Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода

Гималаи, октябрь-ноябрь 2007
10 день трека (31 окт, ср) Kagbeni, 2800 – Marpha, 2670 Утром мы покинули странный поселок, спрятавшийся от людей и времени в глубокую земную складку, и берегом реки направились в Джомсом. По широченному каменному руслу змеились потоки Кали-Гандаки, вдоль реки разноцветными лоскутками раскинулись крестьянские участки: оранжевые, салатовые, коричневые. Впереди громоздилась белая стена Нилгири. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Прямо над тропой по крутому склону рассыпались пасущиеся бараны. Перед самым спуском тропы к руслу реки стоял столик с маоистским флагом, и за столиком сидел человек. Человек заговорил со мной, я на все его речи разводила, как дурочка, руками и твердила “to Jomsom”. «Где ваш гид?» - строго спрашивал человек с красным флагом. Я приветливо улыбалась, кивала и махала рукой “to Jomsom”. Наконец он устал от моей бестолковости, и я отправилась дальше. Дальнейший путь практически до самого Джомсома проходил по руслу реки, через рукава были перекинуты мостики. Слева горы расступались, и оттуда подходила тропа, ведущая с перевала через озеро Тиличо. Проскакал всадник, промчался мимо мотоцикл, потом пронеслась целая кавалькада туристов. Прошла энергичная пожилая американка, сопровождаемая девушкой-носильщицей. Очевидно, феминистка решила дать возможность заработать девчонке и предпочла ее портерам-мужчинам. Носильщица шагала бодро, неся на спине не слишком большой, кругленький такой рюкзак. Почти у самого поселка попалась французская семья: пешие родители и две дочурки на лошадях. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода И вот мы в Джомсоме. Несмотря на негативные отзывы в инете, мне Джомсом показался очень приятным городком, оживленным, с широкой улицей, аккуратно выложенной каменными плитами, под которыми текла вода. Забавный «medical hall», похожий на автобусную остановку, внутри которой устроился за столиком черноусый толстый индус и проводил прием пациентов под взглядами заглядывающих с улицы больных и их родственников. Длинная военная часть («Армейская школа ведения войны в горах») за колючей проволокой. Полицейский пост, где нас в очередной раз переписали. Банк, аэродром. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода В гостинице при аэродроме мы решили попить чай, выбрали место у окошка на втором этаже для лучшего обзора. Прилетел малюсенький самолетик, приземлился, при торможении накренился, чуть не свалился в кювет (мы ахнули), тут же выправился и уже ровно доехал до конца взлетной полосы. На первом этаже висел огромный красочный плакат с изображением Лхасы, столицы Тибета. Хозяйка сказала, что сами они – беженцы из Тибета, но сейчас Китай проводит политику на возвращение тибетцев на родину, и, в частности, распространяет плакаты с видами Тибета и Лхасы. Димке через четыре дня уже надо было улетать в Москву, и он решил, что дойдет с нами до Марфы, а завтра вернется и полетит из Джомсома в Покхару. Тут же были куплены билеты на завтрашний день в компании Горкиа (три рейса в день: в 8-15, 9-15, 10-15, цена - 70 долларов, платить надо долларами). Забегая вперед, скажу, что когда он на следующее утро пришел в аэропорт, ему объявили, что в этот день его рейс на 10-15 отменяется, летчик приболел. На предыдущий рейс было два места, но их отдали паре, а Димка еще день проторчал в Джомсоме. Такие подставы обычны в Непале, и это всегда надо иметь в виду при планировании маршрута. И брать билеты по возможности на самый первый рейс. Просидели мы за чаем довольно долго, совсем забыв о предупреждении, что после обеда в долине реки начинают дуть сильные ветра. Широкое и длинное каменное корыто русла Кали-Гандаки к полудню раскалялось в нижней части долины, и из-за разницы температур массы воздуха со страшной скоростью устремлялись вверх по долине. Во второй половине дня мы вышли из поселка и немедленно попали в аэродинамическую трубу. Каждый шаг вперед требовал