Обитаемые острова

Крит и Санторини, октябрь
История участвует в конкурсе: Конкурс марта: Обитаемый остров

                                                                             Обитаемые острова

 

            Неслабая тема для конкурса – «Обитаемый остров». Первая ассоциация – вряд ли сейчас широко известный роман братьев Стругацких. А недавний фильм-комикс только уменьшил его известность. У Стругацких «обитаемый остров» - это такая сложная сущность. Масса разных живых существ, в том числе многообразные, диверсифицированные по уровню, положению, занятиям, генетическим особенностям человекоподобные. И в то же время этот мир, как и любой остров, обособлен от остального космоса. И преодолеть это обособление – задача временна́я и социальная. Со временем все понятно. А социальная решается с помощью Странников, одним из которых неожиданно для себя становится герой романа Максим Камерер. И поскольку Братья писали всегда про нас, нам любимым странникам и предоставляется конкурсная возможность приблизить обитаемые острова к сообществу TBG, а через него и ко всему остальному человечеству. Правда для нас – это еще и движение к открытию для себя и других нашей планеты, выходу за границы островов, которыми мы все являлись или долго еще будем являться. С этой точки зрения задача конкурса – рассказ о том, что на нем делать, для меня означает выход за географические, исторические, мифологические рамки, превращение острова для себя (если повезет и для других) в материк, в планету, в изученную часть вселенной. С тем, чтобы когда «обитаемой» станет вся Земля, красуясь, сказать, глядя на вращающийся глобус: «А больше вы ничего не могли бы мне предложить?». Потому что, если верить Джону Донну, «нет человека, который был бы как Остров, сам по себе…».

 

            Попробую с этой целью вспомнить уже известное путешествие на остров, о котором прозорливый Слепец писал когда-то: «Остров есть Крит, посреди виноцветного моря, прекрасный, Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный». Осенью многие путешественники останавливают свой выбор на Крите. И хотя это конец туристического сезона, именно уменьшение числа отдыхающих, которых за лето здесь собирается до 2,5 миллионов (впятеро больше коренного населения), а также сохраняющаяся мягкая теплая погода, теплое и чистое море, возможность прикоснуться к древней культуре, отразившейся в обширной мифологии, прославленные критские вина и национальная греческая кухня – все это привлекает.

 

            Этому зову Средиземноморья вняли и мы, появившись на острове в начале октября. Горы подступают близко к морю, но на севере они оставляют достаточно места городам, городкам и деревням. Отели освоили большую часть прибрежной зоны, пляжи песчаные чередуются с каменистыми. Погода в первой половине октября дружественна к приезжим и дает передохнуть аборигенам после жаркого лета. Несмотря на редкие для этого времени и места дожди много цветов и деревьев. Привычный элемент пейзажа – пластиковая труба орошения с отводками под каждое дерево, куст, цветок. Местные бананы, небольшого размера и необычайно сладкие свисают вдоль стволов банановых деревьев. Кое-где для ускорения созревания их укутывают в синюю полиэтиленовую пленку. В разных местах встречаются фиговые и гранатовые деревья, апельсины начинают желтеть, а ветви олив усеяны множеством мелких созревающих плодов. Около отелей и частных домов тянут высокие головы экзотические орхидеи. Много яблонь и айвы. В магазинчиках и отделах сувениров супермаркетов изделия из керамики, фарфора, белого резного алебастрового камня, сделанные по образцам кносских археологических находок и повторяющие сюжеты дворцовых фресок, формы колонн и скульптур.

 

            В городке Бали, где мы живем, много туристов из России, есть немцы, поляки и греки. Изредка слышна английская речь, зато французов очень много. Море ласковое, плавно уходящее на глубину, теплое, чистое и спокойное, хотя описания экскурсий обещают на разных маршрутах купанье в еще более кристально чистой воде местных бухт и заливов или пресных озер. Заводов нет, и воздух на острове пахнет только цветами и пряными, выгоревшими на солнце травами, морем и иногда рыбой или пирожными. Если добавить молоко и мед, то можно сказать, что пахнет как в Эдеме. Может поэтому в названиях отелей и таверн довольно часто встречается слово paradise. Критяне гордятся своим экологически чистым и вкусным медом, он продается, в том числе, и как местный сувенир наряду с красиво упакованными наборами пряностей и оливкового масла. Кроме цветов и буйно цветущих кустарников (можно представить, как это все живописно весной, когда солнце не выпило еще всю накопленную за зимние месяцы влагу), довольно много деревьев, из которых узнаваемы пальмы, кипарисы, банановые деревья, гранаты, оливы, каштаны, грецкий орех (где ж ему еще расти, как не здесь) и по бесстыдно сброшенной коре платан.

