Марокканский серпантин

Сахара, Маракеш, Уарзазат, Аит Бенхадду, Дадес, Эссуэйра, Агадир, май 2008
Марокканский серпантин У нас поехать на юг - значит к морю, в Марокко - это дорога в Сахару. В принципе тоже море - только песка. Путь длинный и горный: по серпантину, через берберские деревни, по караванским путям, мимо пальмовых и апельсиновых рощ, розовых долин. Скажу сразу: до первых дюн мы так и не доехали аж 120 км, ограничились Загорой, считающейся воротами в Сахару. Покорение барханов оставили на следующий раз. А начинается такое путешествие с южной столицы - культового Марракеша. Город-праздник Теперь каждая блондинка знает о существовании Марракеша. Во всех телерепортажах о похоронах великого кутюрье Ив Сен-Лорана сообщили о том, что его прах отправят на любимую синюю виллу в Марракеш. Сама вилла находится за невысоким, но непроницаемым забором в ботаническом саду “Можарель”. Этот небольшой оазис в центре жаркого города и так всегда был полон туристов. Трудно сказать, что влечет сюда такие толпы — то ли безусловно красивые и ухоженные растения, собранные с пяти континентов: кактусы, бамбук, папоротники и прочая зелень, то ли та самая вилла. Для француза по происхождению Ив Сен-Лорана Африка никогда не была чужбиной, он родился в соседнем с Марокко Алжире, а Марракеш открыл для себя еще в шестидесятые годы и черпал в нем вдохновение. И это неудивительно: здесь такие краски, что даже самый бесталанный жалеет, что он не художник, не режиссер, не дизайнер! В 1980-м Ив Сен-Лоран и бизнесмен Пьер Берже купили виллу “Оазис” и сады, принадлежавшие вдове художника Жака Мажореля. Вот откуда название сада — от его основателя, естественно, тоже француза. Новые хозяева спасли владение от упадка, отреставрировали и сделали большую его часть музеем с 350 видами растений (билет стоит около трех евро, хотя в большинстве музеев — около одного). Обойти все сады, если не фотографировать каждый кактус, можно минут за 15, еще столько же посидеть на скамейке, наслаждаясь прохладой... Но теперь именно здесь, в доступной для посещения части сада, покоится прах великого дизайнера, а значит появился еще и повод подумать о вечном. Список знаменитых имен, связанных с Марракешем, можно продолжать долго — Жаклин Кеннеди, Шарон Стоун, Наоми Кэмпбелл, Жан Поль Готье, Ален Делон, Том Круз, Чарли Чаплин, Хичкок и, наконец, Черчилль, у которого был персональный номер в гостинице-дворце “Мамуния”. Это по-прежнему самая известная и востребованная гостиница у VIPов всего мира, правда, она уже несколько лет закрыта на реставрацию, в связи с чем богатые туристы переселились в роскошные риады. Традиционный марокканский риад — это старинный богатый дом с внутренним двориком и фонтаном или даже бассейном внутри. С внешней стороны улицы (все риады располагаются в мединах — древних частях городов) трудно догадаться, мимо какого дома ты проходишь — богатого или бедного. Снаружи — только стены, маленькое окошко да дверь, которая может намекать на состояние владельца. Все убранство внутри: цветные витражи, мраморная мозаика пола, мебель тончайшей работы. В Марокко, как и у нас, уже несколько лет бум на покупку недвижимости — предприимчивые французы и местные бизнесмены скупают подешевке риады и делают из них отели с погружением клиентов в местный колорит. Останавливаться в риаде — модно! Чтобы понять, что это такое, в принципе можно зайти в любую из таких гостиниц и ее осмотреть — персонал будет вам рад и, кроме экскурсии, обязательно организует стаканчик чая с мятой. А можно согласно любому путеводителю пойти во дворец Бахия (Дворец красавицы) — это и есть риад во всей своей красе и богатстве. Здесь и резьба из кедра, и мозаика из мрамора, и колонны, расписанные и украшенные арабесками, и фонтаны. А наложнице-фаворитке можно прям позавидовать — у нее были шикарные апартаменты ярко-красного цвета. Кстати, отвечая на вопрос нашего