Новогоднее путешествие в Эфиопию Часть 3

Парень прыгнет, не переживайте, он такой день целый год ждёт,"-утверждает наш гид Андом. Действие набирает оборот. К деревне приближаются новые мужчины, каждый держит в руках десяток тонких прутьев. Старухи разливают своё варево в тыквы и угощают у главного входа гостей. Мужики выпив напиток, под неимоверный шум и крики, заходят в деревню.

Девушки и женщины начинают что-то петь и плясать перед ними. Здесь происходит невероятное, женщин бьют прутьями по спинам. Один прутик- один смачный удар. На телах появляются новые кровавые раны, бабы просто просят лупить их. У многих спины не зажили со старых "свадеб", а здесь новая. Хамерши выплёскивая боль дудят в рожок, отчего хочется заткнуть уши и закрыть глаза.

"Это каждый муж учит свою жену. Бьёт, значит любит, чем больше шрамов, тем красивее женщина"-поясняет наш гид.

Вдруг на какое-то время всё затихает. Теперь настало время жениха. Мужчины отводят его в сторону. На земле растилают большую шкуру, будующий молодожён ложится на неё. Один здоровый парень садится ему на грудь, другой на ноги, третий зажимает голову. Дальнейшее мы не видим, хамеры плотным кольцом своих тел специально закрывают происходящее. Что это, обряд обрезания? Нет, это другое.

В лесах Африки жизнь сложна и без поддержки, одному человеку не выжить. Только взаимовыручка, товарищество, честность, вот так живут между собой хамеры. Жених в этот момент даёт клятву своим родным, своей деревне, своему народу. Что говорит можем только догадываться....., но клятвы он не нарушит, не сомневайтесь.

Толпа расступается, жениху помогают встать. Теперь брачующийся, побитые жёны, мужчины, дети и все мы выходим за деревню. Подростки под улюлюкание и крики гонят стадо коров. Животных окружают толпой, бьют хворостинами, дудят в рожки, поют какую-то песню. Быкам всё это не нравится, они начинают метаться, ища выход между людьми. Азарт фотографа толкает меня вперёд, хочется заснять каждое мгновенье, ведь происходящее не театр, а реальная жизнь. Тут я вижу, как огромный бык несётся на меня и через мгновенье проткнёт мой живот. Страха нет, очень ясно видится как всё должно произойти. Спасает меня парнишка лет 14.

Он буквально повис на рогах, отведя от меня гнев животного. Десять быков строят в один ряд, за рога и за хвост их держат мужчины. Как может инвалид их всех перепрыгнуть? Нужно просто видеть с какой заботой, вниманием и лаской поднимают хамеры жениха и осторожно передают его из рук в руки, сажая на спину каждого быка. Это не важно что парень не показал свою молодецкую удаль. Его племя показало, как оно любит и дорожит каждым своим членом, и человек будет верен племени до конца.

Затем жених уходит ночевать в лес. Его отец завтра приведёт ему невесту на свой выбор, заплатив за неё коровами. Ведь это именно отец решает когда нужно сыну жениться. Девушки у хамеров до свадьбы ведут активную половую жизнь, но как-то предохраняются. Быть девственицей считается не почётно, но после свадьбы она собственность мужа и принадлежит только ему.

Если девушка выходит замуж, ей одевают два больших металлических полукольца на шею, в виде подковы. Старшая и любимая жена

(у хамеров многожёнство) носит вдобавок кожаный ошейник с небольшой ручкой.
В Южной Америке (я  читал) было племя обходившееся без денег. Каждый выполнял свою работу, которую им назначал касик (вождь). С приходом испанцев появились деньги. Люди вступили в товарно-денежные отношения. Касик распределял вознаграждение за работу и всем стало казаться, что именно ему не доплачивают. Так племя распалось. Я видел как ругались хамеры на базаре в Турми. Конечно в 21 веке человек не должен жить в первобытных условиях, но с приходом глобализации что-то теряется во взаимоотношениях людей как в России, так и у хамеров в Эфиопии.

Мы вернулись в кемпинг. Повар приготовил мясо купленного утром к козлёнка с макаронами. Все поели и легли спать. Под утро пошёл дождь, вода затекла в палатку, лагерь проснулся на рассвете. А моего пробуждения с нетерпением ждали дети из окрестных деревень. Вчера я поиграл с ними и они привели своих братьев и сестёр, что бы я их всех напугал своей маской. Просьбу пришлось исполнить.

