"Salut vaza" Экотрип по Мадагаскару(Чернов Алексей и Ярушников Юрий)

Мадагаскар, ноябрь 2006
Вернувшись обратно с Мадагаскара, не покидает ощущение, что все происходило во сне, настолько это не похоже на нашу действительность. Путешествие мы совершили вдвоем: я и Алексей. С попутчиком мне повезло, так как Леха – выпускник факультета почвоведения МГУ. Он – настоящая энциклопедия по флоре и фауне острова, тем более, что в детстве прожил на Мадагаскаре 4 года, его папа, пилот в начале 80-х годов был командиром корабля, возившего тогдашнего президента страны Дидье Рацираку. Точного маршрута как такового не было, была лишь точка, которую мы очень хотели достигнуть и исследовать – полуостров Масуала(Masoala), покрытый первичными дождевыми лесами. Находится он в северо-восточной части острова. В общей сложности мы провели на острове 24 дня, и вот что я вам скажу: Мадагаскар – это красивая, разнообразная страна, с гостеприимными жителями, практически не избалованная туристами. Рекомендуется посетить людям, любящим природу, уставшим от общества потребления с его потоками информации, тем, в ком еще не погублена телевизором жажда исследовать мир самостоятельно. Сразу скажу, что с комфортом там путешествовать можно, что бы вы не сделали неправильных выводов из всего нижесказанного. У нас же была жажда самим выбирать направление своего движения и желание попробовать на вкус местную действительность. Туда летели через Париж без особых хлопот. Багаж оформляем транзитом, прямо в Москве до Мадагаскара. Нас предупредили, что его могут где-нибудь забыть, поэтому мы спрашиваем у каждого служащего с компьютером, как там наши рюкзачки. Что-то странное начинаешь ощущать, увидев эмблему Air Madagascar на хвосте самолета. Тут ты уже понимаешь, что столкнулся с чем-то, что не относится к обычной российской действительности. Эмблема представляет собой «равеналу» (Ravenala madagascariensis сем. Strelitziaceae, порядок Имбирные - Zingiberales) или «дерево путешественников» – это особый вид пальм, символ Мадагаскара (т.е. на самом деле равенала не является пальмой, но вообщем то очень похожа на пальму, поэтому ее и называют иногда ошибочно пальмой). «Деревом путешественников» это растение называется из-за своей особенности собирать большое количество дождевой воды, и если проделать дыру у основания листьев, то оттуда бьет струя. Якобы, это не раз спасало жизнь путешественникам, страдающим от жажды.( на самом деле это конечно красивая легенда, ибо равенала растет в таких увлажненных районах, что там скорее погибнуть от избытка воды, нежели от ее недостатка). Весь персонал – малагасийцы. Больше похожи на выходцев из Индонезии, нежели на жителей африканской страны. Хотя, между прочим, сами обитатели острова считают свою родину не большим островом, а самым маленьким континентом. Внешний вид людей, населяющих остров, очень разнообразен. В одном и том же месте вы можете увидеть смуглые азиатского типа лица, совершенно черных потомков выходцев из Африки, потомков арабов, индусов, - и все это малагасийцы. До сих пор ученые не могут найти ответа на вопрос, откуда же на острове появились люди. Здесь живет очень много племен и народностей. И, хотя все говорят на малагасийском, в каждой области есть отличия. О степени отличий нам-то судить сложно, так как языка мы не знаем, но заметили, что здороваются и прощаются по-разному, некоторые вещи по-разному называются. Малагасийская речь очень приятна на слух даже из самолетных динамиков. Если честно, то когда стюардесса начала озвучивать инструкцию по безопасности, я сначала подумал, что включили песню, на национальном языке. Темнокожий стюард с искренней радостью разбрызгивает дезодорант с ванильным запахом по всему салону. Путешествие началось! Из Парижа лететь долго, больше десяти часов. Хороший шанс выспаться. В телевизоре смешной волосатый бородач 4 часа ездит на джипе по Мадагаскару и рассказывает про остров всю полезную информацию. В аэропорту Антананариву (столица Мадагаскара), который называется «Ivato», первым навстречу попадается развеселый таможенник. Похлопывая нас по плечам, по-французски рассказывая про что-то, провожает до паспортного контроля. Визу мы поставили еще в Москве, так что быстро проходим все формальности и, наконец, вот он … МАДАГАСКАР! Как и на родине, на выходе кругом таксисты активно предлагают услуги. Французского языка мы не знаем, видимо, предлагают быстро и с комфортом доставить в город. Пользуясь методом «от противного», выбираем самого криминального на вид таксиста: «Au center … поехали!». Сразу на выходе из здания аэропорта облепляют деньгопросы и «помощники». Укладывают рюкзаки в машину, агрессивно требуют «пурбуар», чаевые то есть. Даем русских денег, может, пригодятся. Незнакомые бумажки вносят замешательство в ряды атакующих. А мы, воспользовавшись моментом, прыгаем в такси и только они нас и видели. Поселились мы в недорогом отеле, с самого утра занялись покупками свзянными с наим типом, перво-наперво нужно было найти газовую горелку и газ, все передвижения погороду решили осуществить на местных таксишках Вообще, такси здесь – это отдельная песня. В центре города большинство такси – это старинные маленькие Renault R4, которым, наверное, лет 30! Я такие видел только в фильмах с Луи дэ Фюнесом. Весь день мы катались исключительно на этих автомобильчиках, ощущая дыхание истории. Вроде, раньше люди были такого же размера, как и сейчас, но дверцы настолько маленькие, что я умудрился порвать штаны, садясь в первый раз. Несколько слов о столице Мадагаскара Антананариву. На меня она произвела не самое приятное впечатление. Главным образом из-за того, что население уже избаловано туристами. К тебе постоянно пристают либо с предложением что-либо купить, либо с предложением пожертвовать денег. На главной улице города Independance полно «менял», предлагающих поменять валюту. Заниматься этим не стоит, банков вокруг много. Достопримечательностей в столице раз два и обчелся. И только ты останавливаешься у одной из них, рядом возникает «гид», которые рассказывает тебе историю родного города, даже, несмотря на то, что ты уже ему сказал, что не понимаешь по-французски. Хотя, побродить по улочкам, петляющим по крутым склонам холмов, посмотреть на хаотично расположенные и тесно прилепленные друг к другу домики и ощутить биение живущего в непонятном тебе ритме и стиле города, достаточно интересно. А сама архитектура смотрится, хотя и обшарпано, но красиво и необычно. Зашли в ресторан попробовать местных блюд. Из мяса едят здесь в основном мясо зебу. Мясо жестковатое, на вкус обычная говядина. А зебу – это и есть горбатая корова, еще один символ Мадагаскара, а также символ благосостояния. У кого больше зебу, тот и крут. На нем и пашут, и ездят, и в пищу употребляют. А как владелец умрет, забивают как можно больше, чтобы и праздник устроить, и потом черепа на могилу положить. Все должны видеть, какой человек был.( На самом деле ритуальное забивание зебу связано с особым обычием переворачивания мертвых, спустя несколько лет останки вынимаются из склепа, омываются и заворачиваются в новые ткани и помещаются в склеп или тумбы, какие мы видели на Нуси Мангабе, племени бецимисарака). Одна из неприятных и опасных болезней в тропиках – малярия. Против нее сейчас существуют вроде бы эффективные превентивные лекарства, то есть предотвращающие заболевание. Одно из них – «Лариам». В Москве стоит недешево – 800 руб. Леха где-то прочитал в интернете, что на Мадагаскаре можно купить за 3 копейки. Мы взяли одну пачку в Москве с намерением докупить на Мадагаскаре. Представьте же наше удивление, когда в аптеке мы обнаружили цену в 60 евро! Вот и верь потом интернету. Зато директор аптеки, которая единственная говорила по-английски и общалась с нами, заявила, что мы русские. Я спрашиваю, знает ли она русский. Отвечает, что русского не знает, а русские мы, потому что я лысый. Логическую связь нам понять не удалось. Между городами курсируют «маршрутки», называемые «taxi-brousse». Выяснив, где у них главное скопление такси-брусов, ранним утром отправляемся на посадку. Еще на подъезде к автовокзалу, больше похожему на огромный рынок, стоят «зазывалы». Они облепляют такси, выкрикивая направления, цены, спрашивая, куда нам. Такси причем не останавливается, все это происходит на ходу и с риском для жизни «зазывал». От большого объема информации и способа ее подачи мы, честно признаться, подрастерялись и, только услышав нужное нам направление «Tamatave», в два голоса заорали, что нам туда, и мы хотим ехать на вот этом брус-такси, только отстаньте все от нас! Вылезаем перед микроавтобусом марки «Nissan», не очень даже