гида, кто такая фаворитка, мы перебрали кучу вариантов: самая старшая, самая первая, самая красивая, самая любимая, самая знатная... Оказалось, та, которая первая родила наследника. Где жить в Марракеше, понятно, но чем он так притягателен? Гораздо чаще можно услышать “собираюсь поехать в Марракеш”, чем в Марокко. Свое название страна и правда получила от названия города, и он по праву считается третьей — после финансовой Касабланки и официального Рабата — столицей. Иногда добавляют культурной, но на самом деле культурная и духовная столица Марокко — конечно, древний Фес. Город знати и интеллигенции, оттуда родом, кстати, жена нынешнего короля Мухаммеда VI. Город с самыми длинными и узкими улочками медины и самым древним в мире медресе. Как жаль, что Феса не было в нашем маршруте. А Марракеш — столица развлечений. Сюда на уик-энд приезжают состоятельные марокканцы из Касабланки и Рабата. Именно в этих двух городах сосредоточены богачи и средний класс страны. Вообще, в Марокко жители резко делятся на богатых и бедных, и Мухаммеда VI называют королем бедных. Каждый четвертый живет за чертой бедности, получая меньше 1 евро в день, хотя официальная минимальная зарплата — 180 евро, и около половины марокканцев, несмотря на образовательную реформу, остаются неграмотными. И что особо обидно, сказок про Золушку здесь не случается — каждый от рождения знает свое место. Так что терракотовый Марракеш (здесь все дома такого цвета) — город для развлечения небедных марокканцев и, конечно, туристов. Чем отличается Марокко от многих арабских стран, например от ОАЭ, и привлекает — отсутствием туристического китча. Здесь нет четких “зон” для гостей и своих. У отелей нет огороженных пляжей — океан общий: купайся, гуляй, играй в футбол! Любая природная красота, например горное ущелье, прежде всего место отдыха местных жителей, а уж потом достопримечательность для туристов. Так и Марракеш живет своей сумасшедшей жизнью! Гоняет на мотоциклах и мопедах, торгует, ночью развлекается на знаменитой площади Джема-эль-Фна или в не менее знаменитом клубе Pacha, известном нам больше по Ибице. Но и туристов не отторгает, вроде как вы нам не мешаете. А нас туда наезжает до 2 миллионов ежегодно со всего света, поэтому город вынужден к этому приспосабливаться. Например, в холодке городского парка можно выйти в интернет. На улицах в этом году появись узнаваемые всем миром красные двухэтажные туристические автобусы, но и лошадиные повозки остались, и, конечно, такси. Такси здесь делится на городское и междугороднее. Городское маленькое (на три пассажира) и в любом городе очень демократичное, мечта таксиста получить с вас 20 дирхам (примерно 2 евро), больших расстояний почему-то не получается, а если платить по счетчику, то уложитесь в 12—15 дирхам. А еще, как и города: Марракеш — красный, Фес — желтый, Агадир — белый — такси тоже в разных местах разного цвета. В Агадире — красные, в Марракеше — бежевые. Прикольно и очень по-мароккански! Заблудиться в Марракеше трудно. В центре — проспект и квартал Мухаммеда V, он выходит в старый город — медину. Главный указатель — минарет мечети Кутуби, который к тому же и шедевр зодчества, созданный в 1199 году. Вот и вся простенькая карта! Кстати, вам нужно выучить три главных имени в Марокко: Мухаммед V (дед нынешнего короля), Хасан II (отец короля) и Мухаммед VI — молодой (сейчас ему 45, а правит он уже девятый год) и прогрессивный король. Имена первых двух, естественно, увековечены. В столице Рабате есть мавзолей Мухаммеда V, а в Касабланке — прямо на океане гигантская мечеть Хасана II. У действующего короля в каждом городе по два-три дворца, а его портрет встречается буквально на каждом шагу. На автострадах стоят билборды с его изображением, в официальных заведениях я не была, но уверена — он везде и всюду, но больше всего меня поразила народная любовь (не знаю, брать ли в