|
Афины, апрель 2009
На следующий день что-то странное происходило с погодой: бесконечно высокие облака равномерно затянули небо, и оно стало бесцветным. Не эстетично, но деваться было некуда: музеи сегодня закрыты, зато открыты все как один археологические участки. И я отправилась в продолжительное турне по античным Афинам.
Одно из самых моих любимых мест в городе - Афинская Агора: утопающие в свежей зелени и маках руины, великолепные торсы титанов, изящные капители ионических и коринфских колонн.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Здесь же, на руинах античного храма Нимфейона, нашла себе место византийская церковь 11 века, неплохо вписавшаяся в окружающий пейзаж. Бриллиант в коллекции – современник Парфенона, целостный (и целый) дорический храм Гефеста, венчающий высокий холм. В этот раз Гефестион понравился мне больше, чем в предыдущие: как ни странно, белесое небо оказалось идеальным фоном для этого пропорционального бежевого храма с подчеркнутой пылью веков графикой колонн. Лишь желтые олеандры привносили ощущение динамики в безмятежно спокойный пейзаж.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Разгуливая по Агоре, я вдруг заметила на склоне Акрополя, там, где находятся большие пещеры в форме готических арок, железную лестницу, по которой кто-то куда-то шел. Вот это новость! Никогда не знала, что можно подняться к пещерам. Надо будет непременно отыскать дорогу, ведущую к этой лестнице. Но это позже. А пока в моих планах был еще один археологический участок, пожалуй, самый необычный из всех афинских достопримечательностей: античное кладбище Керамейкос.
Странное место – Керамейкос. Каким-то образом в сухом и возвышенном районе, где расположен современный город, в низине нашло себе приют поросшее высоченным тростником болотце с комарами. Именно поэтому жить здесь древние люди никогда не стремились, зато почему-то с древнейших времен (пара могил относится к раннеэлладскому периоду – 2500-1700 лет до н.э.) стали хоронить умерших. И так и хоронили на протяжении всей античной истории, снабжая гробницы роскошными памятниками и несложной домашней утварью. Именно поэтому Керамейкос дает поразительный срез афинской истории во всей ее динамике и разнообразии. Даже вход в него странный: неприметная калитка на фоне индустриального пейзажа. Случайно сюда не придешь.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Вход в Керамейкос
В тот утро в Керамейкосе почти не было народу. В музее я была, практически, одна. И вновь поразилась странному чувству, которое возникло у меня в этом месте и в прошлый раз: именно на кладбище, почему-то, наиболее отчетливо ощущаешь биение повседневной жизни античного города. Наверное, потому, что на мраморных памятниках видишь не абстрактные образы богов, а лица конкретных людей, а на табличках читаешь подробности их жизни: кто когда родился, на ком женился, чем занимался, сколько имел детей, кем были его родители.
Вот, например, одна из историй: «Дексилеос, сын Лисаниаса, родился в то время, когда архонтом был Теисандрос, и умер в Коринфе, во времена архонтского правления Эвболидеса, один из пяти всадников». Дексилеос был всадником в афинской кавалерии и был убит в возрасте 20 лет под Коринфом, в 394 году до н.э., когда потерпели поражение от спартанцев. Прах юноши и других павших в бою был доставлен в Афины. Рельеф посвящен ему родственниками и воздвигнут на участке, который позже стал семейным кладбищем.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Дексилеос
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сестры
После музея я долго бродила по низине, перебираясь через античные руины и шурша тростником, растущим вдоль узенького ручейка. А потом отправилась на поиски загадочной лестницы на склоне Акрополя. Лестница обнаружилась на полпути от Плаки ко входу на Акрополь.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Я десятки раз ходила по этой улице и ни разу не дала себе труда взглянуть налево. Еще бы: ведь справа открывается дивная панорама Афин с храмом Гефеста в главной роли. Но теперь, наконец, дошла очередь и до невзрачного входа, за которым оказались два часа сущего наслаждения. Первой в ряду удовольствий стала маленькая, практически полностью разрушенная церковь Святого Николая, построенная где-то в 15-м веке и разрушенная неизвестно когда. Желающих крушить афинские строения в истории было много. Но руины этой церкви, возвышающиеся над городом и утопающие в маках, настолько красивы, что оторваться от них было невозможно.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В творческом запале, в поисках удачного ракурса через маки на крыши Афин, я с энтузиазмом присела на какой-то пригорок. ЧЕРТ! Свежайшая крапива жутко больно обожгла не прикрытые брюками ноги и менее больно, но очень чувствительно, - прикрытые брюками части тела. Здесь, в Греции, все первоклассное: и маки, и руины, и крапива. После драки кулаками не машут, поэтому я, наплевав на крапиву, запечатлела свои маки, гордо восседая на том же пригорке. Через полчаса все прошло, а маки остались. Вот они:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Карабкаясь по склонам Акрополя, я вдруг услышала музыку, которую слышу каждый раз, когда приезжаю в Афины, но которая каждый раз вновь поражает своей способностью менять ощущения: четкий ритм перуанской песни моментально перенес меня в Анды, и я инстинктивно задрала голову, ожидая увидеть высоко в небе свободный полет кондора.