 

            Интернет пообещал нам на эти две недели преимущественно пасмурную погоду. Здесь это означает, что белые кучевые облака проходят налегке над горами или, обессилев от тяжести, ложатся на их вершины и сползают вниз. Здесь они соревнуются, пытаясь прикрыть солнце, но это им удается лишь на время и не мешает туристам загорать до синевы на пляжах, купаться в ласковом море или весь день пить пиво или колу на верандах и под зонтиками бесчисленных кафе, таверн и ресторанов недалеко от побережья. По сведениям путеводителей на Крите и островах вблизи него водятся дикие козы, зайцы, куницы, ласки и ежи. Из всех представителей критской фауны, кроме птиц, которых здесь множество и которые заполняют дневной воздух щебетаньем (точно так же, как в ночном господствуют цикады), нам особенно часто встречались кошки. Их здесь много, они обращаются, мяукая по-гречески, к туристам, и те их подкармливают у кафе и отелей. Здешние кошки худы и грациозны, по раскраске они похожи на наших, но очень быстры и изящны. Наверное, не особая порода, а благоприятный климат и курортный фитнес располагают к этому.

 

            Первую вылазку из прибрежного рая, который на две недели стал нашей обителью, мы совершили на раскопки Кносского дворца километрах в 5 от Ираклиона – столицы Крита. Известное любителям старины с XIX века это место подверглось систематическому изучению в XX веке трудами английского ученого Артура Эванса и его сотрудников. Сэр Артур Эванс, журналист, директор музея в Оксфорде, археолог посвятил исследованию Кносса почти половину своей жизни, открыл его миру не только как археологический объект, но и как целую неизвестную цивилизацию, создал 4-томный труд «Дворец Миноса в Кноссе» и был за все это удостоен рыцарского звания. Исследования продолжаются здесь по сей день. За четверть века Эвансу удалось провести масштабные раскопки и частичную реконструкцию строений на их месте. Бесчисленные и бесценные следы неведомой до этого цивилизации сейчас заполняют залы археологического музея в Ираклионе, а на месте раскопок размещены копии фресок и скульптур.

 

            Реконструированы несколько этажей дворцового здания, вскрыты подземные хранилища, водоводы и канализация, восстановлены порталы и опорные колонны. Осуждаемый некоторыми учеными этот метод позволил Эвансу явить современникам следы и фрагменты того, что было чудом света за 1900 лет до нашей эры. Ни одного изображения батальных сцен на фресках дворца, никаких следов фортификационных сооружений, ни одного вида вооружения, кроме двойных секир-лавритов, которые, по-видимому, были символами государственности Кносского царства для его по разным оценкам от 40 до 100 тысяч обитателей. Водопровод и система канализации отходов и сточных вод, прачечные, ванны и ванночки для детей, туалеты с формой унитаза, до сих пор встречающегося в современных общественных туалетах. Сложное шитье женских платьев, прически и ювелирные украшения, спортивные упражнения и игры, следы успешных хирургических операций на останках кносских жителей, фрески и скульптуры, бронзовая мелкая пластика – и все это 4 тысячи лет тому назад. По сохранившимся свидетельствам этот народ не воевал, минойская цивилизация развивалась своим, непохожим на другие цивилизации путем и достигла невиданных высот в быту, архитектуре и искусствах. Основной вывод из путешествия в Кносс: вот чего смогла достичь 4-5 тысяч лет тому назад цивилизация, которая не воевала. Let it be.

