Еду в Табу

Таба, Май 2007 г.
[color=darkblue][/color] Табу – самый восточный египетский курорт, еще 19 лет назад бывший под израильской оккупацией – выбрали исключительно из-за перспектив съездить в Иерусалим (второй рассматривавшийся вариант – иорданская Петра) и слазить на гору Моисея. Впрочем, некоторые из нас в Египте еще не все посмотрели, другие по всем общепринятым отпускным законам были просто обязаны отметиться в туристической Мекке, предложение от турагентства было более чем заманчиво, да и, в конечном счете, было уже начхать куда ехать. Все что нужно было это море, солнце, проветривание мозгов и как минимум двухнедельное нифиганичегонеделание. Как выяснилось позднее, что наш пятизвездочный олл-инклюзивный Radisson Sas, что Таба в принципе – места подходящие исключительно для философского отупляющего миросозерцания. До ближайшего отеля 20 минут на автобусе, за-отельные магазины, рестораны, променадные улицы отсутствуют как класс. Зато в ясную погоду хорошо просматривался другой берег Акабского залива – Сауда (Саудовская Аравия). Чуть левее – Иордания, а в 30 минутах неспешной езды, на выходе из ближневосточного приданого Пэрис Хилтон – уже Израильский пограничный пункт. В первую же ночь, бегло и бессистемно попытавшись оценить масштабы и красоты отеля, ничего не поняли: прочувствовали лишь запах моря, плотный горячий воздух, тишину – был слышен только прибой. Полный и безоговорочный релакс. Дивно подсвеченная территория отеля, далекие огни Саудовской Аравии и звезды… По старинному арабскому обычаю мы сыграли на ресепшене в игру «вот-ваш-номер-сходили-вернулись-фу-плохой-от-вам-20-баксов-вот- вам-си-вью». Трехэтажные корпусы делились по ценовой и притязательной категории на стандарты (с видом на территорию отеля), sea view (с видом на море и горы) и Марина Клаб – первая линия, с окнами на пляж. Все же в который раз убедились в правиле – нефиг покупать вид на море заранее – в 10 с лишним раз дешевле дать денюжку деловитым мальчикам на ресепшене. Закаленные в двушках и трешках, номер мы оценили на славу: балкон, большая комната, совмещенный санузел, огромный шкаф, телевизор. Вот только кровати, разделенные встроенными включателями-розетками-телефонными кабелями, мы так и не соединили для совместного времяпровождения, а на одной спать было душно и тесно… Ходили друг к другу в «гости» и наслаждались сном в виде звезды морской. О том, как принято наводить чистоту и порядок в арабском мире, надо читать лекции будущим домохозяйкам. Из разряда – запихайте все запихуемое в шкаф и подоприте палкой или тщательно заметите всю пыль под диван. Швырк-швырк шваброй по солнечным участкам напольной плитки, стул задвинул, пепельницу опрокинул. Но верх человеческого гения – это подобранные с пола грязные полотенца, аккуратно сложенные обратно на полочку. При этом первые два дня наш добрый фей чистоты и уюта добросовестно сворачивал из покрывал лебедей и сердечки. После первых щедрых чаевых, видимо оскорбивших его до глубины мусульманской души, сие глупое занятие забросил, убирался с меньшим рвением и энтузиазмом. Зато заботливо поставлял картонные фирменные спички. Несколько раз наблюдалось весьма и весьма странное зрелище, о смысле которого мы лишь строили предположения. На территории отеля появлялся араб, держащий в руках нечто механическое с моторчиком. Пушка издавала дикого треска и генерировала невероятное количество дыма, который пах соляркой, был сизым и едким. Араб вдумчиво обходил территорию отеля и скрывался в непонятном направлении. Дым в раскаленном зноем воздухе вонял еще минимум полчаса. За что нас травили.. честных и праведных туристов - не понятно... Второй наш дом мы единолично оккупировали на пляже – единственная дощатая постройка на всем берегу, бывшая будка ди-джея, которую мы приспособили для пляжного проживания и здорового