Монголия: Русский путь в Тибет

Монголия, 2006
МОНГОЛИЯ. Русский путь в Тибет. У Серёги были разные пациенты... За время работы на скорой психиатрической он повидал много. Не каждому на его скорбную жизненную долю выпадает такое. Но в жизни каждого наступает и светлая полоса. Или не наступает. Это кому как повезет. У Сереги она наступила, как ему казалось. С УАЗом-"фургоном", или как его еще в народе называют - "буханкой", он расстался навсегда, оставив государеву службу. - Эта машина для покойников, - говаривал он. - Там только один живой должен быть, и это водитель. Машина специально была создана для вывоза раненых и убитых с поля боя... Для перевозки живых же людей она совсем не предназначена... Он не знал, какой подарочный сюрприз приподнесла ему судьба. В аэропорту Улан-Батора стайка бодреньких французов весело рассаживалась по "буханкам". "Неужели..." - пронеслось в голове Серёги так пронзительно и звеняще, словно это была голова Берлиоза перед тем, как её отрежет трамвай. Да, его и нас ждали свои "буханки", куда нам должно набиться как изюму. * * * * * Монголия представляется русским чем-то недостойным внимания. Даже товарищ Молотов, отправленный в 1957 году на три года послом в Монголию, почел это за оскорбление. Если бы его направили послом в США, он бы, конечно, обрадовался больше. А так, Монголия... Жалкая пародия на Советский Союз! Всё как у нас. Даже буквы. Машины. Дома. Беспросветное пьянство. Бездорожье. Скука. Монголия почти Болгария. Даже хуже этой братской незаграницы - там моря нет. Неужели мы сами сделали монголов такими? Это ли не есть отмщение за татаро-монгольское иго? Монголия разделила судьбу Восточной Германии и Восточной славянской Европы. Первой мстили за Гитлера, а второй - за Смутное время и молодого короля Владислава, которого в наглую посадили на российский трон. Прибалтам мстили за нагловатый прибалтийский акцент. Всех осоветили и споили. Но не монголов! Монголы споили себя сами! У них не было и нет ничего, что можно было бы испортить. У них нет скрупулезности и усидчивости китайцев, пунктуальности корейцев и упёртой религиозности соседей-мусульман. Представить себе монгола, корпеющего над микросхемой невозможно. Они не такие. Они другие. Они нам нравятся. Потому что они "наши". Они такие же безбашенные. Они такие же добрые вперемежку с жестокостью. Их песни напоминают своею лиричностью наши. Они любят свободу, безграничное горизонтальное пространство в отличие от искусственного и ограниченного вертикального пространства больших городов. Пространство даёт свободу. Люди, живущие в городах, ограничивают сами свою свободу, а потому недостойны быть людьми. Недостойны вообще быть. Поэтому воины Чингисхана вырезали целые города, насаживая младенцев недочеловеков на копья, как шашлык. Русский народ тоже добрый и лиричный, как монголы. Поэтому забайкальские казаки лихо орудовали топорами как секирами, вырубая большевичков и всех, кто им как-либо сочувствовал. ... Мы сидим в центре Улан-Батора в кафе, называемом "Modern Nomads" - "Современные кочевники". Место это модное, популярное у заезжих иностранцев. Кафе предлагает "шведский стол" - ограниченный, но достаточный для насыщения выбор блюд за 6 долларов. Я только сейчас замечаю, что у женской половины московских двух третей нашей группы явно монголоидный разрез глаз. Только у Ксении из Перми тип лица наш, нордический, славяно-финно-угорский. Получается, что по женской линии монгольские корни проявляются яснее. Неужели на прародину их всех потянуло? А их пра-пра-пра- какой-то там дедушка сидит сейчас на площади на коне на месте бывшего мавзолея Сухэ-Батора, где ему сооружается мемориал. К торжествам видно не успели... Ровно 800 лет назад на курултае на Голубом озере Темучин был провозглашен Чингис-Ханом, главой всех монголов. Спустя 800 лет Монголия вновь вочингисханилась, встала на дыбы. Чингисхан для монголов образца 2006 года - это "наше всё". - Скоро вся страна будет называться Чингисханией, - говорит Буяннемех, владелец турбюро, у которого я заказываю транспорт и прочую "логистику" для предстоящего путешествия по Монголии. Буяннемех - бурят по происхождению, отлично говорит по-русски. Даже по-чешски разумеет. Бурятская община в Монголии всегда считалась наиболее образованной. Буряты они вообще народ головастый. Вспомним посланника далай-ламы Агвана Дорджиева, который чуть не подбил царя нашего Николая II на признание буддизма второй государственной религией в Российской Империи. Англичан забоялись, а так еще Тибет присоединили бы. Была бы потом в союзе Тибетская Советская Социалистическая Республика (ТССР) со свастикой на гербе. А царица-то Александра Фёдоровна свастику очень даже любила и уважала, так что рано или поздно она бы мужа к буддизму могла бы и подвести... Вспомним и Гомбожаба Цыбикова, написавшего книгу "Буддист-паломник у святынь Тибета". Раньше ведь европейцам въезд в Тибет был попросту запрещен. Даже посольство "западных буддистов" во главе в Н.К.Рерихом в 1927 году задержали под Нагчу, так и не пропустив в Лхасу, продержав в невыносимых условиях три с лишним месяца. А буряты, будучи буддистами, в Лхасу ездили свободно. Лхаса и Улан-Батор - два города, связанные невидимой, но очень прочной нитью. Ведь именно в Монголии был провозглашен первый далай-лама, да и сам термин "далай-лама" - монгольского происхождения ( "далай" значит "океан"). Большинство буддийских терминов, кторыми мы пользуемся, имеют монгольское происхождение. Также, как и географические названия в Тибете на европейских картах до начала ХХ века. В Урге (Улан-Баторе) находилась резиденция третьего после далай-ламы духовного лица ламаизма - богдэ-гэгэна, и далай-ламы всегда имели надежный тыл в Монголии, как это случилось в 1904 году, когда в Тибет вторглись английские войска. * "Монголия - это недоделанный Тибет" (Сергей Аверьянов, 2006. Сказано у субургана вблизи монастыря Амарбаясгалант чуть позже описываемых событий). Через Ургу проходил "русский путь в Тибет" для Николая Пржевальского, Гомбожаба Цыбикова и Николая Рериха. Тем же путем мечтал отправиться ученый-парапсихолог Александр Барченко в поисках Гималайского Братства и первоисточников "древней науки", о которой он поведал НКВД. Правда, ни это ведомство, ни Народный Комиссариат Иностранных Дел во главе с Чичериным, Барченко туда не послал, а просто расстрелял его в 1938 году как пособника международного террористического центра "Шамбала", находящегося под крылом английской разведки. А вы думали как? Колесо Времени, Великие Посвященные, Гималайское Братство - всё это лишь ширма для прикрытия контрреволюционного подполья, готовящего покушение на товарища Сталина. Это Рерихам повезло просто, что они вовремя перебрались в Финляндию, а потом в США. А то им не "Агни-Йогу" пришлось бы писать, а собственноручное признание в том, как они собирались застрелить Сталина и Ворошилова из револьверов во время их прогулки по Тайнинскому саду после дождя. * Картина, получившая в народе название "Два вождя после дождя", изображающая тов. Сталина и тов. Ворошилова на прогулке, висит в филиале Третьяковской галереи на Крымском валу). Николай Михайлович Пржевальский жил в более спокойное и незамутненное время, а потому оставил нам описание Урги той эпохи, когда она еще не стала никитамихалковской "Территорией любви". 