В Америку на майские

май 2010 года

 

АМЕРИКА НА МАЙСКИЕ.

Путешествие в Нью-Йорк, Чикаго и на  Ниагару.      

         В Нью-Йорке я остановился в гостинице DAYS INN LONG ISLAND   (106.76  $). Уровень сервиса  в отеле вполне удовлетворительный, а расположение, именно оно и определило выбор,  устраивало меня в большей степени, поскольку отель находился в пяти минутах ходьбы до метро (33rd Street), а я предполагал проводить время в Манхеттене, до которого было не более 15 минут езды.

         Номера  имели все необходимое от фена и туалета до телевизора и кондиционера. Комнату не назвать просторной,  но и одному  проживающему в ней находиться было не тесно.

         К неудобствам отеля можно отнести шум поездов, от проходящей напротив, по высокой эстакаде подземки, но если закрыть окно, то его становилось почти неслышно. Возле отеля достаточно мест для парковки, так что я немного сожалел, что путешествую в этот раз пешком. Достаточно повернуть за угол, выйти на соседнюю улицу, чтобы  найти круглосуточный продовольственный магазин. Там я побывал всего один раз, сразу после прилета, и купил гамбургеров, чипсов и минералки. Подкрепившись, я отправился в центр города – на Манхеттен.

Пока ехал в подземке размышлял я – куда же пойти в первую очередь? Решил, что  самое яркое впечатление от Америки можно получить, прогулявшись по  Wallstreet.
В Америку на майские

      Короткая узкая улица, 7 минут ходьбы. С этой улицы, как думают многие,  можно управлять всем миром. Громоздятся темно-серые небоскребы, даже не чувствуешь, что они поднялись на десятки этажей, видишь только нижние. Вокруг пестрые толпы туристов, среди них мелькают клерки и брокеры, выделяясь цветными накидками. Повсюду полицейские кордоны, из-за которых зорко следят, чтобы никто не пронес на биржу  бомбу. Туристы со всех концов света все фотографируют и фотографируют. Ходят толпами от бронзового быка к ступням  городского холла, на которых расположился оркестр.   Табличка сообщает, что в  этом здании в 1776 году принимал присягу первый президент Дж. Вашингтон.

      Я шел по  Wallstreet, смотрел вокруг и думал: неужели из этих огромных зданий с рядами окон уходящих в поднебесье, они правят миром или им только так кажется? А мир ведь живет  совсем по-другому,  независимо от  биржевой и финансовой активности.

Я шел по узким улицам, словно по гигантским трещинам в рассохшейся земле, по истертой мостовой, словно по дну ущелья, и  заворожено смотрел на урбанистические виды, останавливался и подкреплялся чашечкой эспрессо  в часто встречающихся STARBUCKS  CAFE,   чтобы взбодриться после  долгого бессонного перелета.

 Неужели в этих мрачных громадах заключена вся сила мира,  все деньги, которые управляют им? Или же – нет?   Эти тысячи людей, что сидят в уходящих ввысь небоскребах  изо дня в день  покупают и продают, покупают и продают. Они просто «делают деньги», ничего не производя и не создавая. Как многие в Америке. И они лишь воображают, что управляют миром,   считают, что вращают землю, что  сильнее всех.

И вспоминал ( процитирую дословно)« Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила - в правде. У кого правда — тот и сильней. Вот ты обманул кого, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого ты обманул, за ним правда, значит, он сильней».

 

 

«ПРОЩАЙ НЕМЫТАЯ РОССИЯ»

         Легкая эйфория охватила меня уже по дороге в аэропорт. Покидая Россию хотя и не надолго, я почувствовал огромное облегчение. Наконец-то, еще немного, еще чуть-чуть и я уже буду совсем в ином мире.  Меня даже не беспокоили мысли, что потом, через две недели, мне все равно придется возвращаться.

 Такси летело по пустому домодедовскому шоссе в предрассветном сумраке. В окно я видел , как нескончаемо тянулся чахлый лесок с заболоченными оврагами и кучами мусора, недостроенными бараками, и сколько я ни смотрел  по сторонам, видел лишь кусты, кусты, потом опять кусты, кажется, везде росли бесформенные непролазные кусты  – скоро, совсем скоро всего этого не будет. Я улетал в Америку. И пока российский народ  будет отмечать  майские праздники, я буду  далеко.

     Поездка, как обычно не обошлась без нервной суеты и бессонных ночей.    Улетая туда, опоздал на самолет. Первый раз в жизни я видел улетающий самолет, оторвавшийся от взлетной полосы точно: минуту в минуту. 

         Дорога в Нью-Йорк растянулась на двое суток. Это долго? Мой знакомый Володя потратил на нее 17 лет , впрочем, об этом расскажу несколько позже.

    Каким-то непостижимым образом опоздал на самолет, находясь уже в аэропорту на пути от стола регистрации билетов и сдачи багажа к двери непосредственно прохода в самолет.  Прошел паспортный контроль, шмон сумок и  просвечивание  и у меня оставалось в запасе почти два часа, и я расслабился, зачитался в кафе книгой Лео Алексеева «Весь этот джаз». Конечно, я не спешил, помня, что обычно рейс задерживают на час, два, три… Но в этот раз словно по закону подлости, самолет вылетел точно по расписанию. Я находился, видимо, уже в каком-то забытье, видимо от счастья,  что уже гуляю по Бродвею. Когда на моих  глазах самолет British Airways набирал высоту. Пришлось менять билет, и только через двое суток добрался  до Нью-Йорка.

       После прогулки по Wall street  сходил на бейсбольный матч.  Стадион находится на окраине Южного Бронкса. ( Злачный негритянской район). В пяти минутах ходьбы от метро.  Как всегда, сначала шмон, потом пиво, картошка. Стадион был почти полностью заполнен. Яркое освещение. На табло максимум меняющейся статистики. Повторы самых интересных моментов, фотографии игроков.  Зрители не просто следили за игрой, многие из них активно «болели», выкрикивали что-то, хлопали, махали и вкидывали вверх руки – но мне игра показалась нединамичной ( то ли дело баскетбол!) и скучной, видимо я так и не разобрался во всех тонкостях правил и наблюдал как  деревенский  шашист в клубе  «Четырех коней»  за игрой гроссмейстеров. Наконец все закончилось: нью-йоркская команда победила со счетом 4-2, и все дружно двинулись к метро и к парковкам.

