Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж. (Часть 2 из 4)

Нормандия, Бретань, Луара, Париж., апрель-май 2008
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ Выбравшись из Ларгоэ, мы с легкой душой и насколько возможно быстро поехали в Ванн. Так как, во-первых, быстро темнело, а во-вторых, за этот день мы одичали в лесах и крепостях. Однако приобщиться к цивилизации в этот вечер нам практически не удалось. Villa Catherine была прекрасна, но значительно – для усталых путников – удалена от центра города. Когда мы добрались до него не без помощи GPS (хорошо, что он есть в телефоне), но при этом пешком, нам прежде всего хотелось есть. К тому же мы не ожидали, что в конце апреля на берегу Атлантического океана может быть так немилосердно холодно. Ванн мы разглядели на следующий день. Город был основан в 1 веке до н. э римлянами и назван ими Дариоритум (Darioritum). Под этим именем он и упоминается в “Географии” Птолемея (2 век н. э.) как главный город кельтского племени Венеты. На бретонском он называется – по-моему, очень красиво - Gwened. Это очень приятный во всех отношениях город, идеальный для тех, кто любит совершать недалекие пешие прогулки, обедать в изысканных ресторанах и делать покупки в бутиках, скромно, но с большим достоинством разместившихся в первых этажах фахверковых домов. Но близость океана, ради которой мы, собственно, остановились в Ванне, не чувствуется здесь вовсе. Вид яхт, стоящих на приколе в нешироком канале, прорытом из речушки La Marle, впадающей в залив Морбиан, напоминает, конечно, о море – но скорее в каком-то голландском духе. Залив Морбиан – это на самом деле внутреннее море, к тому же площадь его водной поверхности, наверное, равна площади поверхности очень маленьких, просто маленьких и чуть побольше островов; их около сорока, из которых обитаемы (и не находятся в частной собственности) только два самых больших – остров Монахов (Île-aux-Moines) и остров Арз (Île d”Arz). Некоторые острова - это голые скалы, куда разве что сядет передохнуть одинокая чайка. Другие покрыты редкой красоты сосновым лесом. Если вы не прихватили с собой яхту или на худой конец скутер, стоит совершить прогулку на катере, чтобы на всю эту красоту полюбоваться. А потом можете обратить взор к другим достопримечательностям - замкам или мегалитам. И тех и других в окрестностях предостаточно. Давным-давно залив был сушей. В эпоху неолита, 4 500 - 2 000 лет до н. э., здесь уже жили люди. Они возделывали землю, разводили скот, умели ткать и делать посуду. Но самое главное: после них осталось множество огромных камней, нагроможденных не просто так, но с определенной целью. То ли это были святилища, то ли гробницы. Например, в каирне (каменном кургане) Petit Mont в Арзоне, недалеко от Ванна, найдены целых три погребения: первая гробница сооружена около 4 тыс. лет до н. э., вторая на тысячу лет позже, а третья – между 2 700 и 2 500 лет до н. э. На камнях высечены таинственные рисунки. Загадочное место, к тому же очень красивое. В отличие от мегалитов, замки, по крайней мере большинство их - частное достояние. Ворота их, тем не менее, почти всегда открыты. И только на каком-нибудь малозаметном столбике прибита табличка “Passage privé”. Даже иногда и табличка отсутствует, но стоящий перед воротами почтовый ящик довольно ясно дает понять туристу, что перед ним – частное и потому неприкосновенное жилище. В общем, обитатели замков и туристы взаимно вежливы: первые не кичатся своими владениями, а вторые не прутся нахально в чужой дом, как в национальный музей. Предупреждение о злой собаке я видела лишь однажды. Одни замки всегда закрыты, другие можно посетить с экскурсией; хозяева открывают их в сезон – с конца апреля по сентябрь, по выходным или даже ежедневно. Разглядеть среди деревьев высокие крыши и башни, а потом подъехать к воротам крепости, пусть и закрытым – это уже приключение. Замок Plessis-Josso был построен в 14 веке оруженосцем нормандского герцога. В 15 веке у Плесси-Жоссо имелись мельницы, пекарни, капелла и даже собственный порт в заливе Морбиан. В эпоху религиозных войн 16 века его зубчатые стены служили весьма надежным укрытием. К сожалению, в день нашего приезда замок был закрыт, но зато на озере мы подружились с прекрасным лебедем, практически ручным. Мы