Секретный визит в «Обитель зла» - 2010. Часть 8.

День девятый. 31.07.2010. Суббота.

Натужно жужжащий старенький кондиционер не способствовал крепости и продолжительности сна. В 8 часов мы уже были на улице. Позавтракать зашли в кафе-кондитерскую. Кофе там, естественно, не было, но небольшие пирожные оказались просто восхитительны! Восемь видов – восемь разных вкусов. У нас же, сколько не покупай – вкус всегда один. Помимо нас был ещё только один посетитель – щупленький солдатик-сладкоежка.


После этого по знакомому маршруту отправились к церкви Св. Марии-богородицы. LP предупреждает о том, чтобы посетители не перепутали старую и новую церкви. И это не удивительно, т. к. примитивная кирпичная «коробка» по своей архитектуре никак не тянет на то, чтобы называться церковью.


Посмотрев сквозь витражи внутрь современного храма, мы уже было собрались уходить. Избежать конфуза нам помог вовремя подоспевший молоденький смотритель. Завидев нас, он жестами предложил следовать за ним. Сначала это удивило и даже насторожило: зачем нас приглашают пройти в какой-то подвал? Тем не менее, мы «рискнули».

По словам местных сирийских православных христиан, церковь Святой Марии-богородицы была основана на могиле одного из библейских волхвов-доисламских персидских священников, которые направились в Вифлеем, чтобы засвидетельствовать рождение младенца Иисуса. Потомки ассирийцев утверждают, что эта церковь является старейшей из ныне существующих. За прошедшие 2000 лет, в результате многочисленных войн, религиозных и этнических конфликтов, здание церкви неоднократно разрушалось, а затем восстанавливалось и перестраивалось до неузнаваемости. Как правило, на средства, выделенные благотворительными фондами и из частных пожертвований.


Вход в церковь очень узкий и приземистый. Чтобы попасть в главный зал, нужно спуститься на несколько ступенек вниз.

Внутренние помещения - это алтарь, несколько покоев, вестибюль и главный зал.



Все иконы и картины с религиозными сюжетами – это уже известные нам ковровые изделия.


А самое главное «богатство» храма – это четыре античных надгробия, в том числе и вышеупомянутого волхва. Но его мумифицированное тело было похищено советскими войсками во время Второй мировой войны и вывезено в Киев.


Поведав нам об истории церкви на беглом английском языке, смотритель предложил приобрести скромную брошюру за 1$. Отказать ему мы не могли.


Выбравшись на проспект Имама, на мой взгляд, самой «европейской» улицы из увиденных нами в Иране, направились в гостиницу. Наш уже привычный ориентир – мечеть Сардар, построенная в так называемом Каджарском стиле (была такая тюркская династия, объединившая Иран и правившая более ста лет с конца XVIII века). Очень забавно смотрится минарет - часовая башня, который похож на гигантский флакон для духов, увенчанный пробкой.

По пути Маша предложила заглянуть в одну из лавок по продаже знаменитых персидских миниатюр. Надо заметить, что подобного рода изделия продаются во всех сувенирных магазинах в самых раскрученных туристических местах страны. Это же была скорее лавка-мастерская, где на конкретных примерах можно было ознакомиться с последовательностью выполнения работ. Мы оказались настолько загипнотизированы и восхищены всем увиденным, что совершенно забыли про фотоаппарат. Тем не менее, немного поторговавшись, решились на скромную покупку.

Если бы знали, что, как я их называю, лаковые миниатюры больше нигде не увидим, то, возможно, выбор был бы другим и менее скромным.


Как говорится, гулять, так гулять, поэтому зашли в лавку - кондитерскую, чтобы купить и вкусненькие сувениры. Пополнили наш багаж ассорти из «восточных сладостей» и печеньем «Sohan Lotfi», в состав которого входят фисташки, ростки пшеницы, яичный желток, кардамон, шафран, сахар и масло. Находясь в течение месяца в условиях экстремальных температур в положении, отличном от горизонтального, из вроде бы герметичных упаковок стало просачиваться масло, а сами продукты деформировались до неузнаваемости, но своего восхитительного вкуса при этом не потеряли:) Жалко, что распробовали мы всё это только дома, иначе бы покупали через день. Правда, цены весьма кусачие.