сна в тени сухих пальмовых листьев. Слева приличный кафельный туалет с умывальником, чуть поодаль душ, справа бар, бесплатные лежаки (порядком до нас и нами тоже раздолбанные). В 11:00 бар открывался, и возле него выстраивалась очередь: соки из коробок, газировки из автомата, кулер с водой, пиво и коктейльчики разной степени алкогольности. Мимоходом женская половина со злобным прищуром, а мужская – широко распахнутыми благодарными очами взирала на группу смуглеющих на глазах топ-лессных чешек, ровным блестящим от масла строем дремлющих на дальних лежаках. В общем-то сомнительной вкусности местное пиво «Сакара» потреблялось исключительно благодаря своей ледяной живительной силе. Методом тщательного экспериментального отбора, живота и печени своих не жалея, был сделан вывод, что местная водка – фу, египетская текила – отстой, джин пить невозможно, а кислые вина заранее отдают перегаром. В топ 3 по итогам вошли более сладкая нежели российская кола, замысловатые коктейльчики и настоящий хит – рум энд кола. Перетертые веками, морями и ветрами в песок камни с близлежащих скал не доставляли особо кайфа ходить босиком. Мелкие осколки гранита впивались в ноги, и жизнь без лежаков делали невозможной. С лежаками никаких проблем не было ни разу.. вот только ломкие оказались.. зараза.. после шестой-седьмой кружки пива. Но, имелись они в изобилии, таскать их можно было по всему пляжу, размещая по собственному разумению, хоть колесами в море. Пляжные полотенца получали по особым личным карточкам, в любое время меняли их на сухие, порой даже таскали в номер, досидевшись на пляже до закрытия будки выдачи. Рабы, выделяемые особой униформой, делали конечно все возможное, дабы облегчить нашу загорательную жизнь: прочесывали граблями пляж, таскали туда-сюда камни и ровняли песок. Бревном на веревочке. Рабочий график у них был занимательный! Отсюда и до заката солнца. Зато усердно, со знанием дела, без отрыва на перекур и законные фронтовые 100 грамм. Но тем не менее, песком, да способом захода в море, пляж себя несколько дискредитировал. Вдоль пляжа сразу идет хоть и скудный, но все же риф, в воду с берега так просто зайти нельзя, только по понтону, в специальных купленных на родине тапочках за 80 рублей или повиснув на крепких плечах кряхтящих товарищей. Основной понтон был очень длинный и подвижный. Передвигаясь по нему в особо ветреную погоду ощущаешь себя кривоногим моряком или космонавтом, привыкшим к неземной гравитации. Конечно же параллельно понтону бежево-зеленые рифы. Конечно же все это остаточно глубоко - ногами дно не достижимо. Единственный (первый и последний) заход в море едва умеющей плавать особи в красном купальнике со стороны выглядел как садизм инквизиции. Наказуемая плакала, верещала, пищала, хихикала, вопила, пыталась то ли утопить, то ли утопиться на протяжении минут 20. Традиционно все иностранцы брезговали приезжать на Красное море и в нем же купаться, предпочитая загорать и плавать в бассейне. Честно-то говоря, бассейны, один в другой перетекающие, были сделаны на славу. От 110 до 190 см глубиной, чистые и красиво оформленные мостками с канатами. Мы облазили их по первости, заценили - и предоставили иностранцам, переместившись до конца отпуска на море. Максимально русскоязычных в отеле было человек десять. Сдружившиеся с нами пары из Твери и Украины с дитем, славно названным Орестом, человек шесть в составе двух семеек неоднозначного содержания, алкогольной зависимости, воспитания и возраста. Были бойцы ирландской ИРА, занявших стратегическую точку для травокурения в прибассейнном баре, итальянцы, немцы, поляки естественно и чехи. Самое море едва ли дотянуло до 4 с минусом. Да, чистое, да теплое, да живое… Но как-то не способствует влюбленности в Красное море ежедневное сбивание ног в кровь на подводных камнях, страхолюдные