Запад Сицилии: норманны, арабы, крестные отцы

Начало сицилийского путешествия здесь: http://tbg-brand.ru/node/13888


На следующее утро, когда мы поняли, что древнегреческие храмы в окрестностях уже себя исчерпали, а облака по-прежнему были на месте, перед нам всерьез встал вопрос: КУДА? Андрей высказал революционную мысль сгонять до Этны (которая на восточном побережье, километрах в 350 от Мадзары), но, по здравом размышлении, идея проехать за день 700 км для того, чтобы посмотреть на гору, не вдохновляла и его самого, не говоря уже обо мне. К поиску в палермских трущобах осколков норманнской культуры мы по-прежнему не были готовы. И тогда пришла мысль: а не съездить ли нам в Корлеоне?

Нам очень нравится и сам роман Марио Пьюзо, и безупречный фильм Копполы, поэтому, даже при понимании факта, что это всего лишь маленький городишка в горах, где никогда не существовавший дон Вито Корлеоне, разумеется, не оставил никаких следов, мы все равно питали любопытство. А потому направились вглубь острова, в очередной раз удивляясь разительному многообразию его пейзажей. По мере того, как мы удалялись от побережья, природа вокруг становилась все плодороднее и плодороднее. Какие там были апельсиновые рощи, какие миндальные сады! А какие оливковые рощи... И море маков между корявыми стволами. Внутренняя часть западной Сицилии оказалась целым миром с лесами и озерами, горными вершинами и цветущими долинами. Живописнейшие маленькие городочки цеплялись за вершины холмов. А какие роскошные названия были у этих городочков: Самбука ди Сичилия, Кьюза Склафани, Палаццо Адриано! Некоторые из этих названиях мы обнаружили потом на этикетках восхитительных сицилийских вин (великолепие сицилийских вин – еще одно наше открытие, наряду с норманнской мозаикой и идеальным Чефалу).

Погода в горах, между тем, сильно отличалась от погоды в Мадзаре: то, что там было легкими облаками, здесь превратилось в громадные грозовые тучи. Учитывая откровенный горный серпантин, мы ожидали развязки сюжета с некоторой настороженностью. И не напрасно. Ливень, который обрушился на горы, был просто ужасающим. С черепашьей скоростью мы ползли по петляющей дороге, размышляя, куда бы нам заползти по пути, поскольку до Корлеоне еще было довольно далеко. И выбрали городишко с гордым названием Палаццо Адриано: путеводитель обещал там православную церковь, построенную благодарными албанскими беженцами (такая вот история: в 15 веке албанцы еще были православными). Когда мы въехали на в городок, дождь загадочным образом прекратился, и мы получили возможность быстренько прогуляться по ближайшим улицам. Однако, покинув Палаццо, мы вновь въехали в стену дождя. Даааа, район Иль Корлеонезе выглядел совсем не так, как в «Крестном отце». Но нам все равно здесь очень нравилось.

Когда, наконец, мы въехали в очень живописный Корлеоне, над которым нависает громадная скала, стало понятно, что ничего нам посмотреть не удастся: дождь продолжал нас донимать. На улицах, разумеется, было пустынно, кафе и лавочки казались закрытыми. Странная какая Сицилия, безлюдная и залитая дождем. Однако, поскольку путешествовали мы уже долго, нам хотелось есть. Нужно было искать любое открытое заведение – и Андрей приглядел какую-то остерию не остерию, кафе не кафе. Не имея зонтика, мы рысью бросились от машины в гостеприимный полумрак кафе «Дженнаро». Выглядело он очень даже просто: пластиковые стулья, покрытые клеенкой столы. За одним из столов сидели три колоритнейших крупных итальянца, что-то попивая из граненых стаканчиков. Что-то имело красновато-розовый цвет.

Когда мы влетели в помещение, мокрые как мыши, народ с любопытством принялся нас рассматривать. Мы отвечали взаимным любопытством. Через пару минут к нам подошла неулыбчивая, абсолютно не итальянского вида девица в очках похожая на моль и вручила нам коротенькое меню. Мы попытались сделать заказ и на английском, и на итальянском, однако что-то у нас с девушкой не ладилось: нам никак не удавалось разобраться с вином. Наконец девица сдалась и привела к нам пожилого дядечку, который уже имел ярко итальянскую внешность. Дело пошло намного лучше. Он говорил на несложным английским, которым пользовался с восхитительной непринужденностью, чисто по-итальянски прицепился с расспросами к Мишуку, успевая параллельно вполне понятно для меня обсуждать с девицей нашу национальность: «Кем они могут быть?» - «Русские». Я вытаращила глаза: как эта девица из сицилийской глубинки ухитрилась с такой легкостью распознать русский?