В 11.30, с трудом «продравшись» через автомобильное безумие, покинули город. Впрочем, выезжать гораздо легче, чем въезжать, т.к. нужное направление навигатору известно. На окраине города «затарились» арбузами и дынями. Сезон в самом разгаре. Есть выбор сортов: арбузы – полосатые и белые, дыни – жёлтые, белые, оранжевые, как тыква, есть и «торпеды».

Наша ближайшая цель на сегодня – самая значительная святыня Зороастризма и империи Сасанидов – Тахт-е Сулейман (Трон Соломона). Сверившись с картой, дорогу проложили через Mohammady’ar, Miyando’ab, Shahin Dezh, Takab.

 

Сначала дорога многие километры тянется вдоль западного берега озера Урмия. Водой и не пахнет – сплошное ледяное белое безмолвие.


Только один раз на глаза попалась уходящая в сторону горизонта полынья – как будто недавно здесь прошёл ледокол.

Справа от дороги взгляд притягивает причудливая геометрия колхозных полей, оккупировавших все окрестные предгорья.


В целом народ на трассе ведёт себя вполне адекватно, но все поголовно держатся не обочины, а разделительной линии. Это несколько напрягает при обгонах. Очень много дорожной полиции. На каждом втором паркинге развёрнуты мобильные бригады по отлову нарушителей. Следят, как правило, за соблюдением скоростного режима и пересечением «сплошной» при обгонах. Всё фиксируется на видеокамеру.

Во многих местах идут работы по расширению дорог. Но всё это происходит как-то лениво и без турецкого размаха.

Почти все относительно крупные города имеют кольцевые либо объездные дороги, поэтому продвижение вперёд проходит в щадящем для нервной системы режиме. АЗС расположены только в крупных населённых пунктах и очень редко - на трассах, поэтому контроль уровня топлива становится очень важным фактором в поездке. Учитывая этот фактор, мы решили заехать на заправку.
Иностранные туристы, тем более на собственных автомобилях, крайне редко посещают этот район страны, поэтому наше появление произвело настоящий фурор, как среди персонала, так и у клиентов. Тут же проявил себя англоязычный местный житель, ставший нашим добровольным помощником. Он на бумаге расписал ценник на оказанные услуги и наш дальнейший маршрут. Задал несколько традиционных вопросов и перевёл ответы на них всем зевакам. Слово «Беларусь» ещё долго передавалось из уст в уста с почтительным придыханием и разнеслось как эхо по окрестным территориям:)

По мере удаления от озера, пейзажи стали более разнообразными. Изумрудные оазисы.



Водохранилища.

Частенько на горках возле городов можно заметить парки развлечений и разбитые по соседству площадки для традиционных пикников.

В городке Шахин Деж (Shahin Dezh), над которым возвышается огромная скульптурная композиция – орёл, держащий в своих лапах земной шар, решили остановиться.

На часах – 15.00, и уже хочется покушать. Заприметили какую-то столовую. Местные уже давно поели, наверное, подремали и сидят на улице в тенёчке – обсуждают новости. На нас смотрят с неподдельным интересом, но вопросов не задают, вероятно, понимают, что это бесполезно. Внутри помещения было пусто, растерянные повара предложили пройти на кухню и чисто визуально выбрать блюда из скудного ассортимента. Я выбрал «абгушт», о котором где-то уже слышал краем уха. Очень часто его ещё называют «дизи». Влюбился в это блюдо раз и навсегда, поэтому расскажу о нём чуть подробнее. На самом деле – это очень густой суп. Подаётся он в глиняных горшках, которые вынимаются прямо из печи. Далее бульон выливается в отдельную лоханку и употребляется в пищу с лепёшкой путём её вымачивания. Оставшаяся масса, в состав которой входит мясо, картофель, горох, фасоль, лук, зелень и куркума для придания нужного цвета, - с помощью прилагаемой толкушки измельчается до кашеобразного состояния. После этого употребляется как второе блюдо. Но мне, честно говоря, больше понравилось есть всё одновременно непосредственно из горшка.