Под этот странный аккомпанемент я и осматривала безупречно афинские, восхитительно древние достопримечательности склонов Акрополя: древний источник Клепсидру, культовые пещеры Пана и других второстепенных богов, микенский фонтан и еще какую-то пещеру, где была найдена керамика эпохи неолита.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Дорога вела меня по склонам Акрополя, а перед глазами открывались удивительные виды. Неожиданно стали доступными вещи, на которые я раньше с завистью смотрела снизу: театр Диониса и восстанавливаемый из руин храм бога-врачевателя Асклепия. Каким образом эта красота ускользала от меня в течение десяти лет – совершенно непонятно. Логичным завершением tour d’Arcopole стал выход к Пропилеям. Ну да, я была на Акрополе вчера, но это не означает, что сегодня мне там нечего делать.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Фортификация Акрополя античными колоннами
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Театр Диониса
Оголодав за время своих хождений, я устроилась в первой попавшейся таверне на площади возле библиотеки Адриана, сознательно выбрав туристическое место. После вчерашнего бесконечного общения мне хотелось просто тихонько посидеть и полистать фотки в камере. С таверной я промахнулась: кормили там невкусно, а рядом устроилась целая команда чрезвычайно шумных поляков. Единственной радостью стала акация, белым облаком окутавшая площадь. Расставшись с не по-афински неуютным заведением, я отправилась в Национальные сады. Без всякой цели, просто потому, что мне хотелось именно туда.
Акациевая аллея вновь надолго задержала меня, практически, у входа в Сады. Очарование душистого снежного триумфа всегда затмевает пышную красоту ботанических садов. Однако была у меня еще одна тайная цель посещения укромных уголков Национальных садов – в уединении я собиралась предпринять попытку сделать свой автопортрет. Разгуливая в одиночестве по городу, я уже раз десять фотографировала счастливые парочки и веселые дружеские компании по их просьбе. Но самой мне как-то неудобно было просить людей орудовать моей неудобоваримой камерой. А фотку свою получить хотелось. Однако не тут-то было! На какую бы узенькую тропинку я ни сворачивала, там непременно оказывалась укромная скамеечка, а на скамеечке юная парочка, или уютная бабушка, или расслабленная мама с коляской, или кто-нибудь еще.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Плюнув на свои намерения, я обреченно взялась за цветы.
- Вы фотографируете цветы? Хотите, я покажу Вам очень красивые места в этом саду?
Я обернулась: позади меня стоял невысокий пожилой грек с бородкой, очень интеллигентного вида. Как-то незаметно для меня мы разговорились – и вот уже я бреду рядом с судебным адвокатом Арисом (это все я узнала в первые пять минут), возвышаясь над ним на полголовы и рассуждая о русской литературе. Прохожие смотрели на нас с любопытством. С таким любопытством, наверное, я таращусь на людей, которые почему-то кажутся мне необычными. В какой-то момент мимо нас прошагал потрясающе красивый высоченный грек. Я инстинктивно выпрямилась… А, черт! У меня же сейчас есть спутник.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Философ Арис
Однако интеллект моего нового знакомого очень скоро заставил меня забыть о прохожих. Мы прогулялись до на удивление красивого старого мраморного стадиона Калимармари, увлеченно обсуждая темы все более абстрактного характера, а затем расположились в уличном кафе, чтобы попить кофе и без помех продолжить дискуссию.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В кафе
Арис летал в разговоре с темы на тему: от капитализма к атеизму, от Ньютона к Сократу. А я, в меру своих сил отслеживая полет его мысли, параллельно размышляла о том, каким образом позволила новому знакомому втянуть себя в этот философский спор и каким образом удрать, не обидев при этом Ариса. Мне было интересно с ним разговаривать, но после долгого дня сил уже не осталось.Увы, красивое решение упорно не приходило мне в голову. Однако, как часто бывает в жизни, не было бы счастья, да несчастье помогло. День клонился к вечеру, и в густой тени деревьев стало прохладно. Я открыла рюкзак в поисках свитера и обнаружила, что умудрилась потерять его во время своих бесконечных хождений. Как обидно! Любимый свитер… Но у меня появилась объективная причина распрощаться с Арисом и отправиться в отель.