1870 год: "Город Урга, главный пункт Северной Монголии, лежит на реке Толе, притоке Орхона, и известен всем номадам исключительно под именем «Богдо-курень» или «Да-курень», то есть священное стойбище; именем же «Урга», происходящим от слова «урго» (дворец), окрестили его только русские. Этот город состоит из двух частей: монгольской и китайской. Первая собственно и называется «Богдо-курень», а вторая, лежащая от нее в 4 верстах к востоку, носит имя «Май-май-чен», то есть торговое место. В середине между обеими половинами Урги помещается на прекрасном возвышенном месте, недалеко от берега Толы, двухэтажный дом русского консульства с флигелями и другими пристройками. Жителей во всей Урге считается до 30 тысяч. Население китайского города, выстроенного из глиняных фанз, состоит исключительно из китайцев-чиновников и торговцев. Те и другие по закону не могут иметь при себе семейств и вообще заводиться прочной оседлостью. В монгольском городе на первом плане являются кумирни со своими позолоченными куполами и дворец кутухты — земного представителя божества. Впрочем, этот дворец по своей наружности почти не отличается от кумирен, между которыми самая замечательная по величине и архитектуре — храм Майдари, будущего правителя мира. Это — высокое квадратное здание с плоской крышей и зубчатыми стенами, внутри его, на возвышении, помещается статуя Майдари в образе сидящего и улыбающегося человека. Эта статуя имеет до 5 сажен вышины и весит, как говорят, около 8 000 пудов; она сделана из вызолоченной меди в городе Долон-нор, а затем по частям перевезена в Ургу. Перед статуей Майдари находится стол с различными приношениями, в числе которых не последнее место занимает стеклянная пробка от нашего обыкновенного графина; кругом же стен здания размещено множество других мелких божков (бурханов), а также различных священных картин. Кроме кумирен и небольшого числа китайских фанз, остальные обиталища монгольского города состоят из войлочных юрт и маленьких китайских мазанок; те и другие помещаются всегда внутри ограды, сделанной из частокола. Подобные дворы то вытянуты в одну линию, так что образуют улицы, то разбросаны кучами без всякого порядка. В середине города находится базарная площадь, и здесь есть четыре или пять лавок наших купцов, которые занимаются мелочной продажей русских товаров, а также транспортировкой чая в Кяхту. Население монгольской части Урги состоит главным образом из лам, то есть из лиц, принадлежащих к духовному сословию; число их в Богдо-курене простирается до 10 тысяч. Такая цифра может показаться преувеличенной, но читатель помирится с ней, когда узнает, что из всего мужского населения Монголии по крайней мере одна треть принадлежит ламскому сословию. Для обучения мальчиков, предназначенных быть ламами, в Урге находится большая школа с подразделениями на факультеты: богословский, медицинский и астрологический. Для монголов Урга по своему религиозному значению составляет второй город после Лассы (Лхасы) в Тибете. Как там, так и здесь пребывают главные святыни буддийского мира: в Лассе — далай-лама со своим помощником бань-цинь-эрдэии, а в Урге — кутухта, третье лицо после тибетского патриарха. По ламаистскому учению, эти святые, составляя земное воплощение божества, никогда не умирают, но только обновляются смертью. Душа их по смерти тела, в котором она имела местопребывание, переходит в новорожденного мальчика и через это является людям в более свежем и юном образе. Вновь возродившийся далай-лама отыскивается в Тибете по указанию своего умершего предшественника; ургинский же кутухта находится пророчеством далай-ламы и также большей частью в Тибете. Тогда из Урги отправляется туда огромный караван, чтобы привезти в Богдо-курень новорожденного святого, за отыскание которого далай-ламе везут подарок деньгами в 30 тысяч лан, иногда и более. " Статуя Майдари - это статуя Майтрейи в монастыре Гандан ( www.gandan.mn ) . Увы, той двадцатишестиметровой статуи, которую видели Пржевальский и Рерих, уже нет - в 1938 году её уничтожили монгольские коммунисты в ходе антирелигиозной кампании. Всего в Монголии было разрушено не менее 900 монастырей. Раньше монастыри были чуть ли не единственными "населенными пунктами" на географических картах Монголии, по которым можно было как-то ориентироваться. Добрая половина мужского населения страны ходила в монахах. Монголия была преддверием Тибета, которое хотели стереть с лица земли и из народной памяти. В Гандане жило 5000 монахов, которых заменили советские военспецы. В храмах и павильонах разместили конюшни... Конечно, можно сказать, что монголы подражали нам. Монгольские безбожники не лучше русских. Однако есть одна оговорка. Монгольская народная революция не имела ярко выраженного антирелигиозного подтекста. Товарищ Сухэ-Батор, на которого наш Ильич, с которым он лично встречался в Кремле в 1921 году, произвел большое впечатление, сочинил революционный гимн, в кратком переводе звучащий так: "Приходит время Шамбалы, и наступит великий бой. Все воины, соберитесь к этому бою, И под красным знаменем Шамбалы мы победим гаминов и всех темных, И не будет на земле больше всякой мерзости" "Тёмные" из песни Сухэ-Батора, имеют те же корни, что и тёмные из "Ночного дозора". Гамины - это китайцы, которым Монголия формально принадлежала до 1912 года, и возжелавшие её вернуть в 1918 году. Но это уже деталь, требующая подробного пояснения. Главное заключается в другом. И это главное составляет основное отличие монгольской революции от революции "русской": первая обращалась к идеалам справедливости, лежащим в буддизме, вторая любые иные немарксистские идеалы отвергала. "В белом венчике из роз, впереди - Исус Христос" - у нас это как-то не прижилось. И вообще звучало двусмысленно. Не за Христом идут те Двенадцать, не за Христом... Это Сухэ-Батор на коне ведет вперед воинов Шамбалы перед дворцом правительства в Улан-Баторе и в аккурат напротив мемориала Чингисхана, язычника до мозга костей. И не за это ли отравили этого идеалиста, чтобы не смущал народ и партию своими шамбалинскими бреднями? Статую Майтрейи в Гандане отлили вновь в 1990-е годы из меди с месторождения Эрденет, позолотили; оставшиеся храмы Гандана отреставрировали и открыли, также как и библиотеку с монгольскими, индийскими и тибетскими манускриптами. В Гандан вернулись монахи - сейчас их здесь уже около тысячи. Людей в монастыре всегда много, по сути, это главная "религиозная" достопримечательность Улан-Батора. Вход бесплатный, но за съемку внутри храмов просят денег - 20000 тугриков. Ах, тугрики! Как же вас склоняют! Так же, как Херсон и Крыжополь! Если название местной валюты трудно для запоминания, то именуют наши путешественники её просто - тугрики, будь то в Южной Америке или Африке. А ведь монгольские тугрики ни в чем не виноваты! Очень красивые купюры. Кто изображен, нетрудно догадаться - Чингисхан и Сухэ-Батор. Купюры с Чингисханом достоинством крупнее. Сюжеты рисунков тоже подсказаны давней историей: вот фонтан в Каракоруме, описанный папскими посланниками-шпионами Плано Карпини и Гийомом де Робруком, а также почти нашим земляком Марко Поло, а вот двадцать буйволов тянут повозку с юртой. Тугрики ввел в обращение Сухэ-Батор, а до него самой ходовой валютой считались ...