кавычки): фотографию его семьи (он, жена, сын и дочь) я случайно заметила в крошечной мастерской сапожника на Площади рабов, а короля с чашкой чая — в придорожном кафе. Но главное, что эти великие люди помогут вам сориентироваться в любом месте, потому что, как у нас улица Ленина, центральные площади и бульвары, названные их именами, есть в каждом городе. А вот площадь Джема-эль-Фна — одна-единственная и уникальная. Еще в прошлом году я советовала, чтобы проникнуться ее сутью, прийти сюда дважды — днем и поздним вечером. Днем, чтобы подняться на террасу одного из кафе, оглядеть “легенду” сверху и с недоумением произнести: “И о чем столько говорить и писать!” А вечером вернуться, чтобы не узнать место, в котором вы были всего несколько часов тому назад. Площадь превращается в шаманские театральные подмостки с гадалками, заклинателями змей, сказителями, акробатами, музыкантами... Здесь же работает множество закусочных под открытым небом. Зрелище жуткое и завораживающее одновременно. Говорят, на площади ежедневно дежурит не менее двух тысяч полицейских в штатском. Видимо, работа для них все же есть. Но в этом году две ночи подряд площадь была на удивление спокойной. Нам показалось, что и народа не так много и все гораздо безопаснее — короче, мы расслабились и смело шагнули к колдуну. Мужчина средних лет, вовсе не старец, сидел на коврике, разложив вокруг зелья — мешочки с травками, отдельной кучкой — золотые (по цвету) кулоны-обереги и, как и положено, был слегка в трансе. Сначала мы заказали простенький оберег на счастье. Микс из нескольких травок был помещен в кулон, по форме напоминающий то ли сосуд, то ли рог, произнесены нужные заклинания и... всего за 20 дирхам (2 евро) оберег обрел хозяина. Вдохновленные зрелищем, наши девушки начали проситься замуж. Колдун осчастливил каждую. Я по неосторожности дотронулась до одного из оберегов, так потом мы долго обсуждали, разведусь ли я теперь и кому достанется суженый. Вот такие чудеса! Еще, страшно сказать, мы рискнули выпить уличного апельсинового сока (стакан — всего 3 дирхама, примерно 10 рублей!), а потом и мятного чая. Выжили! И поехали дальше. Несутся мимо горы и долины Хотя несутся — громко сказано. Это строчка из песни про поезд, а южная ветвь железной дороги заканчивается как раз в Марракеше. Железные дороги в Марокко не строились с 1956 года, со времени окончания французского протектората. В пору пересаживаться на дромадеров — одногорбых верблюдов — и двигаться путями караванов. Молодой умный верблюд, приученный к людям, трех-четырех лет стоит 1500 евро Но, к счастью, у нас есть комфортабельный автобус с кондиционером (на юге в середине мая уже под 40 градусов), а в горах есть хорошие, правда, узкие дороги, и даже мобильник берет практически на любой высоте — проверено. Про высоту я упомянула не просто так: от Марракеша до Уарзазата всего 204 км, но подняться нам предстоит на перевал более 3 тысяч метров и развлечься серпантином из 290 поворотов. Наш гид Анна очень милосердна, через каждые полчаса объявляет: “Смотрите, какой потрясающий вид! Снимать будете?” — Конечно, будем, — кричим мы. Всем хочется вступить на землю, сил нет — укачало. Как из-под земли вырастают берберы и предлагают минералы потрясающей красоты (если удержаться от покупки раза три, то на четвертый они начинают казаться обычными камнями, а в воспоминаниях становятся опять шедеврами), бусы, браслеты, кинжалы и даже живность — настоящих маленьких игуан и хамелеонов. К ящерицам я отношусь хорошо, поэтому на фотографию согласилась сразу, приласкала малявок, погладила, но чтобы домой... Хватит с меня кота с черепахой! Правда, выяснилось, что купить их можно, а вывезти нельзя — запрещено. Тут же нашлась история про можно. Один любитель купил зверюгу, спеленал ее намертво, посадил, пардон, в трусы и пронес в самолет. Потом поделился своей радостью в письме гиду Ане. А что