Путешествие на Мадагаскар Часть 4 Национальный парк Раномафана

Чем дальше отъезжаем от города Антсирабе, тем стремительней падает уровень жизни населения. Деревни встречаются реже, домики в них вроде такие же по архитектуре, но более грязные, неухоженные, далее идут откровенные хибары с соломенными крышами. Машин встречается совсем мало. Люди в рваной и ободранной одежде, рисовых полей, и других следов трудовой деятельности человека не наблюдается.

Вооружённые автоматами Калашникова, нас останавливают на блокпосту полицейские, долго проверяют документы, позже отпускают. Патрик объясняет, что в наше время на острове идёт борьба с коррупцией. Если раньше полиция вымогала деньги, то теперь брать взятки боятся. Работа в полиции считается у островитян не престижной, туда идут безграмотные люди, врач и учитель также зарабатывают мало. Хороший доход имеют адвокаты, чиновники и люди обслуживающие туристов. Военные занимают в этой цепочке промежуточное звено.

Мадагаскар никогда ни с кем не воевал, но армия здесь хорошая, многие офицеры прошли службу во французском легионе. Во времена президента Д. Рацираки более 3000 мальгашей получили военное образование в СССР. В 1966г. при помощи Франции в г. Ансирабе была создана военная академия, где учатся как свои, так и иностранные граждане, в основном из африканских стран. Интересный факт, все африканские путчисты – неудачники, выпускники этого учебного заведения.

На обед попадаем в город Амбоситру, здесь крупнейший на всём острове центр по производству резных деревянных скульптур и деревянной мебели, но мне показалось, что в столице, на сувенирном рынке, более красивые изделия. А вот сам город является настоящим произведением искусства с домами местных жителей, где ставни, стены и балконы покрыты сложным резным геометрическим узором.

Пообедав в городе движемся далее, здесь обнаруживается, что одна наша дама потеряла сумочку с деньгами, документами и обратным билетом. Гид звонит в ресторан, там хозяйка поднимает всех на уши и сумку находят. Возвращаться назад проблематично, стоим на дороге ждем, когда драгоценную сумочку привезет водитель из ресторана. Все деньги и документы оказались целы. В такие моменты понимаешь, что утрата багажа сущий пустяк, по сравнению с потерей паспорта в чужой стране.

Дорога петляя, медленно, но верно поднимается вверх. Появляется горный лес, где встречаются хвойные деревья. Делаем остановку, покупаем у торговцев мёд изумительного качества. По стёклам автобуса барабанит дождь, свет фар выхватывает деревья с одной стороны и чернеющую пропасть с другой. Въезжаем в национальный парк Раномафана, затем попадаем в отель, размещаемся по бунгало и ложимся спать. Ещё один мадагаскарский день закончен.

Раномафана в переводе означает «горячая вода», здесь имеются термальные источники, которые один местный бизнесмен превратил в зону отдыха. Отель, в котором пришлось остановиться, расположен между двух обросших лесом крутых холмов, возле горной речушки. Рядом к нему примыкает деревня. Местные крестьяне нагородили возле отеля в реку больших камней, и омывающая горные склоны вода, оставляет здесь частички земли, таким образом, образовался брод. Выйдя из бунгало можно наблюдать, как пастухи переводят через реку стада зебу, а старик паромщик на лодке, упираясь шестом в дно, перевозит, не желающих мочить ноги, с одного берега на другой.

После завтрака отправляемся на прогулку в парк. Это один из самых красивых парков Мадагаскара, здесь встречается 12 видов лемуров. Нам дают местного гида, он инструктирует, как вести себя в лесу. Вечно зелёный лес окутан утренним туманом и наполнен многоголосьем его обитателей. Здесь очень влажно, много маленьких ручейков и родничков. Порхают в воздухе, делая остановку на листьях и ветках, различные бабочки, жучки и птички. Скользкие тропинки пробиты сквозь джунгли и петляют по изгибам холмов во всех направлениях.

Вот гид остановился, показывая на разбросанные по земле стебли бамбука. Значит лемуры совсем близко. Мы стараемся не шуметь, и, через какое-то время видим деревья, возле которых много обгрызенных зелёных побегов. На самом верху, скрутившись калачиком, виднеется коричневый кусочек меха с хвостом. А может это меховая шапка привязанная к веткам и так разводят глупых туристов? Я предлагаю смотрителю парка потрясти ствол и разбудить примата, но он отвечает, что этого делать нельзя. Закон строго охраняет лемуров в национальных парках, если зверька напугать, он может уйти жить в отдалённый край леса. Смотритель советует подождать пробуждения уставших лемуров, но это может произойти очень не скоро.