 

ЧИКАГО.

 Поездка проходила по маршруту Детройт – Милуоки – Кливленд – Мэдисон  – Толидо.

       Через два дня я уехал в  Чикаго.   Пришлось встать рано и завтракать первым, потом я вышел из отеля и поспешил на такси к месту посадки на автобус. Я покидал Нью-Йорк в прохладе майского утра.  Не было  красных транспарантов с призывами «Мир. Труд. Май». И не заметил я борющихся за свои права трудящихся. Было спокойное воскресное утро, а впереди был еще целый день, а потом будет еще несколько дней, когда мне будут только напоминать о родине, как об очень далеком месте, оставшимся на другой стороне  земли.

Пока мы ехали по дорогам Пенсильвании,  за окном тянулся пейзаж из однообразных зеленых холмов, а на мониторе в автобусе  демонстрировался какой-то развлекательный глупый фильм. Мы ехали в Чикаго. И мне вспомнился  фильм «Брат 2»,  и я представил, что отправляюсь  по местам «боевой славы» Данилы Багрова. 

 Оказалось, что Чикаго - город красивый, зеленый и солнечный, построен на берегу синего озера Мичиган.  Может, только  во время визита  была  хорошая погода -  было жарко и ясно. Может  поэтому мне  Чикаго запомнился красивым и солнечным. Обычно же  особенно осенью и зимой на город обрушиваются сильные порывы ветра со стороны озера.  Чикаго так и называют  «город ветров».

 Это только во время просмотра фильма создается впечатление, что Чикаго мрачный и грязный, что в нем полно мерзких отморозков и вульгарных проституток.  Хотя, видимо, у режиссера  были другие задумки. Во всяком случае, он не стремился  показать  солнечный город со счастливыми лицами.  Иначе бы не было дороги домой. Была бы  только дорога туда.

Широкая  набережная озера вдоль Мичиган, по ней стремительно двигаются тысячи машин, проносятся мимо небоскребов, затонов  с пришвартованными яхтами, десятками, сотнями яхт, а вокруг тысячами огней светятся небоскребы. Так и мы проехали по набережной на автобусе, чтобы выйти в центре и пройтись по дамбе  через центральный парк к  dawn Town  по улицам, с правильной, как в Нью-Йорке, планировкой. 

Потом я сфотографировался возле той гранитной лавки,  которой по ходу фильма неоднократно оказывается  Багров. Идет проливной дождь, он, словно бездомный пес, мокнет на улице. Там, у него за спиной, за лавкой видна река Чикаго. Эта река сначала впадала в озеро Мичиган, но  американским инженерам удалось заставить течь реку вспять. И теперь она течет в обратном от озера направлении и впадает через сотни километров в Миссисипи. Сделано это было, чтобы не засорять стоками озеро. Конечно, в автобусе кто-то сразу вспомнил о глобальном проекте поворота сибирских рек.  И тогда гид, проникнутым патриотического пафоса голосом объяснил, что поворот сибирских рек  грозит грандиозной экологической катастрофой, и еще нужно учитывать, что река в Чикаго по сравнению с сибирскими реками то же, что и муравей со слоном.

Город  полностью сгорел в пожаре в 1871 году. И после этого был отстроен заново. Благодаря стихийному бедствию удалось избавиться от  мрачных и унылых сараев и бараков, которыми было застроено практически все городское пространство вдоль озера. И после этого на расчищенной площади  город начали строить заново. Город стал центром архитектуры страны. 

Катался на кораблике. Поднимался на самый высокий в Америке небоскреб «Виллис Билдинг». Один из верхних этажей здания превращен в обзорную площадку и в ясную погоду открывается изумительный вид на город и озеро. По периметру зала установлено несколько балконов полностью состоящих из прозрачного материала. Выходишь из помещения на балкон и оказываешься, словно над пропастью, пола – нет, он из стекла. И  под тобой пустота, несколько сот метров до земли( 430 м).  Там где-то внизу,  между крыш домов букашками ползают машины, а людей – их  вообще не видно. Смотреть вниз не страшно – просто ужасно. Даже от секундного взгляда вниз становится жутко и подкашиваются ноги. Вниз – не смотреть. А  детям это было забавно.( пришли с родителями на экскурсию) Они весело ползали по пластиковому полу над пропастью.

Когда мы шли по молу, казалось, что мы в Барселоне, только вода в озере пресная, а в Барселоне – соленое море. Автобус заехал на мол, уходящий далеко  в озеро, наверно два или три километра, остановился возле памятника Христофору Колумбу, мы вышли  и  пошли  по этому насыпанному людьми молу. А гид рассказывал нам о городе. С мола открывалась  красивая панорама: небоскребы в закатных лучах.  Потом прошли в парк Миллениум и фотографировались у фонтана, построенного каким-то миллионером, чтобы увековечить имя своей умершей дочери. Этот фонтан удивительно похож на фонтан «Дружбы народов» на бывшей ВДНХ.

После возвращения  в Москву ( в Америке  такие фильмы как Брат-2 не смотрят, предпочитают  слюняво-простоватые  комедии про принца-дурака, женившегося на простушке, или золушку, приехавшей из урюпинсков и вышедшей  за муж за олигарха, кино даже тупее наших сериалов по ТВ) просмотрел отрывочно Брат-2. Выяснил  соответствует ли фильм  действительности.  На всех общих планах довольно четко  узнается силуэт города. Даже в сценах с  чернокожими   отморозками тоже виден силуэт Чикаго.

      Подростки купались в фонтане  Crown Fountain

Странный плюющийся фонтан соорудили в центре Чикаго в парке Миллениум: это две стоящие напротив друг друга стеклянные башни, наполненные светодиодами, благодаря которым на поверхности башен демонстрируются лица жителей города. Время от времени одно из лиц вдруг складывает губы трубочкой и выплевывает на зевак большую порцию воды. Поначалу горожане отнеслись к проекту негативно, они беспокоились, что инсталляция разрушит образ парка, но вскоре фонтан все полюбили, особенно дети, страдающие летом от жары и с удовольствием принимающие "душ".

