Секретный визит в «Обитель зла» - 2010. Часть 7.

День восьмой. 30.07.2010. Пятница.

Встали в 8 часов. Пока разбирали палатку, вокруг нас стал виться молодой симпатичный парнишка. Местная молодёжь, изучающая английский, любого иностранца старается взять в оборот, чтобы попрактиковаться. Но осознав, что этот иностранец владеет языком на уровне советской школы, впадает в ступор. Так как у них в голове не укладывается, как можно путешествовать, не зная (или плохо зная) самый главный язык международного общения. Тем не менее, «пытал» он меня долго, но момент был не самый подходящий: во время сборов я всегда немного злой:) Осознав, что со мной каши не сваришь, он попросил разрешения пообщаться с дочкой. Я разрешил, но предупредил, что она учит немецкий язык. Опять ступор. Молодой человек решил не отступать и попросил подарить ему танину фотографию. И снова «облом». Провожал нас весь персонал кемпинга и десяток посетителей во главе с новоиспечённым другом. Некоторые даже прослезились. За двое суток проживания в кемпинге заплатили порядка 16$.

Добраться до кольцевой дороги оказалось несложно, т.к. с утра машин практически не было. На выезде из города притормозили у какой-то «хлебной» лавки. Она специализировалась на лаваше, заправленном картошкой в мундире или яйцом. Маша попросила пустой – отдали бесплатно.

На кольцевой приостановились, чтобы сделать фото городских панорам. Не впечатлило.





Едем по направлению на солёное озеро Урмия. Пейзажи малоинтересные, поэтому больше внимания уделяем обзору населённых пунктов. Все основные трассы в пределах городов и деревень имеют широкую разделительную полосу – газон, клумбу. Причём, ухаживают за этим изумрудным газоном очень тщательно: траву стригут и дважды в день обильно поливают. И это не удивительно, так как очень часто в обеденное время на разделительной полосе в тени деревьев местные устраивают свои знаменитые пикники, после чего их одолевает крепкий сон кверху пузом.

Перекрёстки, как правило, выполнены в виде круговых развязок. Они, подобно французским, имеют тематическое оформление: клумбы, фонтаны, скульптурные композиции. Проезд таких перекрёстков, по идее, осуществляется по методу «помеха справа». Но я, проехав по территории Ирана около 5000 км, так до конца и не уверен в справедливости этого правила:) Так как главным и единственным правилом на дорогах является решительность, граничащая с наглостью и при этом полное отсутствие какой бы то ни было агрессии.

Ещё, поначалу, шокирует тот факт, что для сельхозтехники и мотоциклов наравне существуют понятия левостороннего и правостороннего движения. По крайней мере, в пределах обочины и первого ряда. Впрочем, к этому быстро привыкаешь. Отдельно стоит сказать о «лежачих полицейских». То, что их много – это полбеды. Самое страшное, что там в асфальт закатывают не одного полицейского, а целый взвод. Поэтому невнимательный водитель может лишиться подвески в одну секунду. Так как мы с Машей разделили контроль за правый и левый борта, то ответственность за «лежачих» взвалила на себя Таня. И справилась на «5-» :)

В районе 12 часов остановились для небольшой разминки.

Вокруг простираются безграничные солончаки – верный признак того, что мы следуем правильным курсом.

Не знаю, что меня подтолкнуло заглянуть в свои записи, но в результате штудирования я понял, что мы забыли повернуть в сторону одной из самых известных иранских достопримечательностей – деревни троглодитов Кандован (Kandovan, کندوان). Пропустить это место никак нельзя, поэтому приходится возвращаться на 50 км назад.


Продравшись через узкие улочки заштатного городка Оску (Osku), знаменитого своим шёлковым производством

и преодолев окрестные холмы,

мы уткнулись в хвост огромной очереди на стоянку. Недолго думая, я решил оставить машину на обочине, справедливо полагая, что продвинуться вперёд будет гораздо быстрее пешком. Да и дешевле. Кстати, посещение деревни, по определению, платное, но мы никаких касс и чек-поинтов не встретили. Возможно, посетителей «обилечивают» в момент заезда на паркинг. До самой деревни «чесать» пешком ещё километра полтора, но необычные скальные формирования заметны уже издалека.

