Владимир и Боголюбово

- А что женам обязательно фамилии мужей брать, - спросила меня моя десятилетняя дочь.
- Ну, не обязательно, конечно, но, в общем, так принято, - ответил я.
- Ну вот, мы для них готовим, убираем, фамилии их берем, а они что?

Я не нашелся, что ответить. Неравноправие, конечно. Тем более что на следующий день мы отправлялись во Владимир и Суздаль, а туда, как известно, русские цари любили ссылать своих жен. Развестись ведь они не могли, а вот постричь жену в монахини - другое дело. Об этом я дочке, чтобы окончательно не убить ее веру в мужей, рассказывать не стал.

Итак, въезжаем во Владимир с его уникальными памятниками домонгольской архитектуры. Где еще можно прикоснуться к такой древности?

Правда, у церкви Архангела Михаила мы долго задерживаться не стали. Она хоть и красивая, не очень древняя - всего лишь 19-ый век.



Редкие в этот утренний час прохожие все направлялись в церковь, - святить куличи. Поэтому около церкви был ажиотаж. То и дело слышалось: "Зина, иди же сюда! Я тут очередь занял!"



Мальцевское реальное училище (тоже 19 век).



А вот Золотыми воротами мы любовались долго и с различных ракурсов. Построенные в 12 веке, они служили главным въездом в город.





Ради некоторых ракурсов мне даже пришлось пренебречь ПДД и выйти на середину проезжей части.



И так мы залюбовались Золотыми Воротами, что в восхищении даже забыли посетить музей, расположенный внутри ворот. Зато для пущего созерцания их внешнего вида залезли на древний вал, откуда открывался вид и на церковь Троицы, построенную прямо перед революцией.



Сейчас там располагается магазин "Владимирский шик", куда мы, в отличие от Золотых Ворот, зашли. Правда, ничего там не купили, что для женской половины нашей семьи совсем не свойственно.



Золотые Ворота, кстати, были построены в 12-ом веке по примеру киевских Золотых ворот. А в веке 20-м, в свою очередь, киевские Золотые ворота, так как достоверных сведений об их внешнем виде не сохранилось, были восстановлены по образу владимирских.



Музей "Старый Владимир" расположился в водонапорной башне конца 18-ого века. На смотровую площадку ведет винтовая лестница.



В музее собраны различные экспонаты из городской жизни, в основном, 19-ого века.
Музыкальная шкатулка, между прочем, работает.



Весьма интересной оказалась "Брачная газета". Всякие современные сайты знакомств отдыхают! "Ищу добрую женщину для тихой семейной жизни. Желательно не очень полную". "Выдам замуж племянницу 20 лет. Только за очень богатого человека".



Со смотровой площадки, что наверху водонапорной башни, видно многое. Луга за Клязьмой, например.



Огороды на склонах, живо напомнившие нам рисовые террасы на Бали, на которые вдруг непонятно как выпал снег.



А вот виднеется и главная владимирская достопримечательность - Успенский собор.





В ту сторону мы сейчас и направимся, тем более что рядом с ним тоже есть смотровая площадка.



Вернувшись к машине, которую мы оставляли на платной парковке со шлагбаумом, будкой, охранником и автоматом выдачи билетов, мы минут десять искали, где же можно эту парковку оплатить. Оказалось, она только с виду платная, а на самом деле охранник на выезде просто поднимает перед всеми шлагбаум. Как же гостеприимен Владимир!

Около Успенского собора мы не увидели парковки (зато увидели множество сотрудников ГИБДД), поэтому решили не придерживаться исторической хронологии, и начать осмотр с Дмитриевского собора.





Между Дмитриевским и Успенским соборами – длиннющее здание присутственных мест.



Дмитриевский собор был построен в 1190-х годах сводным братом Андрея Боголюбского Всеволодом Большое Гнездо, взошедшим на великокняжеский престол после смерти Андрея. Во внешнем убранстве собора, особенно в каменной резьбе, украшающей фасад, чувствуются византийские корни Всеволода. Ведь его мать была византийского происхождения, да и сам Всеволод довольно долго пожил в Царьграде (кстати, выдворенный туда тем же Андреем, с которыми, правда, они в последствии помирились). А каменная резьба, украшающая собор, действительно уникальна!







Конечно, я нашел изображения некоторых людей и животных немного слишком веселыми для культового сооружения, но это, по-моему, только добавляет собору уникальности.







А вот внутри собора смотреть практически и нечего.



Есть только небольшой фрагмент уникальных фресок 12-ого века.



Программные фотографии на фоне Дмитриевского собора.





Слева (если стоять лицом к Клязьме) - Рожденственский монастырь. Туда мы не дошли. Правда, путеводитель говорит, что там вообще нельзя фотографировать, что мне показалось по меньшей мере странным. Ну, а раз нельзя фотографировать, чего туда и ходить? Уж лучше просто сфотографировать его с безопасного расстояния.