больших усилий. Ущелье как будто вымерло, лишь изредка навстречу попадались местные с защитными повязками на лицах. Это было так странно: по-прежнему светило солнце, обливая своим ярким светом окрестные склоны, только куда-то пропало все живое, лишь яблоневые сады трепетали под порывами. Изнурительная борьба с ветром, когда нечем дышать, некуда спрятаться, и ты один на пустынной дороге противостоишь силе, сметающей тебя со своего пути, в какой-то момент привела меня в отчаяние. Эти 6 км между поселками я тащилась около двух часов. Перед самой Марфой стало как-то полегче: то ли ущелье расширялось, то ли чисто психологически, что уж близок конец мучениям. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Первое, что приковывает внимание при приближении к Марфе, - на скальной стене, справа - закрашенный белым треугольник, и в его основании – многочисленные флажки и маленькая ступа. Посреди самого поселка – четырехэтажное белое здание, над ним, выше по склону – красная гомпа. По обе стороны от этой бело-красной доминанты - домишки, прилепившиеся к склону. Все подступы к поселку утопают в яблоневых садах. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода В поселке каждый дом – как крепость, стены сложены из узких плоских камней, глухие ставни, добротные крепкие двери, резные балконы. Все дома побелены. На крышах сушатся дрова и кукуруза. Вместо улиц – узкие проходы, лишь центральная улица чуть пошире. Вверх от нее отходит широкая многоступенчатая лестница к храму с молельными барабанами посередине. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Чуть дальше – широкая, мощеная тропа к базовому лагерю Дхаулагири. Пробежали весь поселок в поисках пристанища, в итоге остановились в лоджии, у которой изначально кинули рюкзаки – «Снежном леопарде». Управляющий лоджии, молодой парнишка, производил впечатление тугодума и недотепы, но в итоге все делал очень споро и хорошо. Чистые просторные номера. Душ и туалет у каждого в номере. Пожалуй, одна из лучших лоджий, где мы останавливались. Устроившись, прогулялись по поселку, поднялись к гомпе. С высоты гомпы весь поселок было видно, как на ладони: кто где ходит, у кого какой скот, кто чего сушит на своей крыше. Наша 3-этажная лоджия гордо возвышалась над окрестными строениями. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Зашли в кафе, где заказали сыра, бренди и сидра. Ячий сыр мы все полюбили еще со времен Дарапани. Очень качественный оказался бренди, темно желтый, ядреный. (К сожалению, когда мы в дальнейшем заказывали бренди в других местах, все время приносили наимерзейший напиток белого цвета, который никто не мог пить). Кафе располагалось на бойком месте, почти все столики были заняты. Время от времени через зал проходили полуголые люди: оказывается, душ находился за обеденным залом. Не успели мы посмеяться над этим обстоятельством, как в кафе на мотоцикле въехал молодой человек и проехал в одно из помещений. Никто из постояльцев даже головы не повернул. Ужин прошел, как обычно. Уже давно у нас выработалось правило – хочешь, чтоб тебя быстро обслужили – не выпендривайся. По утрам мы заказывали вареные яйца (их уж точно нельзя было испортить), вечерами – вареную картошку в мундире (или рис, или макароны). Раз я отступила от правила и вместо вареных яиц заказала жареные, полагая, что это будет омлет или яичница. Завтрак я ждала дольше всех. В итоге принесли пиалу, наполненную кусочками мелко покрошенного омлета, и притом сладкого. Больше не экспериментировала. 