Хочется отметить, что растительность в парке Раномафана отличается от Андасибе. Здесь больше влаги, и, как следствие, обтянуты мохом камни и низ деревьев, стволы сильно скручены, имеют множество ответвлений, перепоясаны лианами, образуя своеобразные завесы. День набирает обороты и поднимающееся солнце пробивается лучиками сквозь густые заросли, не просыхающая почва начинает отдавать влагу. Скоро станет как в парилке. Мы стремимся к выходу из парка.

Возле выхода, на одном из кустов наш гид заметил хамелеона. Сломав длинную палку, парень слегка водит ей возле животного, немного подталкивая его. Хамелеон раскачиваясь вперед и назад медленно, словно танцуя, переставляет лапы хватаясь за палку. Вот он уже целиком на ней, спущен вниз, и мы можем его внимательно рассмотреть.

Оказавшись в подвешенном состоянии, хамелеон резко поменял окраску из зеленого в серый цвет. Животное прижалось к спасительной палке, а глаза его, независимо друг от друга, поворачивались в разные стороны осматривая нас. Когда фотосессия с хамелеоном была закончена, гид аккуратно усадил его обратно на дерево.

Для нас европейцев хамелеоны кажутся красивыми, из за своей способности менять окраску, а местное население относится к ним с отвращением и суеверным страхом. Людям чувствительным хамелеон видеться не просто отвратительным, а прямо-таки ужасным. Такие мальгашы утверждают, что они чувствуют животное на расстоянии нескольких метров и идут в обход, что бы избежать этой встречи, приносящей несчастье.

Патрик рассказал, что один знахарь из деревни Амлутуце, на юге острова использует страх перед хамелеоном, в качестве шоковой терапии при лечении психических расстройств. Больной живет у знахаря и пьет успокаивающие травы. В конце лечения пациента приводят к реке, затем насильно заводят и трижды погружают в воду. Пока больной находится в состоянии удушья, ему в лицо бросают хамелеона. Если пациент проявляет здравый смысл и пускается в бегство, он считается вылеченным. По мнению мальгашей животное может плюнуть в глаз, и человек ослепнет (на самом деле это полная чушь). Кроме физического страха существует и психологический ужас. У многих народов Мадагаскара встреча с хамелеоном предвестник плохих в будущем событий.

Мне было бояться нечего: багаж остался в ЮАР, а жена меня на местного парня не променяет, так как деньги и паспорта всегда при мне. В общем, я даже потрогал хамелеона за хвост и погладил по спине. После обеда где-то вдали тучи, как вагоны поезда, прицеплялись друг к другу, а небольшой ветерок взял на себя роль паровоза, привезя весь состав к нам..

Дождь был очень яростным и шел до вечера, словно природа злилась за то, что я погладил хамелеона. Уходящее на покой солнце на короткий миг выскочило из-за туч и спряталось за холмами. После ужина в 20ч уже кромешная тьма. Над дверью бунгало мерцает уличный фонарь, зазывая к себе со всей округи ночных мотыльков: крупных, средних и мелких. Главное проскочить мимо летающего роя в апартаменты, не пуская насекомых в гости, когда это, получается, откидываем полог над кроватью и ложимся спать.

Просыпаемся на рассвете. Журчавшая вчера в спокойной тональности речушка бурлит и ревет, вода поднялась высоко. Возле паромщика множество народа, все возбуждены, галдят и жестикулируют. Табун зебу и пастух, остановились возле берега, не понимая что делать.

Нам нужно двигаться дальше в сторону Исало, и мы трогаемся в путь. Дорога в парке Раномафана построена несколько лет назад, и, со стороны холма видна красная земля, еще не успевшая прикрыться кустарником.

В одном месте делаем остановку, любуемся грохочущим водопадом и умываемся струйками воды, которые выбиваются из горы словно слезы. Здесь раздается страшный, приближающийся к нам грохот. Из-за поворота, как скоростная электричка, выскакивает жуткое транспортное средство. Трое мальгашей уселись на бревна, которые привязаны к трехколесной тележке, и вся конструкция катится вниз по центру дороги, под тяжестью веса.

Есть ли там руль и тормоза понять сложно, возможно пассажиры выскакивают и тормозят ногами. По словам нашего водителя, такая телега применяется только в этих районах Мадагаскара и является головной болью всех автомобилистов, которым приходится поднимаясь в гору буквально прослушивать дорогу перед поворотами.