НА МАШИНЕ ПО ЗАПАДУ АМЕРИКИ.

Южная Калифорния, Аризона, Юта, Невада, Лас-Внгас,, ноябрь 2006 г.
Из Лос-Анджелеса мы выехали, когда жаркое калифорнийское солнце приближалось к зениту. Америка настолько большая страна, что торопиться осмотреть ее бессмысленно. Нужно взять на прокат автомобиль и размеренно ехать по бесконечным дорогам, останавливаться в мотелях и спокойно постигать открывающиеся пространства. Так мы и решили сделать. Утро ушло на оформление машины в прокатной конторе. У меня часто спрашивают насколько важно иметь при получении автомобиля международные права? А в турагентствах стращают, что без них в таких странах, как Италия или Испания, машину не дадут. Помня об этом я положил на стол перед служащим проката “Enterprise” международные корочки, затем вынул отечественные права (они очень похожи на американские поскольку сделаны по их образцу) и кредитную карту. Меня сначала удивило, что клерк, казалось, даже не заметил моих прав, сразу устремив взгляд на кредитку, забрал ее начал выписывать договор. Я понял, что прокатчиков в Америке не волнует с какими правами ты будешь ездить, им куда важнее, чтобы ты расплатился с ними. В течение 5 минут нам выдали HYUNDAI KIA PIO . За 35 долларов в день. Замечу, что население ездит преимущественно на американских, японских и немецких машинах. На четвертое место я бы поставил корейские. Остальные Volvo, Fiat, Rover встречаются редко. Французских машин нет вообще. Так что, получив Хенде мы были вполне удовлетворены и ценой и качеством да еще и вписались в местный дорожный колорит. Первым пунктом нашего путешествия мы выбрали Гранд Каньон. До него нужно было проехать более 700 км. Несопоставимо с европейскими расстояниями. По Америке можно путешествовать годами и все время будешь открывать красивые места. Сколько не путешествуй по Европе или еще где-либо, Америка все равно станет для тебя открытием. Мы захватили за две недели только четыре штата, преодолели 4750 километров, побывали в четырех штатах. Это только небольшая часть той огромной территории, что называется Дикий Запад. И более всего поражает на этом пространстве природа, сохранившаяся в первозданном виде. Быстро добравшись по highway № 14 до городка Моджаве (Mojave), где в огромном супермаркете накупили провизии в дорогу. Далее мы повернули на highway № 50. Дорога проходила по пустыне Мохаве. Уродливыми обрубками торчали на ней деревья Джошуа. Они выглядят на первый взгляд экзотично, но при ближайшем рассмотрении оказываются типичными для пустыни колючками. Названы так были европейцами которые по сходству устремленных вверх ветвей с воздетыми к небу руками пророка Иеремии. На фоне красного песчаника эти деревья создают экзотический пейзаж. Пустыня Мохаве является одним из многочисленных в Америке национальным парком. Проехали мимо военного аэродрома, и мой компаньон вспомнил как он однажды со своим другом, бывшим россиянином, заблудившись под вечер, заехал на его территорию. И был остановлен скучающей охраной, которая браво докладывала начальству по телефону, что задержала русских шпионов. К сожалению «шпионы» оказались обычными странствующими иммигрантами, и их через два часа пришлось отпустить. Вскоре мы доехали до Барстоу ( Barstow) и перешли на фривей 40. Пейзаж изменился: появились горы, а колючки Джошуа исчезли. Смеркалось. Но мы продолжали двигаться в глубь страны, несколько раз остановившись на площадках для отдыха, чтобы покурить и полюбоваться, как ярко святятся в небе над горной пустыней звезды. Переночевать решили в городке Нидлс ( Needles). В этом небольшом селении на 40-ом хайвее достаточно мотелей, чтобы не сомневаться, что найдешь ночевку. Поторговавшись с хозяином, сняли двукоечный номер за 48 долларов. Из купленных продуктов приготовили ужин, выпили пива и легли спать. За окном была полная тьма, только на фоне звездного неба вырисовывались горная цепь, вершины которой напоминают торчащие иглы. Поэтому и назван городок - Needles, что в переводе «иголки». А с другой – долина, по ней протекает река Колорадо. Утром мы и поехали посмотреть на эту реку.. Русло похоже на прорытый в пустыне канал, по берегам не растет почти ничего полезного. Голые поля заросшие редкими кустами, видимо, забор воды из реки для орошения ограничен. Вода предназначается для питания мегаполиса - Лос-Анджелеса Пересекли границу Аризоны. Потянулись бесплодная голая степь и невысокие ярко-красные горы. К обеду доехали до Гранд Каньона. Открытие каньона потрясает. Сначала идет абсолютно ровная степь и ничто не предвещает грандиозного разлома. За пять метров до его края еще не подозреваешь, какая фантастическая картина сейчас тебе откроется. Чтобы почувствовать красоту и величие этого природного памятника нужно постоять над обрывом. Никакие фотографии не передают ощущения простора, многообразия красок, нависающих над пропастью камней, и уходящих на полтора километра вниз уступов. Где-то там, внизу на глубине полутора километров и течет Колорадо, талые воды, которой за пять миллионов лет, и создали это необыкновенное творение. Края каньона в самом широком месте расходятся на 16 километров, длина его - 443. Края каньона состоят из слоев песчаника, известняка и глинистого сланца. Образовались эти отложения 600 миллионов лет назад. Пока мы любовались каньоном, сгустились сумерки. Толпы японских туристов погрузились в автобусы и уехали. Стало тихо и прохладно. А в нескольких шагах чернела пропасть Великого каньона. Меня охватила необъяснимая тревога, что я дошел до последней черты – дальше кончается земля, а с нею и жизнь. Позади была бесконечная выжженная солнцем аризонская пустыня, сотни километров дорог – и все обрывалось здесь, этой черной пропастью. Стоя на краю пропасти, я вспомнил, что тридцать а может и больше лет назад впервые узнал о каньоне из случайно попавшего ко мне журнала Америка. Тогда я даже не осмелился помечтать побывать здесь. В глухие годы брежневского застоя дорога в Штаты для обычных людей была, казалось, закрыта навсегда. И вот все чудесным образом изменилось – рухнула Советская власть, и российским путешественникам стал доступен весь земной шар во всем его невероятном многообразии. После каньона мы направились в городок Камерон (Cameron), 92 километра по 64 дороге. Территория окружающая каньон является индейской резервацией. Остановились на ночь в одноименном мотеле, принадлежащем как и все в резервации индейцам. Цена номера за ночь не меняется уже несколько лет – 66 долларов. По европейским меркам этот номер показался мне просто шикарным. Мотель состоял из трех корпусов Хапи (Hapi),Апачи(Apachi) и Навахо( Navaho). Так именовались обитавшие здесь прежде племена. Рядом с мотелем находится большой оформленный в национальном стиле магазин сувениров. И если учесть, что Камерон расположен в стороне от основного туристского маршрута на Гранд Каньон, то только предоставляемые правительством существенные налоговые льготы позволяют индейцам содержать такие чистые, уютные и удобные номера. Отдохнув в резервации индейцев, рано утром в 8 часов мы отправились по дороге № 89 в Юту. Проехали по ней 98 километров до развилки перед городом Битер Спрингс (Bitter Springs) и повернули налево на дублер 89 дороги. Этот маршрут более интересный для туристов и путешественников, идущий также до городка Канаб (Kanab). По пути мы часто останавливались в красивых местах, фотографировались на фоне долин и горных цепей. Здесь снимались многие голливудские фильмы про войну индейцев с бледнолицыми. Кстати индейцы Апачи и Хапи оказались самыми непримиримыми борцами за свою веру и независимость. И были в основном истреблены в ходе военных действий. На подъеме на плато, заросшее лесом, устроена смотровая площадка. Поскольку время было еще утреннее, столы для продажи сувениров были пусты. Приехала на пикапе индианка и деловито вынимала и раскладывала на них всякие безделушки. Мы попросили её сфотографировать нас . С полным безразличием она взяла фотоаппарат и сделала снимок. В ответ на мои слова благодарности