Между тем, известие о том, что мы русские, вызвало среди владельцев и посетителей «Дженнаро» заметное оживление. Особенно, когда выяснилось, что мы из Москвы.

- Оооо, Mosca! – обрадовались три здоровых итальянца и по-очереди выдали нам странный жест: провели большим пальцем по щеке.

Мы с Андреем растерянно переглянулись – этот жест нам ни о чем не говорил. Но итальянцы были настойчивы и повторили жест еще несколько раз. В конце концов мы решили расспросить любезного хозяина.

- Ааааа, это знак принадлежности к мафии, которым обмениваются местные: он символизирует движение ножа по щеке.
- Я что, похож на мафиози? – насупился добродушный и интеллигентный Андрей.
- А мы с Мишуком похожи?

Увы, оказались жертвами бытующих в мире стереотипов о россиянах.

Еда в заведении синьора Дженнаро (которое носило его имя) была обыкновенной, без изысков. Но нас она вполне устроила. Хуже пошли дела с вином. Расслабившись на отдыхе, мы привычно попытались заказать по бокалу белого вина, однако синьор Дженнаро честно признался, что белого вина у него нет. «Но я вам принесу кое-что получше. Это местное вино, оно не красное и не белое, просто вино» - гордо заявил хозяин и вскоре вернулся с графинчиком розоватой жидкости, такой же, как у троих итальянцев за соседним столиком. Мы осторожно попробовали: ужас тихий! Это вино сильно напоминало обыкновенный самогон, причем не уровня граппы, а уровня какой-нибудь чачи. Стало понятно, почему красавцы за соседним столиком становились все веселее с каждой минутой. Нет, это, пожалуй, не для нас.

Но нам и без вина было весело: пока соседи итальянцы выпытывали у Андрея карьерную судьбу Гуса Хиддинка, синьор Дженнаро развлекал меня рассказами о своем семействе. Узнав, как зовут Мишука, он очень обрадовался:

- А я тоже Микеле! И моего племянника зовут Микеле – у нас это семейное имя. А моего старшего сына зовут Джулиано, он женат на полячке. Анна, которая к вам сначала подошла – она полячка (теперь стало понятно, как она с такой легкостью определила наш язык). А красивый молодой человек, который тебе понравился – это Андреа, мой младший сын. Он учится в Палермо. А это моя жена, Мария. А вы чем занимаетесь в Москве? И как вам Корлеоне? Правда, красивый город – и никакой мафии тут нет.

Проницательный синьор Дженнаро без труда догадался, как мы узнали о Корлеоне. А как еще, интересно, мы могли бы о нем узнать?

В чрезвычайно хорошем расположении духа мы распрощались с гостеприимными хозяевами и отправились сквозь дождь вниз, к побережью. И когда вернулись в Мадзару дель Валло, то обнаружили, что погода там совсем другая: было, наконец, солнечно и даже жарковато, несмотря на вечер. Весь запас дождя пролился над Корлеоне.

Лишь на пятый день пребывания на острове мы узнали, наконец, каким может быть сицилийское солнце. И сицилийское небо. И сицилийская жара. И моментально утратили свои исследовательский задор, счастливо подчинившись обволакивающей лени до такой степени, что ленились даже мазать спины защитным кремом. А потому, не было ничего удивительного в том, что к вечеру второго дня наши телеса пламенели, как сицилийские маки. Тема путешествий по острову вернулась сама собой. После двух дней наслаждения радостями юга нам инстинктивно захотелось на север, хотя бы и сицилийский. И мы, наконец, нашли в себе силы вновь попытаться одомашнить норманнское наследие.

Проехав свой непременный час от Мадзары до Палермо, мы выехали на главную городскую площадь и вволю намучались с парковкой. Мест, разумеется, не было. Наши лихорадочные тыкания были замечены забавной парочкой: молодым человеком со свистком и почтенным дедушкой. У обоих в одежде имелся смутные намек на униформу (сейчас уже и не вспомню, какая именно деталь одежды формировала такое ощущение). Активно жестикулируя, терзая свисток и мешая движению, парочка помогла Андрею загнать нашу машину в узкое и, казалось бы, совершенно неподходящее место на тротуаре, зажатое среди других машин. Кое-как выбравшись из машины, мы услышали следующее:

- Парковка на весь день. Стоит 50 евро.
- Нам не нужно на весь день, нужны два часа.
- Нет, на весь день! Здесь много интересного.
- Нам не нужно.
- Тогда 30 евро.
- Мы вернемся и заплатим.
- Нет, прямо сейчас!!!
- Сейчас 10, потом остальное.
- Нет, сейчас!!!!! – встревожено вопила парочка в унисон.