            Из Чикаго отправились в музей удивительных вещей - House of Rok ( дом в скале), где очередным с ума сходящим от тоски и денег американским миллионером собраны уникальные музыкальные инструменты, фигурки фантастических животных, детали от перегонных заводов, электростанций, пароходов, оружие, домашняя утварь, украшения и короны монархов ( копии). Все размещено в нескольких огромных залах, соединенных переходами, коридорами, туннелями и превращающие музей в увлекательный лабиринт.   Играет или салонная, или ярмарочная музыка 30-х годов прошлого века, свет прожекторов, полумрак и дивящаяся на все публика. Я тоже сначала смотрел на все  уныло, потом пришел в восторг он необычности коллекций.

       После  Чикаго поехали в Детройт. На центральной площади перед высотным зданием штаб-квартиры автомобильного концерна «Дженерал моторс»  памятник в виде руки   покойного чернокожего боксера Джо Фрезера, прославившего этот город.          

 

 

 

Поездка в Чикаго была организована русскоязычной туристической компанией. Два года назад я уже обращался в эту фирму и  поэтому в этот раз  без особых раздумий и сомнений, что меня обманут, купил путевку.  Однако первым удивлением был автобус -  это быть почти минивен, а ехать предстояло только в одну сторону около 1500 километров. Второе   вторым сюрпризом стало мое место в «автобусе» – в последнем ряду, где обычно  складывают багаж и сажают коротких попутчиков.

Разочаровала величавость гида, который важным тоном  декаденствующего поэта  рассказывал о достопримечательностях,  довольно скупо и кратко. Читал наизусть Бродского.  В принципе тот  небольшой объем информации, который предлагал нам гид,  вполне можно было бы и прочитать в путеводителе.  Но не ехать же на машине через всю Пенсильванию – по всему пути однообразные зеленые холмы? Лучше было бы  перелететь на самолете в Чикаго и уже оттуда совершать вылазки на микроавтобусе.

Замечательна была поездка  новыми знакомствами. Многие из нашей группы были эмигрантами,  другие российскими гражданами или американскими, впрочем у некоторых было как российское, так и американское гражданство,  так что и не скажешь какой страны перед тобой, а  расспрашивая его выясняешь, что у него еще, оказывается и израильский паспорт имеется. Так что в любой стране он свой и одновременно  везде чужой.

Более тесное общение сложилось с  соседями по местам в автобусе – Борисом и Владимиром.  Борис  - пенсионер, ему уже за 70  и похож он на ворчливого дедулю, старичка гробовичка, но вовсе беззлобного.  Скорее грустного. В первый же вечер, когда мы остановились на ночевку в Кливленде в одном из отелей сети  Red Roof,  мой ворчливый сосед предложил выпить вина. Мне не особо хотелось, поскольку  распитие вечером частенько  выражается на плохом самочувствии утром, а мне хотелось прибыть в  Чикаго  свежей головой и чистым взором. Но все-таки из уважения к сединам бывшего киевлянина я пошел с ним в магазин и потом разделил трапезу в номере. Даже легкое совместное возлияние сближает. По мере приближения к Чикаго Борис чаще и чаще воспоминал  как он несколько лет назад прожил в этом городе полтора года. Он так и не нашел подходящей постоянной работы, за квартиру платить было не нужно, поскольку ему предоставили комнату в доме для престарелых. Потом, когда приехали, он показал мне это безликое многоэтажное здание с небольшими окошками.  А на следующий день к нашей компании примкнул Владимир – мой сосед справа.

        Владимиру  было 60 лет, уже 18 лет он живет в Америке, впрочем точнее было бы сказать –  стремится жить. Но жить в Америке без денег невозможно, как невозможно жить и не тратить денег вообще ( Впрочем умудряются. Таких людей, впрочем,  достаточно по всему свету, это дауншифтеры ( от слова downshift). Они даже в Москве встречаются, но более благоприятные условия для них в таких странах, как Индия)  Так что зарабатывая нью-йоркским таксистом  долго  продержаться в Америке  у него не получается – через несколько месяцев он уезжает  обратно в Россию в город Кингисепп (бывший Ямбург) К слову, был переименован большевиками-ленинцами в 1922 году в знак уважения к их эстонскому товарищу Кингисеппу . В 1952 году в Эстонии решили  усилить увековечивание памяти Кингисеппа и  назвали его именем город Курессааре. Однако  сейчас эстонский город уже давно обратно переименован, а русскому никак не возвратят настоящее имя.

            Вот так и живет Володя уже много лет, зарабатывая таксистом в Нью-Йорке. И после нескольких недель изнурительного труда,  он  возвращается  обратно к жене и сыну, на свою родину, чтобы пожить с ними на заработанное  некоторое время. А потом, когда деньги закончатся, лететь в Нью-Йорк.

Процесс получения американского гражданства затянулся у него на несколько лет. Он женился фиктивно, но его «жена», получив первую сумму, нарушила условия сделки и вместо того, чтобы пойти вместе с ним на интервью к  офис иммиграционных властей, решила скрыться и сменила квартиру. Так Володя потерял свою фиктивную жену, и чтобы продолжить получение гражданства  ему предстояло её найти и это заняло несколько месяцев. Посредники с видом крайнего удивления разводили руки.  Конечно, не нужно было отдавать деньги сразу или нужно было более тщательно выбирать партнеров для такой сделки, но ведь кто знал, что она потупит так непорядочно. И все-таки он ее нашел и заставил  пойти с ним на интервью.  Но и после того, как они ответили на все вопросы  иммиграционного чиновника  ситуация не улучшилась, поскольку чиновник все-таки заподозрил что перед ним фиктивная семья, и отложил вопрос гражданства на три месяца, потом еще на шесть месяцев. И так продолжалось три года, но, в конце концов, Владимир стал гражданином США. И сразу после этого принялся за дело получения гражданства для своей настоящей жены из Кингисеппа.

Впервые Володя вступил на американскую землю в далеком 1992 году. Он рассказывал, что тогда у него почти не было денег, он не умел говорить по-английски, не мог найти работу, потому что толком не знал, как и где ее искать.  Три месяца он провел в городе и вернулся домой к своей семье. Нужно было завершить ликвидация остатков своего неудачного бизнеса, основанного на откатах государственных строительных и заготовительных компаний. Система советской экономики рухнула, и никто больше не желал ни за что платить, да и платить было нечем, поскольку деньги обесценились.  Он весь вечер рассказывал17-летнюю историю своей иммиграции в Америку.