Настоящий джентльмен, Арис сразу вскочил с места, проводил меня до выхода из Национальных садов (слава богу, не до отеля) и очень интеллигентно попросил телефон «если ты посчитаешь уместным встретиться когда-нибудь в твой следующий приезд». Я посчитала уместным: честно говоря, мне было интересно с ним общаться, и смотрели мы на многие вещи одинаково, к моему изумлению. Похоже, я уже достигла возраста, когда можно мыслить одинаково и с теми, кому 25, и с теми, кому 60. Мы тепло простились с Арисом, и я поспешила в отель. Однако на солнце оказалось совсем не так холодно, как в кафе, поэтому до отеля я не дошла, в очередной раз подчинившись обаянию светлой площади перед Парламентом. Усевшись на мраморную ступеньку и подставив солнцу лицо, я с жадностью впитывала звуки, краски, ощущения и запахи раннего вечера.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
«IMG_3470sm.JPG» на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
- You have a really nice camera, - раздалось вдруг прямо рядом со мной.
Повернув голову, я обнаружила сбоку темноволосого молодого человека. НУ НЕЕЕТ! И торопливо буркнув “thank you, I know”, я рысью припустила в спасительный отель. Похоже, в Афинах есть только одно место, где можно остаться в одиночестве – собственный номер.
Вечер третьего дня.
Мои потери: внешняя вспышка, взорвавшаяся салютом, когда я навернула камеру в номере (слава богу, что не камера); любимый белый свитер, посеянный на склонах Акрополя; ремень, у которого ни с того, ни с сего отвалилась пряжка; любимые путешественнические тапки, разорвавшиеся в бахрому. Мне пришлось хозяйственно штопать их гостиничными нитками, потому что на пасхальные субботу-воскресенье-понедельник магазины тотально закрыты. Еще кожа на спине, сгоревшая дотла за один только день хождения в майке.
Мои приобретения: 500 шедевров в камере, не считая тех, которые мне пришлось стереть, чтобы вместить другие (стертые, вроде бы, не были шедеврами); номер телефона Георгоса, с которым я не собиралась встречаться; номер телефона пожилого философа Ариса, который задавил меня своим интеллектом. И очередной виток ненасытной страсти к Афинам.
На следующее утро, энергично топая по проспекту Василиса Софиаса к открывшемуся, наконец, византийскому музею, я думала, что сегодня, наверняка, будет спокойный день. Слишком много общения было у меня в предыдущие три дня. Даже греки не способны поддерживать такой уровень контакта.
- Сфотографируй меня, пожалуйста, - попросила вдруг улыбчивая женщина-почтальон, двигавшаяся мне навстречу. Сказала она по-гречески, однако к началу третьего дня смысл ЭТОЙ фразы я стала понимать очень быстро. Что такого написано на моем лице, что такому количеству людей хочется остаться живым воспоминанием в моей камере?. Знаю, что: искренняя симпатия и острый интерес, которые я к ним питаю. Мы организовали импровизированную фотосессию, с удовольствием полюбовались результатами и принялись энергично общаться, каждая на своем языке. Я поняла только, что ее зовут София, а она, что я из «Руссии». Никто не сравнится с греками в их неизбывном дружелюбии.
«Почтальон София» на Яндекс.Фотках
«Интервью» на Яндекс.Фотках
Византийский музей нашелся не сразу. Его здание было тщательно спрятано за мощным забором, за которым разворачивалась гигантская стройка. От долгих поисков меня спасла надпись: «We are building the new museum». Нырнув в узкую дырку в заборе, я оказалась, наконец, прямо перед входом.
Византийский музей вызвал у меня странное впечатление. То есть не музей, конечно: сам по себе музей очень хорош. Странное впечатление вызвал этот период греческой истории, разворачивавшийся передо мной в экспонатах коллекции. Было видно, что переход от античной культуры и эстетики к византийской совершался постепенно. Ранневизантийские мраморные скульптуры еще несут на себе отпечаток античности, однако со временем все больше грубеют и упрощаются. Из лиц, фигур и складок одежды уходит непревзойденная легкость и реалистичность эллинизма, а человека из художественной тематики постепенно вытесняют странные животные и сложный орнамент. Четвертый, пятый, шестой, седьмой века – все грубее и грубее. Апофеоз декаданса, слава богу, не греческого происхождения, - это угол, посвященный культуре египтян-христиан – коптов. Ужас и кошмар!
