Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация

Гималаи, октябрь-ноябрь 2007
5 день трека (26 окт, пт) Humde, 3280 –Braga, 3470 Наутро для интереса подошли к аккуратному желтенькому одноэтажному зданию аэропорта. Ни человека там не обнаружили. Так же пустынно было летное поле. Неподалеку стоял побеленный домик с поленницей дров при входе, с гордой вывеской «Dental station». Я думаю, только невыносимая боль заставит переступить порог этой стоматологической клиники. На выходе из поселка у нас опять проверили пермиты и переписали наши данные. Перепись происходила на лавочке, по-домашнему, без лишнего официоза. Отдых устроили сразу за селением Mungir, где по широкому полю разбрелись лошадки и щипали жухлую траву, а около дороги носились жизнерадостные местные детишки: две девчушки с хвостиками и их маленький братишка. Часов в одиннадцать мы прошли под аркой с надписью Braka и остановились перед отелем New Yak купить яблок. Разговорились со служащим лоджии, приятным молодым человеком японистого вида в очках. Он сказал, что в Мананге сейчас проходит фестиваль, очень много народу (об этом нас предупреждала ранее встреченная русская пара), а здесь, в Браке, можно отлично устроиться: хорошие номера, горячий душ и вкусная еда. Мы посмотрели номера: действительно, довольно симпатичные, в каждом номере туалет. Посовещались. Прошли, конечно, очень мало, вставать в одиннадцать утра на ночлег рановато, но до Мананга отсюда час ходу, а мы все равно планировали в Мананге задержаться на день для акклиматизации. Решили заселиться и тут же идти на акклиматизационный выход на ледовое озеро (Kecho Lake, 4600). Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация В полдень мы с легкими рюкзачками вышли из лоджии. Прямо перед нами к склону горы лепилось заброшенное селение. Когда-то в этих домиках жили люди, потом переселились ближе к реке. (Непонятно, почему они изначально не строились на широкой, ровной поляне внизу, а предпочли лепиться на узких террасах к склону. Может, так теплей, или экономили на задней стене?). На краю покинутого селения, над домами, прямо перед скальной стеной, возвышался монастырь 600-летней давности. Внутри, как и в других монастырях, пестренько и ярко. Скульптуры и изображения Будды, маски, портреты короля, древние книги, широкий бубен, колокольчики, флажочки. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация Поднялись на плоскую крышу монастыря (лесенки сделаны из половины ствола дерева: ступеньки выдолблены внутри ствола, здорово придумано) и оттуда, между полуразрушенных домиков, уже вышли на тропу, ведущую к озеру. Отличная тропа, с частыми указателями, с устроенными местами отдыха. Первый взлет довольно крутой, выводит на широкое плато, на котором на нескольких вершинках установлены туры ли? маленькие ступы? увитые буддистскими флажками. Плато покрыто пожухлой травкой и низкорослым можжевельником. По другую сторону ущелья громоздится огромный массив Аннапурны всеми своими снежными складками, изломами, провалами и вознесенными пиками. Внизу, совсем рядом с Бракой, чуть выше по ущелью, виднеется Мананг с ярко голубым озерцом под боком. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация Увал за увалом мы поднимались все выше. Навстречу нам спускались трекеры, возвращавшиеся с озера. В самом конце, перед последним гребнем, начинался траверс в обход гребня. (Наверно, если идти на озеро от Мананга, попадаешь в нужный цирк сразу). Есть искус залезть на гребень и спуститься к озеру напрямик, но этого делать не следует, так как противоположный травянистый склон, обращенный к озеру, довольно крут, с редкими снежниками. Обогнув гребень, мы оказались сначала перед небольшим озерцом, а, пройдя еще минут 10, поднялись к Кечо-озеру, которое было скрыто от глаз до самой последней минуты. Перед озером – квадратный закуточек с каменными лавочками и буддийские флажки. Ничего потрясающе красивого мы не увидели, но для акклиматизации очень полезное мероприятие. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация В поселок спустились в сумерках, совсем без сил. Все здорово устали. Вечером лоджия была полна под завязку. Ужина ждали часа полтора, если не два. К тому же у них что-то произошло с электричеством, сначала свет совсем вырубился и обслуживали при свечах, потом стали моргать лампы дневного света, так что ужин происходил при раздражающих фиолетовых сполохах. 