нехотя покидали Бретань. Побережье менялось на глазах. Прекрасные сосны и причудливые утесы уступали место дюнам. Начались бесконечные песчаные пляжи, пока еще пустынные. Но тем, кто рискнул съездить в выходные к морю, повезло: день был по-летнему жаркий, появились первые купальщики. Вода показалась нам разве что слегка холоднее балтийской, +17 +18 наверное. После впадения Луары в океан пляжи продолжаются. Но помимо мест массового пляжного отдыха попадаются и такие прелестные уголки, как городок Pornic. В 19 веке, когда началась эпоха морских купаний, богатые семьи построили здесь роскошные виллы. Еще в Порни есть замок Синей Бороды. Под этим прозвищем в историю вошел маршал Жиль де Рэ, военный наставник Жанны д’Арк, казненный в 1440 г. за убийство, колдовство и другие ужасные грехи. Тогда же и начали ходить слухи, что все обвинения придуманы инквизицией, которой герой Столетней войны чем-то не угодил. Однако только в 1992 г. заседавшая в Сенате особая коллегия сделала вывод о невиновности Жиля де Рэ (правда, законный пересмотр решения суда 15 века невозможен). Нехорошо, конечно, когда соратник Жанны Д”Арк, народной героини Франции и святой, оказывается сатанистом. Но хочется думать, что коллегия пересматривала дело добросовестно и решение ее нелицеприятно. Жиль де Рэ был человек, без всякого сомнения, неординарный. Например, через шесть лет после взятия Орлеана (8 мая), день в день, он подарил жителям города удивительный спектакль, вернее, серию спектаклей, воспроизводивших батальные сцены героических дней. Мистерия “Осада Орлеана” продолжалась целый год, что трагически сказалось на финансовых обстоятельствах Жиля де Рэ, содержавшего и менявшего от представления к представлению сотни актеров… В Порни наше путешествие по побережью закончилось и мы повернули к Луаре. Честно сказать, после дикой красоты океана несравненная Луара показалась нам довольно пресной. Слишком величаво и в то же время хлопотливо катила она куда-то свои мутные желтые воды. За наше неудовольствие мы были наказаны: никаких chambres d′hôtes по дороге не попадалось. Замков тоже нигде не было видно. В единственный, замаячивший на горизонте, мы сгоряча заехали, так как там не то что не было никаких табличек, но и почему-то стоял указатель на парковку. Château оказался все ж таки privé, как нам ангельским голосом сообщила его хозяйка - аристократического вида старушка, задремавшая в шезлонге за книгой (уже поняв свою ошибку и отступая, мы ее случайно разбудили). Тем не менее, снисходя к тому, что мы иностранцы, она не стала гнать нас метлой, но указала на тропинку, по которой разрешила обойти свои владения. Мы мечтали остановиться в деревенском замке, но в наступающих сумерках нам пришлось доехать до города Ancenis и поселиться в стандартном “двухкоешном нумере”. Причем время было столь позднее, что кроме парочки кафе все было закрыто, не говоря уже об Office de tourisme. По счастью, на его окнах мы обнаружили, среди обрамляющих карту рекламок, два информационных листка с указанием ближайших отелей. Остановились в двухзвездочном отеле Akwaba - просторная комната, современная обстановка, очень чисто, 60 евро. Поставили машину, бросили вещи и пошли прогуляться. Оказалось, что отель совсем близко от центра города (а между тем, навигация его не знала, и найти его мы смогли, опять же, только с помощью нашего телефонного GPS). В этот вечер мы даже успели поужинать в ресторанчике La Grillade на набережной (см. меню, устрицы отменные). Набережная Ансени, вымощенная в середине 19 века, - предмет печальной гордости горожан. В свое время Ансени мог стать большим портом, а его набережная - оживленным городским центром. Честолюбивые надежды, к сожалению, не оправдались. Луара начала терять значение как торговый путь, так как появилась железная дорога. Город Ансени оказался в стороне от магистралей капитализма. Основанный в 10 веке, Ансени не имеет статуса центра культурного и исторического наследия (ville d”art et de l’histoire), который был учрежден французским Министерством по культуре и средствам коммуникации в 1983 году. Равноудаленный от Нанта и Анже, город скромно пребывает в тени их славы. В течение четырех веков - с 12 по 15 – Ансени осаждали восемь раз, начиная с Генриха II Плантагенета и заканчивая Анной