мексиканские доллары (мекдоллары). Их можно купить в сувенирных лавках или у уличных торговцев, отлавливающих туристов. Туристов в Монголии нынче много. Страна сделала план на них в юбилейном году. Масштабы рекламной кампании поражают, но результаты налицо. Магазины завалены качественной сувенирной продукцией на тему Чингисхана, полки супермаркетов заставлены водкой "Чингисхан" разной модификации. Иностранцы на улицах Улан-Батора попадаются на удивление часто. Русские туристы не попадаются вообще... Кроме монастыря Гандан нужно обязательно посетить еще два места в Улан-Баторе - дворец последнего Богдо-Гэгэна, построенный в 1889 году и бывший тантрический монастырь Чойджин-Ламы (1908 г.). Если вы читали книгу Фердинанда Оссендовского "И звери, и люди, и боги", которая на английском языке продается в книжных магазинах и сувенирных лавках в Улан-Баторе, то узнаете многое из того, что автор увидел во дворце Богдо-Гэгэна в 1919 году. В том числе чучела животных, которых собирал последний монгольский "понтифик". Тантрический монастырь помнит барона Унгерна фон Штернберга, который очень любил всякие тантрические дела. Вообще этот белый барон обладал явно выраженными парапсихическими способностями. Большевиков чуял нутром. Он как бы читал человека изнутри. Очень интересный и необычный был человек. Любил отрезать головы пленным большевикам и поджаривать их на сковородке. Когда вываливались глаза и язык, голова приобретала забавное выражение лица. Барон очень смеялся. Вот какой он был озорник! Монастырь Чойджин-Ламы производит внутри впечатление зловещее. Маски, скульптуры Махакалы, изображение расчлененных человеческих тел на потолке... В общем, обстановка вполне подходящая для медитации. За 5 долларов вам покажут небольшое представление, в ходе которых тантрики в масках продемонстрируют некоторые обряды Ваджраяны, т.е. Алмазной Колесницы. Рерихи считали ламаизм отступлением от буддизма, хотя и были более высокого мнения о монгольских ламах, чем о тибетских, погрязших в невежестве и суевериях. Именно монголы поспособствовали распространению буддизма в Российской Империи, и теперь у нас есть буддийские Бурятия и Тува, а также Калмыкия с шахматистом Илюмжиновым. Ламаистские обряды напоминают шаманские, но для Монголии это их созвучие выглядит вполне гармоничным - монгольские шаманы не менее сильны, чем тувинские. В Монголии наблюдается возрождение как буддизма ламаистского толка, так и шаманизма. Куда деть Чингисхана пока непонятно; он практически обожествлен, но законченный культ пока еще не сформировался. Ну ничего - к 800-летию его кончины всё образуется. Из музеев, связанных с буддийской темой, очень рекомендую посетить музей Искусств имени Занабазара ( www.zanabazar.mn ). Это высокая духовная особа, жившая триста пятьдесят лет тому назад, оставила после себя замечательные произведения искусства, прежде всего - художественное литье: фигуры будд, боддхисатв, учителей, даже собственный автопортрет. Фигурки, отлитые Занабазаром, встречаются во многих монастырях Монголии. * СПРАВКА: Занабазар Гомбодоржийн (Ундур-Гэгэн) (1635-1723) - выдающийся мастер художественного литья, ювелирного искусства и национальной живописи, оказал значительное влияние на развитие монгольского искусства. Крупнейший политический и религиозный деятель средневековой Монголии, Занабазар основал в Халхе несколько больших монастырей, в том числе известные Номын Их Хурээ, Баруун Хурээ, Тувхэн. Создал новый монгольский алфавит соембо. Известен как автор ряда трудов в области языкознания, литературы, изобразительного искусства. Его художественный талант наиболее ярко проявился в скульптуре. Занабазара по праву называют основателем монгольского религиозного классического искусства. Он создал в своих скульптурах, отлитых из бронзы, собирательные образы тантрических божеств, многие главные святыни в разных монастырях, выразительные скульптуры, соответствующие всем требованиям буддийского канона. Одна из легенд повествует, что в образах богини Дарьх, художник запечатлел образ своей любимой девушки-монголки. Нарушив ламаистский обет безбрачия, Занабазар женился на очень красивой девушке-монголке. Завистливые ламы, воспользовавшись его отсутствием, отравили его супругу, ей был тогда только 21 год. Потрясенный гибелью любимой жены, Занабазар решил увековечить её образ, отлив из бронзы 21 статуэтку богини Дарьх, и придав лику богини черты своей умершей супруги. Большинство статуэток богини Дарьх в настоящее время хранятся в музее искусств в Улан-Баторе. (Записано со слов сайта http://baikal.irkutsk.ru) Туристы очень любят ходить в музей Естественной истории, в котором выставлены скелеты динозавров. есть там даже цельный скелет хуягт-динозавра (!). В поисках динозавров в пустыне Гоби достиг больших успехов наш писатель-фантаст Иван Ефремов, создатель "Туманности Андромеды". А в Национальном музее монгольской истории можно увидеть пулемет "Максим", подаренный Богдо-Гэгэну императором Николаем II, и тюбики с продуктами, которыми питался на орбите Гуррагча (это не герой комиксов, вроде Гурвинека, а первый и последний монгольский космонавт, ныне - министр обороны Монголии). В музее помимо артефактов со времен палеолита можно найти и крохотную фотоэкспозицию, повествующую о героических приключениях барона Унгерна, который сначала разгромил китайцев, потом красных, а потом, опираясь на забайкальских казаков, собирался построить могущественную Азиатскую империю, главенствующую духовную роль в которой отводил буддизму. Во главе её стоял бы остзейский немец Унгерн фон Штернберг... Урга могла бы превратиться в столицу Империи, сродни монгольской, но помешала всему Красная Армия. Мечтателя-барона изловили и расстреляли. Но история на этом не заканчивается. Более того, после смерти барона началось всё самое интересное. Фердинанд Оссендовский издал свои воспоминания о Монголии и Штернберге в Риге в 1925 году. И ведь не только о Монголии он писал! Он писал о подземной стране Агарти, которая находится где-то под покровом маложизненной пустыни Гоби, под костями динозавров. Елена Блаватская указала на Гоби как на один из центров предыдущих цивилизаций (естественно, тогда она не была пустыней, даже такой привлекательной, как Гоби). За эти идеи Блаватской и Оссендовского ухватилось германское общество "Туле", переросшее в институт "Аненербе", питавший метафизической идеологией Третий Рейх. Тибет - Шамбала, Гоби - Агарти. Туда, туда стремились экспедиции СС за новыми знаниями и технологиями! Не успели, и теперь там только кости динозавров собирают монгольские пионеры, потомки великого Чингиса... Улан-Батор производит впечатление многолюдного города. Машин на улицах много, даже слишком много. В будние дни на улицах Улан-Батора образуются пробки, как это не покажется странно в стране, где на остальных 99,9% территории пробок не может быть по определению. По своей архитектуре Улан-Батор напоминает Пензу или Саранск. Невычурно и безыскусно. Строго функционально. Но этот город не похож на китайские. Здесь не чувствуется засилья всеобщей торговли, город не напоминает сплошной магазин или рынок. Здесь есть даже государственные универмаги. Центральный универмаг - удивительное место, где продается всё. А последний этаж целиком отведен под сувениры. Можно смело сказать, что в Улан-Баторе находится один из самых больших сувенирных магазинов в мире. И заметьте - всё это в стране, где по нашему разумению туристам делать особо нечего. Мало, ох как мало мы знаем наших соседей, даже если в их городских супермаркетах и захудалых сельпо половина продуктов - из России. Конфеты те же, что у нас: "Белочка", "Ласточка" и т.