18 пробитых колес. Часть 4

Кения, январь 2009
Несколько слов о Туркана. Озеро Туркана, ранее называвшееся оз.Рудольфа, лежит в Великом Африканском разломе. Как и все озера этого региона оно содовое. Рыба и прочая живность в нем есть. Племена, населяющие его берега, относятся к той же группе, что и масаи. Прежде они охотились на бегемотов и крокодилов, но сейчас это запрещено. Запрет не актуален, поскольку ни бегемотов, ни крокодилов там уже не осталось. В южной части озера расположен остров Невозвращения, как его иногда называют. Документально зафиксирован по крайней мере один случай исчезновения на нем группы исследователей. На уровне легенд и баек таким случаям несть числа. И вообще озеро имеет репутацию мистического и аномального места. Вот на это то озеро и лежал наш путь. Дороги туда две: северная – длинная и надежная, и южная - короткая и неверная. Но на северной недавно постреливали, кого-то замочили, и в настоящее время она приходит в некоторое запустение. Мы с самого начала планировали добираться по короткой южной дороге. Были сомнения насчет ее непрерывности и проходимости, но в Марсабите нам однозначно рекомендовали только ее. Съехав с федеральной трассы мы двинулись вперед. Дорога была даже ухожена местами, конечно лететь особо было нельзя, но средняя скорость держалась выше 35-40 км/ч . И вот, всего на десятом километре, вдруг ожила рация. С тех пор ее вызывной сигнал мне как пенопластом по стеклу!! - У нас спустило колесо!, - услышал я. Ну ладно, спустило, так спустило. В смысле пробилось. Пробой боковой, что фигово. Поменяли, поехали дальше. Миновали каменистую зону, потом гравийную - можно ехать быстрее и веселее. Вокруг плясали пыльные смерчи, а стоило притормозить – как чертики из коробочки появлялись туземцы в перьях и просили воды. Впереди была большая деревня Карги, где мы надеялись подремонтироваться. Деревня нашлась на положенном месте и оказалась даже больше, чем мы предполагали, но с ремонтом там было никак. Отовсюду высыпали дети, местные жители постарше тоже подтянулись. Праздник встречи двух культур в общем получился. Но вместо отремонтированного колеса мы обрели только трех незапланированных пассажиров – семью с ребенком, которым уже дня три или четыре надо было в ту же сторону, что и нам. Загрузившись мы поехали дальше, уже по мягонькой песчаной дорожке, гони-не-хочу. За спиной 65 километров.. 70… 75… 77, ровно полпути... И тут Туркана сказала: «Нет! Не пущу!». Обломок акации, скрывавшийся в песке, подбросило передним колесом, он влетел в заднюю арку, уперся в корпус и пробил боковину колеса сверху вниз как масайское копье льва. Все. Семьдесят семь километров вперед, до поселка, где возможно есть какая-то ремонтная база, семьдесят семь километров назад, до Марсабита. Была бы вторая пара запасок или полноценные инструменты для ремонта, имело бы смысл продолжать пробиваться вперед к неизвестности. Но риск остаться в пустыне стал вполне реален. Пришлось возвращаться. В Карги удалось в каком-то курятнике найти полуживые колеса от тойеты, ладно, хотя бы до Марсабита сможем добраться. Миновали гравийку, потом половину пути по каменистому бушу, и тут снова меня скрутило от скрежета пенопласта: - У нас спустило колесо, - раздалось из рации. - .... ...!!, - прошипел я. Вторая Prado стояла покосившись на бок. Сняли колесо, попытались поставить трофей из курятника – болт! Диск имел отбортовку с выступом, упиравшимся в суппорт. Снять суппорт и ехать с неполными тормозами ребята не решились. Пришлось нам забрать все поврежденные колеса, выгрузить все необходимое и полезное для ночевки в буше, и оставить товарищей отбиваться от то ли радушных, то ли алчных туземцев. До города добрались без приключений. Сразу подняли на ноги всех автомехаников городка и занялись перебортированием и ремонтом колес. Купили по запредельной цене новые камеры малоподходящего размера. Все собрали, закрепили и отправились в гостиницу. Вечер скоротали с помощью коньяка и манго. Наутро выехали еще в темноте. При нас было три починенных колеса и две новые камеры. На рассвете добрались до вполне живых ребят. Поставили колеса, поехали вперед. Визг пенопласта!!! Поменяли колесо, продолжили движение. В десяти километрах не доезжая Карги снова: - У нас колесо спустило. Капец! Двадцать пять километров – минус два колеса. Все. Туркана не пускает. Забрали колеса «из курятника», без малейших проблем отвезли их вперед, в Карги, отдали хозяину. Вернулись, вместе поплелись обратно, в Марсабит. Ребят отпустили вперед, сами едем шепотом, тихо-тихо, чиненное колесо понемногу травит. Становится ясно, что до асфальта оно не доживет, Сева втапливает, чтобы проехать как можно больше до того, как оно кончится. Но хватает все равно только на полкилометра. «Здравствуйте, девочки!» Надо