Когда мы шли по обочине дороги к супермаркету, на нас посматривали из окон проезжавших автомобилей с удивлением, так там никто не ходит в магазин.  Даже обочина вовсе не приспособлена для пешеходов. В  супермаркете мы купили несколько  банок пива и, закрывшись в номере, принялись за него. Это был вечер  нескончаемых историй о том, как эти люди покинули родину. И советов, как это лучше сделать мне. 

         Побывали  в городе Милуоки ( здание художественной галереи и виде лебедя раскрывающего крылья  архитектора Сантьяго  Калатравы и там же памятник не вернувшимся  из Афганистана американским солдатам). Все замечательно, красиво, чисто, солнечно.

 Из Милуоки мы направились в Кливленд. Ехали утомительно долго, весь день и в результате опоздали - приехали к закрытым дверям музей «Славы Рок-н-ролла».  Видимо вместо того, чтобы  прямиком ехать в музей, мы  долго осматривали пустые улицы университетского городка и сверкающие здания онкологической клиники 

          В центре города установлен памятник беглым рабам. Это огромная печать в виде  одного слова FREE . Подобную, раскаляя до бела, ставили на лоб каждому  беглому рабу,  добравшегося от Кливленда.  Дальше бывший раб мог двигаться уже свободно, не опасаясь, что его схватят и  отправят назад в Алабаму. И только после окончания Гражданской войны эту практику отменили. 

В Кливленде  на центральной площади, напротив мэрии – здание похожее  на московские высотки – установлен  памятник  героям Гражданской войны 1861-65 гг.  Считается, что это один из самых  величественных монументов  в память о  событиях той войны. На постаменте  по четырем сторонам света  фигурные композиции, иллюстрирующие   военные события.

         Принадлежность солдат и офицеров  на скульптурах к армии  южан или северян  не акцентируется. Этим подчеркивается, что после окончания войны уже нет смысла делить нацию на южан и северян.  Гражданская война была самой кровопролитной в истории  Соединенных штатов. Погибло около 600 тысяч человек. За что же или против чего  сражались эти люди?  Аристократический юг отделился от  простолюдинов ( янки) с севера и началась война.     

         Наш гид  построил свой рассказ о Кливленде полемизируя с недавно вышедшей книгой Познера и Урганта «Одноэтажная Америка». Он открывал книгу и читал отрывки,  показывая из автобуса на опиваемые места, и сразу добавлял свои комментарии и замечания. Получалось весьма увлекательно, поскольку многие не читали  книгу популярного ведущего, более того  прочитать ее, не побывав в Америке и не увидев описываемые места своими глазами,  составить свое мнение невозможно. Описания  остаются чужими впечатлениями.

       Еще побывали в музее « Автомобилестроения» Генри Форда, в пригороде Детройта в городке  Дирборн (Dearborn).

Основатель музея Генри Форд начал собирать свою коллекцию в 1906 году. По регламенту нам отводилось на осмотр музей не более полутора часов, а экспонатов там  столько, что и дня не хватит. Впрочем, это на любителя, поскольку осматривать бесчисленные сельскохозяйственные машины. Посетители музея  проходят  мимо десятков моделей автомобилей, грузовиков, тракторов, двигателей, самолетов, поездов, мотоциклов, велосипедов, памятных предметов –  но все это довольно скучно.

 Наш гид указал на один из самых значимых экспонатов музея  - на автомобиль  Линкольн 61-го года, в котором в Далласе был убит президент Джон Кеннеди. Правда, вам не удастся найти следы преступления, так как сразу после покушения машину отправили в ремонт и перекрасили. Затем президентский автомобиль продолжал активно использоваться вплоть до 1977 года, в частности, им пользовались президенты Джонсон, Никсон, Форд и Картер.

 Поразил меня своими размерами другой экспонат - громадный локомотив, построенный в 1941 году. Его размеры настолько велики, что как говорят, никто не успевал забрасывать в его топку уголь, поэтому для этих целей использовалась конвейерная подача. В 1954 году локомотив вышел на пенсию и попал в музей. Правда, для того, что бы его установить, потребовалось расширение входа.

Смотришь на все это, и хочется ехать и ехать по Америке от одного  океана до другого,  самого большого в мире  Тихого океана. Или наоборот. Мои путешествия  по Америке начинались или с запада или с востока, так что теперь, чтобы  соединить увиденные территории в одно целое  остается пересечь всего два штата. Просторные отели, широкие дороги, рестораны, магазины. И везде тебе рады и готовы подсказать, как лучше потратить деньги.

 Когда я вернулся в Нью-Йорк, пошел на джазовый концерт в легендарный клуб Blue Note и встретился там после выступления  с маэстро Чаком Кориа.

 Еще побывал в музеях   северо-американских индейцев, иммигрантов,  Метрополитен и Гуггенхайма. В музее индейцев пытался выяснить: сколько же проживало на территории современных соединенных штатов  коренных жителей – индейцев. Из одной из диаграмм численности населения следовало, что в начале 19 века их было около пяти миллионов. По другим данным индейцев проживало около 20 миллионов. Однако эти цифры из области предположений, поскольку переписи населения в то время не проводилось. Сейчас в резервациях и не только живет около полутора миллиона человек, которые называют своими предками именно северо-американских индейцев. В былые времена  из Африки в трюмах привезли несколько миллионов чернокожих рабом, которые ,получается, восполнили население страны сократившееся из-за уничтожения  в ходе воин коренного населении.

В  последнем, Гуггенхайма, выставлена большая коллекция абстрактной живописи Василия Кандинского. Именно с работ этого русского художника у создателя музея и началось увлечение собиранием живописи. Зайдя в здание оригинальной формы, внешне он напоминает домик гигантской улитки, я поднимался на верхний этаж по спиральной галерее, разделенной перегородками на залы с картинами и инсталляциями.