 

            Дорога на горное плато Лассити к пещере, где по преданию родился и рос Зевс, проходит то в скальных теснинах, то между отвесными утесами с одной стороны и видом на море через глубокое ущелье с другой. Этих ущелий на острове более 3 тысяч. Некоторые очень глубокие. Дорога пересекает по вертикали все критские климатические зоны и приводит от солнечного знойного побережья к сумрачному, в тучах горному перевалу, где взявшие с собой куртки смелее выходят из автобусов, чем остальные. Езда по горному серпантину около часа не для слабонервных. Особенно, когда туча сползает на дорогу и в 4-5 метрах перед автобусом ничего, кроме серой мглы. Автобус еле ползет, опытный водитель жмется к правому краю и надеется, что впереди на встречной местные коллеги, а не турист на арендованном утром каре.

 

            Крит оживленно строится, в основном одно – двухэтажными, в редких случаях трехэтажными домами. Строят отели, частные дома и виллы, магазины. Кранов не видно, для малоэтажки они не нужны. Похоже, что везде сборный железобетон, который отливают в опалубке прямо на стройке. Грунт здесь скальный, и не видно особых фундаментных работ, разве что кое-где сваи и то скорее для нивелировки. Архитектурные формы в большинстве прямоугольные. Белые параллелепипеды прилепились на склонах гор, заполняют города и городки. Рука дизайнера прошлась только по нескольким необычной формы дорогим отелям, да изредка чувствуется в закругленной балюстраде или в оформлении обтекателя антенны аэродромного радиолокатора на горе. У всех строений плоские крыши (климат позволяет) или ломаные под черепицей.

 

            Но вернемся к пещере Зевса, ради которой было предпринято горное путешествие, от которого нас отвлек экскурс в особенности критской архитектуры. Дорога к самой пещере требует преодоления тернистого пути длинною 800 м с перепадом по вертикали около 250 м. Занятие не для всех. Остальным дает шанс гужевой транспорт, серый и длинноухий. Ослики, пофыркивая, доставляют желающих за 15 евро почти до самого входа в пещеру. Последние 100 м, крутые и каменистые, все проходят самостоятельно, и бережливые и щедрые. Тем, кто, заплатив за вход, попадает внутрь, предстоит еще до знакомства со сталактитами и сталагмитами преодолеть вниз по крутым ступенькам путь на 80-метровую глубину. Свирепость Крона - отца Зевса и его привычка пожирать собственных детей заставили богиню Земли Рею прятать ребенка на такой глубине в холодной пещере. Пещера образовалась в незапамятные времена, задолго до рождения будущего громовержца и главы олимпийского ареопага и, если верить ученым, перестанет существовать через 150 тысяч лет, когда сомкнутся постепенно растущие сталактиты и сталагмиты. Туристы, спешите на Крит к пещере Зевса, но по возможности избегайте 3-звездных отелей.

 

            Вообще мифология на Крите сопровождает вас на каждом шагу. Чего стоит, например, все, связанное с минойской цивилизацией, с сыном Зевса и прекрасной финикиянкой Европой, царем Миносом, его взаимоотношениями с морским богом Посейдоном, с легендой о кровожадном Минотавре и его победителе славном Тесее, о кроткой и любящей Ариадне, спасшей победителя Минотавра и, как многие кроткие и любящие, преданной и брошенной.

 

            Еще одна цель путешествия на плато Лассити – древний мужской монастырь в горах, сожженный османскими янычарами и восстановленный православными прихожанами. По большей части колокольни на церквях Крита новые, восстановленные в ХХ веке после падения турецкого владычества. В церкви монастыря старинные иконы византийского письма с изображениями святых, сцен из жизни Христа и Бога-отца, создающего Адама и Еву и вдыхающего в них душу. Монахов здесь всего несколько человек, и на наш вопрос: «Кто же поддерживает церковное здание и территорию?» мы получили ответ: «Люди помогают, как же без людей».

 

            Земля около удобных пляжей в основном застроена отелями. Поэтому новые здания возводят во второй и третьей линиях, а то и просто в горах. В последнее время находится все больше людей, стремящихся к отдыху не у моря, а в горах. Там прохладнее, благодаря горным ручьям и более частым осадкам больше зелени. Еда в деревенских тавернах вкуснее и больше похожа на домашнюю, чем изыски шведского стола. Можно в удовольствие принять участие в сборе винограда и оливок, при желании и до моря нетрудно добраться.