Панорама Успенский собор – Присутственные места («Палаты») – Дмитриевский собор.



И вот мы, наконец, направляемся к некогда главному храму Земли Русской - Успенскому собору.



Сначала - смотровая площадка с видом на старый Владимир.



Можно легко представить, как город выглядел в позапрошлом веке.





Памятник князю Владимиру и святителю Федору.



Если Дмитриевский собор поражает своей красотой (по крайней мере, внешней), то Успенский, конечно, своим величием!



Все-таки Андрею-то нашему Боголюбскому, перенесшему великокняжеский престол из Киева во Владимир, удалось построить храм больше самой Софии Киевской! Кстати, при всех его заслугах перед отечеством, Киев-то князь Андрей безбожно разграбил. Но, что делать? Такие были времена.



В субботнее предпасхальное утро даже дети стремятся в главный храм.



В храме шла служба, и уже на входе мужчина непонятной наружности грубо, но с административным восторгом в глазах, сказал: "Убирай!", показав на мой фотоаппарат. Проигнорировав импровизированного стража, я успел сделать несколько снимков, пока ко мне не подбежала женщина строгой внешности и сказала:
- Почему Вы фотографируете?" - риторический, конечно, вопрос. "
- Я уже не фотографирую.
- Нельзя, служба идет.
- Я больше не буду.
Что ж, и в этом Успенский собор превзошел своего древнего соперника, - в Софии Киевской, непонятно почему, фотографировать внутри вообще запрещено.



А внутри-то Успенского собора - фрески Андрея Рублева. Правда, вот эти, по-моему, не его. А его фрески, наверное, мы так и не увидели по причине службы.







Теперь мы едем в древний город Боголюбов. То есть, это при Андрее Боголюбском он был городом, а ныне - село Боголюбово. Здесь князь Андрей провел последние 12 лет своей жизни и здесь же принял смерть от рук убийц.

Собор Боголюбской иконы Божией Матери.



Церковь Рождества Богородицы. Темная часть постройки – сохранившийся фрагмент дворца Андрея – Лестничная башня и переход, где князь и был убит.



Андрей, кстати, демократии не любил. Всегда выступал за централизацию и укрепление вертикали власти. Потому и в Киеве отказался княжить, выбрав вместо этого Владимир, и Новгород поэтому хотел захватить. Не любил он всяких боярских советов и народных вече. В общем, противником был демократических институтов. Что ж, такое тогда время было.

Однако, это Свято-Боголюбский монастырь – не единственный объект, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в Боголюбово. Учитывая, что в селе Боголюбово четыре тысячи жителей, оно, наверное, может смело замахнуться и на попадание в книгу рекордов Гиннеса, - немного, поди, на свете населенных пунктов, в которых на каждую тысячу жителей по одному объекту всемирного наследия ЮНЕСКО!

Так вот, второй объект – церковь Покрова на Нерли, построенная Андреем Боголюбским в 1165 году – одно из самых сильных впечатлений поездки.

От монастыря до церкви идти километра три-четыре. Но именно идти, так как сначала нужно по мосту перейти железнодорожные пути, а потом минут двадцать идти лугом.

С моста – красивый вид на монастырь.



Голубые купола и ослепительная белизна.



По лугу проложена дорожка, по которой к церкви вереницей тянутся люди.







У нас было задание от irezine и gagar’ы проверить, в каком состоянии находится тропинка, - можно ли до церкви дойти, или можно сейчас во время паводка только доплыть. Тропинка действительно скоро закончилась…



Какая-то женщина молилась, наверное, о том, чтобы вода расступилась, но и это не помогло.



Пришлось искать тропинку в обход. Тем более, gagara говорила, что она с KaterinaZ для нас ее намедни проложили. Проложенная ими тропинка выглядит примерно вот так.



Церковь стоит в живописном месте. Если убрать линии электропередач, можно представить себя паломником 12-ого века.





Разлившаяся Нерль.



Во внутреннем убранстве церкви, к сожалению, ничего особо выдающегося мы не нашли (хотя мы не большие специалисты), но это с лихвой компенсировал внешний вид.





Долго ли коротко ли, мы отправились в обратный путь. Нам же еще в Суздаль ехать!



Кстати, этот Боголюбовский луг – тоже уникальный. На нем – небывалое разнотравье или что-то в этом роде. Мы, по причине времени года, этого, правда, не увидели.



Про Суздаль – в следующей истории. А в заключении могу только сказать, что можно, оказывается, отлично подпитывать свой дух путешествий и не отъезжая особо далеко от дома. Это здОрово!



Фотка со мной – abashkir.