Путешествие на Мадагаскар Часть 5 Южная часть острова и парк Исало

Через какое-то время лес заканчивается, появляются тянущиеся цепочкой вдоль трассы жилища местных жителей. Патрик предлагает посетить типичный дом народности бицелеу (те, кто многочисленны и непобедимы) в деревне Амбатуваки. Остановившийся автобус, в какие-то мгновенье, облепляется детьми. Денег не просят, народ здесь еще не избалован, просто стоят и смотрят. Затем желающих познакомиться с внутренним убранством дома ведут внутрь двухэтажного строения, где осчастливленный хозяин вьется вьюном возле нас, показывая и рассказывая о своей жизни.

Запрет на вырубку лесов заставил население перейти на строительство домов с глиняными стенами и данный дом не стал исключением, он построен из глиняных блоков. Первый этаж используется как курятник и загон для скота. Поднявшись по деревянной лестнице попадаем внутрь, в маленькую кухню. Здесь прямо на каменном полу, на отрытом огне, приготавливается еда на всю семью. Дымохода нет и стены пропитаны черной копотью. Как удается избежать пожара понять трудно. Рядом общая комната, где на затертых циновках и грязных одеялах спят не считанные дети.

Затем хозяин с гордостью показал свою спальню, где находилась кровать с цветным одеялом, радио и китайские часы. Пройдя по длинному балкону оказываешься в чулане, открыв который, на меня посыпались лопаты и какой-то раритетный хлам, но я успел заметить старинное кремневое ружье. В доме жутко воняет детской мочой и грязью, поэтому от осмотра антикварных вещей в чулане пришлось отказаться. Заплатив за интересную экскурсию и подарив сувениры, прощаемся с хозяевами и движемся по маршруту.

До недавнего времени на Высоком плато жилища располагались на вершинах холмов, значительно выше рисовых полей. Это обеспечивало безопасность и ограничивало распространение малярии. Вокруг домов сооружался внешний сухой ров, и, возводилась стена круглая или овальная. Вход закладывался огромным каменным диском. Такие укрепления обеспечивали их жителям безопасность. В одном из преданий Тантары (история королей Мадагаскара) рассказывается о короле, чьё поселение было осаждено противником. По приказу короля сухой ров был заполнен рисовой соломой, которую прикрыли тонким слоем земли и подожгли. Ничего не подозревавшие вражеские войска начали атаку, провалились в ров и погибли в огне.

От себя хочу заметить, что Мадагаскар весь очень разный. Мальгаши прибрежные освоили применение колеса от европейцев, а на Высокое плато оно прикатилось лишь только через 300 лет.

Культурная столица острова, город Фианаранцуа, только подтверждает это. Отъехав от деревни, где мы посещали дом, совсем немного, попадаешь в другой мир. Один из королей, в середине 19 века, снял местного градоначальника за бардак. Новому чиновнику правитель повелел навести в городе порядок, научить горожан хорошим манерам, и видимо приказ монарха был исполнен. В Фианаранцуа, в конце 19 века, появились первые книги на родном языке, в наше время в городе проживают известные писатели и художники, здесь множество католических храмов.

Город расположен на высоких холмах, и, вследствие этого нет рикш, создающих ощущение нищеты и бедности.. Все попадающиеся по пути люди приветливы, в отсутствие рикш несут что-то на голове, кто сумку, кто ведро, кто мешок. Отъехав чуть от города, нам пришлось наблюдать, как из сломавшегося автобуса пассажиры без ругани и ажиотажа спокойно вышли и легли отдыхать в тенёк на траву, читая газету.

Следующая остановка возле католического монастыря Суавита, здесь делают и продают вино. Далее деревня Амбалавао, где программа «Их нравы» снимала сюжет о производстве местной бумаги.

Окружающие пейзажи стремительно меняются, пересекаем символическую границу Юга и Севера. Редкие кустарники исчезают, красная земля покрылась колючей травой. Движемся по опустыненной саванне, над которой возвышаются сложенные кристаллическими породами древнего фундамента горные монолиты. Каждая круча имеет своё название, почти с каждой горой связанна какая-то легенда. Вот показались три головы, это три окаменевшие сестры.

Далее угадывается беременная дама, лежащая на боку. Один бездетный правитель, посетив эти места, дотронулся до «беременной женщины» и у него потом родилось 8 детей. Горный массив «Зазафути» (старик и младенец) напоминает головной убор Папы Римского, это священное место. Здесь долго отбивал атаки центральной власти один маленький, но гордый народ. Когда погибли все мужчины, оставшиеся старики, женщины и дети предпочли прыгнуть вниз с огромной высоты, но не покориться.

