Один день круизера. Из дальних странствий возвратясь...

Порт Виго. 

В испанской бухте Виго, расположены одноименные порт и город.  Виго является крупнейшим, несмотря на то, что население здесь не превышает 300 тыс. чел., в провинции Понтеведра, входящей в область Галисию. Этот город не имеет исторических достопримечательностей и почти не посещаем туристами, в том числе из России, которые, в основном, устремляются на средиземноморское побережье Испании, в Коста Браву, в Коста Дораду, Коста-дель-Соль, где достаточно долго длится летнее тепло. Поэтому было невероятно интересно побывать там, где «чужие» не ходят.



В Виго искусственным способом выращивают устриц и мидий.



Подобную ферму я уже видела на п-ве Истрия в Хорватии. С деревянных платформ спущены под воду канаты, к ним прикрепляются бинтом мидии и устрицы. Через несколько месяцев возникает целая колония.







Хотя здесь нет осязаемых достопримечательностей, но есть примечательный исторический факт. В Виго бывал Жюль Верн. Он останавливался в отеле «Универсаль», где спустя десятилетия проживала Мата Хари. Город, должно быть, понравился писателю, недаром же в бухту Виго заходит его детище -  «Наутилус»: сюда, на дно Риа Виго, Жюль Верн поместил неиссякаемый источник дохода капитана Немо.
Источник - не вымысел. В 1702 году караван галеонов шел под охраной французских кораблей с грузом в миллионы серебряных слитков из Америки. Испанцы даже не успели приступить к разгрузке, как появились англичане. Силы были слишком неравными, и, чтобы серебро не досталось британцам, адмирал Шато-Рено приказал поджечь корабли. Дно бухты по сей день усеяно сокровищами: в городском парке Виго выставлены лишь три старинных якоря - все, что пока удалось поднять.  Так что милости просим, господа-кладоискатели.
К тем миллионом слитков серебра добавила и я свои пару грамм (кто отыщет, тому вознаграждение). Стоя на 9-ой палубе великолепной «Costa Luminosa»  , на самой корме и, снимая момент отплытия, мне вдруг что-то понадобилось в кофре. Трясу я рюкзачок, скребу и, вдруг, чувствую, что с пальца соскальзывает колечко, да не простое, а освящённое  - «Спаси и сохрани». Ну и все. Хранится с того дня оно на дне залива, если какая золотая рыбка не позарилась… Носила я его много лет подряд, не снимая. Как  относиться к этому, я не знаю… Но, если бы в воду полетела, камера, я бы точно сиганула за ней с нашей 9-ой палубы…









Но до момента отплытия еще целый день, а нас ждет и поездка в Сантьяго де Компостела.

Сантьяго де Компостела.

«Today» (бортовая ежедневная газета) снова облажалась, а с ней вместе и почти все мы, прислушавшись к ее прогнозу погоды (+25) на сегодняшний день и оставив «дома» дежурную ношу - куртки-кофты. Да и ясное небо с ярко светившим солнцем, тоже вводят путешественников в заблуждение. Во всяком случае, первый попавшийся, уже в Сантьяго, сувенирный бутик быстро заполняется круизерами.

"Солнцем Сантьяго забыт", - отмечал андалусец Лорка. Солнце-то было, но и холодно было, факт.



Сувениры, как таковые, пока не интересуют. Народ дружно утепляется. Пожелав соригинальничать, перемещаюсь во второй попавшийся по ходу магазинчик и через несколько минут совершаю самую бестолковую покупку за всю поездку. Серая флисовая куртка неплохо гармонирует с моими штанами и бесспорно спасает от холодного ветра, но дело в том, что в моем чемодане точно такая же штука едет из дома родного.



Здесь главный сувенир - ракушка, это сюжет, обыгрываемый в разных вариациях. Ракушка, сосуд из тыквы, посох – атрибуты паломников.





И людей с рюкзаками здесь немало.











Здесь, в Сантьяго, заканчиваются дороги пилигримов. Место их тусовки - громадная площадь Обрадейро. На неё своим главным фасадом и выходит собор.







Главные  ворота  собора – « Святые ворота» - открываются только в «Святой год» — т.е. в год, когда 25 июля, День поминовения святого Иакова, приходится на воскресенье. Значит, нам не через главные.
На площади Обрадейро звучит волынка, а не кастаньеты. Это волынщик играет в одной из арок. Чтобы помнили, что в Галисии. И никаких следов мавританского владычества: в отличие от Андалусии.