п. Мне кажется, они специально монгольские конфеты по-русски называют, чтобы лучше раскупались. В Улан-Баторе построено несколько топовых отелей. Как называется основной, догадаться нетрудно: "Чингис-Хан". Есть европейского типа рестораны, ночные клубы с монгольским стриптизом. Главное заведение подобного рода - клуб "Марко Поло". Он относится к итальянскому ресторану одноименного названия. К слову сказать, зря они память Марко так эксплуатируют. Он вообще мимо Монголии проехал, потому как в то время центр Империи переместился в Пекин, где была резиденция Хубилай-хана. И вообще звезда Марко Поло взошла тогда, когда он сидел в тюрьме в Генуе. Еще не известно, повилась бы его "Книга путешествий" без этой отсидки. Хотя он, конечно, не совcем там сидел, а больше гулял по городу вместе с сокамерником - пизанцем Рустичелло, который за него потом книгу-то и написал... Из наших людей они чтут маршала Жукова, в Улан-Баторе есть музей в честь него. А вот второй по значимости уроженец Монголии (после Чингисхана), Юрий Александрович Сенкевич, главный кинопутешественник всех времен и народов, никак не увековечен. Юрий Сенкевич родился в городе Чойбалсан 4 марта 1937 года, то есть почти 70 лет назад. Скоро будем отмечать юбилей. Будете в Улан-Баторе, не преминьте заглянуть на представление фольклорного театра "Тумен Эх". Стоит концерт совсем ничего - 6 долларов со зрительского носа, но за час с небольшим вам покажут все варианты монгольского вокального, инструментального и танцевального искусства, а также ритуальные танцы тантриков и шаманов. Лучшее место я могу подсказать - садитесь с краю сцены, прямо под гонгом. Ударят в гонг над головой - откроются чакры и попрёт прана... * * * * * С теми, кто путешествует в Тибет, даже "недоделанный", должны происходить разные приключения, причем обязательно с мистическим подтекстом. Багаж Виктора Орлова улетел из Москвы вместо Улан-Батора в неизвестном направлении. Сначала думали, что он попросту остался в Москве, как в свое время мудро поступил рюкзак Любы Литовченко, не полетевший из Парижа в Мали и возвращенный ей в целости и сохранности уже в Москве. Но на деле всё оказалось гораздо сложнее и, я бы даже сказал, загадочнее... Рюкзак Виктора Орлова улетел в Осло, столицу Норвегии. Перепутать Улан-Батор с Осло очень трудно, практически невозможно. Но в Шереметьево возможно всё. В составе нашей экспедиции была своя "научная часть" - эксперты в области мёда из "Тенториума". У них в запасе всегда желтые куртки и желтые шапки с символикой этой пчеловодческой компании, а также вымпелы и ручки. Последние два артикула Виктору были явно ни к чему, а вот курточкой и кепочкой пришлось воспользоваться, в результате чего он приобрел тот законченный мистический облик, который был присущ нашей группе в Эфиопии в феврале этого года, когда на эту ни о чем не подозревающую и мирно дремлющую африканскую страну обрушился десант пчеловодов в желтых одеяниях. На этот раз желтого цвета было меньше, но все равно он был кстати - желтый цвет кепок "Тенториума" ненавязчиво перекликался с цветом петушиных шапок ламаистской секты гелуг-па ("желтошапочников"). * ИЗ ПРЕССЫ: "Воронеж, 8 ноября 2005 г. В Воронеже выявлена и прекращена деятельность секты "Беловодье", доктрина которой представляет собой смесь из оккультно-религиозных и неоиндуистских учений, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на группу общественных связей УФСБ по Воронежской области. Согласно полученным данным, "секта, не имевшая официальной регистрации, располагала сетью ячеек во многих городах России с центром в Новосибирске. Ее лидером является некто Константин Руднев". По словам собеседника агентства, секта "практикует психологические методы, направленные на подавление воли человека". При этом под видом "курса очищения" проводится длительное содержание человека в темноте, лишение пищи, истязание и доведение до самоубийства. Одновременно было установлено, что в числе ячеек секты имеются так называемые детские лагеря, в них дети содержатся в антисанитарных условиях, пища выдается только два раза в сутки. В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ и милиции воронежская структура "Беловодья" была локализована и устранены условия для возможного вовлечения в секту жителей региона." Изначальное русское "Беловодье" лежало рядышком с Монголией, в Алтае. Отсылаю к этому рассказу, кому интересна данная тема: http://shukshin.altai.ru/Altai/time/Multa/index.html. Наши староверы, как говорят, много преуспели в "освоении" Тибета, о чем свидетельствуют и Пржевальский, и Рерихи. Барченко тоже ездил в Кострому к "голбешникам", искавшим свою, русскую Шамбалу где-то в нагорьях Чантанга. Только мы об их "географических" открытиях мало что знаем фактически. Названия, которые они давали тибетским хребтам, звучат мило: Кокуши, Богогорье. Хорошее это название какое - Богогорье... Одновременно с нами в Монголию разными путями отправились Эрнст Мулдашев и Александр Редько. Последнему всегда везет больше: он всегда находит то, что ищет, даже если потом не может представить никаких доказательств. Приходится верить ему на слово. Из последних достижений Доктора Редько следует отметить обнаружение в горах Тибета могилы Иисуса Христа и могилы Чингисхана в Монголии. Следующим этапом должно стать нахождение снежного человека в Непале и Несси в Шотландии, а в Антарктиде - подлёдных баз летающих тарелок Адольфа Гитлера. Причем все это, по-видимому, в течение одного года. Сергей Аверьянов, как врач-психиатр, смотрит на эти религиозно-мистические течения скептически. Здесь и сейчас, в Монголии, он провозвестил всем нам о создании новой религии - Буратинизма. Буратино - абсолютно религиозный тип, вернее архетип. Это герой-пророк, при этом герой-трикстер (чем особенно замечателен), который побеждает Зло и уводит всех в волшебную счастливую страну. В этой сказке есть всё, что присуще основным мировым религиям: акт творения (из полена), легенда о потерянном рае... Буратино уводит своих друзей в страну счастья, а страна счастья не есть ли Шамбала? Помните, в Москве на Старом Арбате было в советское время кафе "Буратино"? А лимонад "Буратино" помните? И не есть ли он в таком случае "напиток богов"? По образу и подобию Ордена Военных Буддистов барона Унгерна я предложил, для защиты новой веры, создать Орден Военных Буратинистов и в качестве эмблемы использовать профиль пуделя Артамона с оскаленной пастью. Но Аверьянов был против: Артамон - слуга Мальвины, а она позволяла себе поучать Великого, т.