Вообще, в Иране порядка десяти так называемых «этнических деревень», которые рекомендованы к посещению. Они разбросаны по всей стране, в разных природных и климатических зонах. Безусловно, большинство из них не являются абсолютно уникальными. Вероятнее всего, этот топ-10 рекомендуется путеводителями лишь потому, что в них есть мало-мальская туристическая инфраструктура. Так вот Кандован и есть тот самый уникальный пример в масштабах Ирана. Правда те путешественники, которым посчастливилось побывать в турецкой Каппадокии, скорее всего будут разочарованы, но мы там пока не были, поэтому и приехали. Безусловно, впечатление портят «неформатные» дома, выстроившееся на переднем плане.



Они нарушают целостность картины. Поэтому в аутентичную атмосферу можно попасть, лишь поднявшись на второй уровень по очень крутым лестницам или скользким тропинкам.



Тем не менее, обилие рекламы и толпы туристов подчёркивают «попсовость» этого места.

Как нетрудно догадаться, деревня уникальна своими древними вырубленными в скалах жилищами.

Первый этаж отводился для домашнего скота, второй и третий – непосредственно под жильё. Судя по частым отвратительным запахам, исходящим со стороны первых этажей, во многих из этих домов мало что изменилось за последние столетия. Некоторые жители зарабатывают тем, что пускают туристов внутрь. Но, как известно, вход - рубль, выход – два. Посмотрел – заплати, сфоткался – доплати.

В некоторых домах размещаются лавки с оригинальными изделиями ручной работы из тесьмовой ткани, подобных которым больше нигде в Иране не встречали, а также мёд и орехи. За 5$ купили Тане «весёленький» рюкзачок.

Погуляв часа полтора, подгоняемые 40-градусной жарой, поспешили к машине. Иранские туристы уже вовсю организовывали свои пикники, мы же пока ещё обед не заслужили:) Маша попутно в одной из многочисленных лавок приценилась к грецким орехам. Цена оказалась отрезвляющей - 7$ за кило.


В 14.45 уже по знакомым дорогам снова направились в сторону Урмия. На подъезде к озеру трафик стал очень плотным.

Тем не менее, после преодоления нескольких крутых изгибов и невысоких перевалов, дорога вывела нас к восточному берегу долгожданного озера.

Озеро Урмия (Orumiyeh, دریاچه ارومیه ) – это бессточное солёное озеро, иранское Мёртвое море. Длина его достигает 140 км, максимальная глубина – 16 метров. Площадь водной поверхности напрямую зависит от полноводности впадающих в него рек и, в зависимости от времени года, может значительно колебаться. Уровень солёности соответственно сезону тоже значительно меняется. На озере расположено более ста островов, некоторые из них являются торчащими из воды огромными валунами причудливых форм. Надо ли говорить о том, что вода и грязь в озере обладают лечебными свойствами?

Поначалу мы тоже решили погулять по мелководью, но платность стоянки и её порядочная удалённость от берега подтолкнули нас ехать дальше. Тем более, что западный берег считается более живописным. К счастью, новая дорога, соединяющая два берега Урмия, уже была введена в эксплуатацию.

Приостановившись на дамбе, решили взглянуть на северную часть озера. Картина оказалась совершенно другой. Перед нашими глазами простиралась водная гладь розового оттенка.

Более того, у основания дамбы был организован дикий пляж, и многие отдыхающие активно принимали водные процедуры.

Проехав немного вперёд, мы нашли небольшой промежуток и припарковались у обочины.

 

Большая часть берега представляет собой окаменевшую грязе-солевую массу.

И лишь узкая полоска у воды – это похожая на песок мелкая и белоснежная соль.

Мы с Машей купаться не отважились, так как у нас не было с собой достаточного запаса пресной воды, чтобы смыть соль. Особенно Маша, которой пришлось бы лезть в воду в полном «обмундировании»:) Поэтому ограничились прогулками по мелководью.

А вот Таня, наплевав на нормы мусульманской морали, бросилась в воду почти в одном купальнике.