Одна из них состояла от фигуры старика, сидящего на  стуле, рядом с ним тарахтел кинопроектор, на экран проецировалось черно-белое изображение  стены, потом  уходящего человека, окна, стены, тянулись, кажется, совершенно бессмысленные долгие планы, а старик все сидел и смотрел, потом фильм  начинал проецироваться вновь, и так до бесконечности. Стрекот кинопроектора и черно-белые кадры напомнили мне   «И корабль плывет» ( эпизод из фильма Ф. Феллини), я подумал: если бы комната медленно  наполнялась водой, тогда была бы идея, а  здесь  все сделано,  кажется, нарочно именно так, чтобы возникало ощущение полной бессмысленности.

     После вспоминал свои путешествия, как поздно вечером, преодолев очередные 500 километров дневного пробега, я  сильно уставший и замученный ездой по узким улицам в поисках отеля порой задумывался, а как было бы здорово на автобусе, не нужно ни о чем беспокоиться – гиды и организаторы нашли и забронировали отели, водитель знает дорогу. А ты можешь расслабиться, наблюдать за мелькающими видами и даже выпить пива… Однако после поездки в Чикаго, я понял насколько обманчивы эти мечтания. Езда в автобусе не просто утомила, она измучила.  И нет оснований предъявлять претензии,  поскольку  стало предельно ясно – путешествие на автомобиле не сопоставимо  по любым критериям с автобусным.  Я понял, что для  человека уже отправлявшегося  в поездку на машине – в автобусе будет настоящая каторга.

 

 НИАГАРА.     

         Долго, очень долго, наверно всю предыдущую жизнь собирался я побывать на ниагарском водопаде. И вот, наконец, эта поездка, Она,  в общем-то, и была посвящена именно посещению этого места. И только потом я добавил к ней экскурсию в Чикаго.

 Смотреть на потоки падающей воды можно часами. Это чарующие зрелище. Широкая и спокойная река Ниагара приближаясь к водопаду становится быстрее и стремительнее. Вот она бурлит на многочисленных порогах. Течение все стремительнее и вдруг перепад в 52 метра. Стоя на обрыве, видишь с какой невероятной мощью устремляется вода вниз и разбивается с грохотом о скалы и поднимает тысячи брызг, превращающиеся огромное водяное облако, видимое за несколько километров. Над водопадом висит  туман. Грохот и разбитые скалы. Их огромные глыбы торчат из бурлящих потоков еще и еще подмывающих обрыв, чтобы он обрушился вновь. А мимо проплывают экскурсионные кораблики с людьми в синих плащах-накидках.

Водопад завораживает. От него исходит энергия.    Повсюду попадается много индусов. Заряжаются энергией дикой стихии.         

Спустившись на лифте вниз на площадку под водопадом, мы шли по скользким мокрым ступеням, и я предложил руку  женщине идущей следом. Еще в автобусе, когда   мы останавливались на обед, и выходили на парковку  мы встретились глазами. И это было случайно.   Короткие  оценивающие взгляды  не предполагают  продолжения. И вот здесь в полумраке подземелья под водопадом я взял ее за руку.  И сразу ощутил, что  продолжение возможно. На ней эротично облегающие спортивные брюки. У меня было несколько секунд, потому что ничего было не слышно от грохота падающей воды. Я быстро предложил ей выпить бордоского   у меня в номере  288,  бутылку которого  я купил в Париже. Ведь Нью-Йорк  третий город моего кругосветного путешествия…

И она согласилась, ответив что придет с подругой, а вино любит, и жаль, что у них в Томске или Омске ( я не расслышал из-за шума воды) такое бывает не часто… Немосковское произношение резануло ухо,  ну вот, конечно, познакомился  с провинциалкой  из Сибири, отправившиеся искать приключения, работает, наверно, надзирателем в колонии, руку ведь как сжала! Вот попал, теперь, о чем же мне с ними весь вечер разговаривать?! Стараясь позабыть об этом эпизоде, я продолжил осмотр водопадов.

Ниагарские водопады состоят из трех водопадов  «Подкова»,  Американский водопад и водопад «Фата». Если перейти Ниагару по Радужному мосту, то окажешься на территории Канады. Проход с американской стороны совершенно свободен, но не спешите, если у вас нет канадской визы. Легко оказавшись на той стороне,  обратно вы сможете вернуться с большими проблемами, поскольку вас обвинят  в незаконном пересечении границы.  И могут даже посадить в тюрьму.

         С середины позапрошлого века  туризм вошёл в моду, и к водопадам устремились сотни тысяч  любителей природных красот. Нашлись среди них и такие, кто  решил испытать на себе силу стихии. Так в 1901 году, 63-летняя Энни Тэйлор стала первым человеком, кинувшимся с водопада в специально приспособленной бочке и оставшимся в живых. С тех пор 14 других смельчаков преднамеренно пытались пройти через водопад. Некоторые выживали, другие либо тонули, либо были серьёзно искалечены. Об этом рассказывается в  находящемся неподалеку в сувенирном магазине-музее.   Называется -  NIAGARA FALLS NIAG DISCOUNT SOUVENIR.  

        В этом музее  экстремалов – и  выставлены разные бочки, сконструированные шары, лодки в виде герметичных капсул, скутеры, друге предметы на которых  люди стремились преодолеть водопад. Ни один человек не выжил после падения с «Американского водопада», поскольку дно его покрыто огромными камнями, а поток относительно слабый и не может отбросить человека дальше от края. А вот падение с водопада на канадской стороне дает шансы на выживание. Вода на месте падения в дне  пробила углубление в несколько метров, и прыгающий со скалы в потоках  человека затягивает течением глубоко под воду.  Его каркас, или средство в виде бочки может зацепиться за выступы этой промоины и он тогда останется там навсегда.

         Стремительное течение реки Ниагара до водопада было местом  испытаний для юношей, поскольку считалось, что  переправиться через реку или прейти в этом месте невозможно.  Настолько стремительное, бурное течение, водовороты и много порогов.

         Напротив водопада, это целый парк с гостиницами и ресторанами, парковками и магазинами, построено огромное, как все в Америке  казино. Туда мы вечером и отправились. Хорошо в казино – гуляешь, куришь, пьешь пиво. Все разрешено. А если совсем станет скучно, можно поиграть в рулетку или на автоматах.