У нашей Тойоты барахлит стартер, Теди дёргает нас тросом и мотор заводится. Местные ребята помогают собрать палатки и матрасы. Маршрут теперь в сторону города Джинка. Николай Баландинский попросил Любу заехать в небольшую деревушку хамеров и передать подарок. Тут выясняется, что презент в виде матрёшки, педназначен девушке Торе (именно её я хотел сфотографировать в Турми), она дружит с Николаем.

Я и все члены нашей экспедиции решили поискать здесь очаровательных детей мулатов. Тору удалось сфотографировать, она не замужем, полуколец на шее нет и по спине её не били, а детей мулатов мы здесь не нашли. Жена Баландинского может быть спокойна. Хотя надо признаться вкус у него есть!

Делаем остановку в городке Джимека. Очень интересно наблюдать как три народа Цамай, Бенна и Хамеры приходят в это место и торгуют между собой. Если попадёте сюда, знайте самый ходовой товар маленькое зеркальце, девушки обожают себя рассматривать. Далее наш путь через земли народности Бенна. Опять спускаемся в низину. Начинают мелькать размазанные в белый цвет голые мужики. Точнее если человек намазан, значит одет. Краской им служит сок дерева Фиворти. Это светлозелёное дерево всегда имеет один чёрный сухой сучок, растёт в местах где бывает лихорадка. Аборигены используя краску защищают себя от этой болезни.

Женщины Бенна весьма агрессивны. Я сфотографировал горы и быстро побежал к машине, мы очень спешили. Вдруг слышу дикий крик, дорогу перегораживают бабы с камнями в руках, требуют два бырра, считая что я снимал их хижину. Очень злые и маска, наверно, их не остановила бы, так и пришлось заплатить.

Впереди опять горы, земля стала красной. Интересно, что городочек здешний "Кай Афер", так и переводится "Красная земля". Здесь живут Бенна и Цамай, они дружат между собой и ненавидят племя Мурси. Мурсики уже где-то близко. Совсем рядом и Джинка. На дороге пошло движение: ослики с грузом, Женщины с хворостом, проезжают и грузовые машины.

Основная народность Ари занимается земляделием. Вот и плакат "Добро пожаловать в Джинку", но нас не пускают, за въезд нужно заплатить. Андом показывает бумажки, что мы платили. В общем развели нас, платим вновь. А на другой стороне плаката красивая девушка советует, купить при отъезде из Джинки презервативы определённой марки.

Джинка городок интересный. Расположен на склоне небольшой горы. Взлётное поле аэродрома плавно переходит в главную улицу- "африканский бульвар", который имеет две полосы движения. Между ними деревья и кустарники огороженны колючей проволокой, что бы гуляющие коровы и козы не поедали их. Упирается бульвар в гору, на вершине которой музей и очень красивый вид на окрестности. Есть в Джинке одна мечеть и четыре церкви. В хороших отелях места были заняты.

Мы остановились в больнице Красного Креста. Твёрдую звезду этой ночлежке можно присвоить. Повар стал заниматься ужином, многие хотели отдохнуть, ну а я пошёл погулять. Налетела ватага ребят:"Ю ван бырр.... Ю ван бырр". Я даже не думаю, что им один бырр от меня нужен, просто такая форма общения с иностранцами. Как караул меняется, так и одни дети меняли других, после моего моего перемещения из одного квартала в другой.

Я перестал обращать на них внимание. Отстала детвора когда я зашёл в кафе, где делают свеже выжатые соки из папаи, манго, ананаса, авокадо. Очень вкусно и не дорого, один стакан 4-5 бырр.

День и ночь поменялись, взошла полная луна и осветила всю Джинку. Народ местный ложится с закатом и встаёт с рассветом, а мы до 12 ночи не спали, делились впечатлениями. Так девушка Саша увидела, что здесь вместо такси используют тачки с одним колёсиком, на каждой из которых гос. номер. Профессор-энтамолог Михаил, разглядел редких бабочек. Эдику и Николаю предложили траву "почти даром". Всю ночь кусали комары, а я уж думал их здесь нет, то вдруг начинали петь петухи, то лаять собаки. Под утро, словно извиняясь, запел мула. Громко, но как-то тоскливо и одиноко звучал его голос.

Завтракаем и выезжаем в Национальный Парк "Маго" к народу Мурси. Дорога через покрытые лесом горы, затем деревья резко пропадают, становится жарко, значит мы спустились в долину. Похожий на кошку оленёнок дикдик перебегает дорогу. Крупных животных здесь нет, их всех давно съели. Главные экземпляры человеческого роду, люди называющие себя Мурси.