Часть 3. Северный Кипр

Турецкая Республика Северного Кипра, май, июнь 2007

Идея заехать на Северный Кипр, точнее Турецкую Республику Северного Кипра, родилась не сразу. Прежде всего удивили абсолютно полярные отзывы. По словам одних там:

  • лучшие пляжи;
  • большая часть кипрских достопримечательностей (три замка крестоносцев, две средневековых крепости в очень приличном состоянии, пара старых монастырей и развалины античного города Саламис);
  • мало туристов (русских так и вообще, практически, нет).

Другие пишут:

  • государство, признанное лишь Турцией, да Азербайджаном;
  • население – турки, а значит, надо быть готовым к мелким тур-разводкам;
  • оккупированная территория, изрядно политая кровью во время войны 1974 года;
  • кругом бедность и разруха: ничего не ремонтируется, из-за вероятности объединения территорий с последующим возвратом собственности;
  • неэтичность пользования услугами по сути ворованных отелей (большая их часть построена греками либо международными компаниями, а сейчас эксплуатируется турками).

Кстати, последний довод меня скорее повеселил, чем смутил: история России от Революции до Юкоса научила большинство ее граждан спокойно относиться к чужой частной собственности. Поразительно, но середина между двумя противоположностями просто отсутствует!

 

Итак, решено на три дня из пятнадцати променять пляжную Айя-Напу на дикий Северный Кипр – увидеть все своими глазами. Масло в огонь подлили следующие известия:

  • с Южного Кипра автобусами возят туристов на Северный, а значит там безопасно и действительно есть, что смотреть;
  • с марта 2007 на турецкой части Кипра можно находиться сколь угодно долго, а при заезде из Южного Кипра в паспорте не остается никаких свидетельств о посещении Северного (что необходимо, если в дальнейшем планируете посетить Грецию или Республику Кипр).

Отправляясь в путь, совсем и не предполагал, что:

  • впервые в жизни придется воспользоваться автостопом заграницей;
  • турки окажутся вполне дружелюбными, милыми людьми – ни чуть не хуже (только более загорелые), к примеру, жителей Иркутской или Владимирской области;
  • в каждой из встретившихся мне по пути деревень (а их было не меньше пятнадцати) христианская церковь будет либо перестроен в мечеть, посредством водружения на колокольне уродливого бетонного конуса, символизирующего минарет, либо просто разрушена – причем, подобная метаморфоза произошла отнюдь не в средние века, а в 70-80-е года века двадцатого. Дико. А еще жалуются, что их в Евросоюз не пускают...

 

Граница

Для перехода из одной части Кипра в другую существует пять контрольно-пропускных пунктов (КПП) четыре расположены в местах, недосягаемых из Айя-Напы на общественном транспорте, а пятый (Ledra Palace) – в Никосии на улице Leoforos Markou Drakou (список КПП: http://www.cyprus.com/cyprus-general-info-checkpoint.php ). На подступах к границе людей становится заметно меньше, а щитов с предупреждающими надписями – больше. Вот и шлагбаум на греческой части: здесь документы показывают только турки, а прочие проходят без задержки, не обмолвившись с погранцами и таможенниками ни словом.

 

За мной увязывается разговорчивый турок лет сорока, и мы, болтая на плохом английском на нейтральные темы, проходим метров 200 до турецкого КПП, по пути любуясь изрешеченными пулями и снарядами зданиями и новенькими автоматами британских миротворцев, расквартированных в бывшей гостинице на нейтральной полосе.

