Свято-грешная Румыния

Румыния, Лето-2008
История участвует в конкурсе: Конкурс июля: Travel-эклектика

Свято-грешная Румыния

И богу свечка, и черту кочерга - лучшего девиза для нашего румынского
путешествия и не придумать. Две трети этой страны покрыты горами. Небо
здесь ближе, ночи темнее. История и мистика сплетены в едином экзотическом
и эклектическом орнаменте. Ангелы и демоны веками живут рядом. Наш маршрут
- Сигишоара-Бистрица-Тихуца-Сучава. Наша цель - посетить места обитания
легендарного Дракулы и уникальные расписные монастыри Южной Буковины.

Не знаю как кого, но меня румынская топонимика сразила меня с первых дней.
Сигишоара, Хунедоара, Мурешени, Тыргу-Муреш, Сусени-Быргеулуй,
Жосени-Быргеулуй, Идечул-де-Жос -
сами эти названия звенят, словно язык волхвов. А с магией звуков рождается
и магия образов. В Сигишоаре, где нетронутым сохранился целый
средневековый город, обнесенный стеной из камня и плюща, воображение
включается автоматически. Даже когда целый день полощет проливной дождь и
на вершину крепостного холма приходится взбираться по мокрым булыжникам по
косточки в воде. А потом еще 120 ступенек по башенной лестнице, чтобы
убедиться: колесики городских часов, запущенных 350 лет назад, прилежно отсчитывают
ход истории.

Имено здесь в Сигишоаре родился некто Влад Цепеш, ставший прототипом
самого популярного вампира в мире. Кстати, в Брашов и замок Бран,
подаваемый в путеводителях чуть ли не как штаб-квартира Дракулы, он,
вероятно, даже не заезжал. Мы тоже. В сигишоарском же семейном гнезде
Цепешей сегодня разместился приятный ресторан. Двойной горячий кофе и порция
папунашей (это такие пончики в форме бубликов, которые поливают сметаной,
сливками, шоколадом, джемом и еще чем угодно) возвращают нашу веру в то,
что добро в конечном итоге побеждает зло. А к вечеру и солнышко наконец
пробивает брешь в этой стене плача. Жаль только, что нам с утра пора
покидать Сигишоару.

Румыны не очень любят, когда их исторического героя отождествляют с книжным.
Цепеш для них, как Иван Грозный для России - жестокий, но сильный
правитель. Он железной рукой сплотил местную знать под своим знаменем и
годами успешно боролся с турецкой экспансией, нанеся басурманам несколько
досадных поражений. А то, что любил князь сажать на кол и собственных
бояр, и побежденных противников, так этим грешил не один средневековый
правитель. За пристрастие к излюбленному способу казни он и получил свое
прозвище. "Цепеш" по-румынски - кол.

Дракулу для мира, а отчасти и для самой Румынии, открывали дважды. В
конце ХIХ века ирландец Брем Стокер написал свой культовый роман,
выдержавший десятки переизданий и экранизаций. Семдесят лет спустя
уроженец Украины Александр Мисюга (к сожалению, уже покойный) сделал из
Дракулы чуть ли не главную туристическую достопримечательность Румынии.
Нам повезло встретиться с тогда еще полным энергии, жизнерадостным 84-летним
господином Мисюгой в городке Быстрица, где и начинается действие
Стокерового романа. Его визитка с титулом "барон Замка Дракулы" хранится у меня
до сих пор.

В 70-е годы Александр Мисюга ведал делами культуры в Быстрицком уезде.
Случайная встреча с американцами, которых неисповедимыми ветрами занесло в
румынские Карпаты в поисках вампиров, натолкнула его на гениальную мысль:
воссоздать элементы знаменитого романа в реальной жизни. Тогда это было
совсем непросто. Ведь в те времена Стокерово произведение принадлежало к числу
запрещенных в Румынии книг, а "дракулом" (в переводе -- "черт") в народе
называли местного коммунистического диктатора Николае Чаушеску. "Но
волшебное слово "валюта" творит чудеса", - рассказывал Александр Мисюга.
После некоторых колебаний быстрицкие партбоссы дали добро и на открытие в
городе гостиницы "Золотая корона" (из нее начинал свой путь в неизвестное
герой Стокера Джонатан Харкер), и на строительство целого замкового
комплекса на горном перевале Тихуца, где якобы и проворачивал свои темные
делишки легендарный кровопийца.