змеи, шныряющие меж ступней и колюче-жалящие мелкие полупрозрачные медузы. Да и когда рыбешки невзначай шелестнут по руке - тоже ничего приятного. Все - строго имхо. Каждый день к пляжу подъезжали местные торговые парламентеры, торговавшие бисерными фенечками и белыми распашонками размера XXL. Кто на верблюде, кто на осле. Осла было откровенно жалко. Злобная бедуинка сама пряталась под навесом, а несчастную животину оставляла на солнцепеке. Дуреющее от жары и полного отсутствия провизии парнокопытное стояло до заката в одной и той же позе. Проводили специальные замеры - осел не шевелился за день ни разу. И так каждый божий день. Наверное он был робот. Или йог. Единственный симпатичный экземплярчик египетской прибрежной фауны - крохотный крабикус. Запуганный насмерть пристальным к себе вниманием, бедняга закапывался в песок и скрывался под камни, чуя видать, урчание в чьих-то желудках. Его старших собратьев однажды подали на ужин в главном ресторане, заботливо удалив у них клешни и хвосты. Вскрыли мы панцирь, сдерживая приступы тошноты провели лоботомию, съестного не нашли. Кушать предпочитали в демократичном ресторанчике "Мираж" под открытом небом. Выбор блюд в нем конечно не давал особо разгуляться аппетиту, зато прошлепать в него можно было прямо в мокрых купальниках. Основной ресторан - Оливия - наоборот, кормил вкуснее, разнообразнее, но кондишены там включали явно в расчете на моржей, да и дресс-код все-таки был желателен. Завтраки, обеды, ужины - все по стандартной арабской схеме: что не доедено на ужин, получите на завтрашний обед. Сосиски, начиняемый под заказ омлет, сыры - колбаски, овощи, салатики, выпечка, какие-то сладости. Неизменно отвратные кофе и чай египетского происхождения. Все это щедро сдабривалось какой-то местной специей, чувствовавшейся даже в пицце и макаронах. То ли по индийской методе от паразитов, то ли по российской - от улик несвежего продукта. Не считая экскурсий, жили как божьи мотыльки, легко, непринужденно, бездумно и обеспеченно. Дрыхли до 9, завтракали, досыпали на пляже, бултыхались в море, короткими перебежками от тени до тени добегали в обед за куском пиццы и глотком пива, возвращались загорать до ужина и маялись от безделья после заката солнца. В отчаянии смотрели все, что транслировал единственный российский Первый канал: и шоу Лолиты, и Малахова, и Час суда, и Человек и Закон… бррр… накушались до следующего отпуска точно! Выжить двум деятелям активного образа жизни в таком отпускном режиме, как сказал бы вождь мирового пролетариата, задача архисложная. Посему, дабы не свихнуться от сводящего с ума благодатного отдыха, в первую же встречу с лемуроподобным гидом Ленуром купили все возможные (три штуки) экскурсии. Первой, на третий же день отпуска, была поездка в Иерусалим (Израиль) - только так за 260 долларов с носа мы смогли превратить турпоездку в банальный и заезженный Египет, где уже перебывало 98% населения России, в осуществление мечты каждого верующего человека - паломничество по Великим Христианским Святыням. Спустя несколько дней в ночь на мини-вэне выехали на следующий этап паломничества. Гору Моисея, на которой тот беседовал с Богом и получил от него заповеди и каменные скрижали веры. Экскурсию (за 35 долларов с каждого) ждали. И дело не только в обещанном прощении всех грехов, сколько в "смогунесмогу". Тщательно упаковали рюкзаки, смешали в бутылочку колу с виски для сугреву, рассортировали выданный сухой паек... До приезда автобуса было еще время, а мы уже сидели на ступеньках у ресепшена. Мы были готовы к Большому Испытанию. Дождались. Погрузились. И через минуту были готовы взвыть от отчаянного раздражения. Компашка из трех парней и одной тетки была живописно-отвратной. - Дима, переодень шлепки! Мать, да иди в жопу со своими шлепками! А ну заткнулся у меня! Эй, водила, вруби