Впоследствии, когда от всевозможных кебабов и риса стало уже немного воротить, я зачастую умолял официантов принести мне «дизи», но они либо не понимали о чём речь, либо это блюдо свойственно только определённым регионам страны. Заплатили 4$ и отправились дальше.

Постепенно дорога начала «внедряться» в горы. Стали чередоваться не очень крутые спуски и подъёмы.



Деревеньки «тянутся» поближе к воде и зелени – речным долинам.



Благодаря тяжёлому крестьянскому труду многие участки земли превращены в оазисы.


Горы начинают приобретать какие-то неземные краски и оттенки.




По мере приближения к Такабу нас со всех сторон окружают пшеничные поля.



Не доезжая до Такаба, сворачиваем налево, ещё километров 30 пути и мы, наконец, достигаем нужного района. Неожиданно для себя обнаруживаем огромный кемпинг, который не упоминается в путеводителях. Вероятно потому, что он расположен на запад от всемирно известной достопримечательности, а туристы прибывают, как правило, с востока. В наши планы не входила ночёвка в этом месте, т. к. мы предполагали ехать дальше. Но Хоссейн так романтично рассказывал о том, как здорово здесь спится под звёздным небом , что мы, увидев признаки цивилизации, решили остаться. Не стоит говорить, что наше появление в очередной раз вызвало ажиотаж. Дабы не терять время, а на часах уже было почти 6 часов вечера, мы попросили через добровольную переводчицу «застолбить» за нами место, после чего поехали осматривать достопримечательности.

Первая остановка у Zendan-е Soleyman (Тюрьма Соломона). Он представляет собой доминирующий над равниной конический пик - вулкан высотой порядка ста метров.

На вершину которого протоптано несколько тропинок, по которым бегают ящерицы и ползают змеи. Последние пару десятков метров пришлось карабкаться по скользким камням и лавовым отложениям.

Кратер кажется бездонным, т к. доползти до края, чтобы заглянуть внутрь, не хватает духу. Место никак не огорожено и история знает случаи, когда особо беспечные туристы кончали жизнь на дне «тюрьмы».

Тем не менее, вытянув на дрожащей руке фотоаппарат, мне удалось частично запечатлеть внутренности кратера.

Стены «зиндана», по-видимому, хранят на себе следы вулканической деятельности.

Дополняет картину отвратительный запах сероводорода.


В древние времена конус был обнесён крепостными стенами, здесь же было и религиозное святилище. По легенде, библейский царь Соломон имел обыкновение заключать в эту тюрьму монстров. А вот люди вряд ли были в состоянии долго существовать в таких жутких, а главное, вонючих, условиях.


Сверху открываются замечательные виды на окрестности.


В том числе, и на наш кемпинг.

После посещения Zendan-е Soleyman я чуть было не «лопухнулся». Посчитав, что всё, что нужно мы уже увидели и, толком не вглядевшись в запечатлённые панорамы, мы уже собирались ехать в кемпинг. Но, движимый каким-то седьмым чувством, я решил поинтересоваться у охранника: «Zendan-е Soleyman и Takht-e Soleyman – это одно и то же или нет?» После чего вахтёр сказал, что нам нужно проехать вперёд ещё несколько километров.

Итак, Трон Соломона (Takht-e Soleyman,تخت سلیمان) – одна из главных достопримечательностей страны. Самый большой в мире религиозный зороастрийский храмовый комплекс, один из трех главных храмов последователей Заратустры, преобразованный затем правителями этой местности в свою резиденцию. Именно в тот период вокруг комплекса были выстроены мощные крепостные стены, которые частично сохранились, а частично - активно восстанавливаются.

Естественно, что к легендарному царю, это место не имеет никакого отношения. Это название – хитрый ход дальновидных персидских хранителей перед лицом вторгшихся арабских завоевателей. Дабы предотвратить уничтожение сооружений и, памятуя о благоговейном трепете носителей ислама перед библейскими пророками, они придумали сказку о том, что здесь находилась резиденция Соломона, откуда царь управлял всеми джиннами и птицами во вселенной. Святыни были спасены, а название прижилось.


Несмотря на позднее время, туристов было много. Мы сфотографировались с очень колоритным курдским семейством, после чего стали подниматься в крепость.


