18 пробитых колес. Часть 2

Кения, янваль 2009
Малинди - Тсаво. Загрузив машину всевозможными ништяками, в расчете на весь предстоящий путь, мы распрощались с очаровательным маленьким дворцом и стартовали наконец в Путешествие. Еще в городской черте Малинди асфальт кончился, что нас даже чуть-чуть смутило, но навигация подтверждала правильность пути, и мы двинулись к Тсаво. Дорога пролегала по куда более живописным местам, чем трасса Найроби-Момбаса, местность лесная, в каждой деревушке десятки детишек в униформе, в каждой школе своей особой, очень миленько. Так получилось, что всю дорогу мы продвигались навстречу традиционному потоку, и въезжали в парки через ворота обычные для выезда. Система работает так: где бы вы ни въезжали в парк, вас регистрируют и данные передают на все гейты по радио. Для удобства инкассации предлагается купить специальную дисконтную карту, зарядить ее деньгами, и на выезде с нее списывают стоимость пребывания. Соответственно кассы, работающие с наличкой, есть только в центровых местах. Поскольку мы въезжали обычно через второстепенные гейты, ни заплатить кешем, ни купить карту мы не могли. Неразрешимой проблемы это не создает – рейнджер на воротах пишет бумагу, и плата так же взимается на выезде, но не на любом, а только с кассой. Первым парком для нас был Восточный Тсаво. Здесь мы впервые столкнулись с особенностями кенийской топографии. Карт, в нашем понимании, в Кении нет. То, что можно купить, является аналогом схемы метро – пункты обозначены и сеть дорог имеет структуру верного графа, но этим соответствие местности заканчивается. В придачу, а вернее соответственно, и местные с картами не дружат, ни привязаться, ни указать место не могут. Рейнджер на воротах объяснил, что в это время дня животных у реки, где мы предполагали ехать, нет, и искать их надо в глубине парка. Туда мы и двинулись. Проехав километров 20, встретив первых слонов (А-А-А-А-!!) и разных прочих антилоп-цесарок мы сообразили, что дорога не та. Подрубили навигацию – точно! Поскольку до этого мы ни в одном парке еще не были, очевидной разницы между внутрипарковыми дорогами и патрульными не знали. Ну да ладно, у нас же есть карта парка, купленная на воротах. Судя по ней до ближайших развилок по 20-30 километров, но если проехать еще километров пять вперед, парковые дорожки окажутся всего в паре кил напрямик направо. Поехали отслеживая ориентиры – точно, вот один ручей, вот второй, ага, сворачиваем в буш. Маленький Веселый Клоун втискивает машину между кустами, сдирая лак, путь временами выглядит подозрительно: не прячется ли под подсохшей коркой жижа? Приходится выходить. Иду, прощупывая твердость грунта, думаю: «а правда ли тут могут сожрать?» Так проскреблись два километра, три – дороги все нет. До темноты надо по-любому попасть на дорогу – начинаем нервничать. Пять километров, семь.. Встаем на слоновью тропу. На девятом километре наконец выбрались на дорогу. Уфф.. Оказалось, что если ездить по основным дорожкам, сбиться невозможно – на каждой развилке стоит знак с номером этой развилки и указателями на соседние. «Карта метро» тут рулит. Жара немного спала, животных вокруг стало больше. У речушки паслось несколько слонов. В смысле несколько десятков. Примерно двадцать. Десятков, не штук. Мы то только что были под впечатлением от встречи с маленькой семейной группой из шести самок, а тут как на сувенирной фабрике в Момбасе – весь горизонт в силуэтах! И от горизонта к нам, как шпалеры - стада! Начало вечереть, но покидать парк в этом месте нам было не резон, поэтому расплатились на гейте с кассой и уже по темному поехали к северо-западной оконечности. Львиного рыка, вопреки надеждам, не услышали, но цикады кричали бойко. На воротах разбудили стаффа, отметились и расположились на ночлег между вольером со слоном и железнодорожными путями. Утром позабавили павианы. Оказалось, у них принято ночевать на мачтах ЛЭП. Хитроумные электрики обмотали опоры колючкой, но обезьяны без проблем залезают-слезают по оттяжкам, и то, что сначала казалось масляным трансформатором распалось на лохматые комочки и стекло по вантам в лес. Пересекли шоссе и въехали в Западный Тсаво, опять навстречу нормальным экскурсантам. Рейнджер дал наводку на два объекта. Первый – лесной оазис с кристальным ручьем и озером в окружении громадных эвкалиптов, или чего-то похожего, может и акаций, но мегалитических размеров. Маленький Клоун, завидев воду, немедленно шлепнулся в заливчик. Он то по английски читать не умеет, что ему «Warning!! Crocodiles!». Потом еще претензии выдвигал, мол вы то читали, фигли не остановили? Остановишь его, как же. Крокодилы в заливчике были маленькие, зато бегемоты большие. Слава Богу под дальним берегом. И спали крепко. Второй объект, который нам посоветовали