старым. На лобовом стекле надпись «Tamatave», справа будка из необструганных досок – касса. Спрашиваем по-английски: «Нам бы в Андазибе попасть, там парк национальный …». В ожидании отправления знакомимся с попутчиками. Один из них – добродушный здоровенный и совершенно черный моряк, заявляет, что мы «советик», и показывает свой морской паспорт с отметкой города Вильнюс в 2005 году. Вокруг Антананариву на много километров чувствуется многовековое антропогенное влияние. Лесов почти не осталось. Кругом либо рисовые делянки, либо полулысые холмы с выветренной красной почвой. Через пару часов микроавтобус задымился, вынужденная остановка в маленькой деревушке. Моряк объявляет, что его зовут Сильвестр и приглашает нас на обед. Леха обедать отказался, я же в предвкушении чего-то нового и необычного иду за нашим попутчиком. На обед дают рис с курицей, прямо как в пионерском лагере. Правда, чай наливают местный травяной, очень необычный. Высаживают нас в деревеньке, объясняют, что до национального парка немного пешёчком пройти надо. Оставив вещи в кемпинге, решаем посмотреть собственно на деревню Андазибе. Впечатление такое, что попал во Вьетнам из фильма Френсиса Форда Копполы «Армагеддон». Хижины из пальм, кругом полно детей, деревню окружает буйная тропическая растительность. На холмике видна католическая церковь (это уже, конечно, к Копполе не относится). Оказалось, что парков не один, а два, находящихся друг напротив друга через дорогу, а если проехать еще 18 км, будет и третий. Один парк разрекламированный, туда водят всех иностранцев и там прикормленные лемуры. Другой – более дикий и никто о нем не знает. Мы, естественно, выбираем второй. Гид обязателен. Отправились на ночной поиск лемуров. Нашли только хамелеонов и странную птицу. Зато рано утром практически сразу находим семью индри – самых крупные из лемуров. А вообще лемуры – это предки обезьян, то есть и наши с вами предки. Везде эволюция пошла дальше, и лемуры исчезли, а Мадагаскар, отделившись от древней Гондваны «заморозил» на себе и лемуров, и хамелеонов, и крокодилов. Не успели мы вернуться с экскурсии, как по счастливой случайности возле того места, где мы оставили свои рюкзаки, остановился микроавтобус с иностранцами, едущими в нужном нам направлении. Мы с вами! Подождите! Доезжаем до почему-то необозначенного на картах крупного городка под названием Brickaville. Пока пытались найти его на карте, обнаружили, что где-то неподалеку имеется железная дорога, ведущая к побережью индийского океана. Решаем сегодня же его увидеть. По карте расстояние километров 10. Покинув город и найдя ржавую железку (поезда, похоже, не ходят), углубляемся в безлюдную местность. Вокруг буйная растительность, крики экзотических птиц и ни души вокруг. Чувствуем себя как диверсанты, заброшенные вглубь вражеской территории. Идти часто можно только по шпалам, так как слева и справа какие-то колючие кусты и острая как бритва трава. Расстояние между шпалами неудобное, шажки приходится делать маленькие. Со стороны мы, вероятно, смотримся очень комично: два белых, семенящие по ржавой железной дороге в джунглях с огромными рюкзаками. Именно этим, видимо, обусловлены были белозубые улыбки железнодорожников в оранжевых жилетах, совершавших обход. Через 2,5 часа полотно резко обрывается, стоит красный флаг и идет стройка. Первая наша реакция: «Ну вот, они тут еще одну железную дорогу построили и к океану нам не попасть, будем сегодня тут, с ними рис лопать!». Находим бригадира, который, о чудо, чуть-чуть говорит по-английски. Говорит, что до океана еще 12 километров, а рельсы мы тут просто разобрали ненадолго. Спрашиваем, сколько же от Брикавилля до океана по полотну, отвечает – 22 км! Так же предупреждает, что поезд ходит раз в день, и нам надо быть осторожнее. Через 3 часа в глазах уже рябит от шпал. Вместо лесов вокруг унылые болота. Солнце клонится к горизонту. Мы, ощущая опасность заночевать прямо здесь, уже не делаем остановок. И вдруг, я услышал его! Да, этот шум ни с чем не спутаешь. Вот он каков, могучий и сильный голос океана. Мы пересекаем канал Панголин, прорытый французами и тянущийся практически вдоль всего восточного побережья Мадагаскара. Через 20 минут мы на берегу индийского океана. Он как бы приветствует нас огромными белыми валами, предлагая остудиться с дороги … если рискнем. Мы без раздумий кидаемся в теплые воды. Вот это кайф! Место здесь красивейшее. Чистый белый песок широкой прямой полосой уходит в обе стороны до горизонта. Позади нас стройные высокие пальмы, перед нами океан. В этот момент ничего больше не хочется, да и не надо ничего больше. Здесь на берегу деревенька Ambila-Lemaitso. Деревня небольшая, но в ней имеется отель под названием «Relais Malaky». Отель представляет собой старый колониальный дом. Я такие видел в фильмах про пиратов Карибского моря. Управляющий – необычайно обаятельный пожилой мужчина по имени Фредерик. Язык не поворачивается назвать его стариком, настолько он бодр и весел. Он невероятно похож на Махатму Ганди. В деревне мы нашли только разрушенную железнодорожную станцию, сгоревшую церковь и много помидоров, выставленных на продажу возле каждого дома. А вечером - отличный ужин из даров океана, приятная компания, состоявшая из Фредерика и голландцев. Выпив пива местной марки Three Horse Beer, мы растрогались, подарили Фредерику пачку охотничьих спичек, которые и в воде, видимо, горят. С ними он легко сможет стать могучим колдуном деревни. Иду ночевать на пляж под открытым небом невероятной красоты, но дождь загоняет меня в палатку часа в 3 утра. Здесь нет электричества, как в большей части населенных пунктов Мадагаскара, поэтому ложатся здесь с заходом солнца и встают с его восходом. В 4.30 рыбаки уже готовятся к работе. Мы специально поднялись посмотреть на коллективный выход в море. Зрелище завораживающее. 15-20 одноместных лодок, выдолбленных из цельного куска дерева и называемых здесь «лакана», на протяжении часа пытаются одолеть сильный прибой. Некоторых переворачивает и вышвыривает на берег, но случается это редко. Мастерство гребцов вызывает восхищение. Через час первый счастливчик, наконец, прорывается за бушующие валы и устремляется к горизонту, пытаясь занять наиболее удачное место. Один за другим рыбаки выходят за полосу прибоя. Но есть и такие, кто, выбившись из сил, устало вытаскивает лодку из воды повыше на берег. Рыбу ловят здесь, ставя сети. На случай, если рыба слишком крупная, в лодке есть острога. В 9 утра Фредерику уже доставили здоровенную свежевыловленную рыбину. Здесь ее называют «каранга». Фредерик заговорщически подмигивает нам, мол, будете на завтрак «карангу»? Будем, будем. А молоко, спрашиваю, есть? Не, молока нету. Удивляюсь, как такое возможно? Зебу вокруг ходят, доить не пробовали? Отвечает, здесь не умеют, это в Антананариву умеют, они молоко и привозят. Вот странные люди. Хотя, видимо, не очень-то оно тут и надо молоко. Весь день бродим по окрестностям, наслаждаясь тишиной и покоем. Леха исследует животный мир, я испытываю приобретенные в Москве солнечные батареи. Карманный компьютер заряжается за 2 часа. В 12 дня солнце печёт так, что находиться на нем . Зато пляж белоснежно белый и чистый без малейшего намека на присутствие человека.Мечта! Ранним утром прощаемся с Фредериком, на прощание он просит меня написать ему несколько фраз по-русски, которые он выучит. И если мы еще приедем, то будет с нами говорить по-русски. В деревне нас ждет местный транспорт. Древний пикап Nissan. Пассажиры сидят в кузове. Но мы, как почетные гости за дополнительную плату оказываемся в кабине водителя. Кабина напоминает рубку космического корабля из фантастических фильмов 70-х годов. Повсюду висят провода, торчат какие-то железки. Заводится без ключей путем замыкания проводков зажигания. Наши колени упираются в канистру – бензобак прямо в кабине водителя. Иногда из-под нас вырываются клубы сизого дыма. «Mad Max car!» - радостно заявляет молодой малагасиец за рулем, видя наши круглые глаза и напряженные лица. Добираемся до Таматавы, второго по величине и значению города Мадагаскара. Он так же является самым крупным портом страны. Далее наш путь лежит на север, до Маруанцентры. Как только выходим из транспорта, нас тут же облепляют «водители» рикш, которые здесь называются «пус-пус». Мы пока еще не привыкли к агрессивному местному стилю продажи услуг и товаров, сдаемся без боя, везите нас на остановку такси-бруссов. Это моя первая поездка на рикше, чувство поганое и неуютное, как будто я высокомерный плантатор, угнетатель местного населения. Зато когда по приезду объявляют цену, тут же возвращаешься в реальность. Тут такси-бруссы