музыку! Айда тормозни, курить охота! Сын, да ты же у меня урод, какое тебе прощение грехов... Димон, а вы еще долго вчера бухали? Ага.. я так блевал потом. Гыыыы... Ехали 20 минут, остановившись по пути у магазина с иконами, серебряными колечками и заламинированными листочками с куста неопалимой купины. Проигнорировали, покурив в стороне от пьяных сородичей. Сородичи закупались и ломились в платный ватерклозет. Когда мы подъехали к подножью горы, было уже совсем темно. Гид автобусный свел нас с гидом-проводником, раздал фонарики, с усмешкой посмотрел на шатающееся пьяное быдло из нашего отеля и с облегчением свалил до утра. Мы переглянулись. Надо было тоже спасаться бегством. Проводнику, главное, было до этого пофиг - дорога одна, сказал он на хорошем русском. Пол-первого ночи. Теплый ветер. Сумасшедшей яркости россыпь близких-близких звезд. Впереди непроглядная неизвестность. Мы зажгли фонарик, взялись за руки и, избрав олимпийский темп, бодрым шагом поспешили вперед, подальше от "наших". Вдоль пока что широкой тропы на каждом метре сидит бедуин и его верблюды. Грязные, вонючие, жующие. "Кэмэль мадам, Кэмэль! Либлюд, либлюд!!" Это для тех кому лень топать ногами, за 10 баксов горбатое такси. "Ноу" говорили мы и быстро-быстро шагали в темноту по камням, песку и верблюжьим какашкам. В попытке избежать группового прощения грехов дали кругаля, заплутав в усеянных фекалиями тропинках. Вроде бы оторвались, но уже через минуту, обернувшись назад, увидели вереницу русскоязычных, дышащих нам в спину перегаром. Холодало. Температура чувствительно упала. Ветер дул то в лицо, то в спину, то в попу. Дыхание начало сбиваться, а тело гудеть, быстро колотилось сердце, пот стекал по спине, а нос сопливил и леденел… То и дело сзади кричали «Камэль!» и мы в страхе отпрыгивали в сторону пропасти из-под копыт шумно дышащих зловонных верблюдов. Уже с наездниками. Мы же несли свои грехи на собственных ногах. Привалами, то бишь бедуинскими сарайчиками с грязными циновками и пластиковым кофейным варевом, мы пренебрегали. Русские не слабаки. Пренебрегли и сортирными будками, завернув в сторону за большие камни. После этого поняли - надо утепляться. Несколько часов кряду шли без остановки. Выхватывали фонариком навозные шарики (значит той дорогой идем!), отшатывались от ненавистных верблюдов, сбивали заплетающиеся ноги о камни, шумно дышали ледяным пронизывающим ветром, отчаянно мерзли и при этом потели от жара. Угол наклона и нелогичное плутание тропы усиливались. И только звезды.. мириады крошечных и огромных искр, широкий млечный путь... Когда силы кончились, застывшие пальцы скрючились, легкие стали хрипеть, а ноги дрожать - начались ступени. Были те, кто оставался внизу, на одной из стоянок, не в силах продолжить восхождение. Были те, кто плакал от усталости и холода, не скрываясь ни перед кем. Мы же отхлебывали из кока-кольной бутылки виски, ныли, но шли вперед, твердя словно мантру "Прости Господи меня грешного... я больше не могу... Прости Господи...". Ветер выбивал слезу, липкий пот струился по телу, изначально оберегаемые кроссовки пропахли навозом, но вереница огоньков шла наверх. В небо вел ступенчатый подъем, становившийся все уже, неровные камни громоздились под ногами в полном беспорядке... мы были в отчаянии и без разбору слали проклятья, позабыв о своих благочестивых помыслах. Когда ступени кончились и мы первые из всех групп ступили на вершину - сил на удивление, облегчение и одухотворяющий экстаз не было. Наверху кривостоящая часовенка, по бокам более-менее ровное плато с низкой каменной полуразрушенной оградой. На площадке в пять квадратных метров роились бедуины, сдающих в аренду пестрые матрасы и дырявые пледы, а вокруг сотни людей, облепивших голые склоны. До рассвета оставалось больше часа. Мы на высоте 2285 метров. Нереально холодно. Попы