейшая история многажды подтверждали, что отечество наше является родителем и носителем множества мифов. Это и мифологические интерпретации множества чудес, которые происходили и, несомненно, будут еще происходить под родными осинами. И необузданное творчество различных Министерств Правды, положенное на скрижали членами многих творческих союзов и единоличными мифотворцами. И восходящие к фольклорным источникам легенды, составляющие нашу гордость и заставляющие столбенеть в попытках осмысления и интерпретации их разных мифоведов из иных стран, неспособных представить себе, как «в облаках, перед народом, через леса, через моря колдун несет богатыря».

Вообще мифология на Крите выигрывает, например, по сравнению с Кипром, для которого в основном используются исторические сведения. Чего стоит, например, все связанное с минойской цивилизацией, с сыном Зевса и прекрасной финикийкой Европой, царем Миносом, его взаимоотношениями с морским богом Посейдоном, с легендой о кровожадном Минотавре и его победителе славном Тесее, о кроткой и любящей Ариадне, спасшей победителя Минотавра и, как многие кроткие и любящие, преданной и брошенной. Отзвуки этой легенды прорастают по сей день. Помните:

«И пока король с ним так препирался,
Съел уже почти всех женщин и кур
И возле самого дворца ошивался
Этот самый то ли бык, то ли тур».

          Или взять хоть мифологическую по сию пору, знаменитую либерею Ивана Грозного, что собрана была хоть позже Александрийской, но много раньше библиотеки Британского музея и тем более библиотеки Конгресса. Искали ее, искали, от подвалов Лубянки до подвалов Кремля, в Коломенском, Александрове и Вологде, но пока так и не нашли. Миф? Как посмотришь Лунгина, так точно – миф. А как почитаешь князя Курбского, Иоанна Витермана, а тако же жизнеописание Софьи Палеолог, так, может, и нет.

Еще одна цель путешествия на плато Лассити – древний мужской монастырь в горах, сожженный османскими янычарами и восстановленный православными прихожанами. По большей части колокольни на церквях Крита новые, восстановленные в ХХ веке после падения турецкого владычества. В церкви монастыря старинные иконы византийского письма с изображениями святых, сцен из жизни Христа и Бога-отца, создающего Адама и Еву и вдыхающего в них душу. Один из монахов угостил нас сладким печеньем. Монахов здесь пока всего несколько человек, и на наш вопрос: «Кто же поддерживает церковное здание и территорию?» мы получили ответ: «Люди помогают, как же без людей».

Земля около удобных пляжей в основном застроена отелями. Поэтому новые здания возводят во второй и третьей линиях, а то и просто в горах. В последнее время находится все больше людей, стремящихся к отдыху не у моря, а в горах. Там прохладнее, благодаря горным ручьям и более частым осадкам больше зелени. Еда в деревенских тавернах вкуснее и больше похожа на домашнюю, чем изыски шведского стола. Можно в удовольствие принять участие в сборе винограда и оливок, да при желании и до моря нетрудно добраться.

Почти вся земельная собственность на острове – частная, затем по объему – монастырская, затем банковская и лишь затем самая небольшая – государственная. Особую судьбу имеют участки с выявленными археологическими перспективами. Речь идет обо всех находках старше 475 лет. Такие земли на Крите неприкосновенны, переходят в госсобственность и не могут быть использованы для застройки. Если вы купили землю, в которой обнаружились исторические находки, ее отберут, предоставив, правда, замену или возместив затраты.