посмотреть - шетанийские лавы. Правда просто так туда попасть нельзя, нужно прихватить дежурного рейнджера со шпаллером. Который потом еще берет 30 баксов. По извилистой тропке забрались в дальний угол парка, где возвышался черный мертвый конус из шлака. Неподалеку обнаружилась пещера, обильно заселенная летучими мышами. Маленькие такие твари. Выглядят грязными и пыльными, погладить не хочется. Еще гадят на лету. На выходе из пещеры, там была специальная лестница, нас с Севой поочередно атаковал Маленький Злобный Народец. Парамошка, как Маугли, пролезла первой, всполошила этих скорее всего ос, и они набросились на нас, идущих следом. Кусаются сволочи больно. Рейнджер кажется тоже пострадал. Лавовые поля неслабая вещь. Не удосужился пока проверить даты, но по словам аборигенов, несколько сот лет тому шарахнуло извержение, и излившаяся лава покрыла огромное пространство. До сих пор эти черные вздыбленные каменюки, то ли шлак, то ли базальт, так и лежат обнаженными. Еще бы, каждый день они раскаляются солнцем градусов до ста и стерилизуются. Дальше наш путь лежал в Амбосели. Из Тсаво в Амбосели и обратно рекомендуется перемещаться с вооруженным конвоем. Можно ли от этой услуги уклониться не знаю. Денег не просят. «Конвой» никакой. Просто в одну из машин садится чел в камуфляже с калашом. Дорога проходит через территории племен, есть ли какая-то реальная опасность непонятно. Травяной покров за границами парка исчезает немедленно, надо наверное поблагодарить за это коз. На чекпойнте подлетают масаи с копьями-бусами-и прочей фигней. Сева сторговал ассегай за 200 шиллингов, хотя просили, и упорно, 1000. Амбосели На въезде в Амбосели услышали русское «здравствуйте». Кто это там? Оказался кениец, учившийся в России. На вопрос, хочет ли водки, ответил быстро и утвердительно. Послали его за кружкой – он приволок плоскую бутылочку 0,2. И полдюжины друзей, в том числе здоровенного «генерала» с аксельбантами. Отлили им в шкалик «Белуги», они пустили ее по кругу, и все шестеро окосели, а «генерал» вообще стек в мясо. В Амбосели наконец увидели львов, хоть и издалека. Зебр, гну, газелей без счета. Жирафов толпы. Гиены отметились. И получалось, что от парка к парку концентрация и количество животных возрастали. Если бы перемещались в обратном направлении, становилось бы скучнее, а так эмоции только поднимались. Была уже вторая половина дня, и надо было думать о ночлеге. Заехали в первый попавшийся лодж, а там Рай! Натуральный такой - все идеально. Радушные служащие гостеприимно приглашают поселиться. - А сколько стоит? - 600USD - Нет вопросов, поехали отсюда. Вообще-то в наших планах предполагалась ночевка в кемпе, полный комплект бивачного снаряжения мы везли с собой. По дороге в кемп миновали масайскую деревню, откуда к нам наперерез метнулись стремительные тени в пурпурных одеждах. Удрать от масаев, даже на машине весьма проблематично, поэтому один из них оказался у нас в салоне в качестве провожатого. Первое удивление: какие же они тоненькие! И ростом не сказать что высокие, а косточки-ручки-ножки вообще как у девушки. На все-про-все килограмм 40, ну 50, не больше. Устраиваемся в кемпе. Недалеко от забора. По забору пропушен ток, все дела.. За забором мнется слон здоровенный. Недолго мялся – бивнем аккуратненько столб придавил, отошел, примерился, поддавил еще. Проволока провисла ниже пузика. Ага, нормально. Ножки одну за другой переставил бережно, и вуаля, он внутри! Пошел себе в кустиках встал, а чего, ему тоже надо ночевать в комфорте. Вот такая защита от диких зверей. Подтянулись кемпбои. Мол дрова-костер готовы сделать, охранять всю ночь. Мы посмеялись, дрова оплатили. Красавцы давай костер разводить – не получается. Пришлось нам мастеркласс устраивать. Разожгли им костер, разобрались со своим хозяйством, зовем их за стол. - Пить будете? - А как же, мы ж тут самые крутые из масаев, алкоголь поглощаем в неимоверных количествах! Как водку? Нет пива, баночки две.. Ну потихоньку развязали, параллельно о планах на завтра договорились, мол они тут все-все знают, могут показать незадорого. Сева немедленно вошел в образ Вовки из Тридевятого царства, начал пальцы загибать: - Хочу! Во первых: лайонсов.. Во вторых, читосов. В третьих, леопардов.. Гарантируешь? - Лайонс гаранти, читос пробабли. - Ну ладно, ван хищник – ван фаузенд шиллингс - Ай кен шоу ю зебра, антилопа, элефант.. - Да нах нам твой элефант, мы их сотнями видали, вон, один за палаткой стоит, читосов давай. Гут? - Гут! Затем кемпбои попытались развести нас на посещение бутафорской свадьбы с разжиганием огня трением, на что последовало резонное возражение с нашей стороны, что дескать костер мы вас учим разводить, и прыгать тоже скорее всего масаям надо у Маленького Клоуна учиться. На стоны уязвленной