касается видов, они действительно потрясающие — от красоты разноцветных гор глаз не оторвать, а берберские деревни интересны и своей оборонной архитектурой, и жителями. Смотришь вдаль — вроде никого, а стоит навести увеличитель фотоаппарата, как видно, что женщины стирают в реке, белье сушится на камнях, мужчины чего-то строят. Южные поселения называют ксар и часто считают глинобитными. На самом деле их стены сделаны из пизе — смеси глины, соломы, мелких камушков и воды. Они всегда готовы к обороне. А берберская крепость — касба, это старинное укрепленное жилище. Все гостиницы юга построены как касбы, поэтому смысл этой архитектуры вы освоите очень быстро, а крепости будете узнавать по обязательным четырем башням в углах периметра. Закрепить познания можно, например, в музее-касбе Таурирт в Уарзазате. Это дом паши, в котором есть все, как в риаде, кроме фонтана: вода на юге в большом дефиците. Итак, риад — дом-дворец; ксар — дом-крепость. Мне больше нравится риад, а вам? Хотя, когда я увидела легендарную касбу Аит Бенхадду, была готова пересмотреть свое мнение. Это такая мощь и красота! Крепость построена на берегу притока реки, да еще на холме. Мы приехали на закате, дул страшный ветер, по камням пересохшей реки добрались до ксара и дотронулись до стены — на счастье, так гласит легенда. Это место считается магическим, мистическим и... притягивает киношников. Например, здесь снимались сцены “Гладиатора” и “Иисуса из Назарета”. А настоящий марокканский “Голливуд” — киностудия “Атлас” с декорациями Рима, Египта, Тибета — расположен в самом Уарзазате. Традиционно мы считаем Марокко апельсиновым раем. Это так, и наклейки Maroc в супермаркетах не врут. Но при урожае четыре раза в год на родине апельсинов с ними принято разделываться с помощью соковыжималки. Стакан фреша стоит от 3 до 10 дирхам, поэтому витамин С поступает в организм непрерывно. Вообще, в Марокко растет все, кроме манго и ананаса. В мае на суке (рынок) можно было купить черешню, клубнику, дыню, арбуз, авокадо, и даже экзотические для нас артишоки, спаржу и кармус (сладкий плод кактуса). А еще оказалось, что бесплодная пустыня граничит с удивительно плодородными землями, где растет буквально все, что ни посадишь, и особенно — финиковые пальмы. Как выяснилось, ими, а не апельсинами гордятся марокканцы. И с удовольствием об этом рассказывают, гоняя нас по тропам пальмовой рощи. Плодоносят, да еще как — по 60—80 кг фиников в сезон — только пальмы-женщины, мужчины их оплодотворяют. В результате родится 49 сортов фиников. В общем, настоящий Эдем. Правда, урожай снимают в октябре—ноябре, поэтому для нас был не сезон. Из человеколюбия мы купили у мальчишек прошлогоднюю коробку, но оценить по достоинству финики не смогли. Чем еще поразишь южное Марокко? Конечно, ущельем Дадес. Дорога заняла примерно два часа от Уарзазата. По мере приближения к ущелью местность становилась все гористее, а подъемы все круче. А затем открылось фантастическое зрелище — места в ущелье хватает только для русла реки Дадес и узкой бетонки для машин. Скалы сближаются так, что пропускают лишь лучи света. Мы попали на марокканский пикник, и тут пора звать на помощь Кустурицу. То, что он смог бы показать, рассказать сложно: на малюсеньких каменных островках посреди реки компании пьют чай, местные красавицы фотографируются на лошади, отряд школьников (в Марокко тоже есть детские лагеря) бьет в барабаны и кричит какие-то речевки... Признаюсь, я завидую операторам и фотографам! Повернешь камеру в одну сторону — горное ущелье, в другую — выжженная пустыня, в третью — цветущий оазис, в четвертую — касба. И еще случайно в кадр попадут мимоза, маки, кактус... Никаких слов не надо. А мы возвращаемся на Атлантический океан, ведь я не зря говорила, что для нас на юг — значит к морю. Агадир вы вряд ли минуете, если полетите чартером (кстати, Марокко — безвизовая страна, поэтому