Но в какой-то момент выскочила из воды, столкнувшись с болезненным пощипыванием в «интимных местах»:)

Интересно, что, окуная в эту «мыльную» воду изрядно подкопченные за день на беспощадном солнце руки, мне удалось раз и навсегда устранить неприятное жжение.

 

Местные женщины предложили Маше проверить целебные свойства грязи.

После чего мы набили два полиэтиленовых пакета грязью и солью соответственно.

И, если пакет с грязью вызвал всеобщее одобрение, то соль – лишь недоумение.
Моментально обзавелись новыми «друзьями»: довольно забавной весёлой тётенькой и её братом – учителем географии.

Разговор шёл о нелёгкой доле женщин Востока:) Собственно, о чём ещё можно было говорить, наблюдая за тем, как эти «несчастные» купаются в солёной воде в своих «халатах», брюках или юбках.

Водно-грязе-солевые ванны мы принимали больше часа. После чего нужно было ехать дальше. Соль оказалась очень «приставучей». Смыть и очиститься от неё оказалось делом нелёгким. С тел и одежды она быстро перекочевала на внутренние поверхности машины, покрыв их ровным тонким слоем. И после этого ещё долго путешествовала вместе с нами.

В 18 часов выдвинулись в сторону одноимённого с озером города Урмия (Orumiyeh, دریاچه) – столице остана Западный Азербайджан. Именно там мы и планировали заночевать. На другом берегу озера находится пункт оплаты за проезд – заплатили 2$. Через час въехали в город. Дабы выяснить, как проехать в центр, тормознули передвижного продавца бананов. Он очень ловко и быстро указал нам верный путь. Движение спокойное, поэтому продвигались без опаски.

Для начала решили перекусить, а затем уже отправиться на поиски подходящей гостиницы. Остановили машину на улице прямо у тротуара. Тут же один из местных порекомендовал поставить её на охраняемый паркинг, который по совместительству являлся и птичьим рынком. По подсказке полицейского нашли пиццерию. Помимо пиццы, заказали натуральный сок с кусочками фруктов «Rani», который продаётся как в металлических 200-граммовых банках, так и в пластиковых 1,5-литровых бутылках. Очень вкусно, но и не дёшево. Сами иранцы пьют его нечасто, предпочитая всякие «Фанты» и «Кока-Колы». Так что «Rani» - это скорее экспортный товар. Ещё хочу заметить, что стоимость всяческих газированных напитков и в магазинах, и в ресторанах одинакова: стандартная полуторолитровая бутылка – около 1$.

Пока поглощали пищу, за соседним столиком расположилась семья, глава которой работает в Канаде. Все иранские «гастарбайтеры», с которыми мы встречались, совершенно отличаются от своих соотечественников «местного разлива». Разговаривают с достоинством, на грани высокомерия, безо всякого заискивания. Дежурных вопросов не задают, спрашивают только о том, что им на самом деле интересно. В конце беседы "канадец" предложил Тане любой напиток за его счёт. Ребёнок снова выбрал «Rani»:) За ужин заплатили 9$.

Далее, вооружившись сведениями из LP, пошли искать гостиницу. Сначала зашли в отель «Reza». Неприятно удивило, что стоимость номера в два раза выше, чем заявленная в путеводителе. В дальнейшем с таким недоразумением мы сталкивались практически повсеместно, причём даже тогда, когда цена была указана в долларах. Если же я пытался администрацию «тыкать носом» в книгу, они всегда говорили, что это было очень давно и информация устарела. Но ведь путеводителю-то всего два года. Торг в гостиницах тоже идёт очень тяжко: как правило, сбрасывают не более 10%. Мы бы, наверное, согласились на их 40$ с учётом бесплатного паркинга, но комната, которую нам предложили, выходила окнами на очень шумную улицу. Поэтому, сказав, что пойдём за машиной, решили поискать альтернативные варианты.

Следующим оказался отель «Tak Setareh», расположившийся на тихой улочке рядом с мечетью Sardar. Цена за 3-местный номер в LP - 17$, на деле - 33$, сошлись на 29$. Машину можно поставить на улице практически под окнами номера. Оставив девчонок «сторожить» номер, я поспешил за машиной.

