Магия магея-6. Магическое путешествие по Мексике. Чиапас.

Мексика, 2007
Испанцы питали страсть к громким названиям. Их колониальная империя создавалась в эпоху расцвета барокко, а потому названия их городов отличались барочной напыщенностью. Ко всему прочему они любили города переименовывать, а потому подчас очень трудно определить, о каком населенном пункте идет речь в тех или иных исторических анналах. Пример тому – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Заложенный в 1528 году как Вилья-Реаль-де-Чиапа-де-лос-Эспаньолес, город уже через несколько лет получил название Вилья-реаль-де-лос-Льянос, а затем, Вилья-де-Сан-Кристобаль-де-лос-Льянос. В 1538 году в городе начато строительство кафедрального собора в честь Святого Христофора (Сан Кристобаль), но тем не менее название ему пришлось сменить на Сьюдад-Реаль (королевский город). В принципе, полное название звучало как Сьюдад-Реаль-де-Чиапа (Королевский город Чиапы). В 1829 году город был переименован в Сьюдад-Сан-Кристобаль, потому как Центральная Америка более не имела отношения к королям Испании. В 1848 году город получил название Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (в честь Бартоломе де лас Касаса). В 1934 году, в период воинствующего секуляризма, город решили именовать кратко – Сьюдад-лас-Касас. Таковым он оставался до 1943 года. Сами горожане называют свой город короче всего – Санкрис. Памятник тому, кому город обязан доброй половиной своего имени, стоит напротив от нашей гостиницы. Этот человек в сутане заслужил благодарность потомков тем, что одним из первых начал отстаивать право индейцев быть людьми, иметь свою культуру и человеческое достоинство. Он возглавлял епископат Сан-Кристобаля с 1545 до 1547 год. Бартоломе де лас Касас родился в 1484 году в Севилье и там же окончил духовную академию. В 1506 году он в первый раз отправляется в Вест-Индию, и с тех пор совершает несколько плаваний из Нового в Старый Свет и обратно. Страстный противник «энкомьенды» в испанских колониях (некое подобие нашего крепостного права по отношению к индейцам), он задумывает даже создание «сельскохозяйственной коммуны» на территории нынешней Венесуэлы. Коммуны, в которой трудились бы на равных испанцы и индейцы. Он пишет фундаментальный труд – «История Индий» (Historia de Las Indias), который наряду с «Сообщениями о делах в Юкатане» Диего де Ланды станет основным источником по истории Центральной Америки. Заметьте: истории, написанной по «горячим следам»! Пламя испанских костров сжигало кодексы майя, а ведь только благодаря им мы вообще хоть что-то знаем о майя, ацтеках, ольмеках, тольтеках. Было сожжено 99,9% культурного наследия индейских народов. До нас дошли в приличном состоянии только четыре кодекса майя. Только четыре!!! Немцы, прежде чем отправить человека в газовую камеру, тщательно записывали все метрики, хотя они, по большому счету, были уже бесполезны. Испанцы ничего не записывали. Содержание рукописей их не интересовало – они содержали какую-то абракадабру и еретические рисунки. И потому заслуживали смерти. И всё-таки, я бы воздержался от того, чтобы вызывать у испанцев чувство вины. Бедные европейцы без того зашуганы – уже Рождество Христово стесняются справлять, чтобы ненароком не оскорбить религиозные чувства мусульман, нелегально приехавших и заселивших их города. История пусть судит. Сделанного не воротишь, а в Мексике сейчас живет другой народ, в создании которого участвовали и индейцы, и испанцы. И давайте попробуем хоть на мгновение поставить себя на место последних, вернее, первых из этих последних, кто прибыл в Новый Свет. Они плывут в неизвестность, они не знают, что ждёт их за кромкой моря, а приплывая, видят расчлененные тела, ступени храмов, залитые человеческой кровью, людей (людей ли?) в странных нарядах, вырывающие трепещущие сердца из груди их жертв. Некоторые сердцами еще и закусывают. Иные языки себе прокалывают иглами магея, кровь пускают. Одним словом, и садо-, и мазо-, и гомо-, и педо- прочая и