е. Буратино. В любом случае, образ Мальвины, как олицетворения Женского начала в Буратинизме, нуждается в более тщательной проработке. * * * * * * Наши "буханки" внутри оказались совсем даже ничего! Монголы сделали мягкую обивку на потолке, чтобы на ухабах не шибко шишки набивать, а в одной машине даже поставили столик. Надо признать, что УАЗ-фургон машина не самая плохая: салон шире, чем в джипе "Тойота", для вещей достаточно места. То есть впятером можно очень неплохо путешествовать, в то время как в джипе может быть тесно и втроем. Подвеска высокая, как и проходимость, неисправности устранаются кувалдой. В общем, добротная советская продукция. Наш водитель Тол, по кличке Тигр, ездил за УАЗом специально в Ульяновск и пригнал его за 7000 километров в Монголию! Помню, во время плавания по Волге в 1987 году я тоже купил УАЗ-фургон. Сувенирный. До сих пор стоит в книжном шкафу, как машина мечты, на которой можно проехать полсвета! А как известно, мечты при желании с их стороны всё-таки сбываются. Выезжаем из Улан-Батора и уже через час забываем напрочь о городской Монголии. на фоне бескрайности её степей кажущейся эфемерной. "Всё, что нужно мужчине - это степь и свобода", - говаривал Чингисхан. Степь и свобода нужна не только мужчинам, по правде говоря. Наши дамы, насквозь мегаполисные, постепенно начинают проникаться этой ширью и низким небосводом, по которым плывут облака. При этом та степь, которая охватывает нас, отнюдь не плоская. Она волнистая, вздымающаяся округлыми холмами или прерывемая останцами скал причудливых форм. Всего полчаса езды от Улан-Батора, и разворачивается древнее полотно, на котором написана жизнь кочевника: юрты, стада, табуны, пастухи на конях... Одиночные сортиры, безмолвными идолами стоящие на страже тайн степи и наследия предков. Невольно задумаешься, а зачем они здесь? Впрочем, ветра в Монголии случаются часто, и нравом они суровы, так что эти сооружения да не будут излишни. Над степным разнотравьем в небе парят соколы. Они здесь вообще обнаглели - сидят на бордюрных столбиках и совсем не реагируют на проезжающие автомобили. Иного сокола при желании можно на ходу за хвост схватить. С тарбаганом - сусликом обыкновенным монгольским пищевым - сложнее дела обстоят. Его ловят, выманивая из норки разными звуками. Потом потрошат и варят мясо вперемешку с раскаленными камнями в собственной шкурке и в собственном соку. Нам попробовать тарбагана как-то не пришлось. Раньше эти любопытные грызуны переносили бубонную чуму, и японцы во время войны пытались использовать специально зараженных сусликов в качестве "камикадзе", засылая на советские и монгольские территории. Сейчас ситуация с чумой стабилизировалась. Странно, почему Бен Ладен не использует, например, тушканчиков в качестве шахидов. Тушканчик быстрый, юркий, попасть в него трудно... Мы готовы были к рыбной ловле. Озера и реки Монголии богаты экологически чистой рыбой, в том числе такой благородной, как таймень, ради которого сюда приезжают западные рыбаки-пенсионеры. Буяннемех дал нам в провожатого своего родственника по имени Оргюль, школьного учителя русского языка. Как оказалось впоследствии, Оргюль - один из прямых потомков Сухэ-Батора, хотя внешне был он, откровенно говоря, неказист. На батыра явно не тянул. У наших дам он вызывал жалость, уберегавшую его от расправы за свои многочисленные промахи в ходе поездки, впрочем, не смертельные и легко исправимые. В первый же день, когда мы проехали кемпинг близ национального парка Хустай, в котором должны были ночевать, я ему строго наказал, чтобы это было в последний раз. Он сразу осунулся и поник головой: страшный образ унгерновского палача Сипайлова всплыл перед ним грозным Махакалой. Так вот, этот Оргюль слыл заядлым рыболовом, но ни одной рыбки ни в реке, ни в озере он не поймал за всё двухнедельное путешествие. Копченую аппетитную рыбку разных модификаций мы покупали у крестьян и просто в магазинах. Причем самого лучшего тайменя мы купили в съестной лавке аэропорта города Мурун, что к югу от озера Хубсугул, когда получали на руки рюкзак Виктора, совершившего захватывающее путешествие по маршруту Москва-Осло-Москва-Улан-Батор - Мурун. Под Хустаем мы впервые окунулись в быт монгольского кемпинга, среди которого нам предстояло пребывать на протяжении как минимум двенадцати ночей. Кемпинг в Монголии - основное место пребывания туристов. Как правило, это некое подобие лагеря покорителей целины - ряды юрт (по-монгольски они называются "гер"), банька срубная, столовая, кухня причем под неё часто отводится самый большой гер. Вода горячая в душе имеется, водочка монгольская в баре... В гере стоят три кровати, иногда пять, посредине - печка-буржуйка. Этот агрегат - самый ценный подарок русской цивилизации монгольской кочевой. В гере тепло, когда затопишь печку, но когда среди ночи тепло выветривается, наступает "дубак". Впрочем, заботливые монголы навещают своих гостей по ночам и подбрасывают в печку дровишек. Электричество в самых цивилизованных кемпингах проведено в каждый гер, а в герах класса люкс имеется даже телевизор. Помимо кемпингов во время длительных переездов мы жили еще в стойбищах. Там проблема только с душем, а так даже неплохо - в герах зажиточных монголов не хуже обстановочка, чем в городских квартирах. Вообще Монголия к приему поклонников Чингисхана со всего мира подготовилась основательно. Кемпинги растут как грибы, а в становищах для туристов приготовлены гостевые юрты. Разумеется, кемпинги дороже раза в три более простых и демократичных становищ. В большинстве случаев проживание в кемпинге продают уже вместе с питанием, и на человека сутки пребывания обходятся в 35-40 долларов, а в кемпингах высокого уровня - 80-100 долларов. В стойбище можно и за десятку прожить. Можно и в домиках жить, но это, как мы любим выражаться, "неэндемично". Да и хороша юрта, и остроумен был тот человек, что её изобрел! Стоит-то совсем ничего - обходится гер в среднем в 800 долларов. Пожили мы пару деньков в герах и полюбили их. Воистину, "кровь - великое дело", как говаривал Воланд. ... А между тем СМИ сообщают: "17 августа, группа уфимских исследователей под руководством профессора Эрнста Мулдашева прибыла в Монголию в экспедицию по поиску сомати-пещер, где возможно, до сих пор находятся древние люди в самозаконсервированном состоянии. На этот раз Мулдашев направляется в Горный Алтай и пустыню Гоби. Сергей Кудряшов пишет в «Труде», что известному путешественнику сообщили: в этом районе существуют каменные истуканы и тайные пещеры, подобные тем, что предыдущая экспедиция Мулдашева исследовала на острове Пасхи. Многие из них, как утверждают монгольские ученые, являются сомати-пещерами, то есть в них, возможно, до сих пор находятся древние люди в самозаконсервированном состоянии. По легендам районы Горного Алтая и пустыни Гоби являлись последним пристанищем атлантов - людей предыдущей цивилизации, которая не дает покоя пытливым современникам. Каменные истуканы не первый раз становятся объектом изучения Эрнста Мулдашева, - продолжает тему Мила Киян в «Комсомольской Правде». На этот раз ученых заинтересовали подобные объекты, обнаруженные в пустыне Гоби. - Каменные бабы, мегалиты с письменами и древние городища - вот что интересует нас в первую очередь, - цитирует «Комсомолка» заявление Мулдашева на пресс-конференции накануне отъезда. - В рамках экспедиции мы также будем искать вход в подземный лабиринт. Как выяснилось, об этих таинственных лабиринтах Мулдашеву сообщили местные жители, после того как прочитали одну из первых книг профессора, переведенную на монгольский язык. Это уже восьмая экспедиция знаменитого офтальмолога. Отличие нынешней в том, что ученые впервые отправились в нее на автомашинах: два джипа оснащены всем необходимым, в том числе спутниковой навигацией. Часть маршрута придется пройти пешком. Экспедиция на Алтай продлится больше месяца. По окончанию Эрнст Мулдашев планирует завершить книгу «Матрицы жизни на земле» из известного цикла «Город Богов». ..................................................... У нас по плану свои "каменные бабы". Мы кружим по национальному парку Хустай в