что-то буркнула себе под нос и вернулась к своему товару. Ни разу я не видел на лицах встретившихся мне индейцев улыбок. Угрюмые они, эти индейцы. Наверно, тоскуют по тем временам, когда они были здесь единоличными хозяевами. А тут неожиданно с громкой музыкой из окна подъехали на Фольксвагене Жуке (Beetle) две европейские девушки, и мы поспешили фотографироваться к ним. Больше с индейцами мне пообщаться не довелось, где-то в глубине леса мы пересекли границу резервации и оказались на юге штата Юта. Степь сменилась горами, поросшими хвойным лесом, перемежающимся с дикими пастбищами и горными озерами. Это была еще не тайга, но чувствовалось, что дальше природа будет становиться суровее и суровее. Такой он Дикий Запад, описанный Фенимором Купером, – земли, на которые 200 лет назад вступили пионеры. Мы приехали в страну мормонов. Многие из жителей этого пустынного штата Дикого запада являются мормонами, или приверженцами Церкви Христа святых последнего дня. Обосновались они здесь в позапрошлом веке. У них не принято пить алкогольные напитки, курить, а также употреблять кофе и черный чай. В придорожном кафе или, как говорят американцы, ресторане, а на мой взгляд просто столовке, я увидел суровых бородатых мужчин, мозолистыми огрубевшими от физического труда руками; они брали огромные гамбургеры и сэндвичи и напряженно жевали, запивая это холодной колой. На улицах небольшого городка Kanab не было ни души. Только над пожарной частью развевался звездно-полосатый флаг. Не зная особенностей местного уклада жизни, я зашел в этот придорожный ресторан быстрого питания, я попросил горячего чая. Девушка за прилавком, казалось, не понимала моего вопроса, который повторил дважды. В ресторане воцарилась напряженная тишина. Когда я повторил свою просьбу, она с удивлением ответила, что у них горячего чая нет, а есть только холодный и в металлических банках. Я почувствовал, что обратился с необычной просьбой для таких ресторанов. А вокруг стояли суровые бородатые мужчины в клетчатых рубашках, шляпах и рабочих комбинезонах. Перекусив, они садились в свои мощные пикапы и уезжали, и так важно, так по-деловому, что обычному туристу становилось неловко среди них. Мы быстро выехали из города и направились к BRYCE каньону по 89 дороге. Миновав несколько городков очень похожих друг на друга, мы приметили часто встречающиеся вывески «мотель», что нас порадовало, поскольку в одном из них мы и предполагали остановиться после осмотра каньона. В этих маленьких городках, по-нашему просто деревеньках, регламентируемая скорость 35 миль в час, и приходилось притормаживать. Всякий раз я замечал на обочине машины местных шерифов. Эти белые джипы с мигалками на крыше и синими надписями “SHERIFF” на дверях стояли как-то безучастно, казалось, что блюститель порядка отдыхает, откинув сиденье, или пошел в ближайший домик перекусить. Впечатление от БРАЙС каньона превзошли ожидания. На самом деле Брайс не является каньоном в прямом смысле этого слова. Брайс - это цепь амфитеатров, растянувшаяся на 40 километров на высоте 2700 метров над уровнем моря. Индейцы, населявшие каньон, дали ему название, которое в переводе звучит примерно так: "Красные скалы, стоящие, подобно людям, в нишах, похожих на вазы". Это довольно длинное определение очень точно описывает то, что мы увидели в Брайсе (название "Брайс" каньон получил в честь мормона Эбенезера Брайса, основавшего здесь в 1874 году одно из первых поселений белых людей). Свой необыкновенный вид Брайс приобрел благодаря эрозии, воде и перепадам температур. (В расщелинах скал по ночам вода замерзает, а по утрам - тает, миллиметр за миллиметром изменяя форму породы, превращая ее в отдельно стоящие причудливые столбы и грибовидные скалы). Когда видишь все это великолепие собственными глазами, об эрозии и прочих научных изысканиях забываешь напрочь. Остается только удивление - неужели такое возможно? Названия многих скал Брайса идут от их очертаний. Приглядевшись, можно различить диковинные