можно позволить себе экспромт). Это город гостиниц и прочей туристической инфраструктуры, отстроенный заново после землетрясения 1960 года. Здесь нужно просто отдыхать и устраивать seafood — праздники желудка. В кафе и ресторанах смело заказывайте рыбу и морепродукты — все будет свежее, потому что в Агадире есть большой порт, где торгуют креветками, тунцом, дорадо и т. д. Но №1 — сардины, главный рыбный экспортный продукт Марокко. Вкус специфический, но любители всегда находятся! А за романтикой нужно ехать в Эссуэйру — город ветров и хиппи. Здесь почему-то всегда не хватает времени, чтобы нагуляться по широким улицам медины, заглядывая в бесчисленные художественные лавки, чтобы вообразить пиратское сражение в португальской крепости, чтобы покорить океанские волны на серфинге — профессионалы говорят, что здесь самая высокая волна на побережье. И я, кажется, на этот раз поняла почему — ну, нельзя же, взобравшись на смотровую площадку крепости, почти час любоваться огромными толстыми белыми чайками. Но нет сил оторваться! Стать марокканкой Мечта вполне осуществимая, но в образе лучше не задерживаться надолго. По словам нашего гида Анны, которая вот уже семь лет замужем за марокканцем, мужья здесь заботливые, но все мачо: у них своя жизнь, у жен — своя. С феминизмом туго, хотя женский вопрос очень модный в политической жизни страны. В Марокко не принято быть незамужней (после 30-ти найти мужа практически невозможно), матерью-одиночкой, и женщины с чужими детьми тоже никому не нужны. И это несмотря на новый, принятый три года тому назад Семейный кодекс, который сделал многоженство практически невозможным. Для того чтобы взять вторую жену, теперь необходимо выполнить кучу условий и согласований с первой женой, но главное — доказать свою материальную состоятельность. Вступать в брак и мужчины, и женщины могут только с 18 лет. Женщины могут подать на развод, а рожающим без мужа разрешается дать ребенку свою фамилию. На самом деле все хотят замуж! И выбор невесты — дело семейное. Помолвка длится один-два месяца, а потом свадьба. Раньше торжества на 150—300 гостей длились 7 дней, сейчас сократились, как и у нас, до двух. В подарок невеста получает от жениха золотой пояс шириной 5—10 см (солидный аксессуар!), а от гостей — золотые украшения. Это ее капитал на случай развода или вдовства. Ну, что — хотите стать марокканкой? Тогда... 1. Следим за фигурой. Это несложно, потому что ценятся женщины в теле. На юге невеста перед свадьбой ест верблюжье мясо, сладости, пьет молоко и... не двигается. Говорят, что сейчас даже стали принимать гормональные средства (?!) — прогресс пришел к берберам. Еще хорошо быть голубоглазой и светлокожей. А прогрессивные (читай — богатые) женщины вовсю занимаются в фитнес-клубах, абонемент стоит 1 тыс. евро в год. 2. Одеваемся. Основное правило — женщины не должны показывать фигуру. Классический стиль — джелаба и бабуши. Джелаба — традиционная мужская одежда, это длинная свободная рубашка с широкими рукавами и капюшоном. Бабуши — туфли без каблука и задника, часто остроносые. Только в 1956 году женщинам разрешили носить мужскую джелабу, и постепенно она стала короче и приталеннее. А бабуши носят все, правда, женщины — на каблуках. Прогрессивные женщины предпочитают европейский брючный стиль (мини не видела!) и одеваются в одежду таких брендов, как Zara, Promod и т. п. 3. Делаем макияж. За натуральной косметикой отправляемся в аптеку. Покупаем хну для подводки глаз, причем и верхнего, и нижнего века, флакончик с порошком холя для татуировки и помаду яркого зеленого цвета: на губах она проявляется ярко-розовой и не смывается сутками (случайно проверила на своей шестилетней дочке!). Говорят, по татуировкам на лбу раньше берберы отличали своих жен. Сейчас это украшение и способ проявить свой талант. Хна смешивается с лимонным соком, гвоздикой или розовой водой и становится красно-коричневой — такого цвета должна быть тату (черный цвет — признак нечистоты). Замысловатый рисунок на кисти рук и ноги наносится специальным шприцем. Процедура небыстрая! Прогрессивные женщины, по-моему, обходятся без тату, зато туристки развлекаются вовсю. 