Мадагаскарский ноктюрн (Часть 2)

Мадагаскар, 2006
ПУТЕШЕСТВИЕ. - Вам багаж докуда оформлять? До этого... ну, куда вы летите? - Да! До Антананариву. - Вот вам посадочные. Этот - до Парижа, а этот - туда... как его? ... ну, куда вы летите! - До Антананариву. Спасибо! Радостно, лестно, тщеславно и честолюбиво отправляться в места, название которых не каждый выговорит. Например, в Бендар-Сери-Бегаван или в Антананариву. Малагасийские имена и названия вообще не так легко запомнить, хотя мне удалось заучить имена видных политических деятелей доколониального Мадагаскара - короля Андрианампуйнимерины и министра Райнилайривуни. Первого можно сравнить с Петром Великим, а второго - с князем Потемкиным, с той лишь разницей, что он был любовником трёх королев. Разумеется, последовательно. Мы летим в Антананариву через Париж. Рейс из Москвы вечерний, и ждать утреннего рейса на Мадагаскар придется всю ночь. Только двое из нас оформили транзитные визы и выходят побродить по Парижу. Остальные коротают ночь в аэропорту кто как может. Я пристраиваюсь на сиденьях перед панорамным окном с видом на отель "Шератон". Нужно, чтобы всё в жизни было красиво. Лёта из парижа до Антананариву - десять с половиной часов. Прилетаем поздно вечером. Получение багажа занимает часа полтора. На выходе нас встречает Хари, который вместе с водителем Бари будет возить нас по острову почти две недели. Наша группа состоит из восьми человек. С тремя из них путешествую постоянно. Это Александр Редько, Владимир и Юрий Пустовые. Александр взял с собою друга, тоже врача, - Юрия Евграшова. С нами три дамы - Светлана Скибина из "Внешэкономбанка", лингвист и любительница игуан Ирина Тихонова с подругой - Светланой Долотовой, заядлой путешественницей, которая по 2-3 месяца проводит в Южной Америке. Целью нашей экспедиции заявлен был поиск новых видов животных и месторождений драгоценных камней. Ничего циничного в этом я не нахожу. В любом случае, любые увиденные животные для нас будут новыми, также как и любые месторождения. Для кого-то они, положим, старые и хорошо известные, но не для нас же! Одной из задач экспедиции служило комплексное антропологическое исследование местного населения, полигоном для которого должен был послужить клуб "Za Za", о котором мы были наслышаны от А.Б.Замышляева. В 300 метрах от аэропорта находится отель "Ivato", недорогой и очень чистый. В нем коротают время иностранцы, ожидающие рейса на родину. Если прилетать в Антананариву поздно вечером, то этот отель - хорошее место для того, чтобы провести первую ночь, а потом переехать в центр города, в гущу жизни. На следующий день мы грузимся в микроавтобус и едем в Амбухимангу - бывшую королевскую резиденцию в 20 километрах от Антананариву. Амбухиманга - один из двенадцати Священных холмов Имерины - области, которая явилась ядром мадагаскарской государственности, откуда пошло объединение всех мадагаскарских земель Андрианампуйнимериной в конце XVIII века. Главная достопримечательность - "Рува" (дворец), в котором родился сам Андрианампуйнимерина. Вокруг "дворца" - хижины из черного палиссандра со скудной обстановкой - возник комплекс из построек, которые использовались для приемов и заседаний государственного совета при последующих правителях Мадагаскара. Украшением гостиной служит зеркало венецианского стекла, подаренное королевой Викторией. Стены украшают портреты Радамы I и Ранавалуны II; во дворце можно посмотреть также спальню Ранавалуны III. Вообще, золотой век мадагаскарской государственности продлился действительно не больше века. В 1895 году французы захватили Тананариве (Антананариву) и на следующий год провозгласили Мадагаскар своим протекторатом. Портретный ряд мадагаскарских королей недлинен: Андрианампуйнимерина (1787 - 1810), Радама I ( 1810-1828), Ранавалуна I ( 1828-1861), Радама II ( 1861-1862), Разохерина (1862-1868), Ранавалуна II (1868-1883) и несчастная Ранавалуна III, которую французы сослали на Реюньон, а затем вообще в Алжир. Вся история мадагаскарской монархии - это борьба между тремя тенденциями, суть которых можно обозначить кратко: "С кем быть и кем быть?". Англичане, французы