    Фортуна в этот вечер от меня отвернулась. Я стремительно проиграл 150 долларов. И услышал подсказку сверху – сегодня не мой день, играть больше не надо, и я послушал голос разума или  сердца и  пошел пить пиво, а потом любоваться на вечернюю подсветку водопада.  Подходя к обрыву, я видел  постоянно меняющее цвет от многочисленных прожекторов водяное облако и с надеждой думал, что  как было бы здорово, если омские девушки  решат меня больше не ждать и лягут спать.

  В этот день – 9 мая - было удивительно для тех мест холодно – почти ноль градусов. В воздухе даже появились белые мухи, ввели меня в полную тоску. ( от вида снега мне кажется, что я приближаюсь к бесконечным просторам,  неустроенным суровым местам, очень напоминающим Сибирь,  и находиться там  удел каторжников или зэков, по-современному).  Слава Богу, что белые мухи быстро пропали. Мы прошли по асфальтированным дорожкам  на Козий остров ( раньше там выпасали коз) а потом эту территорию купил некий сэр Паркер и устроил там парк для желающих полюбоваться водопадом.    

В Америке  день Победы  - обычный день, вовсе не праздничный и конечно не выходной. На антеннах автомобилей и лючках бензобаков  не появляется георгиевских ленточек., а на домах красных плакатов, и не  приклеены к задним стеклам  автомобилей  слоганы  « спасибо деду за победу».  Когда впервые увидел эту фразу на стекле какого-то дорогого джипа, подумал, что  владелец так благодарит своего  деда за щедрый подарок – автомобиль «Победа».

  Отмечают этот «праздник со слезами на глазах» только на Брайтоне, где  живут люди, приехавшие еще из Союза и участвовавшие в войне. Вот они согласно советским традициям надевают ордена  и идут в ресторан, типа Макдоналдс.

 В нашей группе был  турист из Израиля, уже преклонных лет, он рассказывал, что с 1944 года служил в армии и участвовал в штурме Берлина. Их артиллерийская часть сражалась на Зееловских высотах, он остался жив только благодаря тому, что пушки воют в некотором отдалении от передовой. Он рассказывал, что штурм сильно укрепленных высот превратился в мясорубку, поскольку  Жуков не считался с потерями, бросал на пулеметы новые и новые подразделения, сотни танков уже горели на поле, но в резервах было предостаточно людей и техники. Потом союзники спросили у Жукова: не жалко ли было таковых частей, он ответил - а зачем они мне теперь, ведь скоро  войне  -  конец. 

Этот советский израильтянин сразу после войны, после демобилизации подался на новое место жительства, и куда? -  в Польшу. Он просчитал, что, обосновавшись в этой стране, у него будет больше шансов  уехать в Израиль, что он при первой же возможности и сделал. Так что теперь я с некоторым удивлением  смотрел на этого преклонных лет человека,  гражданина еврейского государства, рассказывающего не просто о своей службе в советской Армии, о своем прошлом солдата-фронтовика.

            Было необычно, что праздник не отмечают,   в этот раз  я  благополучно избежал  созерцания псевдофронтового психоза по ТВ и по радио, не видел уличных  элементах наглядной агитации - флагов. ленточек, портретов, плакатов с героями фронты и тыла.

В России, ведь наоборот, чем глубже в прошлое уходит война, тем  с каждым годом  громче и пышнее отмечают День победы. В Америке полагают,  что  Вторую Мировую войну выиграли Соединенные Штаты, а не Советский Союз, что в России вызывает возмущение. Как же так, ведь с их стороны погибло 300 тысяч, а с нашей 30 миллионов. По количеству жертв Советский Союз неоспоримо  обогнал Америку.

         Однако только после вступления в войну США   11 декабря 1941 года  Черчилль с удовлетворением заметил, что теперь победа будет за нами. Это дело времени. Согласно размышлениям  Британского премьера,  вступление в войну американцев предопределило ее перелом.. Поэтому, наверно, и не любят в России рассуждать на тему  «кто выиграл войну?». Колоссальны потери, и  любые вольные разговоры на эту тему воспринимаются как глумление  над доблестью и героизмом дедов,  добывших эту самую «Победу».   Идеологам  нужна   «победа», поскольку  этой победой можно оправдать  все преступления режима. Ведь победителей не судят.

         Обратная изнурительная дорога в Нью-Йорк. На середине пути сделали остановку в  городе CORNING  для посещения Музея стекла. Весьма интересный музей, богатый экспонатами, и как все в Америке,   отлично оборудованный, располагается в современных помещениях с изящной отделкой. Однако по сравнению с музеем Кристаллов Сваровски неподалеку от Инсбрука в городе  Wattens  – там тоскливо. А где-то совсем недалеко, совсем рядом с шоссе в Нью-Йорк  находился  городок Вудсток, где  проходил в 1968 году эпохальный  рок-фестиваль. Многие из выступивших тогда на фестивале, именно после Вудстока засияли действительно как звезды мировой величины.  Там и сейчас ежегодно организуются музыкальные мероприятия. Это я прочитал в рекламном проспекте и помечтал: а вот собраться бы там,  на зеленой лужайке с друзьями…

      Если бы жизнь состояла из событий никогда не повторявшихся, то она была бы непредсказуемо и удивительно разнообразна.

До Нью-Йорка пеклись на автобусе часов пять. Гид молчал. Экскурсанты дремали. Я устал от безделья, читать не мог – трясло, спать не хотелось, поговорить было не с кем. Попали в затор, вызванный часом –пик. И вот, наконец, меня высадили где-то, кажется, на пересечении 45 улицы  и четвертой авеню.  

Уставший и грустный я доехал на такси до отеля  HOLIDAYINNNYC    на 26 улице и там воспарял духом, поскольку получил номер с захватывающим видом из окна  на 24 этаже  на «Эмпайер Стейт билдинг». От его светло-фиолетовой и белой подсветки этого здания у меня в номере было светло ( конечно не так, чтобы газету читать) я лег на широкую кровать ( и двоим просторно) и любовался великолепным видом Америки. Ведь «Эмпайер Стейт билдинг»  один из символов Нью-Йорка и всей Америки. Как можно заснуть?! Хотелось сидеть возле окна и неотрывно смотреть на это архитектурное творение. Да, вот она, Америка!