 

            Почти вся земельная собственность на острове – частная, затем по объему – монастырская, затем банковская и лишь затем самая небольшая – государственная. Особую судьбу имеют участки с выявленными археологическими перспективами. Речь идет обо всех находках старше 475 лет. Такие земли на Крите неприкосновенны, переходят в госсобственность и не могут быть использованы для застройки. Если вы купили землю, в которой обнаружились исторические находки, ее отберут, предоставив, правда, замену или возместив затраты. Так же аккуратны островитяне и с сельскохозяйственными угодьями.

 

            Основой экономики Греции и в частности Крита являются сельское хозяйство, корабельные торговые перевозки и туризм. При парке торгового флота в 2 с лишним тысячи единиц Греция по объему перевозок под своим флагом уступает только норвежскому флоту. И хотя всем известен незадачливый, хоть и хитроумный мореплаватель из Итаки, недолгое по замыслу путешествие которого затянулось на 30 лет, греки прирожденные мореплаватели. Недаром в Греции на рождественские праздники во многих домах и на улицах наряжают не елки, а макеты кораблей. Греки – умелые корабелы, но корабли для них строятся на верфях многих стран мира. И поскольку они «под парусами повиты, с концов мачт вскормлены», корабельное ремесло во многом способствовало расселению греков по всему миру. Интернациональная пословица гласит: «Под каждым поднятым камнем может быть грек».

 

            В конце недели мы отправились в третий по величине город острова – Ретимно. Целью был старый порт и старый город, расположенные в западной части Ретимно. Сразу от автобусной станции внимание привлекает циклопическое сооружение в виде кольцевой крепостной стены с бойницами и редкими сторожевыми вышками. Оно как магнит притягивает туристов, которые вереницей направляются по набережной к крепости и обходят ее почти по кругу в поисках входа. Наконец после двадцатиминутного пути надпись Fortress и бело-голубой критский флаг указывают место подъема. Возведенная в XVI веке по проекту венецианцев крепость задумывалась как место, где обитатели города могли искать спасения от вторжения сарацинов и набегов турецких пиратов. На обширной территории, обнесенной высоченной стеной, был собор, пороховые склады, подземелье для припасов и воды и другие строения, образовывавшие цитадель. Со временем выяснилось, что всем горожанам не хватало места в цитадели. И ее можно было использовать только как временное убежище при нападении. Сейчас на территории крепости два православных храма: новый и старый, а на месте венецианского собора Святой Марии турки, на долгие годы покорившие остров и заселившие Ретимно, соорудили мечеть султана Ибрагима.

 

            В городе сохранился венецианский порт и дома с украшенной каменной резьбой фасадами и арочными окнами. От периода турецкого владычества осталось 5 мечетей и минареты с тонкими шпилями. При выходе из крепости посетители неожиданно попадают в перекрестья узких улочек старого города, странствия по которым от магазинчика к магазинчику, от таверны к таверне могут длиться, кажется, бесконечно. Туристы с детьми в колясках, с камерами, непрерывно стреляющими вспышками, и неутолимой жаждой к сведениям и сувенирам заполняют улицы и ресторанчики старого города даже в это время конца сезона.

 

            Среди множества ювелирных лавок, заполненных стандартной итальянской продукцией, местной керамики, расписанной или тисненной на темы кносских фресок и мифологической старины, футболок и ковриков с изображением фестского диска встречаются ручной работы изделия местных резчиков из оливкового дерева, резные же изображения животных (некоторые очень оригинальные), хорошая, но достаточно дорогая графика местных художников, коллекционные черно-белые и тонированные фотографии начала XX века и фотокопии старинных карт в паспарту.

 

            При втором визите в Ретимно нашли, наконец, старый, венецианской постройки порт, от которого сохранились стена и маяк. Порт, конечно, реконструирован, и в нем сейчас причаливают прогулочные пароходики и яхты, некоторые с пиратским оформлением. Вокруг много ресторанчиков и таверн, наполняющихся после полудня, когда до них добирается волна туристов, прошедших крепостные сооружения и улочки старого города. Неподалеку от этого порта расположена достаточно хорошо сохранившаяся часть фонтана венецианской работы с аркой. Из ртов барельефных изображений человеческих лиц бьют струи воды. И порту и фонтану около 500 лет.