замки с резными окнами, добродушных великанов, царственных особ. Особенно красивый вид каньон имеет во время восхода или заката, когда скалы начинают играть всеми своими цветами - от почти белого до темно-красного. Прибавьте к этому яркую зелень растущих повсюду сосен, а зимой снег. Одна из главных достопримечательностей Брайса - живая 26-метровая арка, которую почему-то именуют "природным мостом". Вдоль каньона петляет дорога, соединяет обзорные площадки – point view – каждая из которых имеет своё название:”Sunset” или “Sunrise”. Самая дальняя площадка “Ponderosa” находится на высоте почти трех тысяч метров. До нее мы добрались уже на заходе солнца. В закатных лучах вид каньона еще более выразителен. В сумерках стало холодно, температура опустилась почти до нуля. Мы надели на себя все теплые вещи. Парк закрывался, и мы уезжали последними. Прошедший день был удачным, мы проехали почти 450 километров, осмотрели красивейший Bryce каньон, пустыню и лесную долину вокруг Grand каньона. Хотелось поскорее в мотель и отдохнуть. Но здесь нас поджидали неожиданные трудности. Вывески мотелей здесь подсвечивать не принято, и мы темноте проскочили мимо всех примеченных днем. «Куда же делись мотели?» Удивлялись мы, проехав километров 60. Наконец разглядев, остановились у одного, минут пять звонили, оказалось, что он вообще закрыт. Из соседнего дома вышла пожилая женщина и сказала, чтобы мы ехали еще мили три и там обязательно найдем открытый. Так и получилось. К нашей радости мы увидели вывески сразу четырех мотелей. Не в силах обходить все, чтобы узнать цену, мы сняли комнату в первом, самом ближнем. На радостях достали синюю двухлитровая бутыль водки. Немыслимо было одолеть ее. Хорошо, что запаслись закуской в супермаркете и смогли разогреть мясо в микроволновке. Даже самые простые комнаты в мотелях комплектуются СВЧ, чайником или кофейником. Часто в шкафу я замечал утюг и гладильную доску. Это не говоря о том, что в номерах обязательно устанавливаются кондиционеры, а для зимнего времени обогреватели. Не везде, правда, в ванных был фен, зато туалетной бумаги хозяева оставляли несколько рулонов. Праздник затянулся почти до полуночи. Мы выходили курить на улицу. Смотрели, поеживаясь от холода, на звездное небо Юты и вспоминали наши московские похождения в глухие советские времена. Как закончился этот праздник, я уже не помню, поскольку заснул пьяным крепким сном. Утро было мрачным и хмурым. Не по погоде, а по нашему состоянию. Мы въехали в городок Mt. Carmel. Только посмотрев в зеркало заднего вида я понял, что значительно превысил скорость прямо на глазах шерифа. Через несколько мгновений его машина двинулась с места, на крыше засверкала мигалка. «Все, влипли, за нами гонится шериф» - сказал я, тормозя и сворачивая на обочину. Боря побелел и мгновенно протрезвел. Как и принято в Америке шериф подошел к нашей машине слева сзади, держа руку на рукоятке своего револьвера, скомандовал не выходить и спросил не пил ли я сегодня затем добавил, объясняя причину задержания, что я превысил скорость: вместо положенных 35 миль ехал 67. Боря обречено заметил: «Сейчас направит на экспертизу на алкоголь и все – пропала наша поездка». Но шериф сначала решил проверить документы. Взял у меня права, (иностранные права с полным безразличием сразу вернул назад) паспорт и договор аренды машины. И удалился к себе в джип. Мы нервно курили на дороге. Наконец, он закончил с проверкой и направился к нам. По его выражению лица я почувствовал, что все будет хорошо. Исковеркав до неузнаваемости, он произнес мое имя и вернул документы, предупреждая об ответственности за нарушение скорости. Сердце радостно забилось, шериф продолжал что-то говорить, но я уже ничего не понимал. Беседу поддержал Боря, в ходе которой выяснил, что наш шериф два года служив в Армении в войсках ООН направленных туда для стабилизации конфликта на расовой почве. Я подарил ему открытку с видом Московского кремля. Он заулыбался, и мы обрадованные попросили