и местные традиционалисты, стоявшие за сохранение устоев, культа предков и противившиеся всякой модернизации и европеизации - вот основные действующие лица в игре, исход которой был предрешен всем ходом мировой истории в XIX веке. В мадагаскарской "книге перемен" были свои Петр I, Екатерина II, Павел I и даже Петр III. Золотой век Мадагаскара оставил дворцы на холмах Антананариву. Величественный дворец Рува, построенный для Ранавалуны II доминирует над городом. В 1995 году он сгорел; в народе говорят, что этому поспособствовал бывший диктатор и друг Советского Союза Дидье Рацирака. Конца реставрации не видно; крыши нет, угловые башни тоже перестраивают. Могилы монархов, часть которых перенесли из Амбухиманги, уцелели, разумеется, также как и орел над воротами. Если спуститься от дворца ниже к городу, то вас встретит другое замечательное здание - Андафиаваратра, дворец премьер-министра Райнилайривуни. В нем развернута экспозиция, повествующая об истории монархов Имерины. Портреты, кое-что из мебели; собственно, это всё. С холмов Верхнего города виден Нижний город с озером Аноси в форме сердца и стадионом. К вокзалу ведет широкая Авеню Независимости, и кому нужен шопинг, тому сюда. Антананариву красив и нескучен. Наверное, это одна из самых живописных столиц стран "Третьего мира". Мадагаскар где-то в самом низу этого "Третьего мира" по уровню благосостояния своих граждан, но здесь, в столице, это не очень чувствуется. Да и вообще Мадагаскар не производит впечатления "дыры". Дома в городах и даже деревнях добротные, на улицах довольно чисто. И самое главное, никто не пристает с настоятельной просьбой о подаянии, плавно переходящей в угрозу. Это не Африка, где просят все, всё и неизвестно за что, только из-за того, что ты - белый, а они - черные. Нет, конечно, на Мадагаскаре тоже, случается, просят, но не очень назойливо и не в таком количестве, как у соседей через Мозамбикский пролив. В Антананариву и в других городах много улочек и переулков, словно перенесенных из средневековых городков Европы. Прямоугольные стройные малагасийские дома гармонично сочетаются с черепичными крышами, и не случайно порою складывается впечатление, что оказался на улице Старого Таллинна где-то в советское время, до реставрации домов и капитализма. Кстати говоря, будучи в Антананариву и готовясь к серьезному путешествию по острову, загляните в книжный магазин Института Географии Мадагаскара. Там продают отличные подробные карты различных его регионов, очень подробные. Помню, как феврале 2006 года мы объездили пол-Аддис-Абебы в поисках карты Эфиопии, хоть какой-нибудь. На Мадагаскаре же с картами всё в полном порядке. Слава малагасийским географам! У нас оставалось время до темноты и мы решили отправиться в зоопарк "Цимбазаза", что в черте города. Конечно, для тех, кто не располагает временем для посещения основных национальных парков Мадагаскара, "Цимбазаза" может послужить введением в его природу. Только не надо посещать его после национальных парков, чтобы не было разочарования. Лемуры в клетках смотрятся не очень живописно, хотя в зоопарке можно увидеть те виды, для знакомства с которыми нужно исколесить полострова. В зоопарке - несколько озёр, на которых устроены домики для лемуров катта - самых "узнаваемых", с полосатыми хвостами. Сам парк - небольшой, его можно обойти за час. Есть клетки с птицами, небольшой террариум. Но самое главное - музей, в котором можно посмотреть окаменелости и скелеты ископаемых гигантских лемуров и птиц эпиорнисов, которые, как предполагают, послужили прообразом Птицы Рух в рассказах о Синдбаде Мореходе. Арабы называли Мадагаскар Аль-Комором и хорошо знали остров, часто посещали его. Птица вымерла из-за охоты и сведения лесов. На Маврикии тоже был аналог эпиорниса - птица додо, которую постигла не менее печальная судьба. Первоначально планировалось, что мы будем двигаться на юг острова, но в первый же день мы поняли, что программу по Антананариву и окрестностями мы можем выполнить и за один день. Высвобождалось время, и мы решили его использовать для поездки на восток острова, в заповедник Андасибе-Мантадиа (Перинет), в