Мы, однако, были непреклонны. Забегая вперед: когда мы часа через полтора вернулись к машине, импровизированных парковщиков уже и след простыл. Эх, дети юга!

Во дворец Руджеро II мы едва не опоздали. Расписание на воротах (его я даже потрудилась в прошлый раз сфотографировать) гласило, что вход во дворец открыт до 12.00. Однако когда мы подошли в 11.43, то обнаружили, что билеты продают до 11.45. Можно сказать, что нам наконец-то чуть-чуть повезло с норманнским наследием. И это большое счастье, потому что такую красоту, какая обнаружилась в Норманнском дворце, редко встретишь в этом мире.

История Дворца, как и история многих других артефактов на Сицилия – это попеременные волны различных культур. В десятом веке остров завоевали пассионарные, на тот момент, арабы. Именно их правителям принадлежали постройки, трансформированные позже в Норманнский дворец. Когда через сто лет христианизированные потомки викингов, норманны, быстро и эффективно выставили арабов с Сицилии, они были очарованы именно арабской культурой. А потому, порушив грубоватые постройки местного населения, трепетно оберегали и приспосабливали под свои нужды арабские архитектурные шедевры. Так резиденция арабских правителей постепенно трансформировалась в Palazzo Realе, резиденцию норманнских королей.

Главный и безусловный шедевр дворца – невероятная Капелла Палатина, созданная по приказу короля Руджеро II. Это высшее воплощение сплава трех очень разных культур: норманнской, арабской и византийской. Денег в королевстве было предостаточно, а потому Руджеро приглашал сюда лучших строителей, архитекторов и художников. Результат: потрясенные посетители задирают головы к потолку высоченного готического здания, сложный силуэт которого создают утонченные арабские арки. По стенам тянутся изящные арабески, а с высоты сводов сияют изысканные византийские мозаики. И надписи здесь можно видеть на трех языках: латинском, арабском и греческом. Есть еще где-нибудь что-нибудь подобное? Пожалуй, нет.

Поскольку Дворец закрывался, суровые тетки-хранительницы бестрепетно выставили нас и из капеллы, и из Дворца. Помимо капеллы, кстати здесь есть ее возможность посмотреть пышные покои сицилийских королей. Возможность, правда, сомнительная: группами пускают много куда, а если идешь самостоятельно, то всего в пару не самых интересных комнат. Но мы по этому поводу не сильно расстроились, потому что в любом случае королевские покои не шли ни в какое сравнение с Капеллой Палатина.

Совершенно потрясенные сплавом искусства, мы решили прямиком отправиться в Монреале, небольшой городишко рядом с Палермо, где сохранился еще один шедевр: громадный норманнский собор сурового вида, который приютил 6,5 тысяч 2 восхитительных мозаик. Собственно, мы уже предприняли одну безуспешную попытку попасть в Монреале, а теперь, вдохновившись капеллой Руджеро, предприняли вторую, столь же безуспешную. Из Палермо в Монреале ведет только одна дорога, которую чрезвычайно трудно отыскать. Ну ладно, утешали мы друг друга: заедем на обратном пути, а пока сгоняем в интересный городок на севере, под названием Чефалу. Ничего особенного мы о нем не знали, кроме того, что там тоже есть красивый норманнский собор, но на фотографиях в путеводителе он выглядел очень привлекательно.
Пейзаж на севере острова значительно отличался от того, что мы видели на западе и юге: здесь вдоль моря тянулись колоссально высокие скалы, обрывавшиеся к береговой линии. Несмотря на весеннее буйство растительности, которое мы наблюдали везде, на севере зелени было еще больше. Красивая дорога. И вот, наконец, Чефалу.

Как только мы въехали в этот маленький городок корично-кофейного цвета, то сразу поняли, что здесь замечательно. В нем не было ничего общего с деловитым Трапани, угрюмо-невзрачной Мадзарой дель Валло и суетным и слишком, на наш взгляд, разнообразным Палермо. Здесь царили покой, средневековая эстетика и легкая жизнерадостность изысканного туристического места. Покрутившись по узеньким средневековым улочкам, мы, наконец, выбрались на великолепную набережную. Береговая линия изгибалась, формируя восхитительную панораму города, у которой было несколько уровней: на первом уровне – широкий молочного цвета пляж, на втором – средневековые домики капризных силуэтов, на третьем – четкие вертикали норманнского собора и на четвертом – огромная скала, нависающая над городом. А вдоль набережной – череда ресторанов, пиццерий и кафе, рай для многочисленных туристов.