Документальных подтверждений, что в этих окрестностях, когда либо стоял
замок нет. Но если бы Дракуле пришлось поселиться в этих краях, то место
получше, чем у деревушки Пьетра-Фынтынеле (Каменные Колодцы) он вряд ли
нашел бы. У дороги - маленькое заброшенное кладбище, с трех сторон вокруг
- дремучие леса, над головой клубятся суровые тучи. Правда, чуть вдалеке
виднеется и старинный монастырь. Но мы же в курсе, что святое и грешное
тут рядом. Пейзажи Тихуцы навевают впечатление застывшего, затерянного
мира. Окружающие горы, как немые свидетели, перестояли всю европейскую
цивилизацию. В лесах за Пьетра-Фынтынеле еще можна найти остатки мощеного
пути, по которому римляне ходили в соседние горы Родны по золото.
Рассказывают, что раз на сто лет по ней проезжает колесница, запряженная
золотыми быками. Другая дорога, ведущая через перевал, носит имя Марии
Терезии, австрийской императрицы, отправлявшей в окраинные гарнизоны
солдат, ставших впоследствии колонизаторами этих мест. Еще раньше эту же
трансильванскую целину пытались осваивать и саксонцы, для которых горный
край в далекой стране был чем то наподобие Дикого Запада для ковбоев.
Нордические поселенцы методично валили лес, сеяли кукурузу и строили
кирхи. До сих пор множество трансильванских храмов, в том числе и православных, сохраняет ярко выраженные готические черты.

Один из таких -- Евангелистская церковь в Быстрице, до 11 июня 2008 года
считавшаяся самым высоким культовым сооружением в этой части Европы. Почему так?
Потому что в этот фатальный день в городе произошла трагедия: загорелись ремонтные леса, окружающие 75-метровый шпиль, огонь перебросился на крышу - и 5 лет реставрационных работ ушли с дымом. Оплавились даже колокола и башенные часы. Мы буквально неделю не успели, чтобы увидеть церковь ее в полный рост.
Горный массив между Быстрицей и перевалом Тихуца называют горами Быргеу.
Вдоль дороги села с типичной еще имперской застройкой: это ряд стоящих
впритирку домов, центральной деталью каждого выступают громадные арочного
типа ворота. Иногда к воротам прилагается изгородь, но настолько
крохотная, что кажется недоразумением. В дружной деревне заборы ведь не
нужны? А чем выше ворота и богаче на них резьба, тем больше уважаем
хозяин.

На другой стороне перевала, ближе к Украине, серпантины еще круче, а виды
ошеломляющее - не знаешь даже за что хвататься, за фотоаппарат или за
сердце. Позади остается даже летом укутанный снегом Пьетрос - высшая точка
Северной Румынии, сигнализирующая, что с Трансильванией, царством Дракулы,
надо прощаться. Впереди - более пологие ландшафты Южной Буковины.
Короткая остановка в Ватра-Дорней (в переводе -- Горный Костер; какие они
поэтичные, эти румыны!). Бывший популярный курорт времен Габсбургов и
эпохи развитого социализма сегодня переживает не лучшие дни. Но это не
касается корпорации Сoca-Cola, построившей здесь завод по разливу
минеральной воды.

На подступах к Сучаве женщины и дети продают при трассе землянику.
Ведрами. Смысл торговли, правда, не совсем ясен. Возможно, бизнес
рассчитан на исключительно ленивых туристов. Ведь стоит съехать на 5
метров вглубь по любой лесной тропке и этой земляники вокруг – пруд пруди.
Сама Сучава -- городок не особенно интересный. Польский писатель Анджей
Стасюк, пилигрим центральноевропейского пограничья, описал ее, как серую
раскаленную сковородку, жители которой пытаются спешно покинуть это место.
Наверно, к нашему прибытию все уже разъехались, так как мы попали в слегка
сонную и малолюдную провинцию, где взгляду трудно за что-нибудь зацепиться.
Исключением из общей цветовой гаммы является разве что
свежеотреставрированный железнодорожный вокзал Бурдужени из красного, до
рези в глазах, кирпича и пышной лепниной на потолке. Внутри он больше
похож на пустой бальный зал.

Две других городских "фишки" - огромный каменный Штефан Чел Маре (Стефан
Великий) на постаменте высотой с небольшую ракету и развалины старой
крепости, прячущиеся у него за спиной в кратере горы, нависающей над
городом. Руины, впрочем, очень живописные и неплохо сохранившиеся. Все
сучавские молодожены съезжаются сюда пофоткаться.
Штефан Чел Маре - это объединитель земель румынских. А также соседских к ним впридачу. Этому правителю удалось собрать у себя под рукой довольно крупное
государство,включающее частично земли нынешней Румынии, Молдовы и Украины. Но нам он
интересен, главным образом, как спонсор строительства удивительных по красоте монастырей на этой территории, многие из которых дошли до наших дней практически в
первозданном виде. В этом смысле Сучава - идеальный отправной пункт, чтобы
пуститься в плавание по этому монастырскому архипелагу.

Каждый из его островов представляет собой своего рода собрание фресок
пятисотлетней давности под открытым небом. Но не ищите в них аскетизма.
Монастырские здания, скорее, напоминают расписные шкатулки, словно
компенсируя нехватку красок в Сучаве. И цвета-то все такие живенькие,
оптимистичные. Причем росписью покрыты не только внутренние стены
храмов, но и внешние, а также потолки, оконницы, дверные проемы. Древние
мастера, похоже, поставили перед собой задачу не оставить чистым ни
сантиметра штукатурки. Интриги добавляет то, что эти
архитектурно-живописные сокровища спрятаны, как правило, за внушительной
высоты и толщины стенами. С улицы красотищи не видно. И только войдя в
монастырские ворота, ты не в силах сдержать вырывающееся из гортани "Вав!".