поисках каменных идолов, оставленных древними тюрками. В Хустае находятся еще "оленные камни", получившие название по изображению оленя на своей поверхности. Тюрки, гунны, уйгуры, монголы - всем этим кочевым и полукочевым народам Монголия распахивала свои степи, прежде чем они устремлялись дальше, к новым завоеваниям. Но тюркские истуканы Хустая, сосредоточенные на небольшом "пятачке", обнесены нелепой оградой в половину человеческого роста. Какие ограда может быть в степи? Для чего она? Через неё даже ребенок перепрыгнет! Нет, граждане монгольские историки и музеологи, убирайте это безобразие и не портите вид! "Степь и свобода, степь и свобода!" - вот основной жизненный принцип, который мы, полупотомки Чингисхана, должны донести остальному миру. В сумерках мы начали охоту. На лошадей Пржевальского. У нас было мало времени - солнце зашло, лошади уходили за покатые холмы. Вообще, если честно, лошади Пржевальского изначально жили в Джунгарии - именно там их и "зафиксировал" Николай Михайлович. В Монголии они почти совсем повывелись. Но их размножили, как зубров в Беловежской пуще, и запустили в Хустай, где они живут теперь в естественных условиях и в прямой досягаемости для туристов - от Улан-Батора до Хустая всего три часа езды. Первую пару этих черноногих и толстошеих лошадок мы заприметили у глубокой лощины и начали к ним приближаться. С чувством глубокого удовлетворения должен сказать, что лучше всего лошадей приблизил объектив моей видеокамеры. Близко к себе они людей не подпускают: встают в позу и начинают фыркать. Также поступила и другая лошадь, которую мы пытались "зафиксировать" уже в полной темноте. Лошадка совсем близко вышла к дороге, и поэтому мы смогли подойти на макисмально близкое расстояние. Фотографирование со вспышкой дало неожиданный результат: на снимках лошадь Пржевальского напоминает собаку Баскервилей адским светом своих глаз. Более того: если у последней глаза просто светились в темноте, то у кобылы Николая Михайловича они испускали лучи... Кто ты, лошадь? * * * * * До Хархорина едем целый день и приезжаем к вечеру, преодолевая последний участок асфальтированной дороги перед предстоящим "драйвом" по монгольским степям, где "нет дорог, но есть направление". Современный Хархорин выглядит таким, каким его лицезрел Гийом де Рубрук в XIII веке - убогие заборы и геры за ними. Ну, еще избушки срубные, как у нас городах лет сто тому назад. Короче, "Старая Москва в живописи Васнецова". Только в центре встречаются современные дома. У гостиницы "Монголия" воссоздан фонтан Каракорума, из которого лились по празникам мёд и вино. Последние продукты для современной Монголии совершенно не характерны, но вот монгольское тёмное пиво носит название "Хархорин". В память о фонтане. Этот город для монголов почти что Рим - не вечный, но многожильный. Имеет по крайней мере три жизни. Первая началась еще при Чингисхане, который основал Каракорум, но в нем так и не пожил, предпочитая военные походы. После его смерти Каракорум стал резиденцией великих ханов Угэдэя и Мункэ. В 1280 году Хубилай завоевал Китай, исполнив мечту Чингисхана, но с этого момента главным городом империи монголов становится Ханбалык (Пекин), и Каракорум сохраняет лишь статус "священной столицы", первопрестольной, но не более того. Спустя девяносто лет Каракорум захватывают китайцы - воины династии Мин, возникшей на руинах монгольского владычества. Ну, как известно, последний осиновый кол в фашистскую гадину вбил Дмитрий наш Донской. Новую жизнь Хархорину дали князья Халхи - исторической области в Центральной Монголии. Алтан-хан пригласил из Тибета настоятеля монастыря Дрепунг - Сенама Гьямцо, - и провозгласил его ни много ни мало Далай-ламой - Океаном знания. В 1586 году началась новая эпоха - в Монголии государственной религией стал буддизм, а в Тибете главной государства - далай-лама. В Хархорине началось строительство монастыря Эрдени-зуу - громадного комплекса, обнесенного стеной со 108-ю субурганами (ступами). Кое-какие строительные материалы брались с руин дворца великих ханов прежнего Каракорума. Сейчас от самого дворца остались только две каменные черепахи за стенами Эрдени-Зуу - не очень впечатляющие скульптуры явно китайского стиля, - и несколько фигур животных на территории самого монастыря. Сейчас они обвязаны хатагами - голубой тканью, используемой монгольскими буддистами и шаманами в качестве подношений буддам и духам. По одной из версий, черепахи стояли по четырем углам города, но, откровенно говоря, для величественных монументов, охраняющих границы города такого статуса, как Каракорум, они явно мелковаты. Ко всему прочему, многие историки откровенно сомневаются в существовании столицы Чингизидов именно на этом месте. Но как бы то ни было, реальной возможности соотнести древний Каракорум с каким-либо другим крупным поселенением на территории Монголии пока что не имеется. Главный храм Эрдени-зуу посвящен трем возрастам Будды - детству, отрочеству и зрелости. В 1799 году здесь был построен Священный субурган - белоснежная ступа, в которой хранились мощи буддийских святых. На территории Эрдени-Зуу находится действующий храм Лабран, выстроенный в тибетском стиле - уголок священного Тибета в Монголии. При храме живут послушники - два десятка ребятишек, обучающиеся основам веры. До революции же в Эрдени-Зуу жили как минимум 10000 монахов. Н.К.Рерих рассказывал легенду, по которой монастырь посещал калика - владыка Шамбалы. 25-й калика Ригден-Джапо должен повести войско на последнюю битву со злом (Великая отечественная Шамбалинская война запланирована на 2425 год). Согласно пророчествам, главными противоборствующими сторонами будут выступать мусульмане и буддисты. Сначала будут одолевать исламисты (уже началось!), но затем шамбалинское войско, скандируя "Талибан - параша! Победа будет наша!" опрокинет экстремистов на реке Сити в Индии. Афганистан, бывший когда-то обителью буддизма, будет отбит. "Норд-Ост" и Беслан - отомщены. Тут нужно сделать пояснение. Понятие "Шамбалы" шире традиционного буддизма, хотя корни легенды лежат именно в нём. Тибет эпохи Рерихов был гораздо уже буддизма и вообще недостоин Шамбалы. Ламаизм Тибета был сродни папству Рима: то же засилье интриг, заговоров, невежества и мракобесия. Далай-ламы и таши-ламы (панчен-ламы) душили, травили и даже взрывали друг друга. Это аспект политический. А духовный выражался в распространении суеверий и тёмных обрядов. В общем и целом, захват Китаем Тибета не являлся для тибетского буддизма той катастрофой, какой её хотят представить ангажированные правозащитники. Можно провести историческую параллель: не большевики разрушили Святую Русь - она начала рушиться гораздо раньше. Сейчас тибетский буддизм причесан и интеллигентен, но это произошло не в результате саморазвития, а под влиянием средств телекоммуникаций, под воздествием внешнего мира, для которого Тибет стал модным, как для Ричарда Гира. Тибетские ламы стали образованнее и более открыты Западу, который первым в лице Рерихов протянул им руку, столь самонадеянно отвергнутую в 1927 году... Китайцы разрушили Каракорум. Сейчас вокруг Эрдени-Зуу продолжаются раскопки, впервые начатые еще в 1948 году экспедицией АН СССР. Мы подобрали осколки черепицы с зеленой глазурью. Напоминают черепицу китайских домов или кумирен. Не знаю, конечно, из культурного слоя какой эпохи они к нам попали (нашли