 

На турецкой части симпатичная турчанка-пограничник выдает бланк визы – листок размером с ладошку: заполняю, получаю на него печать и бережно прячу – визу требуют на обратном пути. Итого, три минуты формальностей. Мой багаж не заинтересовал ни выпускающих, ни принимающих. Что ж, клиентоориентированность границы приятно удивляет и заметно поднимает настроение! Достав карту Лефкоши (Lefkosa – турецкое название разделенной столицы, Lefkosia – греческое, Nicosia – устаревшее), отправляюсь в местный туристический информационный центр – одиноко стоящие на площади крепостных ворота 16 в. – Girne Gate (перекресток Girne Caddesi и Cemal Gursel Caddesi) узнать про маршрутки на Фамагусту и раздобыть карты местности.

 

Фамагуста (Famagusta, Magusa, Gazimagusa)

Основана около 300 г. до н.э., до 674 года оставалась рыбацкой деревней, а затем, после разрушения арабами соседнего Саламиса, превратилась в небольшой портовый городок. Расцвет начинается с 1192 года, с началом правления династии Лузиньянов. Удачное географическое положение и переселение в Фамагусту в 1292 году участников крестовых походов из Палестины, окончательно завоеванной арабами, способствовало превращению города в один из богатейших торговых центров Европы. В 1372 завоеван генуэзцами, в 1489 – венецианцами, а в 1571 – турками. С 1878 по 1960 управлялся англичанами.

 

40 мин на новеньком кондиционированном японском микроавтобусе отделяет Лефкошу от Фамагусты. Если собираетесь на Северном Кипре осмотреть большинство достопримечательностей, то Фамагусту следует оставить на десерт: после нее все остальное покажется довольно пресным блюдом. Итак...

 

Старый город: 3 км прекрасно сохранившихся стен высотой до 17 м и толщиной до 9 м, отстроенных в 14 в. при правлении Лузиньянов и значительно укрепленных в 15 в венецианцами. Стены здесь не играют главной роли, а являются лишь декорациями, на фоне которых солируют:

  • Крепость в крепости – замок Отелло (начало 16 в.). Да-да, того самого, шекспировского. Говорят, именно там происходили события пьесы. Отсюда – один из лучших видов на исторический центр.
  • Мечеть Лала Мустафа Паша (Lala Mustafa Pasa), переделанная в 1571 году из грандиозного готического собора Св. Николая, возведенного в 1298-1312 годах – даже с разрушенным более, чем на половину, главным куполом и прилепленными по углам жалами минаретов, выглядит очень внушительно.
  • Церкви Св. Георгия (St.George of the Greek, разрушена в 1571 году при турецкой осаде Фамагусты) повезло куда меньше: следы от крупнокалиберного оружия на стенах, лики святых на росписях в алтарной части усердно соскоблены и содержат пулевые отметины, крыши – как не бывало – остались лишь величественные стены, да внутренне пространство, поросшее травой.

 

Не спеша прогуливаясь по старому городу то здесь, то там натыкаешься на древности, стоящие вот так, запросто, без реставраций, бабушек-вахтерш и прочей цивилизованной чепухи. С одной стороны – конечно, неправильно и глупо, а с другой – чрезвычайно натурально в своей дикости и вплетенности в местный колорит, ведь город то живой: на узких улочках над головами сушится белье, в соседнем дворе – чинятся машины, частью изгороди домашнего сада может запросто являться отдельно стоящий кусок средневековой стены, а порт, помнящий еще крестоносцев, функционирует и поныне...

 

Всего в пределах крепостных стен насчитывается более двадцати старых церквей, дворцов, бань разной степени сохранности и живописности. Компактность застройки позволяет обойти все эти прелести за день. Напротив центрального входа в крепость – площадь с памятником героям-освободителям 1974 года, на которую выходит лавка камнереза, с презанятными работами: вот метр на два барельеф с бульдозером, закапывающим горы трупов, а вот – ванная, до краев набитая членами большой дружной семьи от мала до велика, а на третьем – военный, бросающий ребенка в колодец. Это – чтобы историю свою помнили. А у меня: в жаркий летний полдень – мурашки по коже...