При выезде со стоянки ко мне подошёл один из парковщиков. Естественно, он хотел денег. Я с помощью жестов и русско-английских фраз пытался выяснить, сколько нужно заплатить. Он же, видимо посчитал, что я платить не хочу. Больше всего его задело русское слово «скоко», передразнивая меня, он воспроизвёл эти звуки несколько раз, при этом попытался вытащить из-за пояса клинок сильно закипая. Спасло ситуацию моё скромное знание турецкого языка: «Кач пара?» Отдав ему пол бакса, я «ударил по газам». Это была моя первая и последняя конфликтная ситуация в Иране за всю поездку.

В гостинице первым делом приняли душ, чтобы окончательно смыть с себя всю соль. Так как утром собирались сразу же уехать, решили прогуляться по вечернему городу. Прежде всего, хотели взглянуть на древнюю церковь Св. Марии-богородицы и здание Муниципалитета. Понаблюдав за работой сапожника и приобщившись через открытое окно мечети к вечернему намазу, вышли на проспект Имама (кто бы сомневался?), который упирается прямо в здание Мэрии. Так же как и в Тебризе, Муниципалитет Урмии был построен в 30-е годы в так называемом европейском стиле. LP предупреждает, что полиция не разрешает фотографировать здание. Но нам никто не помешал.

На площади на скамейке сидела троица студентов. Один из них подозвал нас. Сначала последовали традиционные вопросы, при этом Таню угостили мороженым. Поскольку английский они знали довольно прилично, дальнейший разговор получился более предметным. Я узнал, что к церкви мы сможем подойти только утром, так как она находится на территории, огороженной забором. Впрочем, как оказалось, в Иране все христианские сооружения находятся за глухими заборами. Что и неудивительно – окружающая среда всегда была потенциально враждебной и опасной.

Но один из студентов вызвался довести нас до ворот, чтобы наутро нам было легче ориентироваться. Пока шли к церкви, а затем до гостиницы (он в этом же районе снимает квартиру), много говорили. Точнее, говорил в основном студент, задавал вопросы, но мой уровень языковой подготовки не позволял давать пространные ответы. В результате эти беседы нас здорово утомили, и очень хотелось побыстрее от него отделаться. При расставании студент посетовал на то, что мы не встретились немного раньше, в таком случае он мог бы разместить нас в своей квартире. Всё закончилось признаниями в любви, дружескими поцелуями и неописуемой тоской в его глазах.

Итог дня: 293 км, время в пути 5 часов 15 минут.


Готов к критике!
Тэги: Иран ,
1 голос | Комментарии Оставить комментарий
мамка аватар
мамка (Ср, 03.10.2012 - 16:49)

3 фото снизу самое удачное

 

думаю. что в пути тяжко отмыться от соли.

цена на отель средняя, главное, что за эти деньги предлагают

finikova аватар
finikova (Ср, 03.10.2012 - 21:24)

Очень увлекательное путешествие, и читать интересно.

А как там с водой дела?

уникальноеявление аватар
уникальноеявление (Ср, 31.10.2012 - 13:42)

мамка написал(а):

3 фото снизу самое удачное

 

думаю. что в пути тяжко отмыться от соли.

цена на отель средняя, главное, что за эти деньги предлагают

Несмотря на постановочный характер, мне это фото тоже очень нравится))

 

Если я никак не комментирую условия в отеле, то, по умолчанию, это стандартный 3-х местный номер с санузлом без завтрака. Так что вечером проблемы с солью были успешно решены))

уникальноеявление аватар
уникальноеявление (Чт, 04.10.2012 - 15:04)

finikova написал(а):

Очень увлекательное путешествие, и читать интересно.

А как там с водой дела?

 

Спасибо! Темы воды я вскользь коснусь в одной из следующих частей, но дефицита её мы не заметили. В гостиницах и горячая и холодная есть повсеместно. Питьевая продаётся везде. В мечетях и музеях стоят рефрижераторы, где можно бесплатно напиться ледяной водой.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...