выглядят не как микроавтобусы, а как огромные четырех-дверные джипы-пикапы. Спрашиваем, есть ли микроавтобусы. Смеются, отвечают, что микроавтобус на полдороги развалится. Интересуются, какой билет будем брать, в кабину или в кузов. Кузов хоть и накрыт тентом, но кабина выглядит уютнее. Берем билет в кабину. Ехать, говорят, 2 дня. Проверяем по карте – километров 500! До отправления у нас несколько часов, идем на прогулку. Возвращаемся уже к погрузке багажа. Часть его грузят в кузов на пол, затем накрывают паралоном и туда забивается народ. То, что не влезло, привязывают на крыше. Все происходит очень неспешно, но мы к этому уже привыкли. Вообще, это стиль жизни тут, все делается без спешки и очень расслаблено. Ну конечно, активно будешь двигаться на жаре – тепловой удар получишь. У малагасийцев есть словосочетание «мура-мура», обозначающее «тихо-тихо». Так вот, это, похоже, девиз всей жизни. Здесь просто необходимо принять это как данность, и, принимая это, получаешь невероятное наслаждение покоем, царящим внутри. Наконец, через 2 часа все привязано. В кузов набивается человек 15! Но в кабине тоже тесновато – на заднем ряду должно уместиться 4 человека. Сначала нам показалось, что это невозможно. Водитель с силой помогает двери закрыться, и мы, сложившись как роботы-трансформеры, начинаем долгое путешествие на север. Ехать жутко неудобно, все затекает. Каждая остановка – небольшое чудо. Поражаемся, что у них тут принято по нужде ходить, не стесняясь, прямо на улице. Первые 150 км до Soanierana-Ivongo асфальтовая дорога, едем достаточно быстро, наивно радуясь этому и не предполагая, что нас ожидает. Проехав через селение, оказываемся на берегу широкой реки. Все пассажиры из кузова моментально высыпают наружу и заваливаются спать прямо на травке. Водитель монотонно сигналит минут пять. Мы понимаем, что предстоит паромная переправа, а паромщик спит на другом берегу. Проходит полчаса, наступает полночь. За это время к нам присоединяются еще два такси-джипа. И, наконец, в темноте слышится кудахтанье дизельного двигателя. В свете фар возникает военный понтон. Машины осторожно занимают места на пароме. Причем, чтобы всем уместиться, водители совершают головокружительные миллиметражи. Каждая ошибка в лучшем случае будет стоить царапины, в худшем – машины на дне реки. Мы с восхищением смотрим на виртуозную работу. И вот все разместились. С середины реки нашим глазам представляется восхитительное зрелище. Над нами раскинулось по-южному черное и переполненное незнакомыми созвездиями небо. Вокруг слышно стрекотание цикад и уханье неизвестных нам птиц. А впереди виднеются таинственные силуэты деревьев на противоположном берегу. В тот момент мы не знали, что таких переправ нам предстоит еще очень много, и по-детски восторженно вертели головами и наслаждались окружающей красотой. Сойдя на берег, мы тут же поняли, что до этого у нас была сладкая жизнь: асфальт кончился. Началась проселочная дорога, и какая! Я таких дорог не видел. Огромные ухабы, глубоченные лужи. Иногда дорога взбирается в горы. Тут становится понятно, почему сюда ходит такой общественный транспорт. Кроме джипов здесь может пройти разве только вездеход. Под утро – 8-й паром. Рядом есть строящийся мост. Мы не ждем, пока проснется паромщик, а отправляемся пешочком на ту сторону. Дорога одна, так что с транспортом не разминешься. Утро ясное и свежее. Справа – красивый залив, слева – холмы, поросшие джунглями, вдали виднеются невысокие горы. На душе умиротворение, хочется идти и идти. Входим в деревню, сразу бросается в глаза чистота. Жилища бедные, хижины с крышами из листов равеналы, но мусора нет. Каждый дом отделен от дороги опрятной живой изгородью. Эту чистоту и опрятность мы позже встречали не только в селениях, находящихся рядом с оживленной дорогой, но и в глубинке. Перед каждым домом лежит циновка, на ней разложено что-то непонятное, источающее приятный знакомый запах. Узнаю, что это, оказывается, гвоздика. Этот запах будет сопровождать все наше дальнейшее путешествие, так как мы попали в сезон сбора гвоздики. Вообще, восточное побережье Мадагаскара называется «ванильный берег». Так французы, колонизировав остров, завезли из Мексики дефицитную ваниль и заставили местное население выращивать и собирать ее. Так что сейчас Мадагаскар является крупным экспортером ванили, гвоздики и еще некоторых специй. Проведя на острове уже неделю, видим, что живут здесь бедно, даже очень бедно. Но никто по этому поводу особенно не переживает, люди улыбчивые и доброжелательные, часто готовые помочь или поделиться чем-нибудь, не думая о вознаграждении. Мы приближаемся к Мананаре. Это на полпути до цели нашего путешествия, а уже прошли почти сутки в дороге. Тоскливо глядим в окно. Дорога идет вдоль моря, прыгая вверх-вниз по холмам, и сквозь деревья то и дело виднеются невероятные по красоте пляжи с прозрачной зеленоватой водой. Хочется туда. С нами в кабине едет женщина с 3-х – 4-х летним ребенком. Мы удивились стойкости малыша. Он сдался и начал хныкать только спустя 20 часов абсолютно некомфортного путешествия. В Мананаре все выходят, и водитель безапелляционно заявляет, что свою часть сделки он выполнил, и дальше мы должны найти следующее такси, которое отправится по наполняемости. Может завтра, а может и послезавтра. Используя весь багаж французского, перемежая его русским и общепонятными жестами, объясняем, что так дело не пойдет, и надо бы нас доставить до конца. Видимо, наши суровые лица, были убедительными. Водила предлагает чуть-чуть подождать, а он разрулит ситуацию. Через непродолжительное время мы оказываемся рядом со следующим брус-такси, готовым к отправлению прямо сейчас. Но существует одна загвоздка. В кабине нет мест. Нам предлагают вернуть разницу и ехать в кузове, либо подождать следующей машины, которая отправится неизвестно когда. Короткий совет. Мы должны испытать все до конца, едем! В кузове тесно, все сидят друг у друга на ногах. На ухабах подкидывает, и ударяешься головой о тент, а затем приземляешься на твердую скамейку. Пассажиры стойко переносят неудобства. Ни тени недовольства и раздражения. Кто-то рассказывает смешные истории. А мужик напротив постоянно насвистывает какие-то национальные мотивы. В очередной раз удивляемся позитивному настроению местных жителей. Но два малагасийца поразили нас особенно. Это два помощника водителя. В их обязанности входит приглядывать, чтобы кто-нибудь не вывалился ненароком на кочке, помогать на переправах и при застревании, бегать вперед на крутых горных поворотах. Так вот эти два парня проводят всю поездку не сидя в кузове, а держась руками за тент и стоя на трубе, которая заменяет задний бампер! Выносливость феноменальная. Даже, несмотря на неудобства, с наступлением темноты мы начинаем засыпать. А так как мы сидим с самого краю, свесив ножки за край кузова, то было несколько моментов, когда один из нас почти оказался за бортом, чуть не вылетев на очередной кочке. Хорошо, что водитель тоже устал и решил остановиться на ночь. Все идут в какую-то хижину, у нас же есть палаточка. Утром оказывается, что с нами едет англо-говорящий парень по имени Стиви. Он почему-то долго скрывал, что может говорить по-английски. После этого происшествия, нас как будто приняли в стан своих. Спрашивают, почему мы не едим вместе с ними. Да и вообще мы ничего не ели, так нельзя. Отвечаю, что мы боимся, так как наши животы не приучены к местной пище. Понимают. Интересуются, откуда мы. Ого, там есть снег! По лицам видно, что не верят. В пути проходит целый день. Заканчиваются холмы, и мы попадаем в долину реки, где расположена Маруанцетра. В первой же деревне нас ждет шок. Дети, увидев белых в кузове. Бегут за машиной, истошно вереща: «Салю, Ваза!». Наши попутчики улыбаются. Стиви объясняет, что «ваза» - это француз. Но сейчас так называют всех белых. Это словосочетание будет сопровождать нас всю оставшуюся поездку. Видимо, это характерно для этого района Мадагаскара. Останавливаемся в отеле «Coco Beach» , он оказывается очень приличным и приятным местом. Местные жители здесь только работают. Живут белые. Проживание в бунгало. Ресторан замечательный и недорогой. Правда, как такового кокосового пляжа тут нет. Отель стоит на берегу реки. Откуда название не понятно. Утром решено перебраться сюда. Наутро переехав, сразу встречаем нескольких французов-мотоциклистов. Мы их видели, когда меняли такси-брусс в Мананре. Они носились взад-вперед по поселку, распугивая кур и пешеходов. Наверное, думали, что смотрятся неотразимо. В гостинице нас ждет тур-агент по имени Ракуту, который предлагает различные программы отдыха для белых господ. Стоит