перебортировать. Хайджека нет, только обычный домкрат. Жара за сорок, солнце палит. Управились едва за час или даже больше. Добрались до города уже под вечер. Наши Ливингстоны тем временем нащупали вариант: подрядить местного «экскурсовода» с дубовой скотовозкой. Все лучше, чем срыв задачи. Годится. Между тем пора было праздновать Старый Новый Год. Гостиница была без изысков, как и кухня в ней, поэтому мы закупили напитков и фруктов, декорировали внутренний дворик фонариками из специально приготовленных бумажных пакетов и свечей, Парамошка сервировала столы. Я приготовил спагетти болоньезе. Но никто из наших товарищей этого не оценил, даже не заметил. Вероятно они слишком устали, либо работали на совсем другой волне. Марсабит - Туркана Наутро забились в кузов открытого лендровера и в третий раз двинулись по знакомой дороге. В этот день пришли в движение стада. То ли было время какого-то большого перегона, то ли еще чего, но все пастухи были вооружены. Старинными такими мультуками. Собирались ли они пускать их в ход если что, не знаю. Миновали все примелькавшиеся места, потом новые. Вокруг то и дело попадалось зверье, примерно как в Тсаво, хотя теперь мы были не в нацпарке. Наконец добрались до озера. Вокруг котловины расстилалось безжизненное палимое солнцем пространство, без воды там помереть не составляет усилий. Управиться можно буквально за день. Озеро посреди этой благодати лежало тихое, бирюзовое, в дымке. На горизонте торчал остров Невозвращения. По бережку тут и там фланировали мелкие козы и туземцы. Ужасно хотелось есть, пить и размяться, но нужно было сначала отметиться у главной цели: племени Эль Моло. Типа самое маленькое африканское племя, водяные такие масаи. Вместо львов у них бегемоты, а вместо коров – рыба. Вроде круто. Оказались обычные лузеры. Скотом им заниматься стремно, могут перебить при разборках. Бегемотов извели всех. Как и крокодилов. Жрут рыбу. Интерес туристов почувствовали, и цену за фотографироваться и сувениры ломят дай боже, но предлагают всякую шнягу. Правда из-за того, что специально чего-то делать на продажу им лень, многие вещи и впрямь настоящие, послужившие может и нескольким поколениям этих самоедов. Навестив Эль Моло, вернулись в расположенный чуть южнее поселок с лоджем и кемпом. Такое впечатление, что все без исключения оазисы в Кении на корню скуплены денежными мешками. Так и на Туркана, райский уголок с речкой и пальмами принадлежит какому-то немцу, и там оборудован маленький лодж. Нам там были рады, и за постой взяли умеренно. Попытки договориться о доставке экспедиции на остров не увенчались успехом. То ли местные и впрямь никакие мореходы, то ли они не хотят туда никого пускать. Вероятно верны оба предположения. Дул свежий ровный южный ветер, волнение два балла максимум, но лодочник отказал нам наотрез. Эх, сюда бы привезти свои лодки и гидроциклы! Мы бы показали! Для кайтеров тоже место идеальное. Полезли в воду хотя бы искупаться. Очень мелко, похоже на Плещеево озеро, идешь сто, двести, триста метров – вода едва по грудь. А абориген чего-то у берега мнется, где по колено. - Чего, - спрашиваю, - крокодилы? - Нет, - говорит, - крокодилы на острове, - но дальше не идет. Все-таки думаю, они воды боятся. Скот свободно пьет воду по всему берегу, значит крокодилы в расчет не берутся. Делать нечего, просто погуляли по бережку. Ночевать вернулись в лодж, спали на циновке под открытым небом. Коля пошел в душ, вернулся с известием, что наблюдал там скорпиона. Возможно в траве таились и другие угрозы. Поэтому считать звездочки в экваториальном небе под свист ветра в верхушках пальм и хлопанье флага нам с Севой, лежа беззащитными телами на подстилке из камыша, было особенно прикольно. Рано-рано взял удилища и пошел на рыбалку, на мысок показанный нам накануне. Шел по азимуту, поглядывая на GPS. Пытавшиеся составить мне платную компанию дежурные лоджбои постепенно отстали. Местные жители, сквозь «усадьбы» которых я проходил насквозь, поглядывали со сдержанным любопытством. Поймал нескольких африканских рыбок с огромными зубами. Подъехали ребята. Искупались, вернулись в лодж, перекусили и двинулись в обратный путь. На десятом километре спустило колесо. Перед закатом миновали Карги, поснимали закат, и в темноте вернулись в Марсабит. окончание следует...Медаль
Тэги: Кения ,
2 голоса | Комментарии Оставить комментарий
Vnika аватар
Vnika (Вс, 08.02.2009 - 22:16)
Жду окончания. Все части как одну прочитаю.
irezine аватар
irezine (Пнд, 09.02.2009 - 19:45)
Да, рисковые вы ребята... Когда мы были в Кении, в районе оз.Туркана свирепствовала лихорадка Рифтовой долины. Местные туроператоры категорически не советовали туда соваться...
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...