Так же аккуратны островитяне и с сельскохозяйственными угодьями. Основой экономики Греции и в частности Крита являются сельское хозяйство, корабельные торговые перевозки и туризм. При парке торгового флота более чем в две тысячи единиц Греция по объему перевозок под своим флагом уступает только норвежскому флоту. Деятельность Аристотеля Онассиса во многом способствовала современной морской славе Греции. В ближайшее время снятие с линий однопалубных кораблей может существенно ухудшить эту статистику. И хотя истории известен незадачливый, хоть и хитроумный мореплаватель из Итаки, недолгое по замыслу путешествие которого затянулось на 30 лет, греки прирожденные мореплаватели. Недаром в Греции на рождественские праздники во многих домах и на улицах наряжают не елки, а макеты кораблей. Греки – умелые корабелы, но корабли для них строятся на верфях многих стран мира. И поскольку они «под парусами повиты, с концов мачт вскормлены», корабельное ремесло во многом способствовало расселению греков по всему миру. Интернациональная пословица гласит: «Под каждым поднятым камнем может быть грек». Только во время послевоенного экономического кризиса около 4 млн. греков покинули родину и нашли себе пристанище по всему миру, умножив число грекоговорящих, живущих в разных местах мира, иногда даже с античных времен. Достаточно вспомнить хотя бы купринских «Листригонов».

          Или привычные для российского пейзажа волки. У нас такие известные тандемы, как «Иван-царевич и Серый Волк» и «Петя и Волк», гораздо популярнее, чем история о дружбе человеческого детеныша с кланом Акелы или о Капитолийской кормилице Ромула и Рема. Я уж не говорю об общеизвестной истории, где «царевна тужит, а бурый волк ей верно служит».
А те, кто любит позлословить о блондинках за рулем, часто забывают о том, что первой документально зафиксированной из них была мифологическая «ступа с Бабою Ягой», которая «идет, бредет сама собой», без руля, ветрил и ПДД.

Весь Крит пронизывает то идущая по побережью, то поднимающаяся довольно высоко в гору скоростная государственная трасса. Она вбирает в себя множество мостов, в абсолютном большинстве не над реками, а над ущельями. Качество государственной дороги таково, что не только легковые машины, но и большие туристские и рейсовые автобусы почти на всем протяжении идут со скоростью 100-120 км/час. Дороги – основа туристического, сельскохозяйственного и строительного благополучия острова. Во многих местах по горным склонам вдоль дорог на свободном выпасе козы и овцы, а выше них кое-где также свободно пасутся свиньи. И тех и других отделяют от дороги проволочные ограды. Свободный выпас, да еще по горным кручам не позволяет животным запасаться жиром. Постное мясо поступает в магазины и рестораны и отельный общепит.

Возле курортного местечка Херсонес множество живописных ветряков. Раньше они качали воду, а теперь это делают современные электрические насосы. Ветряки было начали сносить, но власти ради создания антуража для туристов обязали местных жителей восстанавливать их и сохранять. И они снова здесь приметная черта пейзажа.

Мы долго не могли понять, что представляют собой часто встречающиеся у дорог небольшие сооружения (чуть меньше метра высотой) с застекленными дверцами, свечами внутри и крестом сверху. Нам рассказали, что это крошечные часовенки, традиция которых уходит в седую старину. Иногда расстояние до ближайшей церкви было очень велико, и тогда верующие ставили своеобразный символ – знак, который давал бы им возможность подумать о боге, перекреститься, прочесть короткую молитву. Вторая версия: эти часовенки – способ вымолить удачу и безопасность в пути, поэтому они вдоль дорог. Около некоторых из них или сверху установлены макеты православных храмов, выполненные руками искусных мастеров и похожие на типичные критские церковные здания с прямоугольным контуром и арочной крышей. Макеты белые или белые с терракотой. И, наконец, третья версия: это дань памяти жертвам дорожных катастроф.