6 день трека (27 окт, сб) Braga, 3470 – Yak Kharka, 4018 Наутро мы скоренько добежали до Мананга и задержались там часа на полтора. Приятный поселочек, просторный, с широкой основной улицей, оживленный. Туда-сюда снуют треккеры, кто с рюкзаками, кто налегке. Вот большая группа под руководством местного гида отправилась на ближайшее ледниковое озеро. Ходу до него – минут 15 от поселка, это огромная воронка с крутыми стенами в языке ледника, заполненная голубой водой. В магазинах – все те же самые спортивные бренды: North Face, Mammut, etc. Из достопримечательностей – кинотеатр, на афише заявлены фильмы с альпинисткой тематикой: К-2, Вертикальный предел и т.п. Зашли в офис по туризму, совершенно безлюдный. На стенде - графики и таблицы с разной любопытной информацией. Например, мы узнали, что в прошлом году вокруг Аннапурны прошло ~1700 французов (больше всех), на втором месте немцы (~1400), потом израильтяне (~1300). Русских в 2006 году было всего ничего – 106 человек. И единственный трекер из Доминиканской республики. Посетили местный этнографический музей (входной билет – 200 рупий). Как обычно – предметы быта, описание каждой комнаты, в том числе специальной комнаты для молений со всякими интересными штучками, о назначении которых тоже было аккуратно пояснено. Чтобы лучше рассмотреть озеро, мы вышли на окраину поселка. С пригорка отлично была видна котловина озера и группа туристов, приближающаяся к ней. Потом как-то незаметно мы вышли из туристической зоны поселка, с магазинами, лоджиями и гуляющей публикой, и очутились в старой части, в каменном лабиринте, в узких коридорах, растекающихся в разные стороны. Редкие двери, маленькие окошки на самом верху, поленницы дров на плоских крышах. Полное безлюдие, только у колодца играли детишки, и женщина стирала белье. Да процокал караван лошадок в тени узкого прохода. И как-то пахнуло здесь древним, извечным, не подстроенным для туристов, а изначальным укладом. Так же жили здесь сотни лет назад, в тесно слепленных домиках, выращивали еду, заготавливали дрова, и струилось время через эти каменные стены, почти ничего не задевая. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация Вот и остался Мананг за спиной. Тропа потихоньку взбиралась вверх по травянистому склону. Встретила на тропе двух молодых косматых веселых швейцарцев. Они рассказали, что идут трек в обратном направлении: сначала сходили в базовый лагерь Аннапурны, потом пошли навстречу основному потоку. Вчера перешли через перевал Торунг. Сообщили, что наверху много снега и, смеясь, показали на свои драные кроссовки, в которых идти по снегу было не очень приятно. У одного из них действительно высовывались наружу пальцы через прореху. Шлось мне как-то тяжеловато: то ли вчера перегрузились, то ли сказывалась высота. Cовсем не бежалось. Правда, почти не хотелось пить. Если в первые дни мы мучились от жажды, то теперь организм приспособился и удовольствовался небольшими порциями воды. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация Наконец показался поселок Як Кхарка. Там действительно прогуливались яки, до этого места из вьючных животных нам встречались преимущественно лошади и ослы. Вот в районе Эвереста лошадей я практически не видела, только караваны яков. Еще меня удивили резко возросшие цены на яблоки: в Браке, Мананге мы покупали яблоко за 5 рупий, здесь оно стоило 20. Продававшая их женщина пояснила, что принесены они через перевал из Джомсона. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация Мы заселились на ночлег (первая ночевка на высоте выше 4000 м в этом походе), и Дима, приверженец активной акклиматизации, предложил после чая взобраться на ближайший склон. Вове с Юрой удалось отлынить от восхождения, сославшись на то, что лучше они для пользы общества сходят в соседний Летдар за водой (в Як Кхарке не было Drinking station), мы же с Колей полезли за Димой. Полчаса поднимались по тропе вверх, потом сидели на травке, смотрели на горы. Гангапурна оттуда выглядела как огромная птица, распахнувшая крылья и распушившая хвост. В такие минуты хочется молчать и пить эту невыносимую красоту всем своим существом. 