котором был отличный шанс посмотреть самого крупного лемура на Мадагаскаре - индри. Природа распорядилась так, что тридцать видов лемуров разбросаны по всему Мадагаскару "точечно". Индри - одни из самых редких, при этом самые крупные и самые свободолюбивые, потому их невозможно увидеть в зоопарках - не выживают. Перинет лежит на полпути от Антананариву до Туамасины. Туамасина - важнейший порт Мадагаскара на восточном побережье. Шоссе из Туамасины в Антананариву имеет свое продолжение в виде национальной магистрали Антананариву - Тулеара. При выезде из Антананариву шоссе запружено грузовиками и фурами, но через пару десятков километров отравляющие эндемичный воздух Мадагаскара автомобильные заторы рассасываются. Извилистая дорога перерезает хребет, который тянется вдоль восточного берега. За ним - влажные тропические леса, частые дожди даже в общепризнанный сухой сезон и лемуры индри. По дороге мы заезжаем в небольшой частный "зверинец" - Madagascar Exotic ( "Экзотика Мадагаскара"). На спящих крокодилов можно внимания не обращать. Самое интересное - в вольерах. Громадные хамелеоны самых немыслимых расцветок, - и крохотные хамелеончики, гекконы и геккончики, помидорные жабы и мадагаскарские питоны, бабочки и пальмы равенала ("дерево путешественников"). Всё можно потрогать и подержать в руках, если есть желание. В общем, очень хорошее место для приобщения к эндемизму. От Антананариву до парка Андасибе-Мантадиа - четыре часа езды. К воротам парка мы приезжаем к обеду. Вечером в парке делать особо нечего: бабочки, конечно, порхают, но лемуры спят. Нужно ждать рассвета, чтобы в тумане двинуться в путь. Мы решаем остановиться в лодже "Феонни Ала", который представляет собой несколько рядов довольно скромных, но опрятных бунгало. Внизу шумит речка, и мне достается бунгало прямо над потоком воды. Вокруг - буйство тропической природы, шум воды и полуденная нега, которую впору использовать для сытного обеда. Надо признать, что на Мадагаскаре хоть и медленно обслуживают в ресторанах, но готовят всё-таки хорошо, несмотря на слышанное мною мнение, будто там вообще не умеют готовить. Мясо зебу будто бы подают то недожаренным, то пережаренным. Не знаю где, кому и как, но нам как-то везло. И если и встречались отдельные недостатки, то ванильный ром их тут же исправлял. Чтобы не отдавать вечер целиком раблезианству, мы отправились в отель "Вакона", но не затем, чтобы совершить инспекционный визит этого отеля, который признается одним из лучших на Мадагаскаре, а затем, чтобы посетить принадлежащие ему зверинец и " Остров лемуров". На сам остров туристов переправляют на каноэ, причем переправа длится минуты три, не больше. На лемурьем острове самих лемуров немного, но есть очень забавные сифаки Варро, которые, передвигаются между деревьями по земле вприпрыжку, а также серые бамбуковые лемуры, которые обнаглели до такой степени, что бросаются посетителям не плечи и головы, используя их в качестве промежуточных пунктов для передвижения по лесу, или просто так, из чисто хулиганских соображений. Встречаются там и черно-белые вареции, окраской напоминающие индри. В другой части парка, который хозяева отеля представляют в качестве "крокодильей фермы", помимо самих крокодилов на берегу небольшого лесного озера, находится вольер с фоссами - странного вида зверьками, которые напоминают пуму с крысиной мордой. Это циветты - хищники, которые охотятся на лемуров. Энергичный зверек, очень любопытный и непоседливый. ...Густым туманным утром мы отправились в поход. Лес пробуждался. С ветки на ветку перелетали синие птицы. Лучи солнца играли в густых паутинах, развешанных на ветвях деревьев эндемичными мадагаскарскими пауками. То и дело проводники развигали ветки и показывали нам хамелеонов, прибалдевших от холода мадагаскарской зимы. Под конец проводники нас оставили на перекрестке лесных дорог, а сами пошли искать, где же всё-таки прячутся эти индри. Когда наше терпение лопнуло, Доктор Редько начал призывать индри гортанными звуками, которые эти лемуры должны были понимать, по всей видимости, на подсознательном уровне. Как ни странно, но ему это удалось: в чаще