Завидев иностранцев, билетёр настоял на занесении в специальный журнал статистических данных. Здесь же обратили внимание на то, что цена билетов для местных значительно ниже.

Наряду с огнём, как наиболее важным и доступным для человека с давних времён источником света и тепла, зороастрийцы почитали воду, землю и ветер (воздух). Последнего здесь, как, впрочем, и земли, в избытке. "Вечный огонь" в храме поддерживался благодаря притоку природного вулканического газа, который направлялся посредством керамических труб. А постоянный приток воды в изобилии обеспечивало небольшое озеро, которое находится в кратере вулкана и имеет глубину более ста метров. Берега – застывшая вулканическая пена.

Питается озеро из подземных источников. Вода из него непрерывно изливается в объёме 90 литров в секунду и вытекает через два ручья. Один из них проходит через храм.


На территории комплекса сохранились руины святилищ, храмов и монгольских дворцов эпохи ильханидов, которые разместили здесь в XIII веке свою летнюю резиденцию.




В небольшом ангаре расположился музей, в котором есть много фотографий всего комплекса в разные поры года, а также представлены различные археологические находки.

В заключение, полюбовавшись живописными окрестностями, поехали заселяться в кемпинг.

На пару минут приостановились, чтобы "пообщаться" с беленьким осликом.

В кемпинге нам, как «дорогим гостям», поначалу предложили комнату в гостевом доме. Но мы хотели быть поближе к народу, да и матрас наш надувался только от 12 вольт, а спать на полу пока не научились. Поэтому пошли выбирать место под палатку. Местные ставят свои тенты и палатки в специально оборудованных боксах с навесами. Вероятно, такой необычный способ применяется в связи с тем, что здесь постоянно дует довольно сильный и прохладный ветер.

Расположились в одном из таких загонов и мы. Правда, пришлось немного изловчиться, чтобы как-то привязать палатку, дабы ветер не гонял её по боксу.

Стемнело очень быстро, стало даже прохладно. Мы решили прогуляться по огромной территории лагеря. Наверное, в дни паломничества, зороастрийцев приезжает сюда очень много, поэтому и площадь столь велика. В дальнем углу обнаружили интернет-кафе, в котором крутилась кучка невесть откуда взявшейся молодёжи, но поесть ничего не было. Мы не были готовы к тому, что придётся останавливаться на природе, поэтому никаких других продуктов кроме фруктов у нас не было. К счастью, в небольшой лавке при кемпинге оказались в продаже сосиски. Ими и решили поужинать, в тайне надеясь, что кто-нибудь из местных нас чем-нибудь угостит.

К вечеру все навесы были заняты. Мужчины устанавливали палатки, женщины принялись за готовку, а дети и свободные взрослые занялись подвижными играми. Самая популярная из которых – футбол. В него играли все: и мальчишки, и девчонки. Очень забавно наблюдать, как некоторые мусульманочки в чадорах и, зачастую, в длинных юбках носились вместе с пацанами в попытках ударить по мячу.

Мы же, с трудом найдя защищённое от ветра место, варили на своей газовой горелке сосиски и попутно удивлялись, почему нас никто не приглашает к столу.


В соседнем боксе расположилось настолько многочисленное семейство, что пересчитать их было невозможно. В какой-то момент Таня угостила самого мелкого специально припасёнными карамельками. Что тут началось! С усмешкой глядя на наши сосиски, глава семьи сначала принёс нам гору риса, затем свежайшие кебабы и целую миску салата. Мы в ответ отнесли остатки персиков, которые они ни в какую не хотели принимать. Наелись до отвала, а сосиски оставили на завтрак :)

Народ как-то очень резко угомонился к 23 часам, и в кемпинге воцарилась тишина. Хорошо, что иранцы не пьют. Ветер был настолько неприятный, что смотреть на звёздное небо совершенно не хотелось, и единственной мыслью было поскорее забраться в спальный мешок.

Итог дня: 313 км, время в пути 5 часов 50 минут.


Готов к критике!
Тэги: Иран ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Iden аватар
Iden (Чт, 04.10.2012 - 17:49)

Рассказ в целом неплох, но критику все же наведу, благо автор к ней готов.