 

            Путеводитель утверждает, что туристу надо непременно посетить один из ресторанчиков венецианского порта, но дешевле, а иногда и вкуснее оказываются блюда в тавернах старого города. Путеводитель не соврал. Привлеченные разговорчивой птицей в большой клетке мы сначала задержались у входа в такую таверну, а затем решили здесь отобедать. Что-то говорящая на своем птица, размером и чернотой похожая на галку, но с желтым клювом и желтыми обводами вокруг глаз, была самым удачным рекламным вложением владельцев, а рыбное мезе с креветками, кальмарами и плоской белой рыбиной – безукоризненно вкусным. К сожалению, не хватило времени на знакомство с остальной частью этого красивого, большого и современного города, насколько об этом можно было судить из окна скоростного автобуса. Его музеи, университет, большие магазины и парки остались тем, кто придет после нас.

 

            А собак на Крите мало. То есть не то, чтобы совсем не было, но мелкие, немногочисленные, зато дружелюбные. Увязываются за вами на улице, виляют хвостом, охотно принимают ласку. Один раз встретили вывеску про злую собаку, но саму опору безопасности не видели. Дело в том, что на острове до последнего времени не воровали. Традиция запирать дома и магазины на острове Санторин, например, едва насчитывает 10 лет. Так что по мере развития туризма не исключено, что привезут и охранных и служебно-розыскных. И разведут, и выставки устраивать будут, а пока – небольшие веселые шавки смотрят на вас веселыми глазами как на элемент местной дружелюбной фауны, а не как на объект для облаивания, обрычания и, не дай бог, покусания.

 

            Большой двухпалубный корабль вместе с другими примерно 600 пассажирами везет нас к острову Санторин на 120 км строго на север от Крита. Мы уже отошли достаточно, чтобы еще раз убедиться, что живем на острове. Когда-то страшное извержение до сих пор действующего на Санторине вулкана привело к серьезным разрушениям на Крите и выбросу в атмосферу такого количества пепла, что это, по мнению ученых, влияло на климат планеты несколько лет. Датируется это событие примерно XV веком до новой эры. Самые же ранние свидетельства вулканической деятельности здесь относятся ко времени, отстоящему от нашего на 80 тысяч лет. Сегодня место самого большого извержения залито морем, образующим здесь кальдеру, над которой выступают два островка. Один из них и есть вершина действующего вулкана.

 

            Всего за прослеживаемую историю здесь насчитывают около 100 землетрясений, из которых самое сильное (8 баллов) произошло в 1956 г. с эпицентром на неподалеку расположенном островке Анафа, и 14 извержений двух здешних вулканов. Так же, как возраст дерева по годовым кольцам, количество извержений можно определить по разноцветным (черным, красновато-рыжим, коричневым) лавовым и пемзовым слоям, образующим горы острова. Горные кручи очень резко спускаются в море, которое в окрестностях острова имеет глубину около 280 м. Одна из редких узких прибрежных полосок использована для причалов порта, где пристают большие дизельные корабли с Крита и прогулочные катера и яхты. От порта вверх, к городкам и деревням серповидного острова, длина которого 18 км, а ширина от 2 до 6 км, ведет, пожалуй, самый страшный серпантин из всех непростых горных дорог Санторина. Береговая линия острова – 60 км, на нем живет 11 тысяч человек.

 

            Мы побывали в деревне Пиргос (что означает крепость) и двух городках – Ия и столица острова Фира. В Пиргосе на 800 жителей 64 церкви, среди которых несколько храмов XVI-XVIII веков. Самая старая церковь – Малая Богоматерь – построена в X веке и с тех пор ни разу не реконструировалась, а только ремонтируется и поддерживается трудами прихожан. Подъем к церкви очень крутой и достаточно длительный, но туристы всех возрастов мужественно преодолевают его, останавливаясь только, чтобы запечатлеть красивейшие виды на море или трехцветную кошку, охотно позирующую туристам. Местная шутливая статистика говорит, что в Пиргосе церквей больше, чем домов, вина больше, чем воды, и ослов больше, чем мужчин.