все не дешево, по-европейски. Избаловали их тут французы! Но мы-то сэкономили уже кучу денег. Поэтому решаем попробовать, как обычно тут отдыхают туристы. Выбираем двухдневный тур на близлежащий остров Нуси Мангабе. Стоит удовольствие порядка 80-ти евро с человека. Дороговато, особенно учитывая местные цены. Ракуту тут же становится у нас «ненавистным капиталистом». Удивлен, что мы не хотим брать повара. Рядом с бунгало обнаружили тенреков. Очаровательное маленькое животное, похоже … даже не знаю на кого он похож. Деловито шагает по своим делам, не обращая внимания на внешние раздражители и распушив желтые иголки вокруг головы(полосатый тенрек – Hemicentetes nigriceps). Очень смешной этой своей целеустремленностью. Вместе с персоналом гостиницы гоняем его по полю. Кстати, о персонале. Все очень дружелюбные, улыбчивые. Нет никакого желания угодить, все просто и естественно. Женщина-администратор Сильвия, прозванная нами «хохотушкой» из-за своего заразительного смеха, вызывает улыбку своими гавайскими нарядами и неизменно хорошим настроением. Вечером пытаемся добраться до океана, но выбрали неверную дорогу и ушли куда-то не туда. Океан слышим, а попасть к нему не можем - прорыт какой-то канал. Зато на обратном пути нас ждала отличная картина. В деревеньке под единственным фонарем столпотворение детворы, которая играет и веселится в вечерней прохладе, привлеченные единственным источником света, как ночные мотыльки. Вот он праздник жизни. Ранним утром нас ждет моторная лодка вместе с гидом прямо на речном причале у гостиницы. Погода хмурая, в океане волнение. Сам остров Нуси Мангабе выглядит загадочно и мрачно. Над островом висит низкое облако, моросит дождь. Рядом со скалистым берегом виден силуэт корабля, как будто кто-то решил укрыться от непогоды. Оказывается, это старая баржа, которую давным-давно унесло штормом с рейда в порту за 500 километров отсюда и выбросило на скалы здесь. Глядя на приближающийся остров, вспоминаешь все прочитанные пиратские книжки. А между тем остров действительно использовался пиратами в качестве укромной базы около 300 лет назад. Сейчас здесь национальный парк. Весь остров покрыт первичным дождевым лесом, а, говоря простым языком, джунглями, которые никто никогда не вырубал. Здесь можно найти несколько разновидностей лемуров, в том числе самого странного - «ай-ай», удава боа и, наверняка, много еще чего интересного. Кстати, в связи с тем, что лемур ай-ай, или «руконожка» практически уничтожен, то одно из немногих мест, где его можно встретить – это именно остров Нуси Мангабе. Мы уже в нетерпении. Лодка высаживает нас в небольшой, похожей на райское место бухте с песчаным пляжем. Здесь постоянно живут два егеря, которые следят за состоянием заповедника. Рядом с пляжем сделаны странные навесы с деревянным полом. Интересуемся, зачем это? Говорят, чтобы палатку под навес поставить. И что, спать на твердом деревянном полу? Нет уж, мы на песочке. Отправляемся в экскурсию по острову. Так вот они какие, джунгли! Здесь тихо и немного сумрачно. Такое ощущение, что попал в парник, настолько здесь душно и влажно. Пот, выделяясь, вообще не хочет испаряться. Идешь как мокрая мышь, сдувая капли с носа. Говорят, что легко можно получить тепловой удар. Но окружающая обстановка заставляет забыть о неудобствах. Раскрыв рот, мы медленно двигаемся по тропинке, пересеченной огромными корнями. «Это палисандр – железное дерево», - говорит проводник. Эта ценная порода древесины на протяжении веков используется для производства мебели, музыкальных инструментов и множества полезных вещей. Проводник уныло плетется впереди, хотя мы и без него поняли бы, куда идти. Тропинка, благо одна. Спрашиваю, может, без тропинки пойдем, что-нибудь интересное поищем. Нельзя. Не настаиваем, и сами потом справимся. Первых лемуров нашли сами, проводник их даже не заметил. Это семья черно-белых лемуров вари, самец и самка( Lemur variegates). Спокойно устроились на дереве, разглядывают нас с интересом, не убегают. Поснимали вдоволь. Вокруг полно живности: хамелеонов, лягушек, крабов, всяких насекомых. Начинается теплый тропический дождь. Мы как раз на высшей точке острова. Вокруг огромные деревья, все равно ничего не видно. Дождь усиливается, превращаясь в настоящий тропический ливень. В сезон дождей, который здесь с декабря по апрель, так льет целыми днями. Похоже в это время здесь очень тоскливо. Тем более, что среднегодовой уровень осадков на полуострове Масуала, рядом с которым мы находимся, необычайно высокий – 3500 мм. в год. Для сравнения на европейской территории России этот показатель равен 800 мм. На острове имеется семейный могильник. Место жутковатое, но завораживающее. В пещере хаотично расставлены каменные гробы с останками. По легенде могильник находится на острове потому, что врагами семьи являются собаки. А доплыть они сюда не могут, далеко. Так что останки в безопасном месте. Только мы не поняли, все ли собаки являются врагами или какие-то особенные. Вернувшись на место стоянки, отпускаем нашего гида, сославшись на усталость. На завтра забиваемся на 10 утра. На самом деле это, конечно же, военная хитрость. Нам хочется исследовать остров самостоятельно. Вечерняя вылазка немного омрачена все усиливающимся дождем. Скалы мокрые, ободрал весь живот, штурмуя утес, стоящий рядом с берегом. Ночной поиск животных отменяется. А так хотелось поискать лемура ай-ай, который просыпается только ночью! ( на самом деле это и не лемур, а руканожка, которая относится собственно к семейству руканожек- daubentoniidae, включающее единственный вид Daubentinia madagascariensis или ай-ай, названная так, за свои крики в ночном лесу). Мы расположились рядом с большим, добротно построенным пустым домом. Гид объяснил, что раз в год остров становится базой для американских студентов, занимающихся исследованием китов. Дело в том что каждый год в августе мимо восточного побережья Мадагаскара проходит миграция китов. Дом построен американцами. А так же рядом с домом имеется туалет. Причем не простой туалет с дыркой в полу, а с нормальным унитазом. И, что просто невероятно, работающим сливом воды! Да, американцы поражают, подход основательный. Интересно, куда вода уходит? Ночь в палатке очень жаркая. Мы так взмокли, что иногда даже казалось, нас залило приливом. Видимо, необходима какая-то специальная палатка для тропиков. Под утро дождь закончился. Одежда, естественно, не высохла. «Не беда, можно и в мокрой походить», - подумал я, о чем потом пожалел, так как заработал сильнейшее кожное раздражение. На острове есть только одна удобная бухта с песчаным пляжем и пологим спуском к воде. Остальное побережье острова скалистое. Освоена и облагорожена только одна часть, там, где есть пляж. На противоположной стороне тропинок нет. Туда я и решил отправиться. А Леха решает пока заняться исследованием мира насекомых. На первый взгляд здешний лес не кажется непроходимым. Вроде, нет безумного сплетения лиан и дикого буйства растительности на нижнем ярусе. Но как только начинаешь двигаться без тропы, понимаешь, что не все так просто. Движению постоянно мешают непонятно откуда берущиеся тоненькие растения с шипами, рвущие майку и цепляющиеся за кроссовки. Корни очень скользкие и попадаются именно тогда, когда их не ожидаешь. Ветки небольших гибких деревьев как будто живые, и их основная задача - не пустить тебя дальше. Плюс ко всему, повышенная влажность и очень крутые склоны. В общем, путешествовать в джунглях сложно даже налегке. Но в конечном итоге цель была достигнута. Я спустился со скалистого берега прямо к воде. Вокруг огромные валуны, надо мной гигантские деревья со свисающими лианами. Живописно! На обратном пути натыкаюсь не лемуров. Пытаюсь преследовать их с камерой, карабкаясь вверх по склону, но они прыгают с ветки на ветку гораздо быстрее, чем я продираюсь через колючки. Вернувшись, отправляемся в прогулку с гидом. На лемуров сегодня везет. Встречаем их постоянно, причем все время разные виды. Очаровательные животные. Как будто чувствуя наши восхищенные взгляды, вальяжно позируют на камеру. Гид халявит и не хочет искать нам змей. Зато активно пытается впарить ваниль. Итоговые выводы после покупки тура у агентства. Белые туристы любят переплачивать неизвестно за что. Гид если и нужен, то не избалованный ленивыми европейцами. В дальнейшем было решено действовать исключительно самостоятельно. А на сэкономленные деньги накупить сувениров. На следующий день приоритетной задачей было нахождение транспорта, который мог бы нас закинуть на полуостров Масуала. Этот полуостров привлек наше внимание потому, что он является одним из немногих мест на планете, где