черепицу в отвале, так что юридически она "ничейная"), но будем надеяться, что из самого нижнего. За воротами Эрдени-Зуу развернута продажа сувениров - "антиквариата" самой разной тематики. Продаются даже четки из человеческой кости. Я прикупил немного - сковородку, на которой Унгерн поджаривал головы большевиков и подкову лошади Пржевальского. "Ну она же дикая!" - вознегодует недоуменный читатель. Но я же не ту лошадь имею ввиду, что в Хустае глазищами сверкает, а ту, на которой Николай Михайлович совершал верхом свои путешествия. В самом деле, не на ишаке же ему по Центральной Азии было ездить! Такова третья жизнь Каракорума. Он был столицей Чингисхана, столицей монгольского буддизма, а теперь стал столицей монгольского туризма. * * * * * * Мы оставили асфальтовое шоссе за Цэцэрлэгом - городе в самом сердце Монголии, административном центре аймака Архангай. В городе сохранился комплекс монастыря Зайяйн Гэгений Сум (или Зайяйн Хури), построенного в 1586 году, который насчитывал пять храмов и две тысячи насельников. Расцвет монастыря пришелся на вторую половину XVII века, на время Первого Зайя-пандиты Халхи (Халха, кто не в курсе, - историческая центральная часть Монголии) - Лувсанперенлея, одного из высших иерархов монгольского буддизма и современника Занабазара. Шестой Зайя-пандита был убит коммунистами в 1932 году, а центральный храм монастыря был превращен в краеведческий музей. "Странно видеть, что из Монголии в Тибет направляются паломники, не отдающие себе отчет, что потенциал Монголии гораздо выше, чем у современного Тибета. Недаром же монголы трижды победоносно проходили по Тибету, а монгольские ламы в Тибете играют весьма значительную роль". Это писал Н.К.Рерих во время своего неудачного похода по Тибету в 1927-28 гг. Стоит только добавить, что именно монгольские ламы познакомили европейцев с основами буддизма, историей, культурой и географией Тибета. Ламы разные нужны. Ламы разные важны! ...В Монголии нет дорог, а есть направления. Я не знаю точно, кому принадлежит авторство этой крылатой фразы, но она чрезвычайно точна. В Монголии обозначенные на картах шоссе напоминают реки со множеством рукавов. По этим рукавам можно двигаться в любом направлении, не опасаясь лобовых столкновений, хотя и тут, наверное, существуют какие-то правила. На перевалах и сложных участках дороги ставятся "обо" - курганы из камней, обвязанные синими хатагами (полосками ткани). Некоторые обо имеют внушительные размеры. При этом возведением обо занимаются как буддисты, так и анимисты. Буддисты рассматривают обо как субурган - ступу. Анимисты - как чортен в знак уважения к духам. Иногда вместо каменной насыпи ставится некое подобие шалаша из длинных жердей. Мы видели обо в образе дерева, обложенного камнями, по которым сновали бурундуки. Дорога выводит нас к массиву потухших вулканов. В Монголии есть Долина Больших Озер, просто Долина Озер, Долина Вулканов. Есть еще Долина Динозавров, но что-то мне подсказывает, что динозавров уже откопали и отправили по музеям. Ну, по крайней мере тех, что смогли найти. Не будут же драгоценные кости валяться под открытым небом! Так что те, кто расчитывают на то, что будут кататься по Гоби на верблюде среди торчащих ребер тиранозавров, будут разочарованы. Иначе все базары были бы завалены безделушками из "костей динозавров". Мы поднялись к кратеру вулкана Хорго. Как раз в это время сюда прибыл десант монгольских экскурстантов. Вокруг Хорго - конусы других потухших вулканов, черные и темно-серые лавовые поля, поросшие жиденьким лиственничным перелеском. Вдали в закатных лучах уходящего солнца блестит озеро Цагаан-Нур. В сам кратер Хорго можно спуститься. Лавовые поля полны пустотами, если вообще можно так выразиться. Своды некоторых из них обвалились, образовав живописные провалы. Мы спускаемся в темные и тесные пещерки, но откровенно говоря, они не особо впечатляют. Снаружи они практически незаметны; в них можно пробраться через узкие лазы, мимо которых пройдешь, так и не догадавшись, что у тебя под ногами кто-то спрятался... Озеро Белое (Цагаан-Нур) - это серебряное зеркало в оправе из зеленых волн окружающих его холмов. Ночью на него спускается туман. Утром он рассеивается, и над шатрами кочевников начинают свой полет беркуты. Мы с Сергеем и Виктором живем в хозяйском гере. Обстановка в нем скорее напоминает городскую малогабаритную квартиру. Очень уютно и тепло. Хозяин, очень милый и добродушный человек, любит выпить и часто просит водки, запасы которой у нас еще остались. Мы совершаем конную прогулку, а потом идем смыть с себя лошадиный пот в озере. В него вдается скалистый мыс. Кристалльно прозрачная вода Цагаан-Нур размывает гранит, кроша его в крупный песок, могущий стать украшением любого аквариума. Но вода в озере холоднющая. У наших девушек нет выбора и они моют головы шампунем прямо в ледяной воде. Этим актом они, по всей видимости, гневят духов Белого Озера, и начинается настоящий шторм. Слава Махатмам, что я успеваю до этого драматического момента осуществить заплыв. Пока обсыхаю (благо ледяная вода быстро испаряется), ко мне подходят двое подвыпивших монголов и выражают своё восхищение русским батыром, отважившимся окунуться в Цагаан-Нур. Только на следующее утро я узнал, что эти же двое, повстречав какого-то итальянца на берегу Цагаан-Нура, вступили с ним в перепалку и во время драки сломали ему ногу. А наш Оргюль примерно в то же самое время, рыбача, перевернулся вместе с лодкой и чуть было не утонул. Отгревался остаток ночи, бухая в "буханке". Рыбы не поймал и весь следующий день дефилировал по степи в цветастых штанах нашей хозяйки. Нет, ребята, пить вредно! конецформыначалоформыНа Цагаан-Нуре меня посетило озарение в стиле Уорхолла. Это случилось под перцептивным воздействием функционалистского сооружения под названием "сортир". Туалет по-монгольски это сортир-трехстенок в половину человеческого роста, из которого открывается панорамный вид умиротворяющих окрестностей, покатых холмов и бескрайней степи, на которую ложатся тени облаков. С виду это сооружение напоминает ящик для компоста, все еще встречаемого на неолигархических дачах Средней полосы России. Для лучшего перцептивного эффекта нужно присесть над ямкой, так, чтобы над сортиром была видна только ваша голова. Для окружающих это будет знаком, что там кто-то есть. Так вот, насчет Уорхолла. Я придумал концептуальную композицию под названием "Степь". На открытом пространстве в шахматном порядке ставятся монгольские туалеты. Их должно быть много, очень много, с тем, чтобы все это напоминало гигантскую пасеку. Или же, в другом варианте, расставить спиной мужиков в широко расставленными ногами. Мужиков должно быть очень много, от края и до края, за самый горизонт. Это тоже будет иметь определенный смысл - в монгольской степи мы настолько опростились, что далеко не уходили от своего каравана в поисках укромного уголка, коего в степи найти вообще очень трудно. Апофеоз опрощения продемонстрировал один из участников нашей экспедиции, который перед тем как присесть на травку, отбросил рукой чью-то фекалию и продолжил начатую походную трапезу. От Цагаан-Нура мы повернули строго на север в направлении озера Хубсугул. В этот день погода резко ухудшилась. Небо затянули низкие тучи, пошел дождь. Дороги постепенно начинали превращаться в бездороги. Мы поднимались всё выше в горы Хангай. 