началось шевеление и стали раздаваться схожие звуки. Вот он - долгожданный триумф единения человека и природы! Но на этом поприще экспедицию ждал провал - из чащи вышел Юрий Евграшов, который отвечал на призывы Доктора в той же манере, надеясь выйти наконец на долгожданного индри. Кстати говоря, название "индри" - не совсем правильное. "Индри" значит "Вон, смотри!" по-малагасийски, и это название было прилеплено к лемурам европейцами-недотёпами. Малагасийское название этого вида лемуров - "бабакуту", то есть "Отец Куту". Куту был пареньком, который полез на дерево за мёдом диких пчел. Пчелы на него набросились, и покусанный Куту уже должен был бы грохнуться на землю, если бы его за руку не схватил лемур (ладно уж, пусть будет индри!). С тех пор местные жители лемуров индри не обижают и почитают чуть ли не за братьев. Индри - лучшие друзья бортников Мадагаскара! А с мёдом на Мадагаскаре дела обстоят лучше некуда. Целые деревни попадаются, живущие бортничеством. Мёд можно вообще считать "продуктом национального значения" на Мадагаскаре. В магазинах продают мёд всех вариаций. В деревнях можно купить пластиковые бутылки с мёдом: 60 рублей за 5 литров - совсем недорого. Покупайте мадагаскарский мёд - самый эндемичный мёд в мире! Наконец, после долгих плутаний в лесу, верхушки деревьев закачались и появились индри. "Сначала было слово", вернее звук. Любовное пение индри ни с чем не сравнимо, даже с противоугонной сигнализацией. "А вы слышали, как эротично поют индри?" - спросите кого-нибудь, и разумеется получите отрицательный ответ. А мы слышали. Из лемуров так никто не поёт. Когда оказываешься в окружении нескольких индри, "разговаривающих" между собой, то кажется, что это не живые существа, а духи леса неожиданно пробудились и решили взять тебя "в оборот". Я думаю, что первые европейские путешественники должны были впадать в стопор, оказавшись в темном лесу на выступлении мохнатых вокалистов. И потом, в панике бежав с острова, всем рассказывать, какой ужас им пришлось пережить. Вполне удовлетворенные, мы отправляемся назад в сторону Антананариву с тем, чтобы свернуть на автостраду, ведущую на юг. К вечеру, уже в темноте, мы приехали в Анцирабе. Накрапывал дождь, плавно переходя в ливень. "Причалили" к первому попавшемуся отелю - "La Casa". Белое здание безупречной колониальной архитектуры. Номера двухэтажные - гостиная внизу с диваном, наверху - спальня. Несмотря на всю помпезность, гостиница неприлично дешевая, посему используется местными жителями в качестве борделя: при мне из номеров выходили какие-то дяди-мальгаши с малышками-мальгашками лет по четырнадцать, приветливо улыбавшимися дяде-иностранцу... Номера имеют выход на просторный балкон, потолки высокие; по всему видно, что "Ла Каза" служила домом какой-то французской семье во времена колониализма. Анцирабе - "Мадагаскарский Виши", олицетворение колониальной буржуазной праздности. Без сомнения, это самый очаровательный город Мадагаскара. Широкие проспекты, виллы всех возможных европейских стилей, шикарный "Hotel des Thermes", изящный вокзал - всё это было построено благодаря норвежцам. Нет, это не бред и я не пьян. Фритьоф Нансен и Тур Хейердал тут ни при чем. Просто в конце XIX века в этих местах появились лютеранские миссионеры из Норвегии. Он нашли здесь не только благодатный воздух нагорья, но и термальные источники. Лютеранская миссия стала курортом, и вслед за норвежцами сюда потянулись и французы - новые хозяева острова. Что ж, пути миссионеров неисповедимы. В степях Монголии примерно в то же время появился шведский миссионер по фамилии Ларссен. Так вот, этот миссионер-барыга сколотил в Монголии целое состояние. "На чём?" - спросите вы. На продаже библий! Кожаные переплеты пользовались у потомков Чингисхана огромным спросом из-за своей прочности и шли на изготовление подошв. Азиатский облик Анцирабе придают многочисленные рикши "пус-пус". В самом названии этого вида транспорта таится какая-то загадка. Дело в том, что "pousse-pousse" означает "толкай-толкай!", но не "тяни-тяни", как было бы правильнее обозначить сам способ приведения в движение этого двухколесно-двуногого экипажа. С другой стороны, трудно было бы предположить, что раньше пассажиров перевозили, как на тачке. Короче, всё очень туманно. Здесь, в Анцирабе, живет народный умелец, который придумал мастерить миниатюрные "пус-пусы" из подручных материалов - жестянок, трубочек и т.