 Любуясь потрясающей панорамой, я сожалел, что не могу ни с кем поделиться  своими впечатлениями. Некому разделить со мной в этой поездке  ни восторгов, ни сожалений. И тут не долго думая, я взял телефон и позвонил Володе. Рассказал ему о своих восторгах, чем вызвал  снисходительную усмешку. Конечно, для него Америка  ассоциируется совсем с другими вещами, более прозаичными и житейскими.

     На следующий день поплыл на кораблике на остров Свободы ( нет это не Куба) он называется Либерти, потому что там установлена "Свобода освещающая мир". Мне хотелось подняться на статую, что я и сделал.            

 

 

COMFORTINN CENTRAL PARKWEST.  NEW YORK.

       31 West 71st Street, Central Park Manhattan (New York), NY 10023
     
Отель меня разочаровал. Надеялся, что мне предложат комфортабельный отдых в просторном номере с красивым видом из окна, а утром я смогу совершить прогулку по Центральному парку, а затем плотно и вкусно позавтракать, однако – увы. Еще раз пришлось убедиться, что цена и расположение вовсе не гарантия комфорта.

        Отель был выбран исходя из его местоположения. На соседней улице (72 street) находится дом Дж. Леннона.   Рядом – Центральный парк, за ним музей Метрополитен. Станция метро  в трех минутах ходьбы.   

     Лишь я вошел в отель на ресепшене меня сразу   порадовали по-русски с южным говорком : Лифт не работает!  - А на каком этаже мой номер? - Да не высоко – на 7 этаже. Чемодан оставьте в камере хранения.

     Поднявшись на 7 этаж, я с нетерпением открыл дверь. Кровать занимала все пространство комнаты. На комоде громоздился огромный телевизор.   Длины провода кофеварки стоявшей на тумбочке с трудом хватало, чтобы воткнуть штепсель в розетку. Натянул провод – кофеварка чуть было не упала на пол. Электрические часы не работали. Попробовал включить кондиционер. Комната наполнилась гудением и дребезжанием неплотно прикрепленной к корпусу кондиционера   боковой панели. Прошлось его выключить. Слава богу, что было не жарко.

     Выглянув в узкое высокое окно, увидел, что нахожусь в каменном колодце. Иллюзии о виде из окна рассеялись, но хорошо, что оно открывалось. С  трудом я опустил раму, чтобы вдыхать свежий воздух. Открывающееся окно было единственным     преимуществом этого номера – можно было покурить, не выходя из комнаты, встав на край кровати и выпуская дым наружу.

       Выпив таблетку легкого снотворного,  я быстро заснул, и последние мысли были о плотном завтраке, о сосисках, ароматной колбасе и нежных ломтиках сыра.

.       Однако утром,  лишь зашел в буфет, рассеялись и эти мечты. Завтрак оказался скромнее самого скромного: черствая булочка и консервированный сок, кофе из машины или чай из пакетика, кусочек масла и жесткое зеленое яблоко.

        Выписываясь через два дня, я посетовал администратору на весьма скромные размеры комнаты, на что она ответила, что нужно было заказывать номер  “King size”, тогда было бы гораздо просторнее. А номер с кроватью “King size” стоил еще на 30 долларов дороже.

      Вечером я вышел прогуляться. Пройдя один блок -  я вышел на 72 улицу и остановился  возле арки, именно в том месте, где 8 декабря  1980 г. в 22 часа 50 минут, Марк Чэпмен выпустил в Джона Леннона 5 пуль из пистолета 38 калибра. По пути в больницу Джон скончался. Тело музыканта было, без лишней огласки, кремировано в Хартсдейле. Рядом с Йоко в эти дни были сын Джона Джулиан, и Ринго Старр.

Кажется, что это случилось только вчера, а между тем прошло уже 30 лет. Я хорошо помню тот хмурый зимний день, когда печальная новость  достигла Москвы. Я не пошел  на работу, а  купил вина «Ракацители» и завернул к приятелю. И мы пили эту бутылку до обеда, а потом сбегали за другой. И казалось, что иначе как-то и нельзя провести этот траурный день – нужно пить вино, слушать музыку (Дж.Леннона) и вспоминать, вспоминать, вспоминать…

 А вечером я все-таки поехал в институт. И там тоже все знали о смерти Леннона. И как-то само собой возникло решение помянуть.   Мы закрылись в пустой аудитории и весь вечер пили вино. Мы думали, что гибель Леннона настолько  трагичное событие, что идти на лекцию  –  это предательство идей мирового рок-н-ролла, просто глумление какое-то.

Как, оказывается, это было давно и мыслимо ли было тогда даже помечтать, что через 30 лет я буду идти по тем самым улицам, по которым ходил Джон Леннон, мимо того дома, где он погиб. Тогда  в официальной пропаганде было не принято  распространяться о таком человеке как Дж. Леннон, для них его практически не существовало. Это неважно, что миллионы слушали его пластинки и пели его песни. Власти сделали вид, что не заметили  эту смерть, как не заметили пять месяцев ранее и смерть Владимира Высоцкого.

Я шел по aveunu  park и понимал, как предельно далеко я нахожусь от этого государства, точнее от его преемника, России,  так далеко, что уже потерял связь, исчезло ощущение, что я часть, ничтожно малая, этой страны. И мне с одной стороны становилось от этого спокойно и хорошо, а с другой я чувствовал себя в полном одиночестве. У меня никого в этом огромном современном городе. Но все-таки лучше здесь в одиночестве, чем там, в России тянуть дни под прессом коррумпированной бюрократии, ментов, безучастных властей, загибаясь в отравленной экологии.

К дому Леннона  подъезжали экскурсионные автобусы. Японские, итальянские и испанские туристы начинали знакомство с Центральным парком именно с мемориального места «Земляничная поляна» Я шел по Центральному парку и думал: зачем же убили Дж.Леннона? Оказывается, его  застрелил  человек, возомнивший себя Джоном Ленноном.  После пяти выстрелов из револьвера он не пытался скрыться. Остался на месте преступления и, сев на парапет, углубился в чтение книги « Над пропастью во ржи.» А весть о гибели музыканта уже облетела весь Нью-Йорк и к дому на 72 улице начали стекаться тысячи людей.  Он пели   “All You Need ia Love” .

