Подосиновики Старого города

ПОДОСИНОВИКИ СТАРОГО ГОРОДА Таллинн. "Как в Хельсинки!" – почему-то подумалось мне, только что вышедшему из двухэтажного Neoplan у нашего Nordic Forum Hotel, и на тот момент еще не бывавшего в финской столице – известная фотография хельсингского Дворца конгрессов как-то сама собой наложилась и на Таллинн - я смотрел в перспективу по Narva mnt, формируемую невысокими стеклянно-стальными коробками деловых и офисных центров и перекрываемую почти что хельсингским зданием с неуместным щитом Samsung на крыше. Взгляд направо – туда, где маленькая треугольная Viru Valjak разбивает автопоток, идущий по Narva, пополняется трафиком с проспекта Mere, заставляя обтекать себя и, став уже широким Parnu, являет совершенно иные архитектурные виды, простираясь мимо каменных домов классического архитектурного стиля. Наши прогулки начинались, как правило, с ближайшего к нам входа в Старый город – с улицы Viru. Далее, проходя между двумя башенками, в вечернее время подсвечиваемых на крышах красными диодами – удачная световая имитация черепицы. Слабо изгибающаяся Viru с бутиком Salamander через метров 100 приводит туриста на Ратушную площадь – непременное начало всех маршрутов по Городу. Ратушная площадь - место продажи всевозможных сувениров, в том числе и фактурных календарей Еще один маршрут – вниз по Mere, вдоль крепостной стены. Вход в Старый город – у башни Hattorpe или немного подальше, через арку у Толстой Маргариты – приземистой башни 28 метров в высоту с толщиной стен у основания 6 метров! Подходя к Маргарите, обратили внимание на странную конструкцию - огромные разорванные рельсы - немного в стороне увидели стелу - "Разорванная линия" - памятник "Эстонии". Далее по улице Lai или Pikk, На площади, где находится Посольство Белоруссии и принимаем немного левее. Проходим немного и поворачиваем в небольшой проулок направо, перпендикулярно нашему маршруту – Luhike Jalg. Сразу замечаем крутую лестницу, ведущую вверх, в Верхний город. Поднимаемся, проходим под низкой сводчатой аркой и выходим на небольшую площадку – идеальное место съемки Нижнего города в восточном направлении. Особенно, если день будет солнечным – башни Старого города, сложенные из серого камня с засветившимися от солнца ярко-красными черепичными крышами – будто бы стройные крепенькие подосиновики! Есть еще одно довольно удачное место для проведения панорамной съемки Старого Таллинна – возвращаемся через арку с резким левым поворотом в мрачный каменный переход с крутой лестницей вверх, далее налево, по ул. Pikk Jalg мимо площади Домского собора – места последнего успокоения И.Ф.Крузенштерна – вправо идет улица Kohtu. Пройдите ее конца и окажетесь в небольшом тупичке – маленькой площадки, с которой открываются менее живописные виды Старого города, смазанные индустриальными зданиями и уродующими пейзаж заводскими трубами – название для кадра пришло само - Uus ja Vana Tallinn. Загляните на узенькую и непротяженную Muurivahe в северо-западной части Старого города – скорее всего, Вы будете поражены ее красивой подсветкой. А, вообще, для прогулок по Старому городу план не нужен – просто идите – сказочные виды колоритного средневекового города гарантированы повсеместно. С площади Loosti в западной части Старого Города с величественным храмом Александра Невского и Замком Тоомпеа не поленитесь выйти за его пределы, спустившись по довольно крутой ул. Toompea. И сразу, с правой стороны вы увидите большой валун с лежащей рядом гранитной плитой и выбитой датой – 20.VIII.1991 – датой обретения Эстонией своей Второй независимости – на протяжении своей многовековой истории, Ливония была действительно независимой лишь 39 лет – с 1918 по 1940 и с 1991 по нынешнее время. Далее вниз по Toompea и с правой же стороны взору туриста предстанет совершенно не вписывающееся в окружающий пейзаж здание массивного серого бетона и стеклянными пролетами от пола до потолка – типичный