сфотографироваться с нами на память. Этот снимок с шерифом из Юты вошел в коллекцию моих замечательных фотографий. Проехав по 89 дороге еще 37 километров, мы свернули на 14 дорогу. При въезде на неё была укреплена табличка, предупреждающая об особой сложности и трудности горной трассы. Однако трассу прошли легко, после короткого подъема, начался долгий спуск. На самой вершине, на перевале мы остановились, нам открылась замечательная панорама озера Дакота. Снежные вершины гор, темно-голубая вода и зелень хвойного леса с желтыми вкраплениями кустов Питается озеро талыми водами, а вытекает из озера река Virgin Сотни лет этой красотой наслаждались только индейцы. Впрочем, понимали ли они, насколько живописен их край, если никогда не покидали его? После Юты мы повернули на запад и вскоре, двигаясь по 15 фривею, пересели границу Невады. Это один из самых бедных штатов. Чтобы изменить это положение правительство страны еще в начале прошлого века разрешило открывать там казино. Этим хоть как-то поднять численность населения и его благосостояние. Так возник город развлечений Лас-Вегас. Зарево от огней видно за 70 километров. Не зря неподалеку была сооружена плотина Гувера – гидроэлектростанция, которой американцы очень гордятся, представляя ее как индустриальный памятник. К вечеру мы доехали до Лас-Вегаса. Дорога поднималась, проходила по выемке через невысокий перевал, дальше, через несколько километров, встречалась еще одна такая же невысокая горная цепь, а вокруг была полная темнота. Лишь впереди, там, где наш ждал город развлечений, долгожданный ужин и мотель горело манящее и необыкновенное в этой глуши зарево. И вот преодолев последний подъем, мы увидели сияющую сотнями тысяч от горизонта до горизонта огней долину. Невозможно было различить улиц, все сливалось в переливающееся от восходящих потоков мерцающее бескрайнее покрывало. Чувствовалось, что ночью жизнь в этом городе только ускоряет свой бег. Las Vegas состоит из казино и гостиниц. В Лас-Вегасе можно пить пиво, гуляя по улице и не пряча бутылку в бумажный пакет. Толпы шумных и пьяных туристов перетекают из казино в рестораны, из ресторанов на дискотеки и так до утра. Для них праздник – выпить бутылку пива из горла, стоя посередине тротуара. А поскольку в России это в порядке вещей, нам их восторгов не понять. Повсюду, кроме территорий казино, можно встретить и познакомиться с веселыми, не задающими лишних вопросов девушками. Мы въехали в город по главной улице - бульвару Лас-Вегас, в просторечии Стрип, и повернули налево возле огромного казино MDM и, оказавшись на улице Тропикана, увидели MOTEL 6 . Это нам и нужно было. В решепшен стояла очередь, но мотель мог, казалось, вместить сколько угодно туристов, там было корпусов 15, и ресепшеонист выдавал вместе с ключами схему проезда к комнате. Хождения по самым большим казино города – Париж, Беладжио, Нью-Йорк, Цезарь - меня не вдохновили. Они представляют собой огромные шикарно обставленные и убранные залы, заставленные всевозможными автоматами, рулетками, игорными столами. Между всего этого слоняются американцы и спускают свои деньги. Картина пестрая, но неинтересная. Я бы даже сказал, что Лас-Вегас какой-то глуповатый город. Потому что в основе его положена примитивная идея бессмысленной траты денег. В городе множество разных развлечений: дискотеки, выставки, показы. Оформлено все в приторно-наивном стиле. Будто бы приезжаешь в сказку: пирамиды, башни, статуи богов, известные здания, райские сады, водопады, мосты – все эти макеты могут заинтересовать только тех, кто не видел оригиналов. И тех, кто наивно думает, что может выиграть в казино миллион Я прошел мимо десятков тысяч автоматов по огромным, нескончаемым залам, мимо картежных столов, рулеток, и остался ко всему этому равнодушен, поскольку, мало того, что не игрок, но даже не знаю правил. Автоматы меня вообще разочаровали – я быстро убедился, что могу проиграть сколько угодно денег. Я так и не понял, чем людям нравиться этот процесс? На перекрестке