моментально отморозились на скалах, вискарной колы было лишь по глотку, сильный ветер сквозил сквозь уши по позвоночнику. Мы заставили себя сжевать бутерброды, дивясь собственной благоразумности: мало того, что шапки-куртки-свитера-перчатки догадались взять, так еще и сообразили стянуть с себя мокрые от заледеневшего пота футболки... вот правда пару сухих взять не додумались, пришлось натягивать на голое тело свитера. Тряслись от холода, проваливаясь в теплый сон и ждали, когда Бог Солнца Ра взойдет над Египтом. Ровно в 6:45 солнце взошло. Сперва небо неуловимо быстро посветлело, развеяв в серой однотонности розовые шлейфы, а через несколько минут легкая оранжевая окружность нарисовалась над горами. Еще пара отснятых кадров - и рассвело. Стало светло, тепло и радостно. Гора запела, загудела, защелкала затворами фотоаппаратов. От индусской группы над Египтом разнеслась песнь, восхваляющая "Харе Кришну". Прошло несколько минут, паломники насытились рассветом сомнительной исключительности и потянулись вниз, стягивая куртки и теплые шарфы. С рассветом солнца стало моментально жарко. Предстоял не менее радостный спуск с горы. Проводник разъяснил: как в любом компьютерном квесте у вас всегда есть два пути. Ослабленные могут вернуться вниз по уже пройденному и испытанному верблюжье-какашечному серпантину, а отчаянные искатели приключений на свою ж... вольны спускаться почти вертикально по ущельям, пересчитав еще 3 000 ступеней, заботливо вырубленных в скалах трудолюбивыми монахами в 6 веке от Рождества Христова. Путники разделились мигом - на русских, которые, закусив губу никогда не сдаются. И не русских, которые пасуют перед трудностями. Спускались медленно, вдумчиво, оберегая натруженные конечности, но уже через полчаса силы начали покидать, а колени ныть с новой мощью. Ненормальность спуска поражала: это была не лестница вырубленная в скалах, а хаотичное нагромождение камней. Некоторые из них лишь на несколько сантиметров опускались от уровня предыдущих, до других приходилось прыгать вниз чуть ли не на полметра, иные были шириной со стол, а рядышком на следующую еле-еле умещалась ступня, какие-то были мертвой хваткой влиты в скалы, а другие ходуном ходили, почувствовав вес путника. Пока в жилах текла еще хоть какая-то живительная сила, мы дивились красотище спуска и фотографировались на каждом живописном валуне. Выветренные, вычищенные высокогорными синайскими ветрами бордово-коричневые скалы, лишенные растительности и причудливо нагроможденные, изогнутые ущелья, острые пики вершин и гладкие полированные уступы... Мы шли "монашеской тропой", срывали самые настоящие душистые мяту и пижму и рассматривали древние достопримечательности. Во-первых, на пути вниз нам встретились две высокие арки, сложенные монахами из огромных камней над лестницей в узких ущельях. В древности было построено 10 арок по числу заповедей и около каждой сидел монах, исповедующий паломников. Сейчас остались две разрушенные арки, около которых все конвейером фоткались. Во-вторых, таинственной предназначенности пирамидки, сложенные из более мелких булыжников на плоских камнях. Вероятнее всего - это некая дань языческому поклонению горным духам, каждая такая пирамидка - есть обитатель скал, тролль, благосклонный к тому, кто соорудит ему каменный памятник. Чем дольше мы шли, тем нестерпимее ныли колени и с большим скрипом стонали суставы. Все чаще приходилось останавливаться, чтобы унять сердцебиение, успокоить дрожь в заплетающихся ногах. Чувство реальности отбилось напрочь. Казалось, что достаточно протянуть руку и схватить, но топаешь еще полчаса, час и лишь тогда приближаешься. Когда отчаяние начало занимать все мироощущение, когда мы поняли, что на грани истерики от усталости, наконец-то явилась долгожданная цель спуска: монастырь Святой Екатерины. До того