В конце концов античность исчезает безвозвратно. И ты погружаешься в иное измерение православной культуры. Нам, впрочем, это культура знакома: иконопись вытесняет практически все другие виды пространственных искусств. Иконопись – вещь противоречивая. С одной стороны, мрачноватые образа, написанные по жестким канонам, не вызывают живого трепета, но с другой, уж если икона хороша, то хороша она просто необыкновенно. Такие иконы, домонгольского периода, есть и у нас: это невероятная «Владимирская богоматерь» и нежный, бесконечно прекрасный «Ангел – златые власы». Такие иконы, точнее, одну такую икону, я обнаружила в Византийском музее: «Архангел Михаил» 14 века заставил меня замереть перед ним минут на тридцать. В музее много и других, действительно великолепных ранних икон (12-13 вв.), однако Михаил, безусловно, лучший.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Богоматерь "Нежность", 13 век
А потом происходит кое-что любопытное: вместе с волнами латинских завоевателей (французов, испанцев, венецианцев, флорентийцев) в Грецию приходит итальянская живопись раннего Возрождения. Итальянцы не знают византийских иконописных канонов, а потому их работы абсолютно узнаваемы. Эта латинская волна впоследствии превратила талантливого критского иконописца Доменикоса Теотокопулоса во всемирно известного Эль Греко.
Византийский музей мне очень понравился. Однако мне вдруг захотелось контраста: триумфального возвращения в античность, а потому я бодро направилась по нарядной улице Панепистимиу в Археологический музей. И по пути столкнулась со старым знакомым, с которым работала в «Скорпиосе» восемь лет назад. Узнавание произошло моментально. Единственное, что мы оба забыли – это имена, однако данное упущение было быстро исправлено. Мы почему-то очень обрадовались друг другу, хотя в те далекие времена и не питали к друг другу особой симпатии, постоянно сталкиваясь из-за рабочих моментов. Но сейчас, на залитой солнцем улице, эта встреча казалась еще одним проявлением чудесного и непредсказуемого характера Афин. В счастливом расположении духа мы отправились пить кофе в соседнее кафе, где я когда-то провела немало времени во время ланча.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Кириос Панайотис Мексиас
Мы пили кофе под веселый шум голосов, и я с упоением расспрашивала Панайотиса обо всех его коллегах. С чисто греческим любопытством к подробностям, я выясняла, кто на ком женился, кто с кем развелся, у кого сколько детей, кто куда перешел работать и с кем поссорился. И почему.
- А где София микрИ (младшая София из двух, которые работали в «Скорпиосе» 8 лет назад)?
- По-прежнему с нами. И мегАли София тоже с нами. А вот Элени вышла замуж и больше не работает. Псаракос развелся с Кристиной, но они по-прежнему оба работают в «Скорпиосе»…
- Как же я рада Вас видеть, Панайотис!
- Я тоже очень рад тебя видеть. Звони мне каждый раз, когда будешь приезжать в Афины.
А приезжать я буду часто, надеюсь. Проболтав битый час, мы, наконец, расстались на высокой ноте и отправились каждый по своим делам. Кириос Мексиас – в офис, а я – в Археологический музей.
Улица Панэпистимиу, по которой пролегал мой путь к музею, мне всегда очень нравилась. Это период расцвета новых Афин, неоклассический 19 век. На Панэпистимиу видно постепенное превращение глухой деревни, какой были Афины к моменту освобождения Греции от турков, в столицу европейского государства. Перед моими глазами проплыли дом Шлимана, Афинская Академия, Университет и Библиотека.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Афинская библиотека
«Джинсы» на Яндекс.Фотках
«Красный сигнал светофора» на Яндекс.Фотках
А вот, наконец, и любимый Археологический музей. Я хожу в него так часто, что выучила наизусть всю экспозицию. Ничего нового меня здесь не ждало, зато я уже могла себе позволить немного похулиганить. Кто бы позволил мне так развлекаться, скажем, во Флоренции? А в Афинах пожалуйста.
