Три лика Иордании

Иордания, сентябрь 2006 г.

 

Я - Стрелец, а значит, страсть к путешествиям заложена во мне с момента рождения. И я это чувствую. Поэтому частенько подмывает бросить все дела и отправиться в дорогу навстречу приключениям, испытаниям, открытиям, в том числе и самого себя.  Это и есть составляющие идеального путешествия. Еще один важны момент – чтобы близкие люди были рядом. Но так бывает далеко не всегда. А вот отель, пляж, рестораны, шопинг - не для меня. Дайте мне непроторенный путь, ветер в лицо, неизвестность завтрашнего дня  Остальное возьмите себе.

К сожалению, в групповых турах приключения случаются редко. Но все же бывает…

 

Иордания, 2006 год

 

Вода

Иордания началась для меня со сказки. Помнится, в одной из них говорится про мертвую и живую воду. Мол, польешь на мертвого мертвую воду, все раны затянутся, польешь живую, оживет он и станет живее прежнего. Оказывается, на земле действительно есть место, где можно омыть тело в мертвой и живой воде. Находится оно в Иордании.

Мертвое море – это и есть мертвая вода, в том смысле, что все живое в ней из-за огромного содержания соли не живет (за исключением бактерий), но в то же время вода эта и живая - она лечит.

В 20 минутах езды от Мертвого моря, в местечке Зарка Маин - другая живая вода. В клубах пара она вырывается из глубины гор  и устремляется вниз. Обогащенная серой, кальцием, калием, магнием и натрием вода действительно обладает целебными свойствами. А ее высокая температура способствует лучшему проникновению этих элементов в организм человека. Люди издавна знали об этом и использовали источники Зарка Маина для лечения разных недугов. Экскурсоводы с удовольствием рассказывают туристам, что здесь искал исцеления царь иудеев Ирод Великий и принимала термальные ванны Клеопатра, стремившаяся разными способами сохранить красоту и молодость.

 

«Выключенный» водопад

Дорога от Мертвого моря до Зарка Маина сначала идет вверх по серпантину - кругом бурые горы, ни деревца. И вот подъем кончается, и начинается спуск. Пейзаж преображается на глазах: появляется буйная для Среднего Востока растительность, маленькая мечеть с минаретом, а мы с нетерпением ждем, когда покажется водопад. Но его нет и нет. «Выключили», - авторитетно заявляет наш гид Мажди. Как это водопад можно выключить? Оказалось можно, время от времени это делают рабочие, которые перекрывают русло водопада, чтобы очистить его от камней и грязи.

Зарка Маин лежит в горной долине, но, тем не менее, ниже уровня Мирового океана на 265 м. Здешний микроклимат уникален - всегда повышенные влажность и содержание кислорода в воздухе, так что дышится очень легко. Круглый год здесь лето – ртутный столбик обычно показывает на 10 градусов больше, чем на остальной территории Иордании. И ультрафиолет в этой впадине теряет свою силу – загорая, не обгораешь. 

 

Три веселых барабанщика

В Зарка Маине с гор хлещут три термальных водопада, с разной высоты и разной степени нагрева. Может быть, их в окрестности и больше, но на самом курорте только три. Происхождение водопадов не речное: вода поднимается из горячих недр гор и падает вниз, просачиваясь сквозь камни в текущую по долине реку. При желании можно забраться на скалы (есть тропка) и найти источники. Температура воды в них +65-80 градусов. Если случайно упадешь в такую термокупель, сваришься живьем.   

Водопады выстроились как солдаты в шеренге – маленький,  средний, большой. Ать-два! Первый хоть и малец - всего то метров пять в высоту, но дает жару - температура в месте его падения +45 градусов. Желающих искупаться под его струями не видно.

Средний водопад будет поболе - и в ширину, и в высоту - метров 15 как пить дать. Это его «выключают». Здесь любимое место купания отдыхающих на курорте. За время падения вода успевает несколько остыть, поэтому у земли она уже не такая горячая – градусов 35. Мажди первым  направляется под водопад и приглашает нас. Быстро освоившись, понимаем, что под его мощным потоком можно не только стоять, но и лежать на каменной ступени, подставляя под него поочередно голову, плечи, спину, руки, ноги, даже пятки. Струи «веселого барабанщика» массируют тело, как заправский массажист. После этой «бомбардировки» направляемся в небольшой грот-парилку, спрятанный за водопадом: в нем каменная скамейка, струится по стенам горячая вода, под ногами горячий ручей. Садишься на скамейку и паришься - не хватает только дубового веничка, а потом опять под струи водопада. Вот тебе и сауна, и душ Шарко. А сквозь брызги этого душа в солнечную погоду можно видеть на камнях радугу.

Большой водопад – самый мощный и эффектный из троицы. Он низвергается уступами с 25–метровой высоты прямо напротив единственного в Зарка Маине отеля Janna Spa. Вода течет не узким потоком, а довольно широкой лентой. Стоя на террасе отеля, наблюдаешь ее так близко, что, кажется, протяни руку и попадешь под горячую струю, температура которой выше 35 градусов. Весь этот поток падает прямо в горячую реку, несущую свои воды в Мертвое море. До него по руслу всего несколько километров. Можно дойти. Там, в устье реки встречаются мертвая и живая вода, которая не успевает остыть. Называется это место Горячие Ключи. Вот тебе природный оздоровительный комплекс под открытым небом – из Мертвого моря в яму с жидкой грязью, а потом в горячий пресный ручей. И так несколько раз. И совершенно бесплатно. Кайф!   