момента, как эфемерная цель материализовалась мы шли еще около часа. Устали дико. Сил на любование древним монастырем, посещение кафе или платного туалета, поклонение земной тверди или желательное разминание конечностей, пребывавших в шоковом состоянии, уже не было. В ожидании одногруппников, потчующихся своими сухими пайками, отупело сидели в тени и устало отмахивались от маленьких бедуинчиков, продающих за "ван-долла" камни с причудливыми прожилками, буклеты и разноцветные яйца из оникса. Автобусный гид забрал нас у проводника и косноязычно попытался пересказать легенду образования Монастыря Святой Екатерины - красивой образованной аристократки-язычницы, которая посвятила свою жизнь Христу, претерпела мученическую смерть и была вознесена ангелами на самый высокий пик Синая. Со всех сторон окруженный не-новыми крепостными стенами монастырь кажется сохранил свой неповторимый уклад, складывавшийся в течение пятнадцати столетий. В монастыре постоянно живет двадцать пять монахов, преимущественно греки. Говорят, что это далекие потомки тех, первых, монахов, которые находились у истоков создания монастыря. Обслуживающий персонал – потомственные бедуины, прапраправнуки первых бедуинов-христиан, живших на прилегающих к монастырю территориях еще до внедрения в этих краях мусульманства. Наш проводник - как раз был из них, хоть и мусульманин. Еще в период исламизации Египта на территории монастыря возвели мечеть в целях защиты от разрушительных нападений со стороны мусульман, а по другой версии в благодарность благосклонному шейху. Внутреннее убранство храма не похоже ни на что доселе виденное: дверь на входе, тяжелая, деревянная, испещренная изрезами и червоточинами, а на ней табличка "6 век". И так повсюду... старинные иконы, фрески греческой традиции, мумия руки Св. Екатерины за стеклом, древние манускрипты, алтарь - нет ничего, датированного современной эпохой. Увидели объявление на русском языке с предложением написать записки за здравие и за упокой русским непременно крещеным православным. Воспользовались. Последнее, стоящее особого внимания - "Неопалимая Купина", из которого Бог открылся Моисею и повелел вернуться в Египет, вывести детей Израиля и привести к горе Хорив. Уже на родине нашли на бескрайних инет-просторах два объяснения неопалимости. Во-первых, бывает такое есть растение, в котором содержатся пузырки с большим количеством эфирных масел. При поднесении открытого пламени эфирное масло моментально сгорает, не успев причинить кусту вреда. По второй версии сие растение есть сорт акации, которое цветет ярко-красными цветами создавая эффект пламени. Пролистывавшая отпускные фотографии мама определила в купине стопудовый терновник. Говорят, что попытки пересадить отростки куста в другое место ни разу не увенчались успехом. Куча рук туристов тянулись к ветвям купины в попытке сорвать на память листочек с библейского куста или просто подержаться за прутики в надежде на обещанное после этого исполнение желаний. От жары и физического истощения после Горы еле-еле добрели до автобуса. Сели в кресла, с трудом сняли кроссовки и... все поплыло перед глазами. Очень тяжело. Но того стоило. За века паломнических и годы туристических восхождений на Гору Моисея сей путь оброс поверьями и мифами. Согласно одному из них весь путь до вершины условно состоит из семи этапов - этапов жизни каждого идущего. Надо разделить свой возраст на семь и на соответствующем участке пути стараться пережить этот временной отрезок заново, в чем-то покаяться, о чем-то вспомнить. Согласно самому известному, встретившим рассвет на вершине отпускаются все грехи. Согласно другому, если зачать на горе ребенка, то родится мальчик, и будет он непременно святым. Достоверность примет сами не тестировали. Прошло еще несколько дней, первые из которых мы не могли ходить из-за