масайской гордости Сева предложил желающим повторить приседание на одной ножке пистолетиком и двойной хлопок ступнями в прыжке. Масай, хоть и сын вождя, повторить ни один из экзерсисов не смог и стушевался. За такой беседой водочка потихоньку добралась со сокровенных глубин африканцев, и мы их потеряли. Хваленая, вооруженная до зубов охрана ушкандыбала спать. На рассвете наконец открылась Килиманджаро. Без снежной шапки. Но все равно красивая. Зверье кишело. Биологическое разнообразие било через край. Потом, как пробка из бутылки, взошло солнце. Честно, африканские закаты-рассветы не произвели ошеломляющего впечатления. Ну красиво, наверное. Экзотично. Но в Заполярье в тысячу раз красивее. Не раз в описаниях натыкался на рекомендацию пользоваться услугами рейнджера. Видимо рейнджер рейнджеру рознь, тем более, если это кемпбоистый масай, или масайский приятель. Все, что они могут – это поспрашивать других таких же, кто недавно где кого видал. Ну и проехать по знакомым местам, где кто-то когда-то был. Прогнозировать перемещение животных они не умеют, как и выслеживать. То, что мы увидели с нашим масаем, так же увидели бы и без него. Молодец конечно, старался, но никого из кошек нам встретить так и не повезло. Уезжали из парка по дороге проходящей через огромное высохшее озеро. И по всему этому бескрайнему пространству, как круги от брошенного камня, от нас разлетались волны потревоженных зебр и гну, сливаясь в сплошное ажурное кольцо по всему горизонту. Покинув парк встали на федеральную трассу. Это так называется. Грейдер с жуткой гребенкой. Спустили колеса до полутора атмосфер, Сева нащупал относительно комфортную скорость, под девяносто, и втопил. Но все равно дорожка утомила. Знали бы мы, что это только цветочки! Найроби Еще засветло добрались до Найроби, где нас встречал Шмобик. На полученные от нас деньги он успел сьездить к семье в Кисуму, где не был полгода, и стал вполне счастлив. В Найроби он с помощью старшего брата, менеджера суперпафосной гостиницы «Panafric» подготовил нам местечко в более скромном приюте, как мог подогнал автосервис и обеспечение и застолбил столик в «Карниворе», куда мы пригласили его с братом. Брат пришел с семьей. Карнивор. Упомянут всеми, но пару уточнений все же напишу. Столик желательно бронировать заранее, но ресторан большой и место скорее всего найдется, если не вечер пятницы или субботы. Как только садитесь за столик, в счет записывают 2000 КШ за человека. Включено: супчик (вполне актуальный), мясо сколько съешь, десерт. Напитки отдельно, алкоголь дорого. Водка только «Smirnoff». На столик ставят этажерку с салатиками и соусами, независимо от количества персон. Соусы не добавляют, хотя вроде настойчиво мы не просили, может и принесли бы. Примерно каждые пять – пятнадцать минут, день на день не приходится, официанты обходят столики с мясом, отрезая на тарелки по кусочку. Говядина, баранина, свиные ребрышки в карамели, курица, индейка, куриные потрошка, сосиски. Из экзотики выбор скромнее, нам удалось познакомиться со страусятиной, крокодилом и антилопой. Страусятина подлежит обязательному употреблению, очень вкусно. Крокодил раз-на-раз не приходится, может поэтому отзывы противоречивые. В первый раз не слишком зацепил, а когда были десять дней спустя, оказался очень и очень. Чтобы нанести ресторану серьезный урон, надо приходить не позже 20 часов – закрывается он в 23, правда не выгоняют, можно сидеть и дольше, только мясо под конец подносят уже прицельно, какое попросишь, а не по кругу. Бедный Шмобик точил все подряд, как в последний раз. Потом признался что мясо ел, а не лакомился, впервые в жизни. Человеку вообще не просто. Старшему брату семья смогла дать образование, Тобиасу не на что было. Когда старший брат поднялся на ноги, пора было учиться третьему. Так что Тоби снова в пролете. Крутится как может. Построив мост международной дружбы на цементе совместного пения культовой песни «Джамбо, джамбо бвана» и переобнимавшись со всеми неграми мы отправились в гостиницу набираться сил перед главным этапом путешествия. продолжение следует....
Тэги: Кения ,
4 голоса | Комментарии Оставить комментарий
irezine аватар
irezine (Пт, 06.02.2009 - 15:01)
Отличное путешествие! Почему-то на Ваших фото земля в Цаво желтая, а нас как раз поразил ее ярко-красный цвет...
aKiM аватар
aKiM (Пт, 06.02.2009 - 15:46)
В Цаво, да и почти повсюду, земля ярко красная, только в Амбосели бежевая. Про красную землю будет еще в следующей части. А на фото, где пять газелей с отрывом от земли, я цвет исказил, чтобы отделить животных от фона. Согрешил :)
voyageur аватар
voyageur (Пт, 06.02.2009 - 19:01)
Порадовали Вы нас! Очень интересно! Спасибо! Будем и дальше читать!!!!! :?:
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...