 

Фамагуста – своего рода хаб для посещений нескольких интересных мест юго-восточного побережья Северного Кипра, а именно:

  • античного города Саламис (Salamis),
  • монастыря Барнабас (Barnabas monastery),
  • монастыря Апостола Андрея (Apostolos Andreas monastery),
  • если останется время -- замка Кантара (Kantara).

 

Саламис

Саламис и монастырь Барнабас находятся напротив друг друга, по разные стороны дороги, ведущей из Фамагусты, поэтому имеет смысл посетить их за одну поездку. Путеводитель Lonely planet содержит, пожалуй, наиболее полное и достоверное описание Северного Кипра. Однако и на солнце бывают пятна: он упорно отрицает наличие общественного транспорта из Фамагусты до Саламиса. И зря.

 

Конечно, 12 км быстро и дешево преодолеваются на такси (вполне себе нестарые мерседесы представительского класса), однако общественный транспорт никто не отменял. Как оказалось, Саламис – это не только развалины, но и коттеджный поселок несколько километров длиной, поэтому водителю автобуса следует сказать либо Salamis ruins, либо Barnabas monastery, иначе завезет как, например, меня к отелю Salamis Bay Conti, а потом – полчаса пешком до античного города. Саламис – милые греческие развалины, признаться, не сильно впечатлили:

  • наибольший интерес представляет Гимназия (76 г.) с полусотней мраморных колонн, десятком скульптур и кое-где уцелевшей мозаикой;
  • амфитеатр на 15 000 посадочных мест (50 рядов) был разрушен землетрясением в четвертом веке и воссоздан во второй половине века двадцатого: забравшись на самый верх, можно увидеть прекрасную панораму;
  • церковь Campana Petra (на турецком информационном щите обозначена как Kampanopetra Bazilikasi) – два км от амфитеатра вдоль моря на юг будут вознаграждены остатками стен, реденькими колоннами, десятиметровым колодцем и замечательным пляжем;
  • храм Зевса – впечатляющая яма с обрубками колонн метровой высоты – ничего любопытного.

 

Приятно удивил дикий пляж рядом с церковью Campana Petra: неожиданно чисто и пустынно. Спускаюсь с высокого берега на песочек, смотрю налево – акваланг: два баллона, трубка – все, как положено. Ну, думаю, бывает: море, там, вынесло или какой турист забыл, и тут из воды выходит здоровенный турок – в маске и ластах, с ружьем для подводной охоты в одной руке и осьминогом килограмма в три – в другой. Хотел было сфотографировать, но ружье с трезубым гарпуном несколько поубавило мой пыл – место тихое, кругом ни души... Так мы и разошлись, не обмолвившись ни словом. Однако купаться как-то расхотелось.

 

Часы работы: с июня по сентябрь 09:00-19:00, с октября по май 09:00-13:00 и 14:00-16:45

 

Монастырь Барнабас

От главной дороги до монастыря около полутора км. По пути – Гробницы царей, датируемые восьмым веком до н.э. Для посещения открыты 5 из 150. Покоятся там, в основном, правители Саламиса, однако имеются более поздние и более ранние захоронения. Не зная об исторической ценности, можно легко пройти мимо, лишь немного замедлив шаг.

 

Собственно, монастырь святого Варнавы (St. Barnabas) с 1992 г. превращен в Музей икон и археологии с ухоженным цветником в небольшом внутреннем дворике, выставкой икон в главной церкви, глиняных черепков – в кельях и часовней над пустой гробницей святого Варнавы за пределами стен. Византийская архитектура, пальмы, цветы, очень хорошее состояние – чистенько, но бедненько: архитектурный ансамбль сильно выигрывает от богатства флоры.

 

Основан в 477 году в честь апостола Варнавы. После Миротворческой Операции 1974 года (именно так, с большими буквами называется начало оккупации Кипра в официальных турецких источниках) монастырь оставался действующим в течение двух лет. В 1976 закрыт в связи с отъездом последних монахов на Южный Кипр. Большая часть построек датирована 1756 годом. Современная церковь воздвигнута на фундаменте и остатках стен церкви пятого века. В пятидесяти метрах от главного входа, за пределами монастырских стен расположена часовня над гробницей апостола Варнавы.