п. Теперь эти модели - самый ходовой сувенир в Анцирабе. По всему Мадагаскару встречаются лавки, торгующие большими и малыми моделями автомобилей и самолетов, сделанных из консервных банок. Это такая же разновидность народного искусства, как и плетение сувенирных баобабов, хамелеонов и лемуров из разноцветного волокна листьев пальмы рафия. На дороге из Анцирабе в Амбуситру импровизированные базары этих ярких безделушек встречаются довольно часто. В Анцирабе есть магазин ювелирных изделий и драгоценных камней "У Жозефа". Жозеф этот - приветливый мужик, прирожденный продавец, бросающийся на шею каждому, кто заходит в его магазин. Всё у него сделано по уму. Во дворе - экспозиция минералов и полудрагоценных камней, амонитов и целых кусков пород, сверкающих на солнце своими кристаллическими внутренностями. Можно одним взглядом охватить все богатства, которые скрывает земля Мадагаскара. У Жозефа продаются и окаменелая древесина - срезы стволов палиссандра и розового дерева. Окаменелые раковины-амониты продаются уцеликом и в разрезе. Жозеф сует всем сувениры - пепельницы в форме Мадагаскара и яйца из розового кварца. Я обхожу его владения и вдруг натыкаюсь на выцветший портрет какой-то фотомодели с очень знакомым лицом... Приглядываюсь и застываю в удивлении - это же Марина Левтова! Как же она-то попала на Мадагаскар? Плакат старый, 1983 года, выпущен в целях пропаганды советского кино. Дальше лучше. В кабинете месье Жозефа к потолку подвешена внушительных размеров модель самолета "Аэрофлота" (кажется, Ил-80). Оказывается, это ему посол советский подарил, когда приезжал отовариваться по случаю открытия авиалинии Москва-Антананариву. Эх, где же вы теперь, авиалинии "Аэрофлота" в Африку? Всё отдали бусурманам!... За Анцирабе местность становится всё более живописной. Отражающие небо рисовые поля, горы и долины, аккуратные деревни и городки. Малагасийская "народная архитектура" выдает явно неафриканское происхождение мальгашей. Их жилые дома стройны и изящны, балконы держатся на высоких квадратных колоннах. Стены домов повторяют цвет почвы - красные, коричневые, серые, бежевые. Иногда просто стандартно-кирпичные. Такие же устремленные ввысь дома я видел во Вьетнаме. И то не удивительно: вьетнамцы и малагасийцы суть дальние родственники. Дома малагасийцев и целые деревни сориентрованы строго по сторонам света - по оси север-юг, и никак иначе. Пространство вокруг себя малагасийец создает согласно правилам собственного, мадагаскарского "фэн-шуй". И несмотря на все потуги миссионеров, даже нордических норвежских, мальгаши сохраняют веру в своих богов, в гороскопы и гадания, в бессмертные души предков, которые далеко не улетают. В окрестностях Анцирабе южной зимой - в июле-августе - повсеместно проводятся церемонии "фамадихана". Сами могилы представляют собой квадратные в плане возвышения, иногда с крестом наверху. Верховный бог мальгашей Занахари Святой Троице никак не противоречит. Самые необычные могилы у народа махафали на юго-западе Мадагаскара. Они втыкают в могильный холм квадратной или прямоугольной формы деревянные резные скульптуры "алу-алу". Их уменьшенные копии - отличный сувенир с Мадагаскара, только преподнося его кому-то, рекомендую особо не вдаваться в подробности, что это и для чего это. Хотя, по большому счету, всё это предрассудки. Всё равно, как говорит наш Доктор, "все сдохнем!". При покупке погребальной скульптуры имейте ввиду, что вывоз антикварных экземпляров карается так же, как и попытка вывоза яиц эпиорниса. Или сушеного колокантуса. Хотя насчет последнего о никаких ограничениях на таможне не слышал. В конце концов, может я воблу везу? Кистеперую... Прямо посредине между Анцирабе и Фианаранцуа лежит Амбуситра, маленький городок с католической церковью в центре. Из-за обилия католических и лютеранских церквей с островерхними колокольнями, из-за