В конце недели мы отправились в третий по величине город острова – Ретимно. Целью был старый порт и старый город, расположенные в западной части Ретимно. Сразу от автобусной станции внимание привлекает циклопическое сооружение в виде кольцевой крепостной стены с бойницами и редкими сторожевыми вышками. Оно как магнит притягивает туристов, которые вереницей направляются по набережной к крепости и обходят ее почти по кругу в поисках входа. Наконец после двадцатиминутного пути надпись Fortress и бело-голубой критский флаг указывают место подъема. Возведенная в XVI веке по проекту венецианцев крепость задумывалась как место, где обитатели города могли искать спасения от вторжения сарацинов и набегов турецких пиратов. На обширной территории, обнесенной высоченной крепостной стеной, был собор, пороховые склады, подземелье для припасов и воды и другие строения, образовывавшие цитадель. Со временем выяснилось, что всем горожанам не хватало места в цитадели. И ее можно было использовать только как временное убежище при нападении. Сейчас на территории крепости два православных храма: новый и старый, а на месте венецианского собора Святой Марии турки, на долгие годы покорившие остров и заселившие Ретимно, соорудили мечеть султана Ибрагима. В городе сохранился венецианский порт и дома с украшенной каменной резьбой фасадами и арочными окнами. От периода турецкого владычества осталось 5 мечетей и минареты с тонкими шпилями.

При выходе из крепости посетители неожиданно попадают в перекрестья узких улочек старого города, странствия по которым от магазинчика к магазинчику, от таверны к таверне могут длиться, кажется, бесконечно. Туристы с детьми в колясках, с камерами, непрерывно стреляющими вспышками, и неутолимой жаждой к сведениям и сувенирам заполняют улицы и ресторанчики старого города даже в это время конца сезона путешествий. Среди множества ювелирных лавок, заполненных стандартной итальянской продукцией, местной керамики, расписанной или тисненной на темы кносских фресок и минойской мифологической старины, футболок и ковриков с изображением фестского диска встречаются ручной работы изделия местных резчиков из оливкового дерева, резные же изображения животных (некоторые очень оригинальные), хорошая, но достаточно дорогая графика местных художников, коллекционные черно-белые и тонированные фотографии начала XX века и фотокопии старинных карт в паспарту.

При втором визите в Ретимно нашли, наконец, старый, венецианской постройки порт, от которого сохранились стена и маяк. Порт, конечно, реконструирован, и в нем сейчас причаливают прогулочные пароходики и яхты, часть с пиратским оформлением. Вокруг много ресторанчиков и таверн, наполняющихся после полудня, когда до них добирается волна туристов, прошедших крепостные сооружения и улочки старого города. Неподалеку от этого порта расположена достаточно хорошо сохранившаяся часть фонтана венецианской работы с аркой. Из барельефных изображений человеческих лиц бьют струи воды. И порту и фонтану около 500 лет.

Назад в будущее или за мифами к Минотавру

Путеводитель утверждает, что туристу надо непременно посетить один из ресторанчиков венецианского порта, но дешевле, а иногда и вкуснее оказываются блюда в тавернах старого города. Привлеченные разговорчивой птицей в большой клетке мы сначала задержались у входа в такую таверну, а затем решили здесь отобедать. Что-то говорящая на своем птица, размером и чернотой похожая на галку, но с желтым клювом и желтыми обводами вокруг глаз, была безусловно самым удачным рекламным вложением владельцев, а рыбное мезе с креветками, кальмарами и плоской белой рыбиной – безукоризненно вкусным.

Греческая музыка со струнным аккомпанементом и национальным танцевальным ритмом мягко сопровождала нас на пляже, в магазинчиках, в автобусах. Если и был с ней небольшой перебор, то только из-за очень активного горластого ди-джея из соседнего отеля, где он несколько вечеров зажигал французов, арендующих этот отель уже третий год подряд. Тем приятнее было во время обеда в таверне Ретимно услышать CD с американским ретро 60-х: Перри Комо, Армстронг, Дорис Дей (You give me fever, when you kiss me). И на все времена In the mood Глена Миллера. А греческая музыка у нас любима и узнаваема после Микиса Теодоракиса и здесь воспринимается как нечто знакомое и частично даже свое.