       В парке я потерял дорогу, мне нужно было к «Авеню Парк» и я спросил  дорогу у полисмена. Он показал мне, как выйти на улицу  «Парк Авеню», я поблагодарил  его”Thank you very mach”, а он неожиданно ответил  по-русски « пожалуйста» и  сразу как-то радостно засмеялся. Видимо своей находчивости и проницательности – сразу  разглядел во мне русского.

        День был солнечный, хотя утром было довольно прохладно, я даже засомневался: а не взять ли с собой куртку? Почему-то в Москве никогда не ощущаешь такой прохлады, сразу с утра либо душно и жарко или промозгло и холодно,  идет мелкий дождь, а  воздух совсем не чист и прозрачен, он, кажется, уже пропитался выхлопными газами. И накатывается  тяжелая  головная боль, нервозность от возникающей чуть ли не во дворе  многокилометровой уличной пробки.

       После мемориала  «Имейджен», я  пошел через  Центральный парк к музею Метрополитен, мимо  памятника Тадеушу Костюшко, мимо египетской стелы, подарка Вандербильтов, мимо поля для игры в гольф, мимо искусственного датского замка возле озера, мимо других памятников, скамеек, играющих детей, бегущих трусцой ньюйоркцев.                                     

 

          По дороге домой «OntheWayHome»  (английское название  Брат 2).

           Обратная дорога в Москву  выдалась тоже очень тяжелой. Если по пути туда я умудрился опоздать на самолет, пройдя паспортный контроль, то теперь пострадал от вулкана.  Мне пришлось провести почти 12 часов в аэропорту  Heathrow,  поскольку вылет самолета из  Нью-Йорка задержали на час из-за  злосчастного вулкана и мой, в Москву уже улетел. Меня пересадили на другой рейс. В довершение всем бедам, у меня сильно разболелся зуб. И я вынужден был все оставшееся время полета  сидеть на анальгине. И две  бессонные ночи

        В аэропорту Дж.Кеннеди у меня неожиданно  заболел зуб. И по приезде в Москву я пошел в клинику. Мне сделали операцию, поскольку зуб болел под коронкой, после неправильной установки которой сильно распухла десна, лицо перекосило я даже решил  не ходить на работу. Опухоль прогрессировала, щека отекла, а под глазом появился синяк. Вот, съездил в Америку, называется.

Пока сидел в Heathrow придумывал прожекты, как  засыпать вулкан. И еще пил немецкое пиво. В   Heathrow ведь было не только просторно и мало народу, но и в дальних сторонах  огромного зала ожидания располагались два  уютных паба. Стараясь выиграть время, чтобы не перегрузиться  еще до вступления на борт, я неторопливо курсировал из одного заведения другое.  

       Испытывая облегчение, но еще не веря тому, что оно, наконец, наступило я поднялся на борт. Порадовало, что салон был заполнен не полностью. Место рядом со мной осталось пустым, а в следующем кресле расположилась девушка. Мы быстро разговорились. Она возвращалась из Лондона, где в одной из языковых школ практиковалась в английском.  Бутылка сладкого «Белеса» была сразу же распечатана. Впрочем, выпить ликера мы так и не успели, поскольку проводники принесли красное вино в неограниченном количестве.  

 


Готов к критике!
Тэги: США ,
1 голос | Комментарии Оставить комментарий
ace-alex аватар
ace-alex (Сб, 28.04.2012 - 09:32)

Крайний раз были в NY останавливались в Эко Лодж Тайм Сквер. Цена была около 100$ номер сутки на двоих. До Тайм Сквер 50 метров. Номер на пару сантиметров по площади больше площади кровати. На завтрак на ресепшене кофе из термоса и хлеб с маслом. Зато пешком можно попасть везде. Эко он потому, что в нём нигде не курят. Кондей в окне и сильно гудел. Но романтика. за те же деньги в Вегасе номер на Стрипе по площади чуть меньше баксетбольной площадки с картинами и дизайнерской мебелью. Американцы они забавные.

WiseSpaniel аватар
WiseSpaniel (Сб, 28.04.2012 - 13:35)

Я помню, как в новостях рассказали, что Джона Леннона какой-то псих застрелил. Но я никогда не была поклонницей "Битлов", даже наоборот, увидев однажды Леннона с длинными волосами что-то орущего в микрофон,  не понимала, как такое может вообще кому-то нравиться.  В Америку на майские Лишь спустя долгое время, послушав при нормальной громкости, решила, что не так уж они и плохи, пожалуй.

 

А насчет всего прочего - все зависит от глаз смотрящего.

 

victorio аватар
victorio (Сб, 28.04.2012 - 14:05)

ace-alex:  Вероятно так и следует поступать ( снимать недорогой номер в центре), когда впервые в городе.  И хочется увидеть сразу все, а когда приезжаешь второй, третий раз, то жажда новизны утолена, и можно расслабиться и неторпливо блуждать, поседившись в получасе от центра. 

   Вы сравниваете с Вегасом, а если сравнить с Лондоном, Парижем, Амстердамом, то в Нью-Йорке цена окажется весьма удовлетворительной. 

    А еще, чтобы не было грустно от номера в размер кровати, стоит чаще менять отели. Обязательно попадется что-нибудь хорошее. 

victorio аватар
victorio (Сб, 28.04.2012 - 14:17)

WiseSpaniel:  Соглсен, что творчество Леннона не всем нравится. Однако и Битлз и Леннон - это являения в культуре.  И мне хотелось приобщиться к этим явлениям - постоять на месте гибели музыканта. А песни? Песни его я давно прослушал, они всегда остаются со мной.

VyazNickOff аватар
VyazNickOff (Сб, 28.04.2012 - 22:53)

Чем больше задумываюсь о посещении Америки, тем больше вижу историй на ТБГ.

Хорошо, что указывали на моменты из фильма "Брат 2". Мне он очень нравится и было интересно.

Недавно, очередной раз, прослушал весь "Битлз". При упоминании о  Ленноне, было грустно.

Много узнал нового, интересного. Спрасибо.

victorio аватар
victorio (Вс, 29.04.2012 - 10:36)

Ув. VjazNickOff спасибо за внимание к моим заметкам.

А об Америке посоветовал бы вам не задумываться, а ехать. Спланировать поездку и ехать.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...