В Южной Буковине подобных монастырей более десятка. В самом дальнем -
Путинском (от Путны, не от Путина) - похоронен упомянутый выше Чел Маре.
Кроме него, мы посетили еще четыре - в Сучевице, Молдовице, Воронце и
Гура-Гуморулуй (можно просто, в Гуморе). Все, кстати, женские. Самый
известный из них - Воронецкий, который путеводители называют Сикстинской
капеллой Востока, а его фрески сравнивают с творениями кисти Джотто. Я
видел работы последнего в Падуе. Румынские мастера, похоже, тоже были с
ними знакомы. Аналогии по композиции, по сочетанию красок, действительно,
напрашиваются, но лики явно тяготеют к византийской манере иконописи. А
еще у художников, расписывавших монастыри, или же у их заказчиков было два
излюбленных сюжета, встречающихся почти везде - это Страшный суд и разгром
турков под Константинополем. По легенде, как-то флот Османской империи
взял в осаду столицу Византии, но христиане в городе настолько ревностно
молились, что Бог услышал их мольбы, и среди ясного дня в Босфоре
разыгралась буря, разметавшая турецкие суда, как щепки. На то время это
была самая крупная победа православия над наступающим исламом. Но и одна
из последних. Вскоре турки не только взяли Константинополь, но и
подкатились под самые стены буковинских монастырей.

Однако некоторые из них так и не были взяты. Спрятанные в горах они до сих
пор продолжают жить своей старозаветной жизнью. Попадая внутрь, чувствуешь
вдруг какой-то домашний уют: ухоженные клумбы, колодец с самодельной
жестяной кружкой и ледяной водой, сестрицы сушат сено или компанией
обедают в беседке. На туристов внимание практически не обращают. Суровыми
предписаниями не потчуют. Запрет только один -- не фотографировать внутри
храмов: вспышки портят фрески. И только раз в час одна из монашек обходит
монастырь со специальным устройством - то ли гонг, то ли маленький колокол
на коромысле - ударяя в него и отгоняя злые силы. После этого сюда никакая
нечисть не подберется. Ну а за пределами монастырских стен - это уже,
как повезет. В карпатских селах вам могут многое рассказать о горных духах. Поэтому головку чеснока, отправляясь в путешествие по Румынии, прихватите. Не помешает.

Медаль
Тэги: Румыния ,
4 голоса | Комментарии Оставить комментарий
Ulysses аватар
Ulysses (Пт, 17.07.2009 - 08:12)

Отлично написано! Не думал даже, что в Румынии так интересно. С почином! :D

Mikha аватар
Mikha (Пт, 17.07.2009 - 11:33)
Приятно, что приходят новые авторы с такой культурой речи, так интересно видящие и способные об этом рассказать. Очень живая Румыния, о которой мне кажется несправедливо мало сведений.  Редчайший безошибочный текст, только турки по-другому склоняются. Спасибо, очень приятное начало.
oldo аватар
oldo (Пт, 17.07.2009 - 12:45)
Очень лестно это слышать. По поводу культуры речи я особенно переживал. Ведь русский язык для меня не родной. И общаюсь в обиходе, и пишу я преимущественно по-украински. Относительно же Румынии, тут, действительно, несколько другая Европа. И этим она цепляет.
oldo аватар
oldo (Пт, 17.07.2009 - 12:52)
Спасибо! Румынская "фишка" в ее нераскрученности. Когда ты едешь в Париж, Венецию, Лондон,
ты в принципе знаешь, чего ожидать. В Румынии же, как пел Высоцкий, "совершите вы массу открытий, иногда не желая того".
Vnika аватар
Vnika (Пт, 17.07.2009 - 18:01)
 Да, Румыния, действительно, не совсем раскрученная страна для массового туризма. Спасибо, было интересно прочитать. Исторические факты. связанные с жизнью  Влада Цепеша тесно переплетаются с историей Венгрии и находящейся на ее территории Вышеградской крепостью. Именно там провел несколько лет своей жизни граф Дракула  :D
oldo аватар
oldo (Пт, 17.07.2009 - 18:47)
Ну, я так понимаю, что в Вышеграде он засел отнюдь не по своей воле, а коротал деньки в почетном заточении. По тем временам отношения между венгерскими королями и трансильванскими князьями были довольно запутанными и сложными. Что называется - заклятая дружба. С одной стороны они вместе боролись против турок, вступали в династические браки (Цепеш не исключение), с другой - не упускали возможности отхватить друг у дружки кусок территории, а то и с трона столкнуть.
nevada7 аватар
Даже не стал читать эту чушь.
Румыния - отстойная страна.
Молдоване, наши плиточники любимые, те же румыны.
Наверно, лучше съездить к потным хохлам, чем в Румынию.
Автор, видимо, из них. 
oldo аватар
oldo (Пнд, 20.07.2009 - 19:27)
Да, автор из них. И это его ничуть не смущает. А комментатор, видимо, из тех вечно брюзжащих слюной мелких пакостников, которых постыдилась бы любая нация.

Кстати, редактор сайта, кажется уже что-то писал насчет последнего китайского предупреждения за оскорбительные комментарии.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...