советский стиль 70-х – чем-то похожее на Московский Дворец пионеров на Ленгорах. Да, мы не ошиблись – пройдя под низко нависающим бетонным колоссом галереи и попав во внутренний дворик здания, видим массивную же стальную "бункерную" дверь, отъезжающую в сторону перед слишком близко подошедшим зевакой с исчерпывающей лаконичной оранжевой надписью: "Okupatsioonide Muuseum" Входим. Слева, за стойкой, миловидная эстонка "в возрасте". Первое, что подумалось: "Ну вот здесь-то уж точно не говорят по-русски!" Более того, говорить по-русски в ТАКОМ месте как-то лично небезопасно! Ничуть! Увидев, что мы – русские смотритель тут же перешла на "оккупационный" язык. Вход – 20 EEK. Маленький зал. Собственно, и платить-то не нужно – экспозиция как на ладони – по стенам круглого зала витрины с историческими артефактами, двери домов, чемоданы перемещенных, личные вещи интернированных и уничтоженных переселенцев. И над всем этим, словно выпукло и ясно объясняя, какие периоды истории музей трактует в качестве "оккупационных", две стелы, соединенные друг с другом сводчатой аркой – на одной красная звезда, на другой – черная свастика… Выходя, по-новому воспринимаем убранство внутреннего дворика – стройные молодые березки растут, как бы пробившись через плотно уложенную брусчатку… Но мы продолжаем свой путь далее по улице и, пройдя мимо костела, через метров 50 оказываемся в маленьком скверике – Площади свободы. По бокам – вечнозеленые туи, а по центру – треугольник недавно насыпанной земли. Надпись на соседнем здании Tonismagi, 1 ясно дает понять, что мы на месте осенних событий 2008 г., а треугольник земли – все, что напоминает о стоявшем здесь некогда "Бронзовом солдате" и беспорядках, устроенных "нашенской" гопотой. Совершенно по-новому воспринимается и аккуратный перенос Солдата и останков павших – действительно, на Площади Свободы, не место солдату оккупационной армии – все равно, что на нашей Площади свободы перед внутренним двориком московского Белого дома возник бы вдруг памятник воину Чингиз-хановской или Мамайской орды, а орды молодых монголов, повинуясь призыву своих вожаков, приехав, стали бы препятствовать его переносу. Однако ж, пора бы и подкрепиться! И мы прокладываем маршрут на маленькую улочку Dunkri, выходящую на Ратушную площадь – в так полюбившийся нам Beer House. Знакомство с местным ресторанчиками мы начали с расположенного поблизости же, на Vana Turg популярного Olde Hansa, но убранство таверны, выдержанной в средневековом стиле – массивные столы, керамические кружки и практически полное отсутствие света – действительно как в мрачное Средневековье – свет исходит лишь от свечек, горящих на столах заведения да и под самым потолком его контуры обозначены электричеством, не дающим, впрочем никакого толку для освещения. Но, честное слово, нужно хотя бы и видеть то, что ты ешь! Неплохо было бы и более-менее отчетливо видеть цифры в графе Total счета. В общем, в Hansa мы остались не вполне довольны убранством, а единственное посещение заведения конкурентов из Beer House убедило нас в том, что мы нашли наше гастрономическо-пивное счастье… Настоятельно рекомендую ужинать именно там! Beer House - типичная австрийская пивная – большой центральный зал и по периферии, несколько меньших. Чек – не более 650 EEK на двоих (около 40 евро) – больше просто не съесть. С 2 литрами сваренного здесь же вкуснейшего нефильтрованного пива (особенно понравились красноватое Marzen и Медовое, в котором меда как раз столько, чтобы снять пивную горечь) вкуснейшими горячими блюдами, обильной и вкусной закуской из креветок и салатов. Единственный минус – немного шумновато, "плюс" живая музыка на маленькой эстраде. Лучше приходить или до 15.00 или после 23.00 – поток посетителей резко редеет. Хельсинки. Решение о посещении финской столице было принято еще до отъезда – шенгенская виза Эстонии открывала путь в Европу. Оставалось лишь определиться с датой. Договорились