А собак на Крите мало. То есть не то, чтобы совсем не было, но мелкие, немногочисленные, зато дружелюбные. Увязываются за вами на улице, виляют хвостом, охотно принимают ласку. Один раз встретили вывеску про злую собаку, но саму опору безопасности не видели. Дело в том, что на острове до последнего времени не воровали. Традиция запирать дома и магазины на острове Санторини, например, едва насчитывает 10 лет. Может туристы позволяют себе, говорит гид, а так здесь это не принято. Так что по мере развития туризма не исключено, что привезут и охранных и служебно-розыскных. И разведут, и выставки устраивать будут, а пока – небольшие веселые шавки смотрят на вас веселыми глазами как на элемент местной дружелюбной фауны, а не как на объект для облаивания, обрычания и, не дай бог, покусания.

          Леса и долы русского мифа заполнены лешими, водяными, кикиморами, русалками, ведьмами, Бабой Ягой, Кащеем, домовыми и банными и прочими фольклорными жителями, не говоря уж о былинных богатырях, премудрых и прекрасных Василисах, мастерах вроде бажовского Данилы, Иванах-царевичах, верных суженым своим и долгу своему, и Иванах-дураках и Емелях, Коньков-горбунков приручавших и хрустальные дворцы за ночь над рекой строивших. Ну не сохранилось в лесных пожарах идолов и статуй богов языческих в отличие от греческих статуй мраморных (пусть без рук) и Парфенонов белокаменных. Но живут мифологические герои и богатыри в фольклоре и трудах знатоков народного быта, собирателей пословиц, былин и песен. Есть российская мифология, может не в артефактах, так в речи, памяти, топонимике, картинах Васнецова и Нестерова, Китеже Римского-Корсакова. Надо только ею грамотно распорядиться, как это греки, скандинавы, индийцы, например, делают, создавая туристически привлекательный образ страны.

Большой двухпалубный корабль вместе с другими примерно 600 пассажирами везет нас к острову Санторини на 120 км строго на север от Крита. Мы уже отошли достаточно, чтобы еще раз убедиться, что живем на острове. Когда-то страшное извержение до сих пор действующего на Санторини вулкана привело к серьезным разрушениям на Крите и выбросу в атмосферу Земли такого количества пепла, что это, по мнению ученых, влияло на климат планеты несколько лет. Датируется это событие примерно XV веком до новой эры. Самые же ранние свидетельства вулканической деятельности в этом районе, по мнению вулканологов и исследователей морского дна Эгейского моря, относятся ко времени, отстоящему от нашего на 80 тысяч лет. Сегодня место самого большого извержения залито морем, образующим здесь кальдеру, над которой выступают два островка. Один из них и есть вершина действующего вулкана.

Всего за прослеживаемую историю здесь насчитывают около 100 землетрясений, из которых самое сильное, 8 баллов по шкале Рихтера, произошло в 1956 г. с эпицентром на неподалеку расположенном островке Анафа, и 14 извержений двух здешних вулканов. Так же, как возраст дерева по годовым кольцам, количество извержений можно определить по разноцветным (черным, красновато-рыжим, коричневым) лавовым и пемзовым слоям, образующим горы острова.

Горные кручи резко спускаются в море, которое в окрестностях острова имеет глубину около 280 м. Одна из редких узких прибрежных полосок использована для причалов порта, где пристают большие дизельные корабли с Крита и прогулочные катера и яхты. От порта вверх, к городкам и деревням серповидного острова, длина которого 18 км, а ширина в разных местах составляет от 2 до 6 км, ведет, пожалуй, самый страшный серпантин из всех непростых горных дорог Санторини. Береговая линия острова – 60 км, на нем живет 11 тысяч человек.

Мы побывали в деревне Пиргос (что означает крепость) и двух городках – Ия и столица острова Фира. В Пиргосе на 800 жителей 64 церкви, среди которых несколько храмов XVI-XVIII веков. Самая старая церковь – Малая Богоматерь – построена в X веке и с тех пор ни разу не реконструировалась, а только ремонтируется и поддерживается трудами прихожан. Подъем к церкви очень крутой и достаточно длительный, но туристы всех возрастов мужественно преодолевают его, останавливаясь только, чтобы щелкнуть камерой красивейшие виды на море или трехцветную кошку, охотно позирующую. Местная шутливая статистика говорит, что в Пиргосе церквей больше, чем домов, вина больше, чем воды, и ослов больше, чем мужчин.