На противоположном берегу реки напротив водопада устроена каменная платформа, стоят скамейки. Большое удовольствие просто наблюдать с этой позиции за водными потоками. Водопад не подавляет, а  наоборот, я бы сказал, возвышает. Сидя на скамейке, представляешь себе, как проплывает мимо тебя все мелочное и суетное, уходят за горизонт проблемы и заботы. Приходит душевное равновесие, и откуда-то изнутри всплывает желание оправдать свое существование, стать значительным, сделать что-то замечательное, достичь в своем деле максимальных высот. Наверное, если люди будут бывать в таких как это местах почаще, то и нравы улучшаться. 

По деревянной лестнице можно сойти в реку. Глубина – небольшая, чуть ниже пояса. Первые метр-полтора вода слишком горячая, стараюсь побыстрее проскочить это место, дальше уже терпимо. Подхожу к водопаду и подставляю под его мощные струи сначала руку, и, убедившись, что не жжет, и все тело.

В последний день нашего пребывания в Зарка Маине я услышал какой-то рокот, доносившейся со стороны водопада. Через минуту был уже на месте. По реке прямо под брызгами падающего сверху потока, выставив вперед скребок, разъезжал желтый бульдозер – расчищал русло. Казалось, два чудища – одно водное, другое железное - хотят сойтись в смертельной схватке.

 

 

Пески

Завораживающий лик пустыни

Из мест богатых водой перенесемся в пески Иордании. Пустыня Вади Рам. Нашу группу разместили в кемпинге CaptainsDesert, прижатом к возвышающейся над ним скале и окруженном изгородью из прутьев. В центре лагеря под открытым небом столовая: кострище, низкие столы и топчаны, покрытые бедуинскими коврами. Рядом, под навесом кухня и шатры из грубой темно-коричневой шерстяной ткани. В каждом таком шатре по одной-две примитивных кровати. Туристы, как правило, проводят здесь одну ночь. С туалетами, умывальниками и душем проблем нет. Все выглядит достаточно прилично.

Погрузившись на два японских джипа, мы отправились на рандеву с пустыней.Плоские пространства плотного песка чередуются здесь с дюнами красного, белого и бежевого цветов и скалами причудливой фантастической формы. Этот пейзаж завораживает, как кобра кролика. Под его гипнотическое воздействие попал и я. Говорят, лучшее время в Вади Раме – весна: расцветают растения (их здесь около 2000 видов), прилетают птицы. На желтом фоне пустыни контрастными пятнами проявляются красные анемоны, маки и знаменитый черный ирис, ставший национальной эмблемой Иордании. А после осенних дождей наступает пора сбора трюфелей. Согласно поверью, их появление связано с ударами грома. Для поиска этих экзотичных грибов бедуины используют специально натренированных собак. Но мы оказались в пустыне летом, и этой красоты не застали.

 Гонки по пескам со шлейфами пыли позади машин, карабкание на дюну, а потом стремительный спуск с нее, осмотр древних знаков, выбитых в расщелине скалы, и любование заходящим солнцем в финале поездки – вот и вся трехчасовая экскурсия. До обидного мало. Так сказать, проба пустыни на зубок. А хочется по-настоящему заглянуть в ее душу. Лучший способ  заглядывания - многодневная вылазка в пески на верблюдах. Но это уже в следующий раз.

Вечер после джип-сафари мы провели в кемпинге. Немудреный ужин (овощи, мясной шашлык, чай, кофе), песни и танцы бедуинов у костра. Когда их артистический пыл иссяк, привлеченные доносившейся издалека музыкой мы отправились в соседний лагерь. Там на круглом деревянном помосте извивалась под арабскую музыку пара-тройка туристов. Остальные сидели по периметру круга и наблюдали за ними. Владелец кемпинга пригласил попробовать ягнятенку по-бедуински. Готовится она в металлическом баке, который помещают в вырытую в песке яму и засыпают раскаленными углями. Нам продемонстрировали, как этот бак извлекается из ямы, но мяса ягненка, мы, к сожалению, отведать не смогли – уже не лезло.

Спать решили не в шатрах, а под звездным небом, прямо на топчанах, на которых недавно восседали за ужином. Наш сон оберегали два бедуина. Они сидели на стульях прямо перед входом в кемпинг и, облокотившись на свои старые ружья, о чем-то тихо беседовали. Все успокоилось, над пустыней висела блаженная тишина, которую предательски нарушало лишь периодическое похрапывание кого-то из туристов.