«Спящая менада» на Яндекс.Фотках
«Иди уже!» на Яндекс.Фотках
«Античная пластика» на Яндекс.Фотках
«Руки» на Яндекс.Фотках
«Греческие профили» на Яндекс.Фотках
«Tete-a-tete» на Яндекс.Фотках
Когда наслаждаешься великим искусством и потихоньку хулиганишь, время летит незаметно. В конце концов мне стало голодно, и я решила порадовать себя визитом в мой самый-самый-самый любимый ресторан – Пританеон на Колонаки. Случайно обнаруженный еще в 2000 году, блистательный Пританеон так и не потерял для меня своей привлекательности. Более того, он умудряется обеспечивать такую устойчивость качества, какой не могут похвастаться и счастливые обладатели мишленовских звезд. Нигде (вообще нигде) я не пробовала такого роскошного карпаччо, как в Пританеоне, и нигде не готовят такую совершенную домашнюю пасту с морепродуктами. Даже в Италии. Кроме того, мне ужасно нравится район, где он расположен: аристократичный Колонаки, афинская ярмарка тщеславия, веселая и забавная.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
«Пармская ветчина» на Яндекс.Фотках
«Понравилась» на Яндекс.Фотках
Крошечная пешеходная улочка Миллиони, на которой теснятся столики не только Пританеона, но и множества других заведений, гудела и вибрировала от сотен голосов. Местные заведения – это современный аналог древнегреческих амфитеатров: расположившись за столиком, здесь можно часами наблюдать сценки из афинской жизни. Чем я и развлекалась, уплетая свое карпаччо и креветки в шафрановом соусе. Мое путешествие домой заканчивалось. Сегодня вечером пойду встречать закат на холме Пникс, с которого открывается дивный вид на Акрополь в лучах закатного солнца, а завтра еще успею зайти в музей Бенаки и восхититься мастерством Homo Antecessor из Петралоны. А в мае снова сюда, чтобы увидеть как на смену цветущей акации придут невероятные афинские розы.
Одно из самых моих любимых мест в городе - Афинская Агора: утопающие в свежей зелени и маках руины, великолепные торсы титанов, изящные капители ионических и коринфских колонн.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Здесь же, на руинах античного храма Нимфейона, нашла себе место византийская церковь 11 века, неплохо вписавшаяся в окружающий пейзаж. Бриллиант в коллекции – современник Парфенона, целостный (и целый) дорический храм Гефеста, венчающий высокий холм. В этот раз Гефестион понравился мне больше, чем в предыдущие: как ни странно, белесое небо оказалось идеальным фоном для этого пропорционального бежевого храма с подчеркнутой пылью веков графикой колонн. Лишь желтые олеандры привносили ощущение динамики в безмятежно спокойный пейзаж.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Разгуливая по Агоре, я вдруг заметила на склоне Акрополя, там, где находятся большие пещеры в форме готических арок, железную лестницу, по которой кто-то куда-то шел. Вот это новость! Никогда не знала, что можно подняться к пещерам. Надо будет непременно отыскать дорогу, ведущую к этой лестнице. Но это позже. А пока в моих планах был еще один археологический участок, пожалуй, самый необычный из всех афинских достопримечательностей: античное кладбище Керамейкос.
Странное место – Керамейкос. Каким-то образом в сухом и возвышенном районе, где расположен современный город, в низине нашло себе приют поросшее высоченным тростником болотце с комарами. Именно поэтому жить здесь древние люди никогда не стремились, зато почему-то с древнейших времен (пара могил относится к раннеэлладскому периоду – 2500-1700 лет до н.э.) стали хоронить умерших. И так и хоронили на протяжении всей античной истории, снабжая гробницы роскошными памятниками и несложной домашней утварью. Именно поэтому Керамейкос дает поразительный срез афинской истории во всей ее динамике и разнообразии. Даже вход в него странный: неприметная калитка на фоне индустриального пейзажа. Случайно сюда не придешь.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Вход в Керамейкос
В тот утро в Керамейкосе почти не было народу. В музее я была, практически, одна. И вновь поразилась странному чувству, которое возникло у меня в этом месте и в прошлый раз: именно на кладбище, почему-то, наиболее отчетливо ощущаешь биение повседневной жизни античного города. Наверное, потому, что на мраморных памятниках видишь не абстрактные образы богов, а лица конкретных людей, а на табличках читаешь подробности их жизни: кто когда родился, на ком женился, чем занимался, сколько имел детей, кем были его родители.