сильных болей в коленях и икрах, лишь плавать получалось более-менее сносно. За сутки до отправления на последнюю экскурсию в Каир в номер позвонил гид. Вести у него были паршивые - новых заездов русских не было, пирамиды кроме нас никого не заинтересовали, поездка не состоится. Вместо того, чтобы тихо-мирно забрать у перепуганного нашим грозным видом Ленура оплаченные 150 баксов, мы поставили ему задачу найти нам группу иностранцев. Хотим к Сфинксу и баста! С задачей представитель Пегаса справился. И на удивление быстро. Разыскал нас в ресторане и сообщил: автобус с поляками уходит этой ночью. Уже. Мы не раздумывали. Прокаченные многочисленными левел-апами, мы как опытные туристы взяли из номера подушки, хладнокровно заняли четыре противоположных сдвоенных сидения и сладко проспали шестичасовой путь от отеля до Суэцкого канала, после подземного преодоления которого зябко поежились на рассветном перекуре. Выезжали мы из Азии, но сквозь Суэц оказались в Африке. Оставшуюся дорогу до Каира бодрствовали. Польский гид что-то шипуче бубнил, мы ничего не понимали. Дорога по египетской трассе мало чем отличалась от израильской или тунисской: на горизонте горы в дымке от пекла, по обочинам выжженная земля, бесцветная, пыльная, неровная, некрасивая. Бесконечная строительная свалка-помойка. Горячий ветер носит раздавленные банки кока-колы и обрывки бумажек. Страна-помойка... Мусор возле пирамид, мусор возле храмов, мусор возле пляжей. Египет - он такой. Говорят, что в Египте разорилась единственная мусороуборочная компания, поэтому все отходы 17 миллионов жителей сбрасывают под окна, на трассы, в Нил, вдоль берегов. Каир - сумасшедший город, 17 млн. человек, 7 млн. машин, все это движется, торопится, кричит, воняет, сталкивается друг с другом. Честно говоря, ожидалось нечто феерическое, что-то уникальное, совершенно необычное. И… Каир разочаровал. Некое чувство обмана не оставляло всю дорогу. Это, безусловно, большой мегаполис, но вся его древнейшая мощь загромождена грязью, шумом, старостью, бедностью. Странный город, неоднозначный, непонятный. Городу 5000 лет. На первой остановке - Каирский музей - к нам присоединился индивидуальный англо-говорящий гид, ученый-египтолог. Мы наконец-то отвязались от шипучих поляков. Музей поразил... единственное место в Каир-граде, да и Каир-пригороде, в которое хочется вернутся. Удивительное скопище награбленного, кое-как сваленное, никем не охраняемое, кажущееся реквизитом к фильмам о Индиане Джонсе. Фотографировать внутри музея было нельзя, но это справедливо. Вряд ли кому-либо из нас понравились бы орды туристов, фотографирующих наши кости, слепки зубов и брачные ложа. С другой стороны, если бы посещение наших мумий давало стране больше дохода, чем Суэцкий канал и нефть, то, возможно, мы бы пересмотрели свои этические принципы. Едем дальше. Довольно забавно было увидеть, как пирамиды потихоньку стали высовываться из-за жилых домов. Странно было... дом, банк, лачуга, мусорная куча, пирамида... все в одном ряду. Отношение граждан Египта к одному из чудес света - соответствующее. По дороге в Гизу заехали на фабрику папирусов. Выбрали себе папирус, дарующий семейное счастье, который потом купили на рынке за 1 доллар. Около пирамид было невыносимо жарко. Походили вокруг, заценили их мощь, пофотографировались. На каменных плитах повсюду висели упреждающие надписи: «По камням не лазить!», к этим надписям прилагались специально обученные полицейские. Стражи порядка шугали туристов, пробующих древние пирамиды на прочность, выманивали бакшиш за "мастер-фото" и лениво катались на фоне памятников истории на "ароматных" верблюдах. После пирамид вблизи, панорамы пирамид в отдалении следовал Сфинкс. Будь все эти сооружения одиночно стоящими посреди пустыни, нетронутыми со стародавних времен - они поразили бы грандиозностью