 

            Заметной приметой острова являются национальные полосатые бело-голубые флаги с крестом в верхнем углу у древка. Флаги как на официальных зданиях, так нередко и у частных домов. Очень красивы белые церкви Санторина с синими куполами. Да и местные дома имеют белую с голубым раскраску. О церквях не знаю, а о домах рассказывают следующую историю. После оккупации Крита немцами в начале II Мировой был запрещен национальный флаг. Немцам на Крите пришлось не сладко, горцы партизанили, стреляли и взрывали. На Санторине местный житель, художник по профессии, призвал соплеменников раскрашивать дома в цвета национального флага. Эта традиция жива здесь до сих пор. В старых путеводителях немецким туристам не рекомендовалось посещать некоторые районы Крита, например, район Вианос и город Калаврит, где оккупанты особенно зверствовали в 1943 г.

 

            Невыразимо красивая панорама городков Ия и Фира с прилепленными к горным склонам, как ласточкины гнезда, яркими домами, живописными горными дорогами и узкими улочками, роскошные виды на кальдеру и близлежащие острова, окружающее море синего цвета с прозрачной водой у берегов привлекают на Санторин туристов со всего света. Рядом с русским автобусом стояли голландский, английский, французские и немецкие. Латышская немолодая пара в русском автобусе. Они сами по себе, но английский, немецкий, французский языки для них дальше, чем русский, и хочется услышать и понять все, о чем рассказывает гид. Они очень непримиримы, говорят только по-латышски, но слушают по-русски.

 

            Рассказывают, что местные жители занялись туристским бизнесом и забросили сельское хозяйство, которое кормило их предков. Тем не менее, на Санторине 8 винодельческих заводов, самым знаменитым изделием которых является Винсанто (святое вино) – ликер, изготавливаемый из предварительно подвяленного винограда. Его продают в местных магазинах, здесь же дегустируют, вывозят на Крит и на материк. Здесь растят виноград, фисташки (очень вкусные на вулканической почве), фиву, напоминающую мелкий горох, и знаменитые маленькие помидоры, которые на острове консервируют. В свободное от туристов зимнее время жители ремонтируют дома, строят новые. Цемент привозной, строительство обходится довольно дорого. Возможно, именно это привело в свое время к появлению домов-скофтов, выскобленных в пористой вулканической породе. Мы видели один из таких домов, большая часть которого от пристроенного входа уходит в гору. Для многих домов характерны дугообразные крыши. Такая конструкция издревле обеспечивала сейсмостойкость и, кроме того, облегчает зимой сбор в специальные хранилища под домами дождевой воды, которая остальную часть года используется для бытовых нужд и полива.

 

            В окрестностях столицы острова действующий женский монастырь. Живущие в 53 кельях монахини занимаются ковроткачеством. В разных местах находятся развалины 5 крепостей, служивших местным жителям пристанищем для защиты от пиратов во времена венецианского владычества. В городках и деревнях острова рестораны, кафе, таверны, сувенирные лавки и ювелирные магазины, fast food, винные и овощные магазины, бутики модной одежды. Почти всё в разы дороже, чем в большинстве других мест Крита. Высокая плотность туристов определяет правила игры.

 

            При поездках по острову гид обращает внимание на громадный карьер, оставшийся в том месте, где на острове добывали и откуда вывозили вулканическую пемзу в качестве строительного материала. Ее в частности использовали при строительстве сооружений Суэцкого канала. Остров в этом месте заметно пострадал, но санторийцы вовремя опомнились и запретили промышленную добычу пемзы. Санторину повезло в отличие от выгонтов – жителей описанной Станиславом Лемом планеты, которые все копали и копали яму, пока кроме нее на планете ничего не осталось. Этот провал на Санторине – экологическое послание всем живущим на планете Земля.