прочая в одном флаконе. При этом надо учитывать, что испанцы тоже не безгрешны: на их родине свирепствует Инквизиция, народ терзают и жгут пачками, папы в Риме распутствуют, душат и травят своих соперников. Уже и непонятно, Христу ли служит церковь или кому-то другому. Но даже на этом фоне, с таким «background» увиденное столь поражает испанцев, что даже Кортес падает в обморок. Таким впечатлительным оказался. Разумеется, первое желание, которое возникает – это поскорее «прикрыть эту лавочку». Чем испанцы и занимались с присущей им горячностью, пока энтузиасты вроде Бартоломе де лас-Касаса пытались наспех разобраться, что именно летит в огонь Священной Инквизиции в Новой Испании. * * * * * * * Чиапас только в 1824 году решил, что он присоединится к Мексике. После того, как в 1821 года распалась Испанская Империя, центрально-американские вице-королевства и провинции решали, как жить дальше. С 1823 по 1839 в существовало государство Соединенные Провинции Центральной Америки. Один из регионов Чиапаса – Соконуско – присоединился к Соединенным Провинциям и оставался в составе Гватемалы до 1842 года, до той поры, когда Мексика силой оружия вернула себе территорию, которую считала своей. Гватемала же считала Соконуско своею провинцией до 1895 года. Выехав из Сан-Кристобаля утром, до границы Гватемалы можно доехать уже к обеду. Нам туда пока не надо – в Гватемалу мы въедем через Белиз гораздо позже, обогнув Юкатан. Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – город «сплошной» колониальной застройки в отличие от того же Мехико. Более того, в Сан-Кристобале сохранились «старейшие дома в Америке» - «Дом голубя» и «Дом с сиренами» (1528 и 1530 гг. соответственно). Его улицы пересекаются под прямым углом (как большинство городов Новой Испании), а потому заблудиться в нем довольно сложно. В принципе, туристеки (особая народность, пришедшая на смену ольмекам, тольктекам, и ацтекам), бродят вдоль двух параллельных улиц, проходящих по краю центральной площади с Собором Святого Христофора и протянувшихся от церкви Святой Лючии до замечательной церкви Санто-Доминго-де-Гусман. Доминиканские церкви в Новой Испании всегда отличались роскошью отделки. Санкристобальская церковь Санто-Доминго – не исключение. Её интерьеров не коснулась еще рука реставратора и золотое убранство покрыто легким налетом патины. У паперти этой церкви начинается «индейский рынок», на котором местные жители и хипповатые экспаты торгуют изделиями «народных промыслов». Я приобрел здесь нательный крест из яшмы, мягкие игрушки (партизаны Субкоманданте Маркоса в масках и с деревянными ружьями), цветастые индейские рубахи, рюкзак, портфели и сумки из натуральной кожи. Стоит всё это смешных денег. К примеру, стильный портфель обошелся в 25 долларов, рюкзак – в 30. Самый большой кожаный чемодан с тиснением стоил около 70 долларов. На рынке свои произведения предлагают европеоидные художники, осевшие в этом мексиканском Амстердаме и ведущие правильный образ жизни: они плевать хотели на строительство своей деловой карьеры и погоню за деньгами в больших мегаполисах и ведут тихую и размеренную жизнь в Чиапасе, в ожидании Второго Пришествия Субкоманданте Маркоса. Субкоманданте строит школы и больницы. Мы проезжали школу в горном селении, которая была сплошь разукрашена муралями – не в стиле Ривейры, конечно, но больше в духе народного наивизма. На них всё тот же любимый в Чиапасе сюжет – сапастисты в пулеметных лентах и благодарные крестьяне, за счастье которых и сражаются эти магические реалисты в масках. Магический реализм как нельзя лучше чувствуется в деревне Сан-Хуан-де-Чамула, или просто Чамула. В воскресенье, во время богослужения, зайдите в неё. Если сумеете, конечно. К полудню там собирается вся округа. Сюда приходят целыми семьями – мужчины в белых или черных «безрукавках» из овчины, женщины в цветастых юбках и кофтах. Приходят с цветами, венками, гитарами, бутылками «поша» (местного кукурузного самогона) и «Кока-Колы». На полу церкви, покрытого