на 2 января – отойти от новогодних гуляний и, по совету служащего отеля, походить по магазинам, неработающим 1-ого. Ранний wake up, дабы успеть на первый (7.30 утра) паром, поворачиваем на проспект Mere, пересекаем ул. Ahtri и минут через 15 мы подходим к терминалу D таллиннского порта – месту отправления судов Tallink. Сразу покупаем и обратные билеты – считая, что 9 часов в Хельсинки – вполне достаточно. Билет в 1 конец – 25-27 евро. При покупке и обратного на судно той же компании (в Хельсинки идет еще и Viking) – скидка 15%. Нам повезло. Мы взяли билет на новейший (2008 года постройки) и быстроходнейший Superstar, окрашенный в яркосалатовый цвет с оранжевыми сполохами. Размеры парома поразили. Представьте судно с 10-12-этажный дом, шириной 30 и длиной около 200 метров и максимальной скоростью 30 узлов (60 км/ч)! Две нижние палубы – автомобильные (малолитражки, микроавтобусы, фуры, автобусы международного сообщения, пр.). Затем – техническая палуба, далее, палуба с магазинами, спа-салонами, саунами, парикмахерскими, пр. Выше – две жилые палубы с каютами, опять-таки 2-этажный конгресс-холл с амфитеатром посадочных мест, сценой для живых выступлений, барами, игровыми автоматами, кофейнями, детскими залами. Следующая палуба – техническая и, наконец, верхняя – открытая. Убранство "этажей" парома – отдельная тема. Ничего иного, кроме сравнения с Титаником и не приходило – чистые ковровые дорожки, просторные проходы, зеркала, подсветка… Через 2 часа подплываем к порту Хельсинки. Столица Суоми встречает нас пронизывающим ветром, низким хмурым небом и общим пейзажем какого-то периферийного заштатного городка – низкие 3-4 этажные дома, над ними доминируют 2-3 шпиля костелов и две смрадно дымящие трубы. Нет, это – не Хельсинки, это – Гельсингфорс! Спускаемся по переходам и входим в здание терминала. Карта, которой я запасся в Москве – черно-белая, полуслепая, скаченная из Сети, слабо подходит для ориентации в городе. Замечаю газетный киоск, обращаюсь к продавцу с просьбой продать карту, если есть. Есть, говорит финка. Сколько? Фри мани… Неплохо. Пользуюсь доброжелательностью продавца и прошу показать место, в котором мы находимся и как удобнее добраться до центра. Та берет ручку и делает пометки на карте, подробно комментируя их: "Внизу автобусный терминал. Садиться на автобус №15 не надо – увезет не туда – показывает маршрут автобуса, пролегающий в противоположный от центра район города – Вам подойдет маршрут 15А. Конечная – у здания ж/д вокзала". Счастливо! Без труда находим терминал, садимся в автобус. Проезд в одну сторону – 2.20 евро – однако ж и цены! Уточняем маршрут у водителя – и вдруг совершенно неожиданно слышим фразу на чистейшем русском: "Говорите по-русски!" Объясняемся. 10-12 минут быстрого и непонятного пути (автобус идет слишком быстро, а мелкие надписи названий улиц и проспектов по-фински для сверки с картой делают их прочтение совершенно безнадежным) и мы на бас-терминале у Главного ж/д вокзала. Водитель указывает, с какой платформы автобус отправляется обратно в порт (25 остановка), дает расписание (как оказалось, автобусы ходят точно по расписанию – минута в минуту!), с легким пневматическим шипением поднимает кузов машины (при подъезде к остановке специальное устройство снижает клиренс корпуса, дабы тротуар и подножка оказались на одном уровне – так удобнее пассажирам и колясочники не испытывают проблем с выездом из машины – бордюры в городе одинаковой высоты; отправляясь же от остановки, кузов машины поднимается). Ориентируемся на местности и "встаем на маршрут". Сразу же замечаем общую давящую атмосферу города – людская сутолока, смрад машинных дизелей, плотный трафик – это вам не светлый Таллинн! Бросается в глаза и то, что наших в Хельсинки – едва ли не больше, чем финнов! Повсюду русская речь – прямо пригород СПб какой-то! Зайдя в небольшой магазинчик одного из крупнейших торговых центров Города – Forum, и пытаясь