4. Украшаемся. В этом занятии предела нет — украшения крупные, яркие и буквально везде! Арабские — из золота, берберские — из серебра, и обязательно — камни, кораллы или цветные узоры. Ожерелья, браслеты, серьги, броши... Прогрессивные женщины тоже увлекаются драгоценностями, но покупают их в дорогих магазинах — они изящнее базарных. 5. Развлекаемся и сплетничаем. Мужчины ходят в кафе: лакомятся тажином и пастийей, пьют серое вино или трехслойный кофе нус-нус, а женщинам туда вход воспрещен. Даже официанты — только мужчины. Женщины встречаются в хаммаме (баня по-мавритански) и сидят там по 2—3 часа, обсуждая свою нелегкую долю. Честно говоря, я не нашла особых отличий от более привычной для нас турецкой бани: также влажно и не особо жарко. Марокканки обязательно делают пилинг, используя черное мыло и специальную варежку. Мы к этой полезной процедуре добавили еще и обертывание водорослями. Быть на океане и не использовать его богатства? Прогрессивные женщины ходят в кафе (правда, не видела, чтобы курили) и даже с подружками и хаммам тоже любят, а также массаж, маникюр, педикюр и т. п. А вообще-то, марокканка должна ухаживать за мужем, рожать и растить детей (лучше мальчиков) и вести домашнее хозяйство.Медаль
Тэги: Марокко ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
FalCon аватар
FalCon (Пнд, 14.07.2008 - 14:04)
:t4312:
Ulysses аватар
Ulysses (Пнд, 14.07.2008 - 15:01)
Очень основательно! У Вас замечательная способность наблюдать и думать - глубоко, а не скользить по поерхности глянцевых туристических впечатлений. Еще бы фото добавить! Но все равно - +10 "за весомы вклад в развитие комплексного страноведения" :-)
Ларка аватар
Ларка (Пнд, 14.07.2008 - 15:53)
Спасибочки за добрые слова. По просьбе благодарных читателей выкладываю фотки. Это не только мои, но и знатного путешественника Бориса Палтусова. :tongue:
Mnemon аватар
Mnemon (Пнд, 14.07.2008 - 19:20)
Ларка, из такой страны хотелось бы побольше фоток! Рассказ - замечательный, но о Марокко очень много говорят именно фотографии - страна очень фотогенична! Вижу, что Марокко Вам нравится! Можете сходить сюда http://www.tbg-brand.ru/diaries/2968/2672.html и сюда http://www.tbg-brand.ru/diaries/2968/1719.html - тоже очень люблю эту страну. Кстати во время пребывания в Марокко мы выяснили, что если хочешь выйти в центр любого города в Марокко, то надо искать перекрёсток улиц Мухаммеда V и Хасана II. Они есть в каждом городе! Забавно, но часто это действительно так :)
Pretty аватар
Pretty (Втр, 15.07.2008 - 10:44)
Очень понравилось, именно такой должен быть путеводитель! Скопировала себе в большой путеводный лист! Фотографий действительно хотелось бы побольше! :hmm: Но +10 и без них!!
Ларка аватар
Ларка (Втр, 15.07.2008 - 11:50)
Всем спасибо за теплые отзывы о моем творчестве! Сегодня собралась с силами и временем и выложила еще фотки, большинство из которых Бориса Палтусова.
Ирина аватар
Ирина (Втр, 15.07.2008 - 13:10)
очень интересно было читать, спасибо :-) и фото чудные :P
Anzer аватар
Anzer (Втр, 15.07.2008 - 13:50)
Рассказ великолепен и... как бы оставляет в воздухе вопрос: а что должны делать русские женщины. ...Ещё при слове Мамуния почему-то вспомнились Beatles. Короче, море приятных ассоциаций. Кстати, удалось ли автору сохранить в целости свой брак?
Ларка аватар
Ларка (Втр, 15.07.2008 - 14:18)
Муж уже столько моих приключений пережил... И плюс моих путевых записок и прочей журналистской ерунды не читает. :man_in_love:
sierra аватар
sierra (Пнд, 27.10.2008 - 18:40)
Познавательно, красиво и интересно! Спасибо!
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...