 

            А какие кондитерские на Санторине и на Крите! Здесь пахнет пирожными, корицей, ванилью, кардамоном, лимонной цедрой и остальными неизвестными мне кондитерскими пряностями, уже не оставляющими в воздухе места для терпких запахов чая и кофе со сливками. Соблазнительные пирожные и выпечка с яблоками, вишней, черникой, лимоном, изюмом и орехами заполняют стеклянные витрины. Чай из больших чашек с выбранными пирогами и печеньем, с маленькими металлическими кувшинчиками сливок, с ароматными круглыми сухариками в подарок от заведения не хочется даже подслащивать. Ароматы кондитерской смешиваются с запахами моря и горных трав, так что все это хочется не столько пить, сколько вдыхать и, уходя, расплачиваться звоном евромонеток. Вместо наших жаворонков мы встречали здесь выпечку в виде динозавриков. Ничего не поделаешь, более древняя культура. Ах, какие кондитерские на Крите!

 

            Старожилы с гордостью говорят, что здесь 6 месяцев без дождя, и загибают пальцы: апрель, май… Дождь для нас начался со второй недели, и мы боялись, что он станет нашим более или менее постоянным спутником здесь. К счастью этого не случилось. Дожди недолгие и теплые, хотя бывают проливными. И все-таки любителям критской осени рекомендую начать двухнедельное знакомство с ней с последней недели сентября, так надежнее. С пляжей постепенно убирают лежаки, уносят сложенные желтые зонтики. Их несут по круто поднимающейся вверх дорожке, и людей еще не видно, а зонтики, как монахи в желтых рясах с капюшонами, медленно плывут мимо, привнося в картину конца сезона мистическую ноту. Некоторые кафе уже закрыты, в отелях по вечерам все больше темных окон, а последний чартер в Москву уходит 16 октября.

 

            Среди религиозных символов минойской цивилизации более позднего периода - молодая супружеская пара, юноша и девушка, которые умирают и исчезают осенью и возвращаются весной к свету и жизни, олицетворяя периодическую смену времен года. Туристы разъезжаются, чтобы возвращаться каждый год весной, когда на острове все цветет, напоенное влагой и теплом.