7 день трека (28 окт, вс) Yak Kharka, 4018 – High Camp, 4850 Утром обменивались впечатлениями о прошедшей ночи, кто как себя чувствовал. Димка заболевал. Какая-то хворь сидела в нем с самого начала, он ее мужественно задавливал и боролся преимущественно тем, что пытался ее не замечать. Но с набором высоты болезнь брала свое, и он начал принимать антибиотики. У меня же горняшка проявлялась в странных амбициозных сновидениях, причем с набором высоты амбиции вырастали тоже. Так, сначала мне приснилось, что мне повысили зарплату в два раза. На следующую ночь меня послали от работы учиться в Америку. В предпоследнюю ночь перед перевалом (в последнюю мы практически не спали) я увидела себя в качестве друга и доверенного лица королевского семейства в Непале. Особенно я сдружилась с племянником короля, милым мальчиком, который мне доверчиво рассказал, что семья их славится своей честностью до такой степени, что в народе короля называют Чеснок-мен. (Сейчас, когда маоисты в Непале свергли короля, и дальнейшая его судьба весьма туманна, я вспоминаю этот сон с грустной улыбкой). Потихоньку дошли до Летдара, и после него на тропе опять появился народ. Откуда они все набежали - не знаю, как-то мы уже привыкли идти почти в полном одиночестве. Тем не менее мы двигались по тропе, которая сначала спустилась к реке, а потом резко поднималась вверх. И в начале спуска, с другого берега реки, было очень неприятно смотреть на ожидающий тебя в скором времени крутой склон, на который медленно, но несокрушимо заползала нескончаемая вереница из трекеров и носильщиков. Наконец и мы выползли на узкую террасу и упали там с рюкзаками, как и наши предшественники. До поселка оставалось совсем немного, но никто из вылезавших на терраску не шел сразу, все останавливались и приходили в себя. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация Торунг Пхеди нам не понравился. Долго не могли дождаться чая. Непальский сервис вообще не отличается быстротой, но тут уже зашкаливало. Подивились на компьютеры в одной из лоджий, стоящей особняком, – местное интернет-кафе. И полезли дальше. Почти сразу над поселком – ровная травянистая площадка с установленными палатками. Крутой подъем по каменистой пыльной тропе. Идешь бездумно, тупо, как автомат, вверх шаг за шагом. И вот уже за очередным изгибом видны домики посреди пыльного безжизненного склона. High Camp, последнее жилье перед перевалом. Набор высоты от предыдущего Торунг Пхеди – 300 м. Шли около часа. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация Высотный поселок представлял собой три лоджии на небольшой ровной площадке, в одной из которых располагалась большая столовая из двух залов. В центре между лоджиями, в маленькой каменной постройке – туалет, один на все лоджии. Кажется, все это хозяйство принадлежало одному хозяину. Прямо над поселком вздымался небольшой пичок, на который Дима сразу, не успели мы заселиться, не преминул всех повести. Одна я отказалась, так как чувствовала, что моему организму будет полезней просто поваляться и отдохнуть перед завтрашней тяжелой работой. Мы совершенно не пожалели, что не остались ниже, в Торунг Пхеди. Несмотря на аскетичность пейзажа и жилья, все было устроено в этом поселке как-то очень путево. И совершенно не соответствовало описанию встреченной нами москвички, что, дескать, все сидят, как бомжи, вокруг печки, натянув на себя все что можно. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 3. Акклиматизация Оба зала в столовой были заполнены, но мальчишки обслуживали очень быстро и ловко. Было тепло, под столами стояли чаши с углями, а к краям скатерти был пришит войлок, сохраняющий тепло внизу. Оживленная, непринужденная атмосфера, сообщество людей, собранных со всех концов земли, сплоченных завтрашней целью – преодолеть перевал. После ужина, за картами Дима между делом сообщил, что ему вообще хреново, и у него большие сомнения, сможет ли он завтра идти. Юра сходил за аптечкой, Димка померил температуру – 39. Блин! Стали думать, что делать. Сошлись на том, что Димка возьмет себе портера и попробует идти вверх без рюкзака. Подозвали расторопного мальчишку, который нас обслуживал, попросили на завтра найти нам носильщика. Тот сказал, что за 40 долларов он сам отлично все перенесет. Цена по непальским меркам была немаленькой, иностранцы платили своим портерам 8-10 долларов в день. Но выбирать не приходилось. Димка почесал за ухом, потом воскликнул: «О чем тут думать! Я в Москве такие деньги ночью за такси плачу. И за билеты в театр». Хлопнули по рукам. Ночью из нашей компании спал только неопытный Володя, первый раз попавший в горы. Видимо, он просто не подозревал, что на высоте 4850 людям обычно положено испытывать горную болезнь, плохо спать и мучиться головной болью, как это делали в ту ночь мы, опытные альпинисты.Медаль
Тэги: Непал ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
денис ака Veter аватар
денис ака Veter (Чт, 29.05.2008 - 22:03)
с уважением и восторгом читаю все Ваши заметки. Спасибо !!!!
Lyos аватар
Lyos (Пт, 30.05.2008 - 12:21)
и Вам спасибо на добром слове.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...