Бретонской. Средневековая крепость 14 – 15 – 16 веков частично разрушена и пребывает - по крайней мере, так кажется в сумерках - в романтическом запустении. Но самое главное - в Ансени мы прониклись красотой Луары, ее плавным и широким течением. В небольшом и немноголюдном Ансени мы были опознаны как русские фармацевтом в аптеке – в студенческой молодости она путешествовала по СССР и проехала всю Сибирь. О чем сохранила самые приятные воспоминания. Как и хозяйка нашей гостиницы в Ванне, которая в молодости побывала в Москве, Ленинграде и Ташкенте. С аптекаршей мы разговаривали довольно долго, и нас минут десять, наверное, терпеливо и даже улыбаясь ждал покупатель – воскресным утром никто никуда не спешит. Увольте, но не могу себе представить подобную сцену в России. Даже в воскресенье. Впереди нас ждали главные сокровища Луары - Анжу и Турень, но мы тоже решили не торопиться. Вместо того, чтобы поехать вверх по реке, мы повернули обратно, чтобы еще раз взглянуть на океан. Чуть выше Порни находится Pointe St. Gildas - мыс св. Жильда, заметно выдающийся в океан. На нем расположен маяк, отмечающий южный вход в устье Луары. От Второй Мировой войны здесь осталось несколько блиндажей. Крепость находилась большею частью под землей. На мысе немцы разместили батарею, одну из пяти, предназначенных для охраны базы подводных лодок, которую они устроили в Сен-Назэр. Этот город в устье Луары был практически уничтожен бомбежками (к концу войны в нем оставалось около 60 человек) и впоследствии отстроен заново. Одна из его современных достопримечательностей - мост через реку длиной 3 356 м. На мысе мы просидели несколько часов, завороженные видом волн. Погода снова была апрельской – прохладной и пасмурной, но, по-моему, дождь всегда только подчеркивает красоту моря. Привыкшие местные жители ходили по берегу с ведрами и собирали к обеду мидий. Попрощавшись с океаном, мы направились в сторону Нанта. И в его окрестностях нашли замок семьи Goulaine. Интервью с маркизом де Гулен - владельцем Chateau de Goulaine - в New York Times, 1997 год. До объединения Бретани с Францией это была настоящая средневековая крепость. Матье де Гулен был умелым посредником между английским и французским монархами, и с тех пор поле герба де Гулен делят между собой французские лилии и английские леопарды. В конце 16 века Генрих IV пожаловал Габриэлю де Гулен маркизат. Тогда же крепость была перестроена в стиле Ренессанса из того же белого песчаника, из которого построены все королевские замки Луары. Семья де Гулен владеет замком вот уже более тысячи лет, с небольшим перерывом (1788 – 1858 гг.), когда он принадлежал одному голландскому банкиру. Что, собственно, и спасло его от разорения в эпоху революции. Нынешний Маркиз занимается виноделием и разводит тропических бабочек. В прошлом он коллекционировал старинные автомобили и путешествовал. Даже написал об этом книгу. Кроме того, Маркиз – большой почитатель джаза, и в его замке когда-то выступал сам Диззи Гиллеспи. Мы посетили замок Гулен с экскурсией – иначе нельзя. Три зала на втором этаже, выставка картин и вольер с бабочками. В год замок посещает около 35 тысяч туристов. Для сравнения – в Шамборе их за год набегает 800 тысяч. В замке есть камины, гобелены, картины - несколько очень хороших. После замка Гулен наш маршрут, с одной стороны, упростился – мы поехали в Анже по дороге № 23 вдоль Луары. Но замки стали попадаться нам все чаще и чаще, и с искушением остановиться перед воротами, чтобы хоть издали ими полюбоваться, мы не боролись. ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ : Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж. (Часть 3 из 4)
Тэги: Франция ,
0 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Irma аватар
Irma (Пт, 10.10.2008 - 22:15)
хорошо, познавательно. спасибо... :-)
миссис Борман аватар
миссис Борман (Сб, 11.10.2008 - 00:28)
Какое небо на ваших фотографиях интересное. Бабочка замка Гулэн - красиво!
bonzodog аватар
bonzodog (Сб, 11.10.2008 - 11:54)
Да, бабочки великолепные. Можете сходить на наш основной сайтик www.bonzodog.ru - там фотографий значительно больше :-)
Pretty аватар
Pretty (Пнд, 13.10.2008 - 10:34)
А мне понравилась первая фотография. Очень познавательно :hmm: +10.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...