Медаль
Готов к критике!
Тэги: Греция ,
15 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Иваноff аватар
Иваноff (Ср, 18.03.2009 - 19:33)
Любим мы Ваши истории. Есть в них спокойная мудрость и молодой задор, факты, достойные энциклопедиста и шутливые отступления... Прочтение их вызывает очень уютное ощущение неторопливой дружеской беседы. Поэтому наш голос - всегда Ваш! Спасибо!
Vnika аватар
Vnika (Ср, 18.03.2009 - 20:20)
Ваши острова гораздо уютнее, чем у Стругацких. Здесь мы говорим об отдыхе, а там ежедневная борьба за выживание. За наши туристические острова, за то, чтобы на них возвращаться :m1004:
Света Савельева аватар
Света Савельева (Ср, 18.03.2009 - 20:27)
так и тянет распечатать на листочек и прочитать не с монитора, сидя в неудобной позе, а уютно устроившись под пледом на диване...
Ranton аватар
Ranton (Ср, 18.03.2009 - 21:10)
Иванофф комментарием настолько точно передал ощущения. Безоговорочно к нему присоединяюсь. Миха, спасибо :D
Os-a аватар
Os-a (Ср, 18.03.2009 - 23:20)
А я только с листочком этого автора и читаю! И предпочитаю делать это на ночь :D И не ради усыпления, а ради - расслабиться после дневных дел, отдохнуть за хорошим слогом, русской речью, и пройтись по новым местам, в которых еще не доводилось бывать. А вот, за Стругацких - спасибо отдельное. Любимые Братья, и название конкурса - конечно, ассоциировалось бы у меня точно с их Островом, и без новомодного фильма Бондарчука. Книжки уметь выбирать надо :) Мой голос - с Вами :m1005: И Санторини - уже в который раз оставил след в душе. Удивительнейший остров!
ilya.gl аватар
ilya.gl (Чт, 19.03.2009 - 00:16)
Mikha, я в восторге. Супер. +1 конечно. Просто отлично.
Mikha аватар
Mikha (Чт, 26.03.2009 - 13:15)
Илья, у меня в избранном на скрижалях записана инструкция по вводу изображений и формированию фотоблогов. Так что за все красивое спасибо Вам, которого почитаю за это как гуру. Света, смотрю на Вашу аватару и говорю Вам: "Не отрывайтесь". Коллеги, спасибо за добрые слова, которые и зайцу приятны. Кстати, и зайцу спасибо. Мои симпатии в конкурсе с историей про остров Евразию от Светлой (темной) лошадки, а теперь еще с покорителем Новой (для меня совсем новой) Зеландии.
finikova аватар
finikova (Чт, 19.03.2009 - 09:30)
Да, вот именно, очень уютный рассказ. И про пирожные с яблоками - это вообще моя любимая тема. И фото с рыжиком, собачкой, осликом, раками, дельфинчиком - просто красота!
Ирина аватар
Ирина (Чт, 19.03.2009 - 11:06)
Замечательно обстоятельно, неторопливо и вкусно написано (впрочем, как всегда :D )Спасибо ваш "мелкий тигр" - просто прелесть! :taunt:
irezine аватар
irezine (Чт, 19.03.2009 - 11:42)
Даже если б в рассказах не указывался автор, Ваши рассказы, уважаемый Mikha, всегда узнаваемы своим неповторимым стилем и великолепным языком. Спасибо!
Mikha аватар
Mikha (Чт, 19.03.2009 - 11:45)
К слову: первый раз роман Стругацких опубликовали в толстом журнале. Книга вышла через полгода-год с двумя изменениями. Название команды вождей, управлявших тем миром, поменялось с "Неизвестные отцы" на "Огненосные творцы". А песня, которую Максим, ставший на время легионером, пел под гитару в казарме Гаю, была про страшный бой на высоте, где из 18 ребят осталось только трое (Гай очень любил ее и считал, что это про легионеров). В книге это была горская песня про парня, стоящего на одном берегу реки, в то время как его девушка была на другом. Цензура, однако. Интересно, помнит ли кто-нибудь об этом?
Иваноff аватар
Иваноff (Чт, 19.03.2009 - 14:38)
Ага, Миха, я знаю об этом. Да и вообще мало кто представляет, сколько цензурных претензий приходилось Стругацким обходить...
stervochka-m аватар
stervochka-m (Пт, 20.03.2009 - 01:54)
Шедеврально,книжно,с авторским уклоном и непоколебимым спокойствием,которое вы передаете читателю в своем ,да пожалуй,произведении!Потому что по другому это и назвать не получается-произведение:с фактами,уютными наблюдениями,собственными размышлениями...мой голос!
Светлая лошадка аватар
Светлая лошадка (Пт, 20.03.2009 - 12:58)
Здравствуйте, Миха! А почему это я темная? Вы трудолюбивы и щедры душой - это ж надо столько написать! Больше всего понравилось про животных и кондитерку. Давно мечтаю прокатиться на осле. Даже похудеть готова, чтобы ему было не очень тяжело. А если серьезно, Ваша энциклопедичность поражает. Спасибо, мой голос Ваш, только пока не знаю, как его вставить.
Mikha аватар
Mikha (Пт, 20.03.2009 - 14:26)
Темная лошадка, потому что так говорят о том, кто неожиданно для участников гонки приходит к финишу первым. Я желал бы этого Вам за Остров Евразию, в котором увидел почти библейскую притчу. А чтобы отдать голос, нужно на шарике после текста, у которого надпись ...голосов Комментарии, клацнуть мышкой. Для авторов до 30 - клацнуть на верхнем полукруге, после 30 - на нижнем. Удачи.
Светлая лошадка аватар
Светлая лошадка (Втр, 24.03.2009 - 08:19)
Про ту темную хорошую я знаю, но бросило на негатив почему-то, типа темная личность. Спасибо за разъяснение, я ведь блондинка.
Irma аватар
Irma (Втр, 24.03.2009 - 18:24)
:D неторопливый и обстоятельный, как горный ручей, рассказ-обзор. Все понятно и приятно... :D читать и представлять себе все это -одно удовольствие... :D
Ольга Ли аватар
Ольга Ли (Втр, 31.03.2009 - 12:53)
Птица в таверне и слушающие по-русски латыши - прелестный колорит отношений, кроме всего прочего... :D :D :D
Фил аватар
Фил (Втр, 07.04.2009 - 00:45)
Пока оставляю свой голос, а читать буду неспешно - тексты Ваши не фаст-фуд, торопко его харчить, это будет архиневерно...
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...