сохранился дождевой лес в своей первозданной форме. Именно дождевой тропический лес является основным производителем кислорода на земле. Сначала наведываемся в ANGAP – организацию, которая ведает заповедниками на Мадагаскаре и защищает дикую природу. Показываем на карте, куда хотим высадиться. Говорят, что добраться туда можно только на лодке, а обратно пешком. Причем пешком, говорят, очень сложно. Времени уйдет 4-5 дней. Не рекомендуют. Вот, есть отличный отель на берегу океана в национальном парке. Оттуда можно совершать прогулки. Гида вам дадим, лодку можно арендовать в турагентстве. Спасибо, мы подумаем. Идем к пристани, где пришвартовано множество разнокалиберных судов. Предварительно заучив нужные словосочетания в разговорнике, начинаю наводить мосты с местным населением. Через 15 минут общения, наконец, добиваемся того, что приводят капитана одной из лодок, которая, вроде как, едет на Масуалу. Показываю ему карту, тыкаю в название селения «Амбанизана». Моя речь для него звучит, наверное, так: «Я плыть корабль здесь … Амбанизана … сколько стоит? Когда?». Вокруг нас уже собралась толпа. Странное дело, толпа тут собирается всегда при разговоре белого с местным, это своего рода шоу. Капитан что-то быстро говорит мне, затем, показывая карту собравшимся, произносит: «Амбанизана, Нандрахана!». Далее следует взрыв смеха. Нам, естественно, причина этого безудержного веселья не понятна. Чувствуем себя идиотами. Беру карту у капитана и опять пытаюсь внятно объяснить: «Я плыть в Амбанизана. Сколько стоит? Когда?». Суровое лицо капитана выражает умиление, как при разговоре отца с непонятливым ребенком. Он опять забирает нашу карту, показывает собравшимся, произносит: «Амбанизана, Нандрахана!». И опять дружный взрыв смеха. Моряки рассматривают карту, и этот процесс очень их веселит. Я, потеряв самообладание, раздраженно вырываю карту, говорю «Пока» по-русски и мы гордо уходим ни с чем. Надо учить французский язык. Проблема с отправкой решается неожиданно легко. Дело в том, что рядом с пристанью находится колледж. Правда, на гербе у колледжа нарисованы молоток и пила. Поэтому мы решили, что это что-то вроде нашего ПТУ. Так вот, ученики этого ПТУ изучают английский и всегда рады испробовать полученные знания на туристах. Уже несколько раз, проходя мимо, мы становились добычей ненасытных юных умов. И теперь пришел их черёд расплачиваться. Нами был выбран один счастливчик, и ему было предложено посодействовать нам в качестве переводчика в нашем путешествии. Для бедного студента было предусмотрено вознаграждение в 20 евро за всю поездку, чему он был несказанно рад. Причем во время нашего разговора собралась огромная толпа его коллег-студентов, которые с огромным интересом наблюдали за всем происходящим. К глубокому сожалению, имя нашего нового члена команды было сложным, и в нашей памяти он остался под прозвищем «F.M.G.», так как очень старательно выговаривал это название упраздненной Мадагаскарской валюты (FMG – Frank Malagasy). После этого с лодкой договорились моментально. Лодка уходит ранним утром, количество мест неограниченно, билетов заранее не продают. Необходимо закупить каких-нибудь припасов. Хочу найти шоколад, но с этим почему-то проблема. Видимо, быстро тает. Находим только у одного чувака, похожего на Ice Cube. Он очень злится, когда я вместо «десяти» (dix) слышу «два» (deux) и настойчиво пытаюсь впарить ему не ту купюру. В этот день в отель завезли группу американцев. Ранним утром мы отправляемся на пристань. Американцы ждут лодки прямо от гостиницы. Они, похоже, так же плывут на Масуалу. Только вот их припасы, сваленные около гостиницы и ожидающие погрузки, выглядят гораздо значительнее наших жалких консервных банок. Одной туалетной бумаги тут два блока! Вообще, у американцев подход очень серьёзный. Одеты они в штаны, штаны заправлены в носки, чтобы не покусали ядовитые животные. На ногах – горные ботинки. Рубашки с длинным рукавом и панамы обязательны. И тут мы, в шлепанцах, шортах и с грязными рюкзаками гордо шествуем мимо. К нашему удивлению замечаем, что рюкзаки свои они не носят, у каждого есть носильщик. Вот так вот теперь покоряют дикую природу. На пристани уже царит оживление. Грузят весь свой скарб, занимают места. Лодка представляет собой 6-ти метровую посудину с трюмом, маленькой капитанской рубкой и навесным моторчиком. Капитан дает отмашку, и все, кто был на берегу, а всего это 50 человек, устремляются на суденышко рассаживаться. Благо, мы заняли места заранее. Люди сидят везде, свешиваясь с бортов. В основном, все пассажиры – школьники и студенты. Сегодня суббота, все плывут домой на выходные. Наш переводчик пришел во время. Отправляемся. В душу тихо закрадываются сомнения, что мы вообще доплывем, так как лодка сильно завалена на правый борт. Но никого это не расстраивает. Как только выходим из реки в океан, начинается сильное волнение. Тут капитан, наконец, понимает, что надо бы как-то вес переместить, а то чего-то заливать через правый борт начинает. На переполненной лодке начинаются передвижения. Повезло, что никто за борт не свалился. Так проходит 5 часов, за который нас пару раз дождиком намочило и высушило потом моментально. Подходим к берегу. Зеленая прозрачная вода, в глубине видны огромные валуны. Чтобы попасть в Амбанизану, необходимо проплыть по реке. При входе в устье садимся на мель. Это вызывает восторг у детей. Они начинают улюлюкать и подбадривать экипаж нашего судна. Капитан и матросы по пояс в воде с улыбками и смехом пытаются столкнуть лодку с отмели. Причем, действия их очень неуклюжи, и судно только еще больше садится. Мы уже приготовились к долгому ожиданию помощи, но каким-то чудом, скорее течением, нежели действиями команды, судно стаскивает с мели. И мы на месте. В деревне ищем хлеб. В одном доме находим плюшки. По вкусу точь-в-точь как «московские» плюшки! А еще тут продаются самые вкусные на свете бананы. Вкус у них медовый, а цвет внутри ярко-желтый. Больше таких бананов мы не встречали. Здесь же видим молодого белого парня, с которым познакомимся впоследствии. Дорога петляет вдоль берега. Идти легко, местность пока ровная. Иногда попадаются маленькие деревушки. А иногда такие места, что аж дух захватывает от красоты. И стоишь, как завороженный, смотришь на волны, с грохотом разбивающиеся об огромные валуны. Только тяжелый рюкзак тянет к земле и быстро возвращает к действительности. Вечереет. FMG отправляется в ближайшую деревню на ночевку, а мы разбиваем лагерь у скалы и поваленного дерева. Едва мы успеваем закончить с ужином, как из вечернего сумрака появляется целая процессия. К нам в гости пришел тот белый парень, которого мы уже видели сегодня, в сопровождении гида, носильщика и нашего FMG. Парень говорит, что звать его Марти, сам из Канады. Оказывается, он остановился на ночевку в деревне, там же, где и наш ПТУ-шник, а там скукотища. На пляже гид спать не разрешил. У нас был с собой табачок местный, только с плантации, чуть-чуть подсушенный. Из него сварганили сигару. Выкурили на троих. Табачок очень даже крепкий, нам тут же похорошело, и беседа потекла непринужденно и весело. Гид Марти, твердо убежденный, что курили мы не табак, а марихуану, нервно ходит по пляжу в ожидании конца общения. Болтаем до полной темноты. О Путине, белых туристах на Мадагаскаре, канадских авиалиниях и, конечно же, о путешествиях. Нехотя расходимся, обменявшись адресами. Начиная с этого вечера, сигара после ужина становится традицией. Весь следующий день проходит в тяжелой дороге. Берег становится скалистым, горы иногда подходят вплотную к морю. Тропа то идет по берегу, то углубляется в джунгли. Иногда приходится карабкаться по крутым склонам, используя корни как ступени, а иногда скакать с валуна на валун, рискуя свалиться в море. Как только входишь под кроны огромных деревьев, тут же становиться тяжело дышать, и майку можно выжимать. Где-то к полудню я уже ненавижу свой рюкзак. Прямо рядом с тропой Леха находит довольно крупного удава. Естественно, хватает его и начинает позировать. FMG приходит в неописуемый ужас. По его мнению, эта змея ядовита, да и вообще все змеи ядовиты. После этого происшествия, он смотрит на Леху с некоторым благоговением, как на заклинателя змей. Иногда на нашем пути попадаются небольшие рыбацкие деревушки из 2-х – 3-х домов. Места на столько живописные, что мы тоже не прочь поселиться тут на неопределенное время. В одной из деревушек FMG раздобыл нам бананов, а в другой – сахарного тростника. Тростник невероятно вкусный и питательный. А над джунглями постоянно висят низкие облака. Мы так поняли, что это происходит на протяжении всего года. Иногда начинает моросить