27 августа выпал первый снег... Он падал наискось крупными хлопьями, залепляющими лобовое стекло. Впрочем, снегопад был недолгим. Когда мы спустились в долину, на дороге нас остановили пассажиры УАЗа с американцами и еще с кем-то. Одна туристка долго допытывалась у меня, правда ли, что перевал засыпан снегом и двигаться дальше нельзя. Она надеялась получить от меня положительный ответ, но не получив оного, принялась расспрашивать всю нашу группу. Конечно, если у них сантиметровый слой снега парализует жизнь в стране, чего еще от них можно ожидать. Они, очевидно, боялись оказаться в снежном сугробе или ожидали, что перевал превратится в ледник. Но думаю, что снег там растаял еще до того, как мы спустились с него. Как-никак, а в Монголии пока еще лето... Деревянные мосты в Монголии - произведение авангардного искусства в стиле Сальвадора Дали. Они сами по себе являются достопримечательностю страны. Ровная поверхность отсутствует напрочь, так же как и любые прямые линии. Машина проезжает по мосту словно корабль, подымаемый морскими волнами. В этой изогнутости линий проявляется широта монгольской души, существующей вне границ технократических догм и стереотипов. В городе Мурун заночевали в маленькой гостинице. В этом городе Виктор обрел наконец свой багаж, проделавший путь из Москвы в Осло, из Осло в Улан-Батор, а из Улан-Батора - в Мурун. В аэропорту Муруна продают очень вкусную копченую рыбу; по крайней мере она была лучшей, что мы пробовали в Монголии. Небольшая группа французов-пенсионеров с удочками только что прилетела из Улан-Батора. Они отпраляются на рыбалку, на ловлю тайменя. Поймают тайменя, сфотографируются с ним, отдадут монголам, а те закоптят рыбку и отправят в аэропортовый магазин. На второй день доезжаем до озера Хубсугул (Косогол). По дороге заезжаем к местным казахам, которые дают напрокат орла (для фотографирования). Ау, "зелёные"! Если надо, дам адрес. Птичку жалко! Хубсугул появляется за поворотом и светит синим цветом сквозь прорезь в лиственничном лесу. Здесь все леса - сплошь лиственничные, нежно-зеленые на солнце. Прогулка по такому лесу в ясный день приносит невероятное наслаждение. А сколько здесь грибов! Мы на Цагаан-Нуре собирали здоровенные шампиньоны, растущие прямо на берегу озера. В лесах вокруг Хубсугула растут маслята и моховики. За полчаса мы собирали несколько пакетов грибов, чего хватало для поджарки на ужин. Хубсугул - близкая родня Байкалу. Всего триста километров отделяют одно озеро от другого. В обоих - удивительная чистота и прозрачность вод, и их смертельный холод. Я пробовал устроить заплыв, но выдержал в воде не более минуты. Так что развлечением отдыхающим на Хубсугуле могут служить пешие и конные прогулки вдоль его берегов, да посещения кочевий оленеводов-тувинцев, которых здесь называют цаатан. В нашем кемпинге был довольно внушительных размеров ресторан, в котором была бильярдная, так что вечером можно было разогнать холод, гоняя шары. Хотя... в свете новейших научных открытий выражение "гонять щары" в Монголии может приобрести совершенно иной смысл: * ИЗ ПРЕССЫ: "8 сентября из трехнедельной экспедиции на Горный Алтай и в Монголию вернулась группа исследователей под руководством профессора Эрнста Мулдашева. Он объявил журналистам, что связь между подземными мирами Горного Алтая и острова Пасхи, подтверждение которой он искал, действительно существует. ИДЕЯ путешествия возникла, когда Эрнст Рифгатович узнал, что на Горном Алтае есть каменные истуканы и пещеры, подобные тем, которые он ранее обнаружил на острове Пасхи. Восемь исследователей из Уфы отправились проверить этот факт. И вот итог. В двух точках, разделенных тысячами километров, по словам путешественников, обнаружены и сфотографированы следующие сходные объекты. 1. Земляные холмики с узким и низким входом. 2. Большие керамические трубы явно не природного характера. 3. Пещеры искусственного происхождения, при входе в которые людей облепляют невидимые для них шары. Их зафиксировали цифровые фотоаппараты в обеих экспедициях. Исследователи утверждают, что чувствовали недомогание, тошноту, головную боль. 4. Изображения людей-птиц на стенах пещер. 5. Статуи истуканов. По убеждению Э. Мулдашева, жизнь существует не только на поверхности планеты, но и под ней и две названные точки земного шара — места, где эта жизнь ближе всего подходит к поверхности. Входы в подземный мир охраняют люди-шары. Интересно, что при увеличении снимка внутри шара можно различить (так, во всяком случае, уверяют путешественники) крест или свастику, а древние легенды алтайцев и жителей острова Пасхи называют строителями подземного мира летающих людей." Вот так-то. Ни много, ни мало... В окрестностях озера Хубсугул, в труднодоступных горных долинах живут шаманы, сохраняющие веру, которую исповедовал Чингис-Хан. Сегодня тема шаманизма очень популярна в Монголии, так как именно в нем лежат основы монгольской цивилизации как таковой. Буддизм пришел сюда позднее. Поэтому шаман с бубном имеет для современного монгола такое же "национальное значение", как и монах в желтой шапке. Мы ездили к тувинцам в стойбище, посмотреть оленей и разведать шаманских тайн. Но как ни бился Аверьянов с этими тайнами, никак оленеводы не хотели их ему раскрывать. Даже баночки с заветным драже "Тенториум" не помогали. Поняли мы, что не те это шаманы, не настоящие, и тайн у них шаманских нет никаких. Развернули коней и поскакали к настоящим шаманам, вернее шаманке... ...Её чум стоял на берегу Хубсугула. Пыхтел самовар, в котором варилась настойка из целебных трав. На выходе она имела цвет какао с молоком. На полянке перед чумом валялись двое пациентов с явными симптомами болезни, общей для монголов и русских. Но вы бы видели, как они во время приступов её держатся в седле! У нас мужики добираются до дома на бровях, а у них - на конях! Вскорости прибыл муж шаманки - добродушный старичок с трубкой мира в зубах. Хозяйка чума поначалу наотрез отказывалась раскрывать тайны шаманской магии, но за пять долларов с носа интерессантов она всё-таки согласилась надеть на себя одеяние, состоящее из вороха обрезков ткани, а также продемонстрировать, как шаманы бьют в бубен. Она сначала смущалась своему поступку, подрывающему авторитет народных целителей и вызывателей духов, но потом решила, что она всё равно не стопроцентная шаманка. Настоящий шаман учится шаманить пятнадцать лет, а она только двенадцать была в обучении. И в конце концов, народному целителю тоже нужно на что-то жить. И гости заморские с национальной культурой знакомятся, однако же. Возвращаясь с прогулки по галечному берегу Хубсугула мы стали свидетелями странного явления. Солнечные лучи поднимались из-за вод озера против заката, как будто солнце было там, а не в зеркально-противоположной стороне, в соответствии с законами физики и географии. Мы удивились, но не придали особого значения данному обстоятельству. Лично я списал это на побочные следствия сомнительных научных экспериментов Доктора Редько, который находился в непосредственной близости от нас, в каких-то двадцати-тридцати верстах, в гостях у хубсугульских шаманов... Читайте продолжениеМедаль
Тэги: Монголия ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Fortran99991 аватар
Fortran99991 (Вс, 15.04.2007 - 20:53)
Где же фотки... Без них длинно и скучно. Некрасочно. :(
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...