Фин дель Мундо или Дальше некуда, ч.2

Начало: http://www.tourblogger.ru/node/83407

Часть 2. Калафате.

Как усердно ни вглядывались мы в окошко иллюминатора при подлете к Калафате, ни ледников, ни гор, с которых они по идее должны сползать, видно не было. Кругом простиралась унылая желтая патагонская степь с редкими пятнышками озер. Калафате, названный так по имени местного кустарника со съедобными ягодами, (с виду нечто среднее между нашей черникой и черной смородиной), представляет собой ничем не примечательный поселок. Количество туристов всех мастей явно превышает количество жителей.

Кстати, наш аргентинский агент, бронируя отели и перелеты, предупреждал, что он сделает их где угодно и когда угодно, за единственным исключением - Калафате. Туристический сезон короткий, места в отелях разбираются как горячие пирожки. За полгода еще можно что-то найти, позже - проблематично. Конечно, не в поселке дело, а в том, что он является базой для посещения Национального Парка Ледников. И среди них, в первую очередь – ледника Перито Морено, признанного ЮНЕСКО Всемирным наследием.

В Калафате наша команда должна была пополниться: мой друг, по дороге из Бостона в Ушуайю, где ему предстоял 10-дневный антарктический круиз, решил на 2 дня присоединиться к нам. Он-то и сподвиг меня, еще на стадии планирования, не ограничиваться стандартным автобусно-теплоходным туром на ледник, а взять треккинговый тур, что, конечно, гораздо, гораздо круче и, вообще, зачем иначе туда ехать, если не за этим? :) В самом деле, чего бояться? Не этим ли самым, то есть треккингом по леднику занимаемся мы ежегодно на улицах родного города с декабря по март? И заметьте, без всяких там «кошек», в обычной обувке, а некоторые даже на каблуках… К тому же, в описании треккинга стояло возрастное ограничение с 10 до 60 лет. В эти рамки мы пока еще вписываемся без труда.

Особого оптимизма это мое решение у остальных членов команды не вызвало, но куда денешься, в свое время дали мне карт-бланш на составление программы. И только Маришка тихонько ныла время от времени, что, мол, дочь еще замуж не выдала…:) А идейный вдохновитель сей авантюры, насмотревшись в интернете на фото гротов и расщелин, решил, что, пожалуй, ему и с кораблика все хорошо видно:) Не, разумеется, он пошел бы, но аппаратура уж очень дорогая, за нее, родимую, переживает:)

Вид ледника вблизи просто ошеломляет. Гигантская стена льда всех оттенков голубого, причудливо изрезанная солнечным лазером…

Перито Морено еще и не самый крупный ледник в парке, высота его фронтальной стены колеблется в пределах от 30 до 60 м , длина «языка» - 30 км, ширина – 4 км. Невольно вспомнилась недавняя трагедия на Кавказе, когда сошедший ледник Колка погреб под собой несколько десятков человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова. Глядя на эту громадину, понимаешь, что выражение «не оставить и мокрого места» в данном случае совсем не литературная метафора.

Сползая, Перито Морено периодически упирается в полуостров, формируя своего рода ледяную дамбу, и перегораживает поток воды из рукава Рико в пролив Айсбергов. Уровень воды в рукаве повышается, под растущим давлением образуются промывы и тоннели в дамбе, и в один прекрасный момент все это сооружение рушится. Грохот, говорят, неописуемый, а зрелище незабываемое. Бывает это нечасто, последний раз в аж марте 2006, потому, событие это национального масштаба, десятки тысяч людей съезжаются на «представление», а национальные телеканалы ведут прямые трансляции с места действия.

Наш проводник на треккинге оказался маленьким, жилистым и грациозным. Похожим на камышового кота :D . Весь увешанный металлом: кошками, ледорубом, какими-то крючками… Инструкция была лаконична:

- При ходьбе на кошках главное - держать ноги врозь! Иначе очень легко зацепиться выступающими в стороны скобами и загреметь на лед. А лететь по леднику можно долго. И далеко.

- В гору – носки в стороны, с горы – параллельно.