узнать про нужный нам ассортимент, слышим все то же усталое: "Говорите по-русски". Молодой парень, как и водитель, тоже наш соотечественник. Ну, а когда, отовариваясь в сувенирной лавке мы в ответ на свой корявый английский вновь услышали родную речь – почти и не удивились – оказывается, что русские в Хельсинки заняты в торговле во второстепенных магазинах и работах – все равно как у нас гастарбайтеры! Дела! Продавец посоветовал зайти в Stokmann и далее вниз по улице Александра, а молодая финка заглянуть еще и в крупный Kamppi. Переходя проспект Маннергейма спустились в подземный переход – целый город! С удивлением увидел табличку "метро". Идем по переходу. Вдруг замечаю характерное начертание сети Alko – надпись в красном круге - кое-что об этой сети слышал – решил зайти. Да, в общем-то, финнам не позавидуешь. Если в Таллинне бутылка Vana Tallinn 0,5 л стоит 6 евро, то в Хельсинки она же – 12 с лишним. Jack Daniel's 0,5 – чуть более 43 евро. Короче говоря, спиртное примерно от 1,5 раза и выше. Выхожу из магазина и продолжаю движение по переходу. Галерея выводит на балкон просторного вестибюля – кафешки, сувенирные лавки, газетные киоски, прочее. Спускаемся с балкона. Перед нами балюстрада из 4-5 эскалаторов, идущая вниз. Перед теми, что работают на спуск – какое-то маленькое приспособление – прямо как у нас валидатор на платной парковке, только электронное. Люди покупают билеты в здесь же висящих автоматах – такие были раньше и у нас в метро, при размене мелочи на пятаки – примерно по 2 евро за штуку и, частично, прикладывают их к устройству, но, по большей части проходят мимо. Переминаемся с ноги на ногу, но, в конце концов, полагаясь на русский "авось" ступаем на ленту эскалатора… Небольшой спуск – и мы на платформе метро! Бесплатно! Поезда с 3-5 минутными интервалами прибывают к перрону. Поразила бесшумность местной подземки – никаких металлических "тук – тук-тук" на стыках рельсов – по звуку мягкий резиновый ход – сразу вспомнил метро Торонто. Правда, позднее люди, бывавшие в Хельсинки объяснили, что "бесплатность" местного саб-вэя обманчива – в поездах работают контролеры, и если уж поймают они!... Однако, пора наверх. Направляемся к эскалаторам. "Смотри, они стоят!" – говорит моя спутница. И действительно, ленты, еще недавно работающие на подъем, недвижны. В этот момент уверенно направляющийся к ним пассажир, подойдя на некую просчитанную дистанцию, "оживил" их, и лесенка-чудесенка вновь побежала сама собой! Проголодавшись, решили перекусить в какой-то кафешке. Цены, мягко говоря, расстроили. Если в Старом Таллинне в ресторане можно неплохо поесть и на половину от выставленного счета – то здесь это просто по кофе с просто бутербродом на каждого – по 10 евро на брата! Но на этом разочарования не кончились. Посидели, коротая время и греясь. Перед выходом захотели немного "облегчиться". Каково же было мое недоумение, когда, подойдя к туалету, увидел радом с дверью монетоприемник, ясно говоривший, что, не получив 1 евро, мне придется делать "в штаны". От возмущения я задохнулся – как в достославные разгульно-кооперативные 80-е! 1 евро за облегчение "по маленькой" – это круто! Нет, во истину, при таких ценах ощущаешь себя чужим на финском празднике жизни! Мы в 5 минутах хотьбы от вокзала. Идем туда. Но и там WC тоже платный! Нет, коллеги, за туалет я, лично, не готов выкладывать порядка сотни в пересчете на наши… Прибегаю к уловке – жду, когда из помещения выйдет очередной посетитель, придерживаю открывшуюся дверь, пропуская свою спутницу. То же самое проделываю, дабы облегчить существование и себе. К нужному времени подходим на 25-й терминал – автобус минута в минуту встает под погрузку. Лишне говорить, что и его водитель оказался этническим русским… Обратный путь в Таллинн проходил на гораздо более тихоходной Baltic Princess – почти 4 часа. В пути молодые финны изрядно нагрузились "дьюти-фрисским" пивом, устроив локальный дебош.