я заметил нескольких мексиканцев, тасующих в руках какие-то карточки. Поравнявшись с ними, я приостановился, что было воспринято как проявление интереса к карточкам. Сразу же несколько из них были вручены мне щедрыми мексиканскими руками. Как и ожидалось, на карточках были фотографии обнаженных блондинок, номера телефонов и очень скромная цена – 65 долларов. Возле каждого казино построена огромная гостиница. В них останавливаются как обычные граждане, так и персидские шахи. Эти приезжают нефтедоллары спускать. Казино иллюстрируют наиболее известные в мире города, Например, Париж. Американцы построили перед входом копию Эйфелевой башни и Триумфальной арки. Для человека не видевшего этих сооружений в реальности, копии и произведут впечатление. А приезжающие в Лас Вегас американцы в большинстве своем не видели ничего кроме своих городков. Перед казино Нью-Йорк стоит статуя Свободы. Есть и казино Луксор. Оно построено в виде египетской пирамиды. Вообще довольно оригинально, смело и современно. Думаю, что американцам нужно в ближайшем будущем простроить казино Китай в виде Великой китайской стены. Забавно будет смотреться и казино Московский кремль с рулеткой для олигархов в мавзолее. В конце-концов устав от хождений, я пообедал в ресторане казино Беладжио, купил сувениров и отправился счастливый в отель спать. В Лас-Вегасе мы пробыли только одну ночь. Утром уехали в Долину Смерти (Death Valley) – самую жаркую пустыню в мире. Конечно, такому городу развлечений можно и дня три-четыре посвятить, не знаю, правда, сколько денег за это время спустишь. Но можно ведь не играть, а ходить на дискотеки, смотреть разнообразные шоу в театрах казино, пить пиво и вино в недорогих ресторанах. В Долину Смерти мы направились по дороге 95. Через 176 км в городе Beatte повернули налево на 374, которая через 40 километров слилась с 190 дорогой. Двигаясь именно по этой дороге и пересекая долину поперек, можно получить достаточно ясное преставление о ее ландшафте. Долина Смерти - самый большой парк на территории США, расположена в пустыне Мохаве. Находится на 85 метров ниже уровня моря. Там зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха 56,7 C (самая высокая в Западном полушарии). Название связано с тем, что здесь в 1849 здесь чуть не погибла партия золотоискателей от недостатка воды. А еще в Долине Смерти снимался фильм Микеланджело Антониони «Забрийски Пойнт». Быть может, от знания этого факта любителям творчества режиссера долина покажется ближе. . Была середина ноября, но солнце припекало почти как летом в России. Мы остановились на обочине. Я решил немного позагорать и, раздевшись до пояса, пошел прочь от дороги. Боря закричал мне вслед, чтобы я не гулял по пустыне, поскольку в ней могу быть ядовитые змеи. Это меня только обрадовало: водятся, значит здесь какие-то животные! А в целом Долина Смерти вовсе не производила впечатления безжизненного пространства. Повсюду торчали пучки травы и росли колючие кусты. А весной, когда трава начинает зеленеть и появляются цветы, долина представляет удивительно красивое зрелище. ГОРЫ СЬЕРРЫ-НЕВАДЫ Поднявшись из Долины Смерти, мы ехали еще часа полтора меж пологих пустынных гор, пока, наконец, не увидели высокую гряду со снежными вершинами – мы добрались до Сьерры-Невады. Там, за горами раскинулась плодородная калифорнийская долина, а за ней океан и популярная у туристов дорога PCH –шоссе тихоокеанского побережья № 1 – по которому мы и собирались продолжить наше путешествие. Теперь нам же предстояло перебраться через горы по единственной дороге дорога № 120, которая могла быть закрыта, ведь в ноябре могли быть заморозки, и власти при малейшем обледенении покрытия перекрывают движение. И если это случится, то нам придется делать крюк в несколько сот километров. А пока мы остановились перед самой высокой горой Северной Америки – Уитни, Mount Whitney,она поднимается на высоту 4,421 м. Восхождение возможно только со специальным снаряжением. И полюбовавшись на гору из