дождь. На стоянку решаем вставать не на берегу, а дойти до крупной деревушки. По пути чуть не увязли в рисовых полях, измазались по уши в грязи и уже в темноте добираемся до населенного пункта. По пути попробовали местный фрукт «ampalibe», известный так же, как «Jack Fruit», вкуснотища. Деревня большая, кругом резвятся дети, прогуливаются взрослые. Электричества, конечно, нет. Останавливаемся в местной гостинице, представляющей маленькую хижину из пальмовых листьев и тростника. Внутри опрятно, места немного, где-то 2х2 метра. Душ – два ведра воды. Душевая огорожена полиэтиленом, мыться приходится с налобным фонарем, так как темнота, хоть глаз выколи. Звали ужинать, мы вежливо отказались, надо собственные припасы подъедать, чтобы рюкзак полегче становился. Готовим прямо в хижине на горелке. Скрутив вечернюю сигару, рассматриваем карту. Оказывается, сегодня мы бодро отшагали 30 км по очень сильно пересеченной местности! В душе появляется чувство глубокого удовлетворения и гордости. С ним и засыпаем. Просыпаемся под равномерные удары чего-то тяжелого. Похоже, что у нашей хижины кто-то решил забить пару свай. На самом деле оказывается, что это просто парнишка здоровенным бревном мелет кофе нам на завтрак. Решаем оставить вещи в деревне и предпринять прогулку по округе. Плетемся нога за ногу среди рисовых полей, изучаем малагасийский. Здороваться научились: «Mbolatsara». Малагасийцы смотрят с удивлением, обычно белые говорят «bonjour». А когда еще добавляешь: «Ino vao vao», что значит «как дела?», так у местных на лице возникает либо неверие, либо искренняя радость. Я пытаюсь везде найти ampalibe. Оказывается, это не так уж и легко. Как только плод созревает, его тут же снимают и съедают. Растет он на деревьях и похож на огромную грушу. Но спелых плодов что-то нет, попадаются только обглоданные корки. По пути у какой-то тетушки попробовал местного «вина», или точнее сказать браги из сахарного тростника. Называют здесь этот напиток «бэцо-бэцо», довольно вкусно … и уже веселее. FMG говорит, что у него тут недалеко родственники живут. Зайдем, конечно. Домик капитальный, не наша гостиничная хижина. Построен из толстых досок, крыша железная. Внутри мягкая мебель, телевизор и дизельный генератор. Глава семейства – крепкий мужчина в возрасте с волевым открытым лицом, похож на просоленного рыбака. Так и есть, на стене висит нос рыбы-пилы. Хозяин радушно усаживает на почетные места. Семья большая, всем интересно посмотреть на белых гостей, то один, то другой из сыновей заходит под видом какого-то дела или проходит мимо окна. Это все достаточно забавно. Внутри дома никаких обоев или декоративной отделки. Единственное, что висит на стене, помимо рыбы-пилы, это календарь с изображением Папы Римского. Один из сыновей приносит огромные кокосы в качестве угощения для гостей. Общение ведется невербальное, так как хозяин английского не знает. Но какой-либо неловкости не чувствуется. Все легко и непринужденно. Через FMG он спрашивает, откуда мы, зачем тут. А мы в свою очередь его о погоде, да о рыбной ловле. Расстаемся, сердечно пожимая руки. Уж если у нас окажетесь, то мы вас тоже угостим солеными огурчиками с грибочками. Забираемся на гору с отличным видом на всю долину и уютную бухту. По пути пробуем еще один местный фрукт по имени «макуба». Что-то среднее между яблоком и грушей по вкусу. Щедрая тетушка загнала дочку на дерево, и та натрясла для нас целую кучу макубы. Далее, я отправился исследовать поросший лесом мыс, а Леха с FMG остались проводить сиесту в тенёчке. Мыс только издали казался таким недоступным и безжизненным. А на самом деле он полон лесорубов. Как заправский партизан, я пробрался незамеченным мимо работающих людей, оказавшись на скале. Зачем-то по лиане спускаюсь вниз, причем лиана оборвалась под конец спуска. Придется двигаться понизу, то по валунам, то по скалам. Справа у меня скалы, слева океан, передо мной огромный валун, сразу ставший серьезным препятствием. Очень круглый, мокрый и большой камень. Штурмовал я его минут 20. И с разбега, и с наскока. Уцепиться было не за что. Так мало того! Я заметил лодку с рыбаками, стоявшими в 50 метрах от берега, и, видимо, уже давно наблюдавшими за моими неудачными попытками. Представляю, как комично это смотрелось. Полный провал! Я тут же достал фотоаппарат и с деловым видом, как будто так и надо, стал фотографировать окрестности. В ожидании, пока рыбаки уберутся, я обнаружил рядом незаметный вход в грот. Двигаюсь в темноту. Место прямо из пиратских рассказов. Здесь можно хранить накопленные непосильным трудом сокровища. Из грота дальше уходит проход со светом в конце тоннеля. По колено в воде я прошел под скальной частью полуострова, оказавшись на пляже. Место запомню, может, и спрячу что-нибудь. Рано утром следующего дня выдвигаемся в Маруанцетру. По карте до нее 25 километров. Пройдем! По пути закупаемся табаком и только что собранным кофе. Отличные подарки прямо из мадагаскарской глубинки. Двигаемся очень быстро, чтобы успеть в город до закрытия авиакасс и магазинов. Наш ПТУ-шник не успевает за нами, семенит сзади. Дорога горная, но уже дорога, здесь ездят машины. Правда, мы ни одной не встретили. Спустившись с гор, подходим к реке, в долине которой лежит Маруанцетра. Надо переправляться. Владелец лодки заламывает цену в 10000 ариари (4 евро). Пытаемся торговаться, ведь в городе переправа стоит 100! Объясняют, такой уж тариф, если поедете, то залезайте, но можете и вплавь. Конечно, платим, но недоумеваем, откуда такая цена. Оказалось, что платить есть за что. Здесь очень широкая дельта реки. Плывем целый час через хитросплетения проток, прорубленные в камышах тропинки, мимо диковинных растений и хижин на островах. Здесь как будто другая страна, водный мир. На одном из островков даже пасется корова. Как ее сюда доставили? Видимо, на плоту. Через полчаса наш гребец вместе с FMG затянули песню. Плыть стало веселее. К 2 часам дня оказываемся в ставшем уже родным отеле «Coco Beach». Нам там рады. «Хохотушка» Сильвия встречает нас, как старых друзей: «Ваше бунгало готово». Берем билеты на самолет из Маруанцетры до Антананариву только через неделю, единственное, что есть. Причем, интересная деталь. Билет надо подтвердить за 2 дня до отлета. Можно просто позвонить и сказать, что точно полетишь. У нас получается еще неделя в этом месте. Посещает отличная мысль, найти лодку и отправиться на крайнюю точку полуострова Масуала «Cap Masoala». Там есть рифы, можно понырять. А еще там есть маяки. От одного американца, работающего на Мадагаскаре, слышали, что это одно из самых замечательных мест острова. Лодку находим. Правда, когда отправится не понятно. Расписания здесь не предусмотрены в принципе, к тому же навигационная система барахлит, надо чинить. Ладно, подождем. Два дня проходят в ожидании. В это время мы исследуем близлежащие окрестности. Оба дня отключают электричество, и выясняется, что из-за этого судно не чинилось и осталось сломанным по-прежнему. Досадно, но приходится действовать по запасному плану: взять горные велосипеды в прокат и отправиться в тур по окрестностям. Велосипеды в прокат дают без залога и без каких-либо документов, просто пришел и взял. Белым доверяют. - А когда приедешь? - Ну, дня через два или три. - Нормально, осторожнее там. Через несколько часов езды становится понятно, что с рюкзаками крутить педали очень неудобно, и что наши зады совсем не заточены под передвижение на велосипедах. Но назад дороги нет. И мы со стоическими выражениями лица продолжаем двигаться, хоть и с большим количеством остановок. Местные жители с сочувствием провожают нас взглядами. Дорога, вроде, всего одна, а мы с Лехой умудрились потеряться. Я зашел в кустики и не заметил, как он проехал мимо, а он не заметил меня в кустах и продолжал усиленно догонять. Я дела свои сделал, стою, жду. Нет его. Подумал, что-то случилось, и поехал обратно. Через некоторое время, достигнув точки, где видел его в последний раз, понял, как оно на самом деле. Пустился в погоню. Для уверенности решил спросить у идущих навстречу, видели он его там, впереди. Французского не понимают, английского тем более. Приходится разыграть шоу. Показываю, мол, видели там … белый, как я … огромный рюкзак … на велосипеде …? Отвечают, что видели. Показывают, что он там устал, догоню, если поднатужусь. Догнал уже на излете дня. Дорога идет недалеко от берега океана по горам. Решаем найти укромный пляжик. Продравшись через кусты, оказываемся, словно в раю. Следов присутствия человека вообще нет. С обеих сторон пляж отделен от остального побережья скалами, очень уютно. Песок невероятно нежный, если закрыть глаза и