Мы облюбовали маленькое заведение в самом начале исторической части города, с террасы которого открывался восхитительный вид на море, а сама терраса была красиво украшена цветочными горшками с цветущими азалиями. Само кафе было простенькой забегаловкой, но преимущество расположения сказывалось – и в заведении практически не было свободных столиков. Поедая свои заранее приготовленные салаты, мы с любопытством наблюдали мучительный процесс оплаты по счету какой-то скандинавской компании. С серьезнейшим видом каждый участник сцены высчитывал свои центы, а сам счет был скрупулезно проверен с использованием калькулятора. Эээээ…

Самое интересное было, однако, внутри кафе: там располагалась стойка с фантастическим, красивейшим, разнообразнейшим итальянским мороженным. Возле стойки царило закономерное оживление. Детишки в волнении тыкали пальчиками в витрину, чтобы объяснить, какая именно составляющая сладкой сказки им интересно. Да и взрослые не отставали от своих отпрысков. Отстояв пятиминутную очередь, мы тоже стали счастливыми обладателями своих вафельных рожков, щедро заполненных мороженным, и в чудесном расположении духа отправились осваивать исторический центр.

Исторический центр оказался совершенно замечательным: узенькие улочки с повсеместным эффектом кьяроскуро, довольные старички, отдыхающие в теньке на скамеечках, бесчисленные магазинчики, в которых продавались замечательные мелочи: сицилийская керамика, пряности, сладости и, что было для нас особенно привлекательно, сицилийское вино. Всего за 18 евро здесь можно было купить изумительное белое вино, которое мы с помощью любезного официанта Франческо открыли для себя в своем отеле: Chardonnay Tasca d’Almerita. По вкусу это вино напоминает изысканную и чрезвычайно дорогостоящую пьемонтскую Gaya & Rey, а цена отличается в несколько раз. Вообще все вина, производимые семейством Tasca d’Almerita, очень и очень достойные.

В городе обнаружились и совсем узкие улочки, где можно было дотронуться до домов на обеих сторонах, просто раскинув руки, и какой-то загадочный источник, бьющий из стены одного из домов. К источнику вниз вела длинная лестница, и чем ниже мы спускались, тем холоднее становилось. Наверняка с этим источником связана какая-то легенда, но мы, к сожалению, ничего о нем не знали.

По улочкам, четко ведущим вверх, мы вышли, наконец, на удивительно красивую многоярусную площадь, на верхнем ярусе которого возвышался впечатляющий норманнский собор. Площадь была великолепна: очевидный центр культурной жизни города. Здесь было много уличных кафе и туристов, но оставались и укромные уголки для живописных горожан. Собор нам тоже очень понравился. Мозаик уровня Капеллы Палатина здесь, конечно, не было, зато обнаружился восхитительный готический внутренний дворик, клуатр. И не просто готический: он выглядел как самая настоящая пламенеющая готика.

Полюбовавшись собором, мы отправились в сторону моря. Еще гуляя по широкой открытой набережной, мы присмотрели одно местечко, куда очень хотели попасть: что-то вроде пирса, отгораживающего маленькую бухту с рыбацкими лодками. Найти выход к морю в нужном нам месте оказалось несложно – и мы оказались на невероятно живописном берегу моря. Несмотря на присутствие туристов, этот уголок Чефалу казался нетронутым посторонним влиянием: в окошках выходивших на берег домов сушилось белье, местные мальчишки на мелководье пытались освоить серфинговую доску, на молочно-белом пески лежали потрепанные, но очень фотогеничные рыбацкие лодчонки. А сам пирс оказался подлинно-эстетским местом. На предусмотрительно установленных здесь скамеечках чинно восседала разнообразная публика. Кто-то слушал музыку, кто-то читал газеты, кто-то целовался, а кто-то праздно любовался открывающимися видами.

Нам пора было возвращаться, но уезжать из города очень не хотелось. Было очевидно. Что вечером в Чефалу тоже будет очень весело и очень красиво. Мы уже десять раз пожалели, что не узнали о нем заранее, тогда можно было бы последние две ночи провести в какой-нибудь местной гостинице. Но на следующий день нам предстояло возвращение домой, а потому планы освоения Чефалу пришлось оставить до следующего раза. Который будет, потому что Сицилия нам очень понравилась. Больше, чем мы ожидали.