Во-первых, порядочно злят зачеркивания.

Во-вторых, слова "покушать", которым автор также злоупотребляет, в русском языке нет.

И в-третьих, налицо катастрофический избыток "семейных" кадров. Смотреть на одни и те же "потреты в разных интерьерах" лично меня ломает. Лучше бы не загораживали местность, ей-аллаху.

А так нормально.

мамка аватар
мамка (Чт, 04.10.2012 - 19:06)

а я вот  пожалела жену. который день, а одежка все та же, мне бы уже стало грустно))) 

уникальноеявление аватар
уникальноеявление (Пт, 05.10.2012 - 14:29)

Iden написал(а):

Рассказ в целом неплох, но критику все же наведу, благо автор к ней готов.

Во-первых, порядочно злят зачеркивания.

Во-вторых, слова "покушать", которым автор также злоупотребляет, в русском языке нет.

И в-третьих, налицо катастрофический избыток "семейных" кадров. Смотреть на одни и те же "потреты в разных интерьерах" лично меня ломает. Лучше бы не загораживали местность, ей-аллаху.

А так нормально.

Да разве это критика? По-моему вы просто придираетесь))

Зачёркиваний ничтожно мало;

Слово такое в русском языке есть;

"Семейные" фотографии встречаются, но катастрофой здесь и не пахнет. В такой стране, как Иран, подобные фотографии уместны, дабы оттенять европейскими физиономиями азиатскую действительность))

Впрочем, следующая часть повествования по вашим меркам будет идеальной))

уникальноеявление аватар
уникальноеявление (Пт, 05.10.2012 - 14:30)

мамка написал(а):

а я вот  пожалела жену. который день, а одежка все та же, мне бы уже стало грустно))) 

Безусловно, для неё это было проблемой(( 

Iden аватар
Iden (Пт, 05.10.2012 - 17:34)

Ладно, пусть слово "покушать" в языке есть.

"Использование глагола кушать в речи мужчин о себе (хочу кушать, я кушаю, я (не) кушал), а также когда мужчина или женщина говорит от имени четы или семьи: мы (уже) кушали (покушали), мы (не) хотим кушать и т. п., противоречит стилистической норме современного литературного языка, придаёт речи манерность, некоторую слащавость, квалифицируется как проявление мещанства в речи". Не могу помешать вам выглядеть манерным мещанином Секретный визит в «Обитель зла» - 2010. Часть 8..

Не видите разницу между придиркой и критикой? Очевидно, что я выступил не на пустом месте, а по делу.

уникальноеявление аватар
уникальноеявление (Пнд, 08.10.2012 - 13:49)

Iden написал(а):

 Не могу помешать вам выглядеть манерным мещанином

Начинаем с критики, но очень быстро опускаемся до личностных характеристик и навешивания ярлыков. У меня правило: прерывать диалог с теми, кто переходит на личности. Секретный визит в «Обитель зла» - 2010. Часть 8.

Iden аватар
Iden (Пнд, 08.10.2012 - 16:00)

Полагаете, у меня есть желание поддерживать "диалог" с пользователем, который вместо "спасибо" за конструктивную критику встает в позу?Секретный визит в «Обитель зла» - 2010. Часть 8.

finikova аватар
finikova (Пнд, 08.10.2012 - 21:32)

Автор, ну вы так зря) Где здесь переход на личности? Иден все верно сказал про слово кушать.

 

А про фотки семьи не соглашусь. Мне очень нравится. Это десять лет назад модными были люди, которые фотали пейзажи, а не себя на фоне пальмы. Нынче говнофотографов с пейзажами развелось выше крыши, так что ценнее уже люди, выкладывающие собственные фотки на фоне  аборигенов)

елена львовна аватар
елена львовна (Чт, 25.10.2012 - 20:15)

Спасибо автору за такой увлекательный и отличающийся от туристических справочников рассказ. Фотографии - отличные, а кому хочется посмотреть открытки - есть сайты с этими открытками. Заметила для себя, что со стороны Турции Арарат выглядит совсем не так, как с армянской стороны, но он все равно сразу же узнаваем. И еще: удивительно видеть в христианском храме надписи на фарси, или какой это язык, извините, не знаю.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...