погладить его, то кажется, будто это бархатная ткань. Море теплое и спокойное. Думаем, что можно здесь хижину поставить, а билеты на самолет пусть пропадают. После ужина сидим, любуемся морем в свете заходящего солнца. Эксперименты с сигарами продолжаются в поисках оптимального способа. Я уже становлюсь заправским мастером-крутильщиком-сигар. Прогресс налицо: дыма много, курится хорошо. На ночлег устраиваюсь на каменном уступе под открытым небом. И только я засыпаю, как Леха, отправившийся на ночную охоту за животными, радостно приносит показать мне небольшого удавчика. После этого всю ночь снятся кошмары. Утром нас ожидает безумно-красивый рассвет. На велосипеде ехать можно с трудом, зад забастовал. Дорога все больше уходит в горы, но для этого и велосипеды у нас горные. На спусках кайфово прыгать по ухабам, шокируя местных жителей. В деревнях дети уже привычно приветствуют: «Салю, ваза!», мы им в ответ: «Салю, гас!», что означает «привет, местный». Вокруг ошеломляющее разнообразие растительности. По дороге пытаемся найти свежую рыбу. По-французски говорят с трудом … в общем, так же, как и мы. Приходится иногда показывать небольшую сценку с рыбаками и рыбной ловлей. Но то ли рыбы нет, то ли показываем плохо. Странно, вроде океан не далеко, а рыбы не дают. Сегодня нам не обязательно сильно напрягаться в продвижении, так как вчера мы обеспечили себе хороший задел. Так что на стоянку встаем рано и, естественно, на пляже. Пляж кишит живностью, что становится особенно заметно вечером. Вокруг полно разных пауков, крабов, раков, ящериц, змей, насекомых, летучих мышей. В общем, Леха наслаждается, изучая все природное разнообразие, а я понимаю, что лучше спать в палатке. На следующий день рыбу все-таки удается найти. Но при помощи местного паренька, немного говорящего по-английски. Берем целую кучу рыбы плюс красивого большого лангуста. За все богатство отдали 5000 ариари (2 евро). Чтоб я так жил! Паренька зовут Лео, и едет он, так же как и мы, в Маруанцетру. С его помощью добываем фантастический ampalibe. Лео объясняет, что его готовность определяется по звуку. Когда звук более гулкий, как будто плод пустой, значит готов, можно рвать и есть. Сердцевина плода, которую вычищают, необычайно клейкая. Руки слипаются, нож потом надо долго оттирать. Так же Лео дает нам попробовать местный квас под названием «Jus Tamarin». Очень вкусно, похоже на чайный гриб. Закатываем пир на еще одном райском пляже. Пока Леха чистит рыбу, я с видом заправского туриста берусь разжигать костер, так как нам нужны угли, чтобы запечь ее. Здесь меня ждет провал. Породы дерева неизвестные, даже тоненькие сухие веточки гореть не хотят, а только тлеют. Лео с интересом наблюдает, слушая русский рэп в моем плеере. Спустя полчаса он не выдерживает и показывает неумехе, что надо делать. Оказывается надо взять тоненького сухого бамбука, которого тут предостаточно. Покрошить его на тоненькие щепочки и поджигать. Дальше подкладывать бамбук потолще, он дает очень сильный жар, где уже все горит. Запекаем рыбу под банановым листом, а лангуста варим на горелке. Получается обалденно! Причем даже без соли и всяких приправ. Чтобы не пропустить наш самолет, за следующий день нам надо сделать 50 км и добраться до Маруанцетры. Педали приходится крутить усердно. Неожиданно в одной деревне увидели дерево, усыпанное красными небольшими плодами. Это личи, Лео говорит, что спелое. Хотим подойти нарвать. Лео говорит, что нельзя, надо сначала найти хозяина дерева и спросить. Находим тётушку, спрашиваем, разрешает. Попробовали – вкуснотища. Я такого раньше не пробовал. Но Лео говорит, что это не совсем спелые личи. Можно найти и получше. Ну что ж, поищем. Останавливаемся в следующей деревне. На завалинке сидят молодые девчонки. Просим их организовать нам спелых личи. Отвечают, не вопрос, подождать надо 20 минут, в джунгли сгоняем и надерем. Приносят целую корзину. Покупаем за 60 рублей вместе с корзиной. Потом завешивали - 6 кг. Но это был приятный груз, решили привезти его домой в качестве военного трофея. В следующей деревне нас ждет легкое потрясение. Время перемены в деревенской школе совпало со временем нашего проезда мимо. В результате, все ученики школы, резвящиеся в этот момент на улице, нестройным хором из 150 голосов отвесили нам приветствие: «С-А-Л-Ю, В-А-З-А-А-А!». Смотрелось и слушалось это потрясающе, мы от неожиданности чуть не попадали в кювет. Под вечер добираемся до родного «Coco Beach». В отель завезли новых иностранцев. Наш одичавший вид производит на них сильное впечатление и, видимо, заставляет задуматься, правильно ли они сделали, что приехали сюда: «А вдруг и мы вернемся из путешествия по национальным паркам в таком виде». Я очень хочу увезти с собой пальму-равенлу. Ведь это символ Мадагаскара. Лео говорит, что знает, где в городе найти ее. Приходим в церковь. На территории, принадлежащей церкви растет масса растений. Находим пастора, спрашиваем разрешения, выкопать пару росточков. Пастор хорошо говорит по-английски, и вообще человек образованный. Спрашивает про Путина, говорит, что следит за политикой в России. На обратном пути из церкви встречаем родителей Лео. Они приглашают нас с Лехой на ужин. Естественно, мы не можем пропустить такое приглашение. В доме все опрятно и очень уютно. Отец у Лео оказывается капитан корабля. Семья, как и положено, большая. У Лео есть три брата и одна сестра. На ужин традиционно морепродукты с рисом и овощами. Мы принесли с собой пива. Естественно, собирается вся семья, даже бабушка пришла. Все хотят поучаствовать в общении. Последним приходит маленький братик Лео, очаровательное существо. «Iza ny anaranao?», - спрашиваю, то есть «как зовут?». Отвечает, что зовут его Джавле. Нам поставили ДВД с концертом малагасийской рок-группы. Джавле тут же начинает подпевать, вживается в роль, и уже как будто играет на гитаре перед многотысячной толпой. Мы в восторге. Родители Лео любят другую музыку. Она на Мадагаскаре совсем непопулярна и ее родина – Маврикий, островное государство, известный курорт, находящийся неподалеку. Сама музыка называется, вроде, «Сега». Просим поставить. Очень похожа на музыку Карибских островов, позитивная и заводная. Родители, слегка пританцовывая, загадочно переглядываются, похоже, с этой песней у них связаны приятные воспоминания. Но вот и пиво все выпито, и креветки съедены, пора и честь знать, ведь хорош тот гость, который вовремя уходит. Утром перед отлетом перебираем вещи с целью избавиться от ненужных вещей и сделать вес и размер рюкзаков поменьше. Нам ведь еще в столице подарков купить надо. Под категорию ненужных и объемных вещей попадает горелка с двумя баллонами газа, но выкидывать жалко. Дарим ее «капиталисту» Ракуту, так как он не только турагент, а еще и гид, и сам водит группы в джунгли. Ракуту ошеломлен широтой русской души. Видимо, такого в его практике не случалось никогда. В ожидании самолета в аэропорту, стоим в сторонке и болтаем. Вдруг сзади басом раздается: «Ребята, вы русский?». Мы аж подпрыгнули от неожиданности, такого подвоха мы не ожидали. Поворачиваемся, перед нами стоит чернокожий мужчина в очках и улыбается во весь рот. Видимо, наши физиономии были очень уж удивленными. Разговорились по-русски! Мужчину зовут Франсуа, учился в Ростове-на-Дону, в строительном институте, закончил и уехал из России в 1989. Признается, что по-русски говорил очень мало с тех пор. А так сразу и не скажешь, потому что говорит Франсуа очень хорошо. С нами он не летит, ему надо было только передать конверт, но с нами он готов поболтать до отлета. Узнаем, что те, кого мы принимали за потомков индусов, на самом деле пакистанцы, почти все они предприниматели. А так же Франсуа рассказывает, что как-то встречал здесь русского. Тот искал кого-нибудь, кто бы поставлял ему минералы с Мадагаскара. Время пролетает незаметно. Перед тем, как попрощаться, Франсуа написал нам кучу контактов членов так называемого «русского клуба» - это те малагасийцы, кто учился в России, и знают русский – на случай, если мы как-нибудь надумаем еще раз посетить Мадагаскар. В столице у нас остается один день до отлета на родину. Странно, но Антананариву уже не шокирует, как это было в начале путешествия. Видимо, привыкли. Естественно, первым делом отправляемся на поиски сувениров. Рынок находим прямо рядом с главной улицей. Прицениваемся, не так уж и дорого. Хотя, вроде, есть большой специализированный рынок за городом по пути в аэропорт, и там, наверное, дешевле. Его решаем посетить перед вылетом, и сейчас тоже чего-нибудь прикупить. Например, бабочки стоят по 10000 ариари (4 евро) за штуку. Причем, это не капустница или павлиний