Вот, например, одна из историй: «Дексилеос, сын Лисаниаса, родился в то время, когда архонтом был Теисандрос, и умер в Коринфе, во времена архонтского правления Эвболидеса, один из пяти всадников». Дексилеос был всадником в афинской кавалерии и был убит в возрасте 20 лет под Коринфом, в 394 году до н.э., когда потерпели поражение от спартанцев. Прах юноши и других павших в бою был доставлен в Афины. Рельеф посвящен ему родственниками и воздвигнут на участке, который позже стал семейным кладбищем.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Дексилеос
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сестры
После музея я долго бродила по низине, перебираясь через античные руины и шурша тростником, растущим вдоль узенького ручейка. А потом отправилась на поиски загадочной лестницы на склоне Акрополя. Лестница обнаружилась на полпути от Плаки ко входу на Акрополь.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Я десятки раз ходила по этой улице и ни разу не дала себе труда взглянуть налево. Еще бы: ведь справа открывается дивная панорама Афин с храмом Гефеста в главной роли. Но теперь, наконец, дошла очередь и до невзрачного входа, за которым оказались два часа сущего наслаждения. Первой в ряду удовольствий стала маленькая, практически полностью разрушенная церковь Святого Николая, построенная где-то в 15-м веке и разрушенная неизвестно когда. Желающих крушить афинские строения в истории было много. Но руины этой церкви, возвышающиеся над городом и утопающие в маках, настолько красивы, что оторваться от них было невозможно.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В творческом запале, в поисках удачного ракурса через маки на крыши Афин, я с энтузиазмом присела на какой-то пригорок. ЧЕРТ! Свежайшая крапива жутко больно обожгла не прикрытые брюками ноги и менее больно, но очень чувствительно, - прикрытые брюками части тела. Здесь, в Греции, все первоклассное: и маки, и руины, и крапива. После драки кулаками не машут, поэтому я, наплевав на крапиву, запечатлела свои маки, гордо восседая на том же пригорке. Через полчаса все прошло, а маки остались. Вот они:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Карабкаясь по склонам Акрополя, я вдруг услышала музыку, которую слышу каждый раз, когда приезжаю в Афины, но которая каждый раз вновь поражает своей способностью менять ощущения: четкий ритм перуанской песни моментально перенес меня в Анды, и я инстинктивно задрала голову, ожидая увидеть высоко в небе свободный полет кондора.
Под этот странный аккомпанемент я и осматривала безупречно афинские, восхитительно древние достопримечательности склонов Акрополя: древний источник Клепсидру, культовые пещеры Пана и других второстепенных богов, микенский фонтан и еще какую-то пещеру, где была найдена керамика эпохи неолита.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Дорога вела меня по склонам Акрополя, а перед глазами открывались удивительные виды. Неожиданно стали доступными вещи, на которые я раньше с завистью смотрела снизу: театр Диониса и восстанавливаемый из руин храм бога-врачевателя Асклепия. Каким образом эта красота ускользала от меня в течение десяти лет – совершенно непонятно. Логичным завершением tour d’Arcopole стал выход к Пропилеям. Ну да, я была на Акрополе вчера, но это не означает, что сегодня мне там нечего делать.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Фортификация Акрополя античными колоннами
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Театр Диониса
Оголодав за время своих хождений, я устроилась в первой попавшейся таверне на площади возле библиотеки Адриана, сознательно выбрав туристическое место. После вчерашнего бесконечного общения мне хотелось просто тихонько посидеть и полистать фотки в камере. С таверной я промахнулась: кормили там невкусно, а рядом устроилась целая команда чрезвычайно шумных поляков. Единственной радостью стала акация, белым облаком окутавшая площадь. Расставшись с не по-афински неуютным заведением, я отправилась в Национальные сады. Без всякой цели, просто потому, что мне хотелось именно туда.
Акациевая аллея вновь надолго задержала меня, практически, у входа в Сады. Очарование душистого снежного триумфа всегда затмевает пышную красоту ботанических садов. Однако была у меня еще одна тайная цель посещения укромных уголков Национальных садов – в уединении я собиралась предпринять попытку сделать свой автопортрет. Разгуливая в одиночестве по городу, я уже раз десять фотографировала счастливые парочки и веселые дружеские компании по их просьбе. Но самой мне как-то неудобно было просить людей орудовать моей неудобоваримой камерой. А фотку свою получить хотелось. Однако не тут-то было! На какую бы узенькую тропинку я ни сворачивала, там непременно оказывалась укромная скамеечка, а на скамеечке юная парочка, или уютная бабушка, или расслабленная мама с коляской, или кто-нибудь еще.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Плюнув на свои намерения, я обреченно взялась за цветы.
- Вы фотографируете цветы? Хотите, я покажу Вам очень красивые