своего замысла. Но сейчас они окружены мусором и туристами, арабы растащили штукатурку с пирамид, раздолбали нос Сфинксу и основательно загадили вверенную им территорию. И все же... и пирамиды, и Сфинкс выглядят мощно. Вокруг пирамид и Сфинкса в изобилии ходили, сидели, лежали и воняли верблюды. Поэтому абсолютно логичным завершением экскурсии был завоз групп туристов в «парфюмерную фабрику». Мы купили масло лотоса. Нынче им изумительно окуривается спальня. Следующую ночь провели автобусе, возвращаясь в отель. Руки-ноги складывались в самые разные изощренные позы Камасутры в попытке хоть чуток поспать. Последующие четыре раза спали в своем номере, предвкушая скорый отъезд домой, на родину... И согласно всемирному стандарту законов подлости, теперь спим ностальгическими грезами о ветре, песке, древности и море. ************************************************************************** Фото "маленький понтон для маленьких" - на конкурс!Медаль
Тэги: Египет ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Pretty аватар
Pretty (Ср, 05.09.2007 - 14:33)
Ржунимагу) Во-первых, очень точное описание впечатлений и эмоций от горы Моисея. Во-вторых, пирамиды...моё видение совпало с вашим В-третьих написано таким весёлньким языком....ставлю вас на заметку. прочитать обязательно!!!) уже жду следующих эпопей :wink: :P
Guliko аватар
Guliko (Ср, 05.09.2007 - 14:51)
Pretty! Ишшо осталось выложить Израиль... ))
алексс аватар
алексс (Ср, 05.09.2007 - 19:32)
:D На мой взгляд - текст великоват :D
Mnemon аватар
Mnemon (Ср, 05.09.2007 - 21:09)
Но как экспрессивен! Зарядился положительными эмоциями.
Inna-geograf аватар
Inna-geograf (Чт, 06.09.2007 - 09:31)
Да, весело вы отдыхаете :taunt: Рассказ, действительно, очень экспрессивен. С отзывами по Египту наблюдаю следующее: или полный восторг от моря, но претензии к отелю, или восторг от отеля, но претензии ко входу в море. Или, опять же, восторг от шведского стола (или наоборот) и претензии к сплошным немецким пенсионерам и т.д. :taunt: :D
Ирина аватар
Ирина (Чт, 06.09.2007 - 09:52)
Да, "густой" у Вас Египет получился. Гору Моисея и Каир я посещала в разные поездки... Столица, действительно, оставляет гнетущее впечатлений, а вот Александрия - совсем другое дело, это просто сгусток света, энергии на берегу Средиземного моря! СПА за рассказ, будто опять побывала на Красном море :D
Ranton аватар
Ranton (Чт, 06.09.2007 - 21:34)
Ну, вот. Добрался до рассказа. Понял. Верблюд - не друг человека :D А повествование получилось очень симпатичное. 10-ка.. За фотки еще 10-ка!)) Гуля Монро - ух..хороша)) Ослик на солнцепеке - таков вот ослиный удел)) , а настоящий йог свалил бы )))) Интересно почитать о вашем восприятии Израиля Спа! :D
Guliko аватар
Guliko (Пт, 07.09.2007 - 09:01)
Ирина.. а в Александрию мы так и не съездили.. может в следующий приезд?)) Рантон - Израиль обязательно выложу!!
Ирина аватар
Ирина (Пт, 07.09.2007 - 09:35)
Я тоже с нетерпением жду Ваш Израиль. А в Александрию я еще раз вернулась бы - даже с отдыхом на Средиземноморье на недельку :nyam:
Guliko аватар
Guliko (Пт, 07.09.2007 - 13:30)
Ирина, Рантон - выложила Израиль!!!
Africa D аватар
Africa D (Вс, 09.09.2007 - 17:26)
"Старинный арабский обычай" - оч-чень поучительно и психотерапевтично. Расстраиваться уже точно не буду, буду аккуратно играть свою партию "фу-плохой-от-вам-20-баксов". Спасибо :D
Guliko аватар
Guliko (Пнд, 10.09.2007 - 09:50)
Africa D к сожалению... от этого обычая никуда))
nebesnaya аватар
nebesnaya (Пнд, 10.09.2007 - 16:00)
На горе Моисея не была, но сам монастырь посетила....))))И в Каире была....Все правдиво..,Все в точности так и есть...Очень понравилось написание про пантон)))) :taunt: :taunt:
Guliko аватар
Guliko (Пнд, 10.09.2007 - 16:57)
nebesnaya - спасибо вам!
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...