Начинается небольшой дождик, мы въехали в облако, туча, будто нарочно идёт за автобусом. Проезжаем мимо горы, напоминающей кулак с оттопыренным пальцем, и, спящий под землёй великан ловит тучу своим перстом, давая нам возможность двигаться по сухой дороге. Появляются термитники. То тут, то там можно наблюдать сложенные камни, в виде домика без крыши. Это жертвенники, здесь режут зебу, принося жертву для покойных родственников и для духов. Любая церемония на Мадагаскаре начинается с забивания зебу.

В 19 веке, в данные пограничные между Югом и Севером места, старались поселить бывших заключённых, дабы обезопасить северян от более бедных, но более агрессивных южан.

Рисовые поля исчезли окончательно, местные племена в основном занимаются животноводством, кочуют вместе со стадами, но встречается и что-то похожее на огородики. На севере домики лепятся к горе, и совсем нет пустого пространства, здесь, наоборот, много ничейной земли. Домишки маленькие, одноэтажные размером три на пять метров, с соломенной крышей, все стоят близко друг к другу, ровными рядами и окрашены в красный цвет. В людях угадываются негроидные черты лица. Считается, что южане выходцы с юга Танзании, из племени Банту. Центральная власть много времени и сил потратила для завоевания южных районов.

Здесь существует интересный обычай. Прежде чем посвататься к невесте молодой человек должен украсть зебу. Так он подтверждает серьёзность своих намерений. Теперь это узаконенная система воровства, проблема вышла на государственный уровень. За воровство дают 10 лет, и жениха невеста не ждёт. Но это никого не останавливает. Молодые люди гордятся, когда их арестовывают, это повышает их социальный статус в родном племени. Ситуация осложняется тем, что на руках у населения много оружия, и из-за одной коровы разгораются целые сражения.

Из окон автобуса успеваем рассмотреть столицу этого края, городок Уюси. Он выглядит как оазис хорошей жизни. Рядом с каменными домиками, специально посаженные кактусы, выполняют функцию заборов и рекламных щитов. Возле церкви разговаривает между собой группа молодых людей, волосы которых заплетены в особые африканские косички. Этим они заявляют о себе, что хотят познакомиться с девушками. Церковь и рынок являются местом, где происходит обмен новостями, лишь бы потом не воровали зебу. Жаль, если такие молодые и симпатичные ребята отправятся в тюрьму на 10 лет.

Надрывно, отвлекая пассажиров от сна, начинает реветь двигатель. После Уюси дорога поднимается на плато, холмы и горы исчезают, взгляду предстает равнина, с зеленой, свежей травой, очень похожая на пейзажи наших южных степей. Весь Мадагаскар состоит из холмов, хребтов и гор. Абсолютная равнина размерами 45 на 30км.- настоящее чудо природы.

К вечеру попадаем в отель возле парка Исало, он расположен на краю описанной выше равнины. После того как все размещаемся по номерам, начинается очередной тропический ливень., за какие то 40 минут на землю обрушивается жуткое количество воды. Электричество в отеле экономят и выключают в23 часа. Ночью небо закрыто облаками, во влажном воздухе нет даже малейшего движения, и черная тьма наполнена комариным писком. При походе в туалет приходится зажигать свечку. Спать тяжело и ночь кажется бесконечной. Утро прогоняет тяжелые мысли. Забавно смотреть, как прилетевшие птицы с важным видом ходят по краю бассейна, и ловят свою добычу, попавших туда, во время вчерашнего дождя, больших мух и жуков.

Перед посещением парка Исало, заезжаем в расположенный поблизости городок Ранохира (вода для лемуров). К нашему автобусу с уверенным видом подходит бритоголовый накаченный парень, солнце переливается на его массивной золотой цепи. Гид как то немного занервничал, это отчетливо стало заметно по тональности его разговора с бритоголовым. Бандиты и таксисты во всех странах похожи. Хозяина местной жизни зовут Момо. Ранохирский воротила предложил нам отобедать в его ресторане. Посмотрев на Патрика мы поняли, что отказываться не стоит. Забегая вперед, скажу, что обед оказался средненький, но гуляя по Ранохира было ощущение уверенности и спокойствия, въездной налог Момо мы заплатили.