красных черепичных крыш, иные мадагаскарские деревни и городки напоминают швейцарские, по крайней мере издали. Амбуситра - город сувенирных магазинчиков и маленьких ресторанчиков, город, знаменитый на весь Мадагаскар своими искусными ремесленниками. Прежде всего, это деревянных дел мастера. Особый шик - инкрустированные шкатулки: для создания рисунка и орнамента используются разные сорта дерева. Можно приобрести национальный музыкальный инструмент - валиху. Валиха представляет собою трубку, вдоль которой снаружи натянуты струны. Такая вот хитроумная мадагаскарская арфа. Еще продаются изделия из волокна рафии, полудрагоценных камней и т.п. При этом всё - за очень разумные деньги. Наши дамы были даже немного смущены: денег наменено много, а текут они медленно... Не доезжая до Фианаранцуа съезжаем на дорогу в сторону национального парка Ранумафана. Уже в темноте мы петляем по горной дороге, и впереди в свете наших пар несется припозднившийся велосипедист. Мы тормозим у отеля "Domain Nature", который стоит первым в списке рекомендуемых отелей "Lonely Planet". В холле на стол "приземлилась" желтая бабочка-комета исполинских размеров. Значит, путеводитель прав. Да и темно уже. Незачем искать иных альтернатив. Внизу шумит река, к которой ведёт каменная лестница, и по бокам её стоят бунгало. Внутри они обиты вагонкой, а потому имеют какой-то дачно-подмосковный вид. Просторная ванная комната, широкий балкон. За окном во всю стену - пальмы, папоротники и бугенвиллеи. Всё удовольствие - 30 Евро за ночь. Вспоминая тоже бывшую французскую Республику Мали, удивляешься контрасту: на Мадагаскаре гостиницы тоже недешевы, но уровень комфорта, который вы за одинаковые деньги получаете в Мали и на Мадагаскаре отличается в разы, при том, что французских туристов в Мали тоже ведь немало! Нет, не африканцы мальгаши, не африканцы!... В Ранумафане останавливаемся на две ночи. Утром идём смотреть лемуров. В Ранумафане живут 12 видов этих полуобезьян. В брожении по лесистым холмам находим три вида, в том числе редкого "золотого бамбукового лемура". К обеду возвращаемся в "лагерь", т.е. "Domain Nature", с тем, чтобы в четыре часа начать "ночной поход", т.е. "ноктюрн". Побродив по лесным тропкам, выходим к площадке, на которой уже собрались другие туристы в ожидании "ночного сафари". В сумерках на полянку из кустов выниривает маленькая остромордая фосса. На неё сразу направляют свои фонари гиды и туристы и нещадно фотографируют кровожадную крошку. Её прикармливают, это однозначно, да и путеводители это не скрывают. Потом гиды отводят ноктюрных экскурсантов на тропу и светят фонарями куда-то в заросли. Оттуда светятся глазищи карликового лемура величиной со среднего хомяка. Лемурчик сначала впадает в легкое оцепенение, а потом перебирается подальше от людей, которые на узкой тропе устроивают настоящий затор, пытаясь к нему поближе подобраться. На этом самая интересная часть "ноктюрна" закончена. По дороге к нашим бунгало встречаем хамелеонов и гекконов на ветках, окоченевших от южных холодов. На выходе из леса я задержался на мосту. Группы уже ушли вперед и наверх к машинам, а я остался один на один с рекой, лесом и небом. Ночь была трогательно чудесна, тиха и звездна. В Антананариву нынешней ночью было 0 градусов. Уникальное явление даже для такого холодного места, как Мадагаскар. Кое-кто из наших мечтает отогреться на юге острова, куда мы в конечном итоге приедем. Но мы же под знаком Южного Креста и наш юг - это их север. Дальше на юг - ближе к Антарктиде. Читайте продожение...Медаль
Тэги: Мадагаскар ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Фил аватар
Фил (Пт, 15.06.2007 - 13:58)
Пожалейте простака, голубчик! Я хреновый читатель. Я долбил Ваш текст, как кайлом - сухую каменистую почву. Господи, тяжело-то мне как. Так ничего изо всего и не вычитал: длиннотно, неярко. Тяжко. А места-то архиинтересные!!! Идея! :P Попробую сейчас сразу почитать Платонова, думаю, его тяжеловесный язык сейчас легко пойдет. И оценивать историю не стал - глазки от тяжкой работы устали, а я и так близорук :idea:
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...