 

Горы

«Город красной розы»

Третий притягивающий туристов в Иордании природный фактор  - горы, скальный город набатеев Петра, построенный ими в VI веке до н. э. Сегодня в городе никто не живет: последние его обитатели – бедуины - в 70-х годах прошлого века были переселены в близлежащий поселок. В Петру они приходят на работу – торгуют водой, сувенирами, подвозят туристов на своих копытных друзьях. Один из владельцев ослика разоткровенничался со мной и рассказал, что Петра полна духов, которые постоянно напоминают о себе, и если их рассердить, могут даже зашвырнуть камнями.

Петру часть называют «городом красной розы». Такое название она получила за красноватый цвет скал, меняющийся в течение дня зависимости от освещения.  Другая особенность города, поражающая путешественников, – его уникальное местоположение: Петра запрятана в горах, куда ведет узкий проход шириной 10-15 метров и длиной 1200 метров.Это не единственный путь в город, как считают многие. С другой  стороны Петры, там, где разместились рестораны и музеи, есть еще одна дорога, по которой можно проехать на машине.

Экскурсию в Петру лучше всего начать на рассвете, когда не так жарко, и лучи солнца красиво подсвечивают скалы. Дорога в город проходит через узкое ущелье, над головой громоздятся красноватые скалы под сто метров высотой. Тут и там встречаются вырубленные в скалах водоводы, барельефы животных и набатейских божеств. Растительности почти никакой, за 1200 метров пути я насчитал лишь несколько деревьев. На выходе из ущелья, которое в самом конце сужается, сначала видишь в обрамлении черных скал свет, потом различаешь часть какого-то фасада с колоннами, и, наконец, выйдя из каменного мешка на открытую площадку, видишь самый замечательный скальный шедевр Петры - Аль Хазне или «сокровищницу фараона». Лучше всего ей любоваться, когда на ее фасад ложатся лучи солнца. Когда это происходит, может подсказать гид. Ученые предполагают, что Аль Хазне служила усыпальницей последнего набатейского царя. Миллионы людей, никогда не бывавшие в Петре, все же узнают этот архитектурный памятник: он предстает перед зрителями в заключительных кадрах фильма  «Индиана Джонс и последний крестовый поход». А «сокровищницей фараона» памятник назвали бедуины, которые были наслышаны о несметных богатствах египетских царей и полагали, что они могут быть сокрыты в венчающем фасад усыпальницы каменном сосуде. Варвары обстреляли сосуд, но золотой дождь на их головы не пролился. А стены и скульптуры Аль Хазне до сих пор хранят следы пуль.

Увлекшись  съемкой, я отстал от своей группы. Туристов рядом не было, и я спросил у бедуинов, как пройти к монастырю Аль-Дейр. Они указали мне на ступеньки, уходящие вверх в горы. Не раздумывая, я пошел в этом направлении. И только пройдя несколько сот метров, сообразил, что вряд ли это туристическая тропа: за полчаса подъема я не встретил ни души. Но возвращаться не хотелось, кругом такая красота, и главное под ногами тропа. Значит, куда-нибудь она приведет. И я доверился ей. Чуть позже появились и бедуины, торговавшие водой и нехитрыми сувенирами.  Вот и первая встреченная на этом пути группа туристов. Это были немцы. Они карабкались вверх на гору, и я последовал за ними. Наверху горы открылась плоская площадка с прямоугольной плитой и выбитыми в скале желобами. Эта было так называемое Высокое место, где набатеи совершали обряды жертвоприношения своим богам. Оглядевшись вокруг, я увидел белый купол какого-то строения. Немцы сказали, что это мавзолей, где похоронен первосвященник Аарон – родной брат Моисея. Монастырь Аль-Дейр не просматривался. Я продолжил свой путь в одиночестве и через некоторое время обнаружил, что тропинка исчезла. Стало как то не по себе. Ни карты, ни компаса у меня не было, известно было только приблизительное направление. Только и оставалось придерживаться его. Прыгая с камня на камень, я шел в неуверенности, пока к своей удаче не встретил одинокого туриста. Снова немец. В руках он держал карту. Стало легче. Он показал мне на карте монастырь и дорогу к нему. Сфотографировав друг друга на фоне гор, мы распрощались. Мне нужно было спешить, чтобы догнать свою группу. Я спустился в ущелье, затем поднялся в горы и тут понял, что снова не знаю, куда идти. Пришлось идти наугад. И вот я стою на обрыве и вижу внизу людей, нагруженных сумками осликов, палатки торговцев. Это ущелье, с которого я свернул и направился в горы. Ура, я спасен. Но где же спуск в ущелье? Я не могу найти его. И тогда кричу, что есть мочи: «Люди, помогите. Где спуск вниз?» Какой-то бедуин показал рукой направление. И вот я внизу. Времени искать монастырь Аль-Дейр уже нет, нужно возвращаться назад к условленному месту встречи группы. И все-таки монастырь я увидел, когда побывал в Петре во второй раз через год. И шел я уже как все нормальные туристы по проторенной дороге.

 

Kapitan Nemo

 


Готов к критике!
Тэги: Иордания ,
2 голоса | Комментарии Оставить комментарий
ДятелМестный аватар
ДятелМестный (Пнд, 02.05.2011 - 16:09)

Эта история имеет ещё 2 близнеца - пустые телом... удали пустые

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...