глаз, которых мы все знаем с детства, а большие яркие тропические бабочки в красивой рамке из палисандра. Сувенирчики из ценных пород древесины – от 5000 до 20000. А красивый сапфир удалось купить за 50000 (20 евро). Причем, если сразу соглашаешься на предложенную цену, на тебя смотрят непонимающе, надо торговаться. Порой, если хорошо поторговаться, конечная цена отличается от изначальной в 3 раза! Мы входим во вкус и зависаем на рынке на пару часов. Остаток дня посвящаем зоопарку и прогулке по городу. Зоопарк не очень большой, но интересный и опрятный. Находим тех лемуров, которых не встречали в дикой природе, а также смотрим баобабы, которые растут на юге острова, туда мы не попали. Единственный, кого никак не можем обнаружить – это лемур ай-ай (aye-aye lemur). Стоим в недоумении: животное ночное, а зоопарк-то ночью закрыт, но в брошюре черным по белому написано, что он тут есть. Где искать? Вдруг мимо проходящий молодой человек, видимо, работник зоопарка обращается по-английски, не лемура ли ай-ай мы хотим посмотреть? Как он угадал? Похоже, его тут все ищут. Да, неплохо было бы посмотреть. Ну, говорит, за небольшое вознаграждение я вас проведу туда, куда обычным посетителям нельзя. Подводит к зданию без вывесок, не понятно, запрещен сюда вход или открыт для всех, но здание действительно неприметное и, проходя мимо, никогда не подумаешь, что здесь тоже зона осмотра. В здании попадаем в темную комнату с очень тусклым светом. Ага, понятно, тут всегда ночь. В сумраке за стеклом двигаются какие-то крупные силуэты. «Это ай-ай» - говорит парень. У нас с собой есть налобный фонарь, включаем и тут же находим одно из самых странных животных на земле. Похоже, когда Джо Данте и Спилберг придумывали своих гремлинов, они смотрели фотографии лемуров ай-ай. Мордашки у них – вылитые герои фильма, а так же огромный пушистый хвост и странные лапы с очень длинным средним пальцем, которым они достают личинок насекомых из-под коры деревьев. Когда мы включили фонарь, лемур заинтересованно подошел. Прямо как человек, прислонился мордашкой к стеклу и приложил лапку козырьком ко лбу, пытаясь разглядеть, кто там светит. Я, приблизив лицо вплотную к нему, медленно махаю рукой. Поразительно, он махает мне в ответ, контакт установлен. Так же в этой темной комнате мы нашли мышиного лемура – самого маленького из лемуров. Но все они спали, и с ними было не так интересно. Перед отлетом, как и планировали, заезжаем на сувенирный рынок за городом. Цены, действительно, немного пониже. Выбор такой же. Спускаем последние местные деньжата. Оставляем немного, чтобы посетить крокодиловую ферму неподалеку. В Африке были, а крокодилов не видели? Непорядок. Цены на крокодиловой ферме умеренные, несмотря на то, что посетители тут исключительно европейцы, коротающие время в ожидании самолетов. При входе нас сразу встречают лемуры, свободно перемещающиеся, по территории парка. Тут не только крокодиловая ферма, но еще и мини-зоопарк с представителями животного мира Мадагаскара. А крокодилы лежат кучами. Несмотря на то, что тебя от них отделяет забор, ощущение все равно жутковатое. Что бы взрослые крокодилы не покушали детенышей, они содержатся раздельно. И правильно. Лучше мы покушаем крокодилов. Заказываем гриль из крокодила. Вкусно, но никаких очень сильных ощущений не возникает. Если бы мне просто дали тарелку и не сказали, что это крокодил, я бы, наверное, подумал, что это какая-то странная рыба. Стоит дёшево. Где еще мы попробуем шашлык из крокодила за 160 рублей! В аэропорт приезжаем рано, но делать больше нечего, да и деньги все потрачены. До начала регистрации часа три. Из мешка с подарками достаю местную головоломку, как называется, к сожалению, не узнал. Смысл в том, чтобы съесть все шарики, расположенные на поле. В конце должен остаться только один шарик. Очень сложно. Весь долгий путь до Москвы прошел у меня под знаком этой игры. Всю голову сломал, но так ни разу и не получилось. Потом, подарил головоломку другу, голову беречь надо. Улетать было грустно. Рейс немного запоздал и приземлился в Париже на час позже. Плюс система сообщения между терминалами в аэропорту имени Шарля де Голля исключительно через автобус. Пока мы доехали до нужного нам терминала, регистрацию закрыли и нас не пустили. У нас были несдаваемые билеты от Парижа до Москвы, купленные по распродаже от Air France. А стыковочный рейс осуществлялся двумя разными компаниями. Возникает конфуз: билет несдаваемый, значит, придется купить новый, а то, что вас поздно сюда доставили – это проблема Air Madagascar. А в Air Madagascar не очень хотят платить за билет. Был момент слабости, когда нам показалось, что мы останемся в транзитной зоне навсегда. Но хвала французским женщинам, до сердца которых может достучаться мужчина. Очаровательные француженки из обеих компаний, сговорившись, каким-то хитрым образом устроили нам обратный перелет совершенно безвозмездно. На подлете к Москве сильно болтает, снежная буря. Потом мы узнали, что одновременно с нами должно было садиться 4 самолета. Сели только мы, причем со второго захода, остальные ушли на запасные аэродромы. Еще только вчера мы были в шортах и рубахах на солнцепеке, а сейчас валит снег и -10 на улице. Вот это класс, осознаешь, насколько огромна наша планета. Мой рюкзак приехал, а Лехин нет. Так же не приехали сумки еще 20 французских студентов по обмену. Air France обещает доставить домой. Ну, мы-то здесь живем, а вот студенты едут в Рязань. И как они там, бедные, в Рязани без вещей? На таможне не досматривают, оно и хорошо, так как у меня в рюкзаке леМедаль
Тэги: Мадагаскар ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Евгения Орлова аватар
Евгения Орлова (Пт, 04.04.2008 - 10:21)
Последняя строка пропала :) Рассказ очень интересный, крайне полезный для самостоятельных путешественников, спасибо :) Надеюсь, пригодится и мне :)
Иваноff аватар
Иваноff (Пт, 04.04.2008 - 11:39)
Последняя строка мне подсказывает, что подолжение следует...)))
Ирина аватар
Ирина (Пт, 04.04.2008 - 11:56)
Вот это путешествие! :taunt: позабавил способ "помола" кофе :rofl: и цены :taunt: Тяжеловато весь текст сразу осилить, но он того стоит :D А багаж Лехи -то нашелся?
Mitay аватар
Mitay (Пт, 04.04.2008 - 12:09)
Да, нам тоже очень пригодится) +10! На заметку взяли.
daboogie аватар
daboogie (Пт, 04.04.2008 - 13:38)
Вот последняя строка:На таможне не досматривают, оно и хорошо, так как у меня в рюкзаке лежат две пальмы, 6 кг личи и сапфир, который я не декларировал и бумажку на него куда-то задевал. Мы дома! А вечером рассказы до 3-х ночи, подарки, табачок по кругу … в кругу семьи. Отличное получилось путешествие. Единственные минус – хочется еще! Багаж слава богу нашли и на следующий день привезли с куриером домой. Всем спасибо за отзывы, если кому помогли информацией - тоже хорошо, скоро выложу еще один прошлогодний трип на Мадагаскар...
E-Lena аватар
E-Lena (Пт, 04.04.2008 - 14:00)
Начала читать, очень интересно! :nyam: Распечатала, дочитаю уже дома. Фото супер! Всё бы Вам всякую живность руками хватать... :taunt: 10-ка! :P
Irma аватар
Irma (Пт, 04.04.2008 - 21:49)
:D :D :D одолела, но - очень понравилось! :hmm:
Лика аватар
Лика (Пт, 04.04.2008 - 22:38)
Ой как всего много!!! надо перечитать!! :pilot:
Natashik аватар
Natashik (Пт, 04.04.2008 - 23:07)
УРА!!!! Новые Африко, флоро и фаунолюбы!!!! Нас становится больше :P С дебютом вас! :hmm: Очень понравилось, СПАСИБО :D :nyam: :D
daboogie аватар
daboogie (Сб, 05.04.2008 - 00:52)
Спасибо за отзывы!
irisha666 аватар
irisha666 (Чт, 18.11.2010 - 18:35)

Уважаемые путешественники ! Я громко, на весь сайт апплодирую :BRAVO:  вашей жажде нового и неизбитого, вашему наплевательству на опасности и неудобства, вашему оптимистически-юмористическому отношению к жизни и к самим себе... :YAHOO:

Пусть ленивые животоносители, увлеченные исключительно страстным изучением содержимого пивных банок, узнав о вас, умрут от осознания ничтожности своего диванного существования. Вы просто молодцы !!! :THUMBS

Раньше я наивно полагала, что тоже являюсь заядлым натуралистом, попирающим ботинком удобства цивилизации ради природных чудес, но, прочитав ваш опус, с ужасом и стыдом понимаю тщетность моих претензий на значок "Неюный натуралист"... 20 часов в колымаге !!! 5 часов в неспокойном океане !!! Несколько дней пути до определенного пункта !!! Караул.... :GIRL_CRY: :GIRL_CRY: :GIRL_CRY:  Памятник на родине героев - однозначно...

Желаю вам сохранить эту неуспокоенность до глубокой старости  и еще многих-многих  путешествий с яркими впечатлениями. Юрий, передайте отдельные восторги Алексею.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...