Национальный парк Исало виден издалека, напоминая развалины возвышающейся над равниной крепости. Разлившейся после дождя ручей приходится проходить вброд, далее, перед подъемом в горный массив парка, нам дают местного гида. Горы Исало спрессованы из желтого песчаника, имеют множество расщелин, гротов и скал причудливой формы. Первые европейцы путешествовавшие по Мадагаскару отмечают, что мальгаши, нанятые носильщиками, постоянно останавливались и молились своим духам возле каждого значимого места. В парке, в зависимости от угла зрения и положения солнца, можно увидеть совсем разные виды.

Исало священное место народности бара, эта народность сохранила известную далеко за пределами острова традицию, доставать мертвых людей из могилы, заворачивать истлевшую мумию, а порой просто кости в новый саван и вновь класть в могилу. Обставляется действие как праздник, приглашают гостей, люди поют и пляшут, приносят в жертву зебу. У мальгашей существует поверье, что живущий человек имеет связь с ушедшими в мир иной родственниками. Они могут возвращаться на землю в качестве духов, давать советы, гневаться, помогать и оберегать живущих, но для этого нужно правильно обращаться с телом усопшего. В каньоне парка есть сложенные из камней могильники, здесь высушивали тело, затем через 2-3 года переносили мумию в грот. Но все это смотреть мне как-то не захотелось.

Парк привлекает своей растительностью и причудливыми скальными образованиями.. В переводе Исало означает « плато пальм», здесь их действительно много. Люди с равнины поднимались на плато за листьями пальм, чтобы использовать листья для крыши домиков. Растут в парке, прилепляясь к скалам, различные по высоте и форме виды алоэ. Существует даже легенда, что войны племени сакалава в предутренней мгле приняли алоэ за целую армию вооружённых копьями солдат бара, готовых отразить их атаку. Завоеватели в страхе отступили. Интересно растение под названием «слоновья нога», это такой маленький баобаб. В сухой сезон слоновья нога самый обычный метровый кустик с редкой листвой, но во время дождей ствол сильно расширяется, накапливая внутри влагу. Я бы по незнанию назвал кустик бочковидным деревом.

Внутри парка имеется удивительная по красоте долина, лежащая ниже скальных образований. Посмотрев на нее сверху получаешь эстетическое наслаждение, а спустившись в долину, и пройдя по жаре примерно один километр, мы были по настоящему вознаграждены. Здесь горный ручей падая водопадом, в тени скал и пальм образовал бассейн, окунувшись в изумрудные воды которого, пропадает чувство усталости. Для полного счастья не хватало увидеть в парке лемуров. Но одной нашей спутнице повезло. Она устала и не пошла вглубь каньёна, а пришедшая как по заказу семья зверьков разыграло для нее настоящее представление. В парке нас основательно намочил дождь, заставив побыстрей отправиться к выходу, на обед к Момо, о котором я уже упоминал.

Вечером Патрик отвез желающих в одно из мест, где обычно смотрят как уходит на покой уставший за день солнечный диск. Казалось что густые тучи и моросящий дождик не дадут увидеть солнца, но на самом излете небесное светило, выйдя из облаков, интеллигентно отодвинуло хмурое небо, приласкало скалу под названием король, пробежалось по королеве и окунулось в скальное образование напоминающее чашу. Еще один мадагаскарский день закончен?

Но нет, тут за ужином узнаём жуткое известие. Нам предстоит последний переезд, в деревеньку Ифати возле города Тулеар, обратно в столицу по плану перелет на местном самолете. Оказывается все это время идет забастовка пилотов, государственные лайнеры по острову не летают. Теперь акция протеста вроде бы закончена, самолеты нагоняют рейсы, идут большие задержки, но пилоты могут вновь объявить забастовку. Что делать, возвращаться в Антананариву? Путь на автобусе как раз займет два дня.

Поехать в Тулеар, искупаться в океане и разгоняя автобус до 80 км. обратно? Рискуем не успеть на свой рейс до Йоханнесбурга, тогда ломается вся стыковочная цепочка. Одна моя знакомая, два года назад, опоздала на самолет в Антананариву, и все путешествие на Мадагаскар оказалось смазанным. На общем собрании решаем двигаться в Тулеар, хотя я был за возвращение в столицу, но мнение большинства закон. Спасибо Патрику он всю эту катавасию знал, но не хотел нам портить отдых.