Архитектура городка под стать суровой природе и кажется, что всегда дождь. Зато все сохранилось.

















Изумляемся, войдя в храм, его громадным размерами убранству.









По-моему, эта женщина наша круизерша.





А вот главная достопримечательность собора 80-ти килограммовое кадило. Кадило, здесь его называют ботафумейро, подвешенное к своду храма на толстом 20-метровом канате. Посмотрите американский фильм "Путь". Как там раскачивают это кадило!!!!! Да и просто, посмотрите фильм "Путь".



Каждый день в Кафедральном соборе проходит служба, в честь пилигримов, которые достигли конечной цели. И мы попадаем на эту службу.







В Сантьяго паломникам ставят кульминационную печать в их «паспорта», в которые проставляются печати из всех святынь, которые посещаются по дороге. А сертификат - компостелу, что ты паломник, дают, если прошел минимум 100 км пешком или проехал 200 км на велосипеде.





Очередь за печатями и переночевать.







Самая старая гостиница Сантьяго-де-Компостела, а может быть, и всей Испании, - "Приют католических королей" (Hostal de los Reyеs Catolicos) - была построена на заре XVI века как госпиталь для паломников.
Сегодня в пятизвездочном "приюте" останавливаются короли, президенты и звезды. Присоединиться к ним стоит от 195-220 евро в день.
На фото лишь уголок терракотовой крыши.



И фрагментарные изображения, поскольку фасад не отличается ничем выдающимся в столь выдающемся архитектурном ансамбле всей Обрадеро.





В историческом центре нет автомобильного движения, но подъехать все же можно, если вы король, президент, «звезда» или постоялец пятизвездочного «приюта».



А так пешочком. Что, впрочем, доставляет истинное удовольствие.



В общем, я туда собираюсь снова. Пешком. Не знаю, откуда и когда, но собираюсь.
Кроме главной и величественной Обрадейро вокруг Собора много площадей и каждая по-своему очень красива.
Площадь ювелиров.







Лестница из 15 ступенек ведет к самому старому входу в собор. Только он сохранился до наших дней в своем первозданном виде.



Со времен средневековья эта площадь окружена сувенирными лавками для паломников. Ассортимент разношёрстный. От абсолютно примитивных, но знаковых раковин пилигримов до, действительно,  изящных и неповторимых изделий на библейскую тему и прочих разнообразных украшений.




Удивительное сочетание золота, белого золота, агата (камень Галисии), оникса, коралла, фианитов. Цена соответствующая. За экземпляр, тянущий на произведение искусства нужно платить. В одной лавке задерживаюсь. Продавец, старушка-энерджайзер, предлагает перемерить всё, что нужно и не нужно. Уваживаю, меряю. Кое-что очень даже нравится, но платить не готова, поэтому удаляюсь без обновы (я же сюда еще вернусь), чем немного обескураживаю мадаму.
Мы в Испании. Испания – это Дон Кихот. Дон Кихот – это Сервантес.

Площадь Сервантеса.





Говорят, много лет назад,  здесь гудели торговые ряды и полыхали костры инквизиции.
Архиепископ Фонсека основал в городе университет (школа Фонсека), который является старейшим в Галисии.



А на площади Фонсека обожают собираться студенты.



Мэрия города и правительство размещаются здесь (дворец Рахой).



Изначально дворец был приютом для духовников, исповедующих паломничество, так же он служил городской тюрьмой.

Монастырь Святого Мартина Пинарио – второе по религиозной значимости здание в Сантьяго. По размерам даже превосходит Кафедральный собор. В интерьере монастырской церкви представлена коллекция ювелирных изделий, картин и священных предметов. Вход в церковь платный. На протяжении учебного года комнаты монастыря сдают студентам. А в летний период здание превращается в гостиницу для паломников.