11 день трека (1 нояб, чт) Marpha, 2670 – Ghasa, 2010 Наутро мы простились с Димкой и отправились дальше. Но, честно говоря, если бы мы закончили наш трек вместе с ним в Марфе, мы бы ничего не потеряли, так как все самое интересное осталось позади, и последние два дня трека до Бени мы просто шагали по широкой грунтовой дороге, по которой время от времени проезжали джипы и мотоциклы. На дороге велись строительные работы. Так, на одном из участков мы были остановлены. Где-то совсем рядом раздавались взрывы. «С боем отряд маоистов занял селение Н.» - прокомментировала я. Но оказалось, что это всего лишь мирное строительство дороги. Повзрывали часок, и пропустили скопившихся туристов дальше. Трекеров на этом участке изрядное количество. Это, действительно, самая легкая часть пути, широкая, почти ровная дорога, много деревень. Большими компаниями ходят японцы, появились семьи с детьми. Так, некоторое время рядом с нами шагала француженка с мальчиком лет 10-ти. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Впрочем, путешественник, впервые попавший в Гималаи, увидит много занятного и на этом отрезке пути: непальские деревушки со своим особым укладом, прелестные чумазые детишки, портеры, нагруженные какими-нибудь канистрами с ног до головы, караваны нарядных осликов с красными тюрбанами на головах, необычные растения, ступы, флажки, навесные мостики через реки и, конечно, сами Гималаи. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Долина Кали-Гандаки раздвигается еще шире, и в ее ровную каменистую поверхность вплетаются довольно глубокие, голубые протоки. Глядя сверху на ровную, мощную струю реки, я даже пофантазировала, как было бы здорово плыть сейчас на катамаране и поглядывать себе по сторонам, а не шагать, как заведенный, по дороге с рюкзаком. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Кстати, когда я до похода читала, что это самое глубокое ущелье в мире (поскольку проходит между двумя восьмитысячниками), я представляла узкое, тесное, умопомрачительно глубокое ущелье, по самому дну которого течет горная река, но уж никак не это просторное бескрайнее пространство. В полдень зашли перекусить в кафе. Вскоре за соседний с нами столик пристроились портеры, и я впервые наблюдала, как местные едят свой долбат. До этого мы никак не могли сообразить, зачем к долбату в мисочке подают воду. Оказывается, в ней смачивают пальцы, чтобы было ловчей лепить из риса шарики, а уж потом макать эти шарики в разнообразные острые приправы. Поедалось все это с таким нескрываемым удовольствием, что мне самой захотелось попробовать. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода В Калопани, кажется, у нас в очередной раз проверили пермиты. Еще меня там удивила форма у местных школьниц – широкие розовые штаны, синие короткие юбки, жакеты и голубые рубашки. Меж тем от деревни к деревне поток идущих по тропе все увеличивался. Возросло число местных жителей, куда-то переносящих свои многочисленные грузы. Молодая женщина в шлепках еле тащила огромный баул, тесемка от баула опоясывала ее лоб. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода В одном месте на тропе скопилось много народа, все смотрели вниз и что-то фотографировали. Подойдя ближе, я увидела под обрывом, на камнях у реки тело сорвавшейся со склона косули, которое остервенело рвали три белоголовых сипа. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Нам уже сильно надоело идти по неинтересной, широкой дороге, и мы решили пройти за сегодня как можно большую часть пути. Так, под вечер мы оказались в местечке Гхаса, в котором с трудом нашли место для ночлега. Мы потом пожалели, что не прошли еще полчаса до следующих лоджий, поскольку лоджия была забита, и очень долго пришлось ждать ужин. 12 день трека (2 нояб, пт) Ghasa, 2010 – Tiplyang, 1040 – Beni, 830 На выходе из Гхасы росли невысокие хрупкие деревца, усыпанные крупными зелеными лимонами. Порадовала глаз живописная сцена уборки урожая. Просто полотно Венецианова. Сжатое ярко желтое поле с зеленой окантовкой, женщины в пестрых одеждах вяжут снопы. Я загляделась. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Деревня Дана нас встретила деревьями в розовых цветах. На мою просьбу продать яблок мне сказали, что зона яблок кончилась, началась зона апельсинов. Купили кислых зеленых мандаринов. Снова очень жарко, и хочется пить. Снова бамбуки, пальмы, яркие цветы. Татопани – буйство тропических растений, зелень прет из каждой щели. Устраиваемся на террасе на втором этаже, и хозяин начинает нам носить напитки. Перепробован весь ассортимент: фреши, ласси, милк-шейки из самых разнообразных тропических фруктов. Нежнейшие молочные коктейли с соком, фруктовые йогурты – оторваться невозможно. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода После Татопани дорога раздваивается, пропускаем поворот на Горепани и почти сразу оказываемся одни, толпа испаряется. Апельсиновые рощи, зеленые гроздья бананов. В одном месте в скале пробит проход: узкая тропа, прямо над головой нависает скальный козырек, крутой обрыв и бурная река под ногами. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Очень неприятно было разминаться в этом месте с караваном ослов. Я вижу, как впереди мои товарищи начинают крутой подъем вверх, хотя тропа опоясывает скалу над рекой. Оказывается, небольшой участок дороги разрушен, и поэтому надо перелезать через отрог. Подъем дается на удивление легко, а от раскрывающихся картин дух захватывает. Узкий каньон с отвесными стенами, бурная тропическая растительность, лианы, вьющиеся корни, стелющиеся по земле стволы. Река где-то далеко внизу. Картина «В дебрях Амазонки». Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Наконец спускаюсь вниз, к широкой дороге вдоль берега. На каменных ступенях возле высокой беседки с пушистой соломенной крышей меня поджидают мои спутники, мы переходим реку и оказываемся в большом селе Типлянг (Tiplyang). Коля остается с рюкзаками, мы втроем идем по селу. В селе многолюдно и многолошадно. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода Полноценная волейбольная площадка, на которой играют местные. А вот и столик с красным знаменем, и маоист при нем. И тут же – куча людей в военной форме с автоматами. В самом конце улицы мы видим автобус и мчимся к нему. Водитель сказал, что едет в Бени и скоро отправляется. Бежим за Колей и рюкзаками. Вот, наконец, уже виден автобус, который на наших глазах трогается, не дождавшись нас. Я никогда не думала, что могу так бегать под рюкзаком. Молодой же Вова вообще обогнал автобус и встал на его пути, а Юра на ходу залез по лестнице на крышу автобуса. Трекинг вокруг Аннапурны. Часть 5. Окончание похода И вот мы уже внутри него. Вещи водружены на крышу и привязаны. Все, трек завершен, мы едем в Бени. Чуть отъехав, водитель выключил свет в салоне и на полную громкость врубил местную заливистую музыку с затейливыми переливами и высокими женскими партиями. «Может, попросить его выключить?» - жалобно спросила я. – «Вдруг не всем нравится?» Словно в ответ, местная публика начала подпевать и прихлопывать в такт музыке. «Да нет, кажется, всем как раз очень нравится», - ответили мне. В Бени приехали в семь часов вечера, в глубокой темноте. До сих пор вспоминаю этот поселок как самый кошмарный из всего виденного в Непале. Сначала попробовали заселиться в гостиницу при автостанции, но обилие портеров с их тюками и корзинами отвратило. Пошли по улице, остановились у освещенной витрины, выглядевшей приличней, чем остальные. Заселились там. Гостиница повергла меня в уныние. Комната была не грязной, без насекомых и животных, тем не менее весь мой организм отторгал пребывание в этом месте. Пьеса Горького «На дне».Медаль
Тэги: Непал ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Pretty аватар
Pretty (Пт, 30.05.2008 - 11:23)
Просмотрела ваши отчёты первый раз и в полном восторге. Фотографии очень красивы. А вчера ещё смотрела фильм с Джеком Николсоном, в котором у его друга одно из предсмертных желаний подняться на вершину Гималай. Действительно - достойное желание. +10!
Lyos аватар
Lyos (Пт, 30.05.2008 - 12:17)
Спасибо! А что за фильм - стоит посмотреть?
денис ака Veter аватар
денис ака Veter (Пт, 30.05.2008 - 12:32)
Жалко, что все закончилось ..... Новых приключений Вам..... !!! спасибо ....
Ulysses аватар
Ulysses (Пт, 30.05.2008 - 13:10)
Какое замечательное путешествие! Звидуюююю! Спасибо за рассказ!
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...