Заметной приметой острова являются национальные полосатые, бело-голубые флаги с крестом в верхнем углу у древка. Флаги как на официальных зданиях, так нередко и у частных домов. Очень красивы белые церкви Санторини с синими куполами. Да и местные дома имеют белую с голубым раскраску. О церквях не знаю, а о домах рассказывают следующую историю более чем 60-летней давности. После оккупации Крита немцами в начале II-ой Мировой был запрещен национальный флаг. Немцам на Крите досталось, горцы партизанили, стреляли и взрывали. На Санторини местный житель, художник по профессии, призвал соплеменников раскрашивать дома в цвета национального флага. Эта традиция жива здесь до сих пор. В старых путеводителях немецким туристам не рекомендовалось посещать некоторые районы Крита, например, район Вианос и город Калаврит, где оккупанты особенно зверствовали в 1943 г.

Невыразимо красивая панорама городков Ия и Фира с прилепленными к горным склонам, как ласточкины гнезда, яркими домами, живописными горными дорогами и узкими улочками, роскошные виды на кальдеру и близлежащие острова, окружающее море синего цвета с прозрачной водой у берегов привлекают на Санторини туристов со всего света. Рядом с русским автобусом стояли голландский, английский, французские и немецкие.

Назад в будущее или за мифами к Минотавру

Рассказывают, что местные жители занялись туристским бизнесом и забросили сельское хозяйство, которое кормило их предков. Тем не менее, на Санторине 8 винодельческих заводов, самым знаменитым изделием которых является Винсанто (святое вино) – ликер, изготавливаемый из предварительно подвяленного винограда. Его продают в местных магазинах, здесь же дегустируют, вывозят на Крит и на материк. Жаль, темп экскурсии не позволил попробовать. Здесь растят виноград, фисташки (очень вкусные на вулканической почве), фиву, напоминающую мелкий горох, и знаменитые санторийские маленькие помидоры, которые на острове консервируют.

В свободное от туристов зимнее время санторийцы ремонтируют дома, строят новые. Цемент на Крите и Санторине привозной, строительство обходится довольно дорого. Возможно, именно это привело в свое время к появлению домов-скофтов, выскобленных в пористой вулканической породе. Мы видели один из таких домов, большая часть которого от пристроенного входа уходит в гору. Для многих домов характерны дугообразные крыши. Считают, что такая конструкция издревле обеспечивала сейсмостойкость и, кроме того, облегчает зимой сбор в специальные хранилища под домами дождевой воды, которая остальную часть года используется для бытовых нужд и полива.

В окрестностях столицы острова действующий женский монастырь, живущие в 53 кельях которого монахини занимаются ковроткачеством. В разных местах находятся развалины 5 крепостей, служивших местным жителям пристанищем для защиты от пиратов во времена венецианского владычества. В городках и деревнях острова обычная, ориентированная на туристов инфраструктура: рестораны, кафе, таверны, сувенирные лавки, ювелирные магазины, fast food, винные и овощные магазины, бутики модной одежды. Почти всё в разы дороже, чем в большинстве других мест Крита. Высокая плотность туристов определяет правила игры.

При поездках по острову гид обращает внимание на громадный карьер, оставшийся в том месте, где на острове добывали и откуда вывозили вулканическую пемзу в качестве строительного материала. Ее в частности использовали при строительстве сооружений Суэцкого канала. Остров в этом месте заметно пострадал, но санторийцы вовремя опомнились и запретили промышленную добычу пемзы. Санторини повезло в отличие от выгонтов – жителей описанной Станиславом Лемом планеты, которые все копали и копали яму, пока кроме нее на планете ничего не осталось. Этот провал на Санторини – экологическое послание всем живущим на планете Земля.