долины, мы отправились искать ночлег. Сгущались сумерки, когда в городке Big Pine (Большая Сосна) мы сняли просторную комнату с кухней и ванной. Номер даже в таком захудалом городке имел внушительные объемы, в нем могли бы свободно разместиться пять или шесть человек при цене всего 55 долларов. Царские хоромы сыграли со мной злую шутку, поскольку, вынув из багажника веши, мы так хорошо разложили их по всему жизненному пространству , что, утром поспешно собираясь, я не успел найти свою зимнюю куртку. Обнаружил потерю только в горах. На следующий день поехали через горы Сьерры Невады в Национальный парк Йосемити. Сначала ехали по 395 дороге до озера Моно, остановившись в городе Бишоп купили продуктов в огромном супермаркете. Затем повернули на единственную 120 дорогу. Отсутствие встречных машин нас немного напрягло – вдруг закрыта? – но этого не случилось, и мы благополучно пересекли горы и спустились в долину Йосемити. Необыкновенной природной красотой заповедника можно любоваться на всем протяжении горного пути. Для меня, городского жителя, горы и долины, леса произвели неизгладимое впечатление. Оставив машину на стоянке я повернул в лес и через десять метров вышел к порожистой реке. Русло было завалено огромными валунами, вода ледяной. Вокруг чувствовалась такая тишь и глушь, что казалось, что сейчас на противоположном берегу появиться медведь. И это не фантазии, поскольку в горах действительно живет много разного зверья и конечно медведи. Одного из моих друзей как-то оштрафовали рейнджеры, за то что он, разбив палаточный лагерь, не убрал съестные припасы в специальный металлический ящик. Они установлены на местах кемпингов. Такая халатность может привести к несчастью, поскольку медведь обязательно учует мясо и придет за ним, разорвет палатку, раскурочит автомобиль, а может и на людей напасть.Медаль
Тэги: США ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Mnemon аватар
Mnemon (Ср, 18.06.2008 - 16:44)
Ух-ты! Немного тут про США. Интересно. Фотки бы посмотреть ещё! Лучше ж один раз увидеть! ;)
Ulysses аватар
Ulysses (Ср, 18.06.2008 - 17:11)
Здорово! Я в штатах хоть и был несколько раз, но за пределы городов почти не выезжал... А надо бы как-нибудь!
Mnemon аватар
Mnemon (Ср, 18.06.2008 - 17:49)
Кстати Mojave - это не "Моджаве", а Мохаве - так правильно произносить и пустыню (которую, Вы, впрочем назвали правильно) и город. The Mojave (pronounced /moʊˈhɑːvi/ or /məˈhɑːvi/)
Dik Dik аватар
Dik Dik (Ср, 18.06.2008 - 18:40)
Очень интересный и подробный путеводитель! Ждем с нетерпением Лас Вегас. :?:
Фифи аватар
Фифи (Ср, 18.06.2008 - 23:13)
Не томите - загрузите фото, пожаааааалуйста! Вообразить описанное уже попыталась, теперь хочется понять насколько точно это было сделано. :-)
finikova аватар
finikova (Чт, 19.06.2008 - 08:23)
Отлично! Я думаю и без фото здорово. Дух страны фотографией не передать. Хоть я сама люблю сфотографироваться под каждой пальмой, но впечателния в первую очередь - это рассказ. :-) Не кидайте помидоры - все зависит от типа восприятия :-)
Ирина аватар
Ирина (Чт, 19.06.2008 - 14:16)
Какое путешествие!!! :P и очень хочется продолжения о Лас-Вегасе! А как Вам, однако, повезло с шерифом! :-)
Фифи аватар
Фифи (Чт, 19.06.2008 - 23:13)
Tastes, безусловно, different. :smoke: Но, думаю, кроме Малины Финиковой никто от просмотра фотографий не откажется. :wink:
irezine аватар
irezine (Пт, 20.06.2008 - 11:07)
Как хорошо Вы передали ощущения от Гранд Каньона! У меня было тоже самое чувство, когда он внезапно возникает перед глазами :P :P :P Спасибо!
Фифи аватар
Фифи (Вс, 22.06.2008 - 21:18)
Спасибо за фото! :-) А шериф смахивает на помолодевшего Пореченкова :cool:
Кристи аватар
Кристи (Втр, 29.07.2008 - 18:03)
Здорово! Рассказ читается с удовольствием! Проехать почти 5 тыс. км за 2 недели! Впечатляет! Хотя встречи с людьми не менее важно. От общения с людьми остаются более глубокие впечатления от страны, как мне кажется... :-)
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...