- Не лезть поперед батьки, то есть его, Луиса.

И вперед!

У нас получилось! Все оказалось совсем не трудно - лед, оплавившийся на солнце, был довольно рыхлым, кошки без труда вонзались в поверхность и держали вполне уверенно.

А в конце пути, завернув за очередной уступ, мы увидели накрытый стол! Стаканы, бутылка Famous Grouse , бисквиты на закусь… Один удар ледоруба, и раз! Это уже не просто виски, а виски с многотысячелетним льдом. Пошло на ура. Правда Маринка ворчала, что именно в толще льда и сохраняются все бактерии, к которым у нас, ныне живущих землян, и иммунитета никакого нет… Но это она из чувства профессионального долга, не иначе:)

По словам нашего гида он впервые видел здесь туристов из России. Подавая моей подружке руку на склонах, пел на одному ему известный мотив: «Ма-а-арина, Марина, Мари-и-ина», и попросил научить его по-русски произносить главное правило треккинга, старательно повторяя строгим голосом «Ноги врозь!»

Ой, забыли только предупредить парня, чтоб не злоупотреблял знаниями русского вне маршрута, а то ведь можно и схлопотать ни за что. Извини, дружище Луис, ежели чего…

В ожидании обратного кораблика разлеглись на нагретых солнцем скалах. Перед глазами был слоеный пирог: первый слой – розоватые скалы, за ними – зеленая полоска леса, дальше молочно-голубая вода озера, следующий слой – стена ледника, за ним вершины далеких гор, и всё это - на фоне ярко-синего неба. Сказка!

Весь следующий день мы «круизили» среди айсбергов по озеру Аргентино и не переставали восхищаться этим чудом. Каких только форм, размеров и цветов среди них не было! От снежно-белых до темно-синих, почти фиолетовых. Цвет льда зависит от степени его компрессии и эффекта отражения.

Подъезжали еще к нескольким ледникам, самым-самым: самому высокому - леднику Спегаззини - до 135 м высотой, и самому крупному – леднику Упсала – 60 км длиной. На корабле было тепло и уютно, мы пили горячее какао, и всякое другое «горячее» :m1004: Местные фотографы снимали на палубе всех желающих, и не желающих тоже :sceptic: , а потом слайд-шоу крутилось на экране, вызывая среди публики море эмоций. В итоге, фотографии купили, по-моему, все. Даже Саша снизошел, хотя его фото-видео-экипировке мог бы позавидовать и профи.

Следующим утром, по аргентинскому обычаю в 10, съехали из отеля. До самолета еще оставалось полдня, и мы решили прогуляться в лагуну Нимез. Рекламный проспект обещал до 80 видов пернатых, включая фламинго и черношеих лебедей. Лагуна представляет собой один из мелководных заливов, по болотистому берегу которого протоптана смотровая дорожка. Много уток, диких гусей, в зарослях сидел большой хищный птиц, дал себя сфотографировать с близкого расстояния, а больше ничего особенного мы не увидели.

После обеда с непременным ягненком на углях, распрощались с Александром, он улетал в Ушуайю, ему предстояло еще целых 10 дней любоваться ледниками Антарктиды. А наш был путь на север, в Сан Карлос ди Барилоче, «Латиноамериканскую Швейцарию». Однако, приехав в аэропорт, увидели на лестнице знакомый силуэт. Все рейсы в этот день вылетали с задержкой. Пришлось опять отмечать встречу:) Вообще аргентинские авиалинии особой пунктуальностью не отличались: кажется, единственный раз нас доставили по расписанию – в новогоднее утро. А так, 1,5-2 часовое опоздание, похоже, здесь опозданием никто и не считает.

В ожидании рейса развлекались игрой: кто больше вспомнит песен и стихов с упоминанием коней. Так увлеклись, что, уже сидя в самолете, кого-нибудь неожиданно прорывало: «Ходют ко-о-о-ни…над реко-о-о-ю…» Соседи вздрагивали.

Всё, куртки прячем в чемоданы, ботинки меняем на сандалии, летим на курорт…

Продолжение: http://www.tourblogger.ru/node/83421