А какие кондитерские на Санторини и на Крите! Под вывеской BAKERY c ее греческим эквивалентом пахнет пирожными, корицей, ванилью, кардамоном, лимонной цедрой и остальными неизвестными мне кондитерскими пряностями, уже не оставляющими в воздухе места для терпких запахов чая и кофе со сливками. Соблазнительные пирожные и выпечка с яблоками, вишней, черникой, лимоном, изюмом и орехами заполняют стеклянные витрины. Чай из больших чашек, милых сердцу русского туриста, с выбранными пирогами и печеньем, с маленькими металлическими кувшинчиками сливок, с ароматными круглыми сухариками в подарок от заведения не хочется даже подслащивать. Ароматы кондитерской смешиваются с запахами моря и горных трав, так что все это хочется не столько пить, сколько вдыхать и, уходя, расплачиваться звоном евромонеток. Вместо наших жаворонков здесь я встречал выпечку в виде динозавриков. Ничего не поделаешь, более древняя культура. Ах, какие кондитерские на Крите! 

          Кстати, о Емеле. Он «по щучьему велению, по своему хотению» самодвижущееся средство передвижения задолго до Даймлера с Бенцем удумал и реализовал. А благодаря тому, что он и спал на нем, подушками безопасности печка оказалась оборудована задолго до знаменитого изобретения Аллена Брида.


Старожилы с гордостью говорят здесь: «6 месяцев без дождя» и загибают пальцы: апрель, май… Дождь для нас начался со второй недели, и мы боялись, что он станет нашим более или менее постоянным спутником здесь. К счастью этого не случилось. Дожди недолгие и теплые, хотя бывают проливными. И все-таки любителям критской осени рекомендую начать двухнедельное знакомство с ней с последней недели сентября, так надежнее. А о том, что происходит здесь после 10-ого, когда-то пел Пьеро:

«Потом опустели террасы
И с пляжей кабинки снесли,
И даже рыбачьи баркасы
В далекое море ушли».

С пляжей постепенно убирают лежаки, уносят сложенные желтые зонтики. Их несут по круто поднимающейся вверх дорожке, и людей еще не видно, а зонтики, как монахи в желтых рясах с капюшонами, медленно плывут мимо, привнося в картину конца сезона мистическую ноту. Некоторые кафе уже закрыты, в отелях по вечерам все больше темных окон, а последний чартер в Москву уходит 16 октября.

Среди мифологических символов минойской цивилизации более позднего периода - молодая супружеская пара, юноша и девушка, которые умирают и исчезают осенью и возвращаются весной к свету и жизни, олицетворяя периодическую смену времен года. Туристы разъезжаются, чтобы возвращаться каждый год весной, когда на острове все цветет, напоенное влагой и теплом. Приглядитесь – вот эта веселая и живописная группа, похоже, участники слета ТБГ.

А чего ждете от земли обетованной будущего слета Вы - уже победители или победители по результатам конкурса?



Медаль
Тэги: Греция ,
22 голосов | Комментарии Оставить комментарий
WiseSpaniel аватар
WiseSpaniel (Втр, 16.03.2010 - 17:37)
Мне рассказывали, что на Крите такие маленькие церкви, потому что турки не разрешали их строить. То есть разрешали, но чтобы церковь была полностью построена за одну ночь. А много ли успеешь за ночь сделать. Поэтому и получались они такими низенькими и крохотными.
Irma аватар
Irma (Втр, 16.03.2010 - 18:00)
желаю ВАм все же отведать в этот раз того самого Винсанто..:))) чудесный рассказ, уважаемый Миха.  +10 Вам!
Пусть слет состоится с Вашим участием!
Пьянова Евгения - Поппинс аватар
Пьянова Евгения - Поппинс (Втр, 16.03.2010 - 18:06)
Миха!!!!!!!!    + 100! 
На слёт,  на слёт)))))

lisa alisa аватар
lisa alisa (Втр, 16.03.2010 - 18:29)
Замечательный рассказ. Узнала для себя много-много нового :?:
С удивлением рассматривала платан, улыбаясь, смотрела на отдыхающее рыжее существо семейства кошачьих (отличный кадр получился).
А какая для меня, сладкоежки, вкусная информация про кондитерские! Я была на материковой Греции и на острове Эвия, но там ни разу не видела  пирожных.
Mikha, Вы уже видели осенние Крит и Санторини, теперь желаю Вам новой, весенней встречи с этими островами :wink:

мамАня аватар
мамАня (Втр, 16.03.2010 - 22:12)
 Всегда завидывала людям, путешествующим осенью по теплым старнам. Даже не знаю почему.
Отпуск ранней весной - явно укорачивает зиму и делает весну длинней. А вот осень...
Спелые фрукты, не такое жгучее солнце, мало народа и запах осени.
Очень мне понравилось как вы написали про запахи Крита и доброжелательность его жителей.
Очень надеюсь, что вам понравится слет!
finikova аватар
finikova (Втр, 16.03.2010 - 22:16)
Да, лучше нет, чем куда-нибудь осенью приехать. Поэтому я почти всегда отдыхаю в сентябре. Ну или как получится.
Но весна - это тоже прекрасно, все цветет и пахнет пирожками, как из той кондитерской
irezine аватар
irezine (Втр, 16.03.2010 - 22:21)
Что-то захотелось на Крит... :D
Os-a аватар
Os-a (Втр, 16.03.2010 - 22:31)
Прекрасная "Путевка на слет" получилась! Удачи вам, отправляйтесь отдохнуть, пусть сбудется! Тьфу-тьфу-тьфу, вы достойны!
Vnika аватар
Vnika (Втр, 16.03.2010 - 22:48)
 Ну и кто сказал, что на Крите скучно отдыхать? Спокойный умиротворяющий отдых. Замечательно. Удачи в конкурсе!
Иваноff аватар
Иваноff (Ср, 17.03.2010 - 00:10)
 Миха, каюсь, рассказ пока не прочел - лишь по диагонали проглядел, как всегда поражаясь подробности и свежести суждений. Подробнее - завтра. Удачи на слете, жаль, что скорее всего он не про нас, значит, не познакомимся... что ж, будет еще время...
Сергей Василец аватар
Сергей Василец (Ср, 17.03.2010 - 00:40)
Санторини, безусловно, получился очень привлекательным  в Вашем рассказе.
Интересно, удастся побывать на нем всем участникам слета?
 В любом случае, удачи в конкурсе!
АнарИна аватар
АнарИна (Ср, 17.03.2010 - 18:31)
 А я читала ваш рассказ перед своей призовой поездкой на Крит! :D Спасибо  за него! А теперь ещё интереснее. Сравниваешь впечатления, ассоциации. Крит- сказка, это да. Мне , не слишком большой фанатке Греции ( бывают и такие неадекватные личности :()  островная Греция запала в сердце... Крит- весь сотканный из солнца, ароматов, покоя и музыки. Крит медовый. А "Вмнсанто"-м-м-м...Будете на слёте-обязательно попробуйте. Говорят сам Папа раз в год на пасху заказывает его здесь. Я и с собой привезла аж три бутылки. Для самых близких. Из  сладких вин, которые вообще-то не очень жалую, это самое вдохновляющее.  :m1004:
Mikha аватар
Mikha (Ср, 17.03.2010 - 12:08)
Спасибо, зайчик. Я уже почти забыл все слова на заячьем, которые знал раньше. Зато познакомился с шоколадным зайцем от Сергуниных. В нем бездна вкуса.
vibas аватар
vibas (Ср, 17.03.2010 - 16:50)
Mikha,
Вот это подробный путеводитель с лирическими отступлениями, метафорами и аллегориями!!! Честно говоря, мне даже захотелось на Крит и Санторини! То есть, на слет мне, конечно, хотелось, но ради слета, а не ради места проведения. Но Вы посредством своего слога и взгляда на мир нарисовали действительно райскую картину. Спасибо! Давно такого не читал! :D :P
Про цвет домов на Санторини интересно! И сравнения мифов и исторических сведений понравились!
Цитаты понравились тоже! Я вот тоже одну вспомнил. Правда, не совсем, так сказать, позитивную. Зато древнюю:
"Из них же самих один стихотворец сказал: "Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые". :m0170:
Mikha аватар
Mikha (Ср, 17.03.2010 - 17:25)
Курсивом я выделил свои соображения по поводу использования отечественной мифологии для ради пользы российского туризма. Все ждал, что меня ругнут за вольности, но, похоже, кроме Вас, никто не заметил. Даже похулиганить не удалось.
Критяне не похожи на портрет, нарисованный стихотворцем. Мы шли мимо женщины, собиравшей гранаты в своем саду. Она нас окликнула и заставила взять по гранату, а от денег отказалась. На вид совсем не богачка. Люди приятные, веселые, общительные и как-то в отличие от материка трудолюбивые.
vibas аватар
vibas (Ср, 17.03.2010 - 17:43)

Mikha написал(а):

Критяне не похожи на портрет, нарисованный стихотворцем.



Это я понимаю, но цитата-то все-таки из Нового Завета – Посл. К Титу 1:12. Может, они с тех пор изменились... :D

Mikha аватар
Mikha (Ср, 17.03.2010 - 18:47)
Ветхому верю больше, в Новом больше апокрифического, было слишком много средневековых толкователей.
Anatabi аватар
Anatabi (Пт, 19.03.2010 - 01:22)
Я за!!! только плюсики ставить не умею...
Alunia аватар
Alunia (Пт, 19.03.2010 - 21:40)
Спасибо! Да,  правда герои греческой мифологии просто впечатаны в нас школой! Хорошо это или плохо, но Греция для меня  роднее Турции! 
Вероника Игнатова аватар
Вероника Игнатова (Сб, 20.03.2010 - 14:02)
Ого, какой монументальный труд. И правда, настоящий путеводитель :)
BUCH аватар
BUCH (Вс, 21.03.2010 - 23:24)
Погрузилась в медовую атмосферу! :D Очень здорово написано! Информативно и с собственным взглядом.  Так захотелось на Крит. :D Только вот призадумалась... :arrow: А не потревожит ли такую поэтическую умиротворённость островов такое шумное и весёлое мероприятие как слёт ТБГ? :idea:
voyageur аватар
voyageur (Пнд, 22.03.2010 - 07:17)
Раз хотите на слет - значит и поедете... успеха!
Mikha аватар
Mikha (Пнд, 22.03.2010 - 12:08)
Санторини - особенное место. Не так много на планете осталось мест, где присутствие или по крайней мере деяния бога так очевидны. Он здесь экспериментировал (вулканологи считают, что еще не перестал), десятки раз переделывал то, что сработал, может быть наспех, при первоначальном акте творения. Люди поселились на этом слоеном торте из прежней земли и материи, извергнутой вулканом, разобравшись, что извержения здесь раз в сто лет как-то в среднем, и надеясь, что на их век твердой земли и чистого, без пепла неба хватит. Редко кто из нас рассчитывает свои деяния более, чем на короткое время своего существования.
Некоторые исследователи считают, что Санторини - часть уничтоженной форсмажорными обстоятельствами Атлантиды. По этому поводу есть своя местная и мировая мифология.
Прекрасно об этом у Л.Улицкой в Переводчике. 

Sibiriada аватар
Sibiriada (Ср, 30.11.2011 - 18:52)

Спасибо, что оставили ссылку на эту историю в комментарии. Прочитала, и как будто не прошло двух месяцев после поездки )) Первая фотография Вашей истории - как раз пляж отеля Bali Star, где мы жили. Места все, кроме Лассити, знакомы. И платан, кажется, не совсем тот. Нам самый большой в монастыре Вронтисиу попался.

А мифами после Крита с ребенком очень увлеклись, зачитываемся.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...