Здесь, у здания монастыря, потерявши в толпе своих первоначальных спутников, я обретаю других. Мы чудесно проводим время. По-братски делим полтора круизных бутерброда и 1 апельсин. Гуляя по улочкам городка, фотографируемся. Бьемся лбом о витрины магазинов, с трудом соображая, что началась сиеста. В некоторых случаях, жалеючи нас, двери всё же раскрываются, и мы слегка шопимся. Обнаруживаем фирменный магазин с товарами для паломников. Вернее, обнаруживаю я его несколько раньше и с удовольствием веду туда подруг. Ассортимент наисовременнейший. Одежда, выдерживающая сорокоградусную жару, супер-пупер дождевики, рюкзаки, матерчатые ёмкости для воды, компасы, шагомеры и прочие прибамбасы. Цены достаточно умеренные, но в целом прикид современного паломника тянет на хорошую сумму. Это вам не плащ-посох – шляпа - тыквенный сосуд…





 

  




   

   


По всему миру не так уж мало городов с узкими улицами, соборами и площадями. Сантьяго не исключение. Но где-то эти улицы западают в памяти, особые воспоминания в душу, а где-то это просто мимолетный эпизод в твоей туристической жизни. Правда, фотографии забыть не дадут НИЧЕГО. В старом Сантьяго всё устроено так, чтобы было, где укрыться от дождя. Улицы и площади окаймлены аркадами, балконы остеклены, террасы снабжены навесами и, чтобы при этом ни один луч солнца не пропал.













Первое впечатление – Сантьяго город из камня. Но тут везде сады. Похоже, галисийская влажность превращает любую поверхность в оранжерею: камни покрыты цветочками,



Здесь, именно здесь, в парке Аламеда, а не только в душещипательных женских романах, растет настоящая камелия.



Огромные дубы, клёны, бананы, каштаны, камелии, кедры, кипарис и можжевельник… Это те растения, которые известны мне.









На парковых дорожках статуи и фонтаны, живописные пруды, , аттракционы.









И именно из парка открываются самые притягательные виды для съемок на исторический центр.





А вот еще забавная легенда-быль из истории и настоящего Сантьяго.
Наверняка, многие, кто побывал в Сантьяго,  гуляя, заметили вот этих старушек-болтушек и наверняка, запечатлелись с ними на память.



Официальное название памятника двум пожилым дамам – Две Марии. Хотя, на самом деле, их звали совсем иначе.

В 1994 году скульптор Сезар Ломбера поставил памятник Las dos Marías реальным старушкам, которых звали Maruxa (умерла в 1983) и Corelia (умерла в 1980) и которые каждый день приходили в этот парк поболтать и пококетничать со студентами.
Пожилые леди всегда были при макияже и тщательно и ярко одеты.
Скорее всего, после того, как вся их семья пострадала во время Гражданской войны в Испании и режима Франко, они потеряли  память и им казалось, что они по-прежнему молоды и привлекательны. Поэтому со студентками, в отличие от молодых людей, они беседовали гораздо в менее снисходительной манере.
Когда старушки умерли, то в городе стало чего-то не хватать. И тогда горожане решили поставить им памятник там, куда пожилые леди так любили приходить.

Вот такая история про испанских старушек-болтушек.

Вдруг вспоминается, что именно здесь можно отпробовать разнообразных морских гадов в разнообразном приготовлении. Но, оказывается, вспоминается поздненько. В сиесту закрыты даже кафе и рестораны, а, если вдруг и открыты, то,  сами понимаете, гадов еще нужно приготовить, а на это уходит время, которое как всегда неумолимо поджимает.
Самое незаменимое местное блюдо - вареные щупальца осьминога с красным перцем, которое употребляют с пивом или белым вином.
Я же употребляю осьминога в виде снимка огромных размеров муляжа.



Коим  и наслаждаюсь по сей день.

В компенсацию за несостоявшийся обед – встреча с самим Яковом. Окаменевшая статуя мгновенно оживает, когда в сосуд античного золота попадает монетка. В нашем случае это монетка с какого-то уж очень низкого достоинства. Ну, что было… Извините. Яков тут же начинает профессионально позировать. Затем жестами приглашает составить ему компанию на соседней табуретке, выдавая напрокат настоящую шляпу пилигрима. По вашему желанию может приобнять-поцеловать. В общем, любой каприз.







Еще нравится думать, что визит в Сантьяго большой группы туристов с лайнера  «Costa Luminosa»  не остается незамеченным, и в честь них поют эти музыканты (не все же удовольствия раздавать пилигримам).



Встретил и провожает нас Францисканский монастырь XIII в. Не менее грандиозное сооружение, чем все остальные.








Именно в Сантьяго мне попадает в руки круизный флаг одного известного форума. Как же с ним не сфотографироваться? Это круче, чем просто - «я и памятник». И неважно, где именно ты заполучил в руки атрибут небольшого суверенного государства. Главное, всё же заполучил. Значит, причастен.

Готов к критике!