 

Часы работы Гробниц царей и монастыря: с июня по сентябрь 09:00-19:00, с октября по май 09:00-13:00 и 14:00-16:45

 

Дипкарпац, монастырь Апостола Андрея

Единственный действующий православный монастырь на Северном Кипре. Сохранился, видимо, благодаря своей удаленности от цивилизации (80 км от Фамагусты, на северо-восточной оконечности острова). В связи с отсутствием общественного транспорта и выдающихся архитектурных достопримечательностей интерес может представлять лишь для двух групп туристов: первых зовут Андреями, вторые – любители уединенных мало исхоженных сказочных мест. Как назло, я принадлежу к обоим.

 

Построен на месте источника, открытого апостолом Андреем на пути в Грецию. Именно здесь в 12 в. византийский император Исаак Комнина, один из прежних кипрских правителей, подписывал капитуляцию перед Ричардом Львиное Сердце. Старейшее сохранившееся здание – церковь 15 в.

 

Автобус от центрального автовокзала Фамагусты за полтора часа довез до Дипкарпаца (Dipkarpaz – по-турецки, Rizokarpaso – по-гречески). Дальше – как повезет, поэтому расплатившись с водителем, щедро отсыпавшим сдачу – горсть турецких копеек-курушей (что несказанно меня удивило), расспросил у него про такси до монастыря (30 км). Приняв мои заботы близко к сердцу (хотя, скорее, к кошельку), водитель затормозил проезжавший мимо трактор, и начал о чем-то оживленно беседовать с трактористом, показывая то на меня, то в сторону монастыря. Я ничего не имел против трактора, а сама мысль прокатиться на нем даже забавляла, единственное, что смущало, так это маленькая скорость и определенные неудобства, связанные с вонью солярки, грохотом и сиденьем, не блещущем стерильностью.

 

Вскоре водитель автобуса вернулся и просил обождать десять минут, уверяя, что такси сейчас будет. И вот, к моему изумлению, в обещанный срок подъезжает глазастый мерседес с кожаными сиденьями и кондиционером, за рулем которого – все тот же тракторист, правда переодевшийся. Дальнейшие полчаса по безлюдной дороге лишь утвердили меня в правильности выбора такси в ущерб ловли попуток – последних было очень мало (одна машина в 10 минут).

 

Ближе к конечной точке маршрута стали попадаться пасущиеся на лугах дикие ослы, со слов водителя, отбившиеся от хозяйств во время войны, да так и оставшиеся непрерученными. А на самом подъезде к месту назначения поразил вид с холма: широченные чистые и абсолютно безлюдные многокилометровые пляжи из белого песка.

 

Сам монастырь произвел довольно удручающее впечатление: вблизи единственной церкви – рядок палаток с самыми заурядными сувенирами, здания не ремонтировались лет сорок, кругом разруха и запустение. Из монастырских служителей на глаза попались лишь двое греков: бабушка лет 90 – смотрительница при храме и пожилой священник. К сожалению, оба не знали ни английского, ни русского, поэтому поговорить не удалось.

 

При мне приехал большой туристический автобус с греками-киприотами: молодые, старые, очень старые (кого-то даже вели поддерживая с двух сторон) бодро выстроились в очередь за свечками, набрали святой воды из источника и, пробыв не более часа, погрузились в автобус и убыли восвояси, оставив у меня двойственное впечатление – с одной стороны затратили не менее трех часов на дорогу в одну сторону, а с другой – собственно, в монастыре пробыли совсем чуть-чуть.