ковром из длинных игол сосны Моктесумы, горят свечи, стоят бутылки, сидят индейцы и режут кур. Пахнет хвоей и копаловой смолой, которую используют в Центральной Америке вместо ладана. В церкви заправляют знахари: это они научили народ использовать «Кока-Колу» как лекарство и приносить в жертву «святым» кур. Это они объяснили индейцам цоциль, что зеркала отпугивают злых духов, и потому теперь статуи святых в Чамуле украшены маленькими зеркалами. Это еще ничего. Я видел фото в Музее Антропологии в Мехико, где Христос был одет в мантию из долларов… Фотографироваться индейцы цоциль в Чамуле не любят. Официально в церкви фотографировать нельзя, и потому так мало снимков интерьеров этой церкви доходит до внешнего мира. Сама деревня Чамула пользуется автономией в Чиапасе – даже порядок в городе контролирует не мексиканская полиция, а местные «дружинники». Поэтому лучше цоцилей не провоцировать. Для того, чтобы не накалять страсти, лучше делать снимки издалека, как бы невзначай. Я присел на корточки во дворе церкви и снимал площадь с проходившими по ней индейцами. Только один раз меня довольно дружелюбно (в смысле, со смехом) похлопали по шляпе. А в одного из моих компаньонов полетели камни. Так вот! Впрочем, в другой деревне цоцилей – Синакантане – нас угостили пошем. Старейшины стояли у церкви и пили пош. Жестяная кружка ходила по кругу. Нас пригласили попробовать и мы побратались с местными «отцами». Не могу сказать, что пош меня вдохновил, но градусов в нем достаточно. Церковь в Синакантане менее многолюдна и в чем-то более «традиционна». Но обратите внимание на светильники и курительницы того же копала – это глиняные фигуры ягуара. Да, да, того самого, Бога-Ягуара, олицетворявшего по всему западному краю обеих Америк могучую силу земли! И что же из всего этого следует? Что цивилизация майя не умерла? На одной из горных дорог мы остановились у монумента, полного трагического пафоса – к небу поднимался столб из человеческих тел и голов. Памятник олицетворял мучения индейского народа, претерпеваемые от «мексиканцев». Есть индейцы, а есть мексиканцы; это разные понятия, хотя одно другого не исключает. Есть поборник справедливости и защитник индейцев – благородный Субкоманданте Маркос. Он стал частью мифологии майя и его произведения занимают такое же почетное место на полках книжных магазинов Города Святого Христофора, как «Пополь-Вух» и «Чилам-Балам». Фотографии Чиапаса: http://www.geofoto.ru/mexico-bk/photo.html ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...Медаль
Тэги: Мексика ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
ace-alex аватар
ace-alex (Втр, 05.02.2008 - 16:41)
И всё-таки, я бы воздержался от того, чтобы вызывать у испанцев чувство вины. Бедные европейцы без того зашуганы – уже Рождество Христово стесняются справлять, чтобы ненароком не оскорбить религиозные чувства мусульман, нелегально приехавших и заселивших их города. Я понимаю, что этот фрагмент лирическое отступление от основного содержания, но очень метко подмечено. И кстати, а где фото?
Фил аватар
Фил (Втр, 05.02.2008 - 16:53)
"Ежели вам глаза суждено скормить воронам, лучше если убийца убийца, а не астроном. Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось толком узнать, что вообще случилось". ? Нобелевский лауреат написал...
Mnemon аватар
Mnemon (Втр, 05.02.2008 - 21:15)
:P Очень нравится Мексика... Вот только фоток действительно не хватает. Очхочется посмотреть на снимки, сделанные "как бы невзначай" ;)
Irma аватар
Irma (Втр, 05.02.2008 - 23:35)
:D :D :D сколько и у нас художников, мирно пасущихся в ожидании Второго пришествия кого-либо... отлично, отлично! :hmm: очень интересно... :D :D :D
Balandinski аватар
Balandinski (Ср, 06.02.2008 - 14:30)
http://www.geofoto.ru/mexico-bk/photo.html Здесь видовые фото Чиапаса из моего фотоальбома.
Flyess аватар
Flyess (Ср, 06.02.2008 - 14:59)
С фотографиями совсем другое дело. Оооочень красиво !!!! :D
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...