 

Такси, честно прождав часа полтора, отвезло меня в Дипкарпац к автобусу на Фамагусту, который, задорно сигналя на каждом перекрестке – тем самым давая понять возможным конкурентам с перпендикулярных улиц о своих недвусмысленных намерениях, повез в обратный путь. Удалось даже вздремнуть по дороге...

 

Проснулся, разбуженный водителем, обращавшимся явно ко мне. По-турецки. Причем автобус стоял несколько в стороне от дороги, ведущей в Фамагусту, правда, близко. Насколько удалось понять от водителя, он и еще пять пассажиров решили изменить маршрут и, не доезжая до конечного пункта 30 км, повернуть направо, совсем в другой город, да там и заночевать. Их это устраивало. А меня нет. Немного попрепиравшись на языке жестов и географических названий, понял, что над моим даром убеждения надо еще работать и работать, после чего сделал попытку расплатиться и покинуть автобус, однако водитель (о чудо!) от денег отказался, пробормотав какие-то турецкие извинения.

 

Следующие 15 минут простоял, изредка помахивая рукой, на обочине довольно оживленной трассы, ведущей на Фамагусту и был подобран разговорчивым строительным рабочим, возвращавшимся на своем пикапе домой. Удивительно, но и он отказался от денег.

 

Северная часть Никосии (Лефкоша)

После готических развалин Фамагусты, античных прелестей Саламиса и монастырских стен разной степени сохранности, Лефкоша показалась заурядным провинциальным городком не смотря на:

  • год основания (около 7 в. до н.э.);
  • мечеть Селимие (Selimiye Mosque), ранее – готический собор св. Софии (построен: 1209 – 1228);
  • Буйук Хан (Buyuk Han) – гранд-отель 1570 года постройки, принимающий постояльцев и сегодня;
  • то здесь, то там попадающиеся куски крепостной стены (построена в рекордно короткий срок с 1567 по 1570 венецианцами);
  • еще пяток развалин и национальный колорит (последнее – на любителя). Все.

 

Транспорт

  • Айя-Напа – Никосия. Автобус отправляется от остановки на улице Leoforos Arch. Makariou III около турагенства Eman в 08:00 все дни недели кроме вс., билет в один конец: 4,5 CYP, в оба: 7 CYP, время в пути – 1:30. Обратный автобус из Никосии – в 15:00.
  • Лефкоша (северная часть Никосии) – Фамагуста. Маршрутки отходят от остановки на Kaymakli Yolu Sok каждые полчаса (по мере заполнения). Цена: 1,5 CYP (2,5 EUR, 4,5 YTL). Время в пути – 40 мин.
  • Фамагуста – Саламис, Барнабас и Дипкарпац. Автобусы отходят от станции на улице Gazi MustafaKemal Bulvari, недалеко от перекрестка с Bayraktar Yolu. В Саламис и Барнабас – раз в час, в Дипкарпац – три раза в день, в обоих случаях – по расписанию, однако приходить надо минут за 15-20: автобусы отправляются после заполнения. Цена: Саламис 1 EUR, Дипкарпац 4 EUR. До Саламиса – 20 мин, до Дипкарпаца – полтора часа.

 

Отели Фамагусты

  • Palm Beach Hotel ***** – приличный пляжный отель. 130 EUR за двоих, 90 – за одного. 20 мин пешком до крепости. E-mail: info@northernpalmbeach.com, сайт: http://www.northernpalmbeach.com, адрес: Famagusta, Deve Limani.
  • Portofino Hotel *** – крепкие турецекие три звезды. 50 EUR за двоих, 30 – за одного (принимают CYP и YTL). Расположен в 5 мин. пешком от остановки маршруток из Лефкоши и от входа в Старый город. Около 50 номеров – половина окнами на крепостную стену, половина – во двор. Номера – по 30 квадратных метров, с ТВ и кондиционером. От завтрака следует отказаться, сэкономив 5 евро и немного времени: все равно после него захочется есть ровно через час. На крыше – бассейн и изумительный вид на крепость. E-mail: reservation@portofinohotel-cyprus.com, сайт: http://www.portofinohotel-cyprus.com, адрес: Famagusta, Fevzi Cakmak Bulvari, 9.
  • Altun Tabya * – для крайне невзыскательных путешественников. Единственное достоинство – расположен в Старом городе (от главного входа – направо). 23 USD за одного. Номера – 10 квадратных метров с душем и туалетом, правда без ТВ и кондиционера, окна – на тихую улицу. При поселении просят оставить паспорт, что отпугивает. Адрес: Famagusta, Kizilkule

 

Ссылки

Медаль
Тэги: Кипр ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Ирина аватар
Ирина (Втр, 11.03.2008 - 10:17)
Подробно, обстоятельно; действительно, можно использовать как путеводитель :D
Pretty аватар
Pretty (Втр, 11.03.2008 - 13:37)
Хм...интересно. Одно время была идея купить там жильё. Писали, что сущие копейки. А потом, когда с территорией определятся всё подорожает. Но почитав, взвесив за и против, отказались от этой мысли. А сейчас думаю, надо всё же туда съездить, присмотреться... :D
Lnphoto аватар
Lnphoto (Втр, 11.03.2008 - 15:16)
Ценный текст! :taunt:
Anpo аватар
Anpo (Втр, 11.03.2008 - 21:44)
К недвижимости не приценивался, однако малоэтажная застройка идет там полным ходом: при подготовке поездки пользовал карты Googlemap, так вот в окрестностях Саламиса, к примеру, площадь застройки увеличилась раз в 10 по сравнению со спутниковыми снимками. Если дикие пляжи интересуют, то это за Дипкарпацем надо смотреть, говорят, там недавно застройка началась... А с территорией после Косова, видимо, быстро определятся :D
Mnemon аватар
Mnemon (Пт, 11.04.2008 - 21:03)
Pretty: жильё там покупать не стоит. Я сам занимался недвижимостью на кипре - некоторое время был представителем одной кипрской строительной компании/ Даже выступал на радио Эхо Москвы прошлым летом с передачей на тему недвижимости на сев. Кипре. Уже сейчас очень много домов на сев. Кипре через суд греки вернули себе. И процессы идут. Есть территории с "обменным статусом" - то есть турки, которые переезжали на сев. Кипр отдали свои частные владения на юж. Кипре. И такие территории застраиваются, считаясь "чистыми". Но "обменный статус" он неофициальный и на эти территории также может найтись хозяин. До разрешения территориального конфликта российский МИД не рекомендовал покупать российским гражданам недвижимость на сев. Кипре. Anpo: там дело не так просто, как в Косово. Я бы даже сказал - намного сложнее. И его отдельной страной никто не признает (не признаёт и не признает).
Anpo аватар
Anpo (Сб, 12.04.2008 - 13:26)
Mnemon: благодарю за экспертную оценку ситуации недвижимости на С.Кипре. Действительно, риски существуют, но и ценник там в разы ниже, чем Ю.Кипре. Если принять во внимание шаги Турции по стимулированию своих граждан к переселению на С.Кипр и то, как глубоко они туда вгрызлись, -- предполагаю, что текущая неопределенность со статусом территории может продлиться не один десяток лет: за это время на аренде, по идее, можно недвижимость отбить и на прибыль выйти... Но риски, конечно...
Mnemon аватар
Mnemon (Ср, 03.02.2010 - 19:44)
А я таки купил себе квартирку на северном берегу Кипра. После раздумий, растянувшихся на пару лет и перебора множества стран - выбрал. Из преимуществ - крайне малая заселённость северной части, более красивая, по сравнению с юж. частью природа и чистые пляжи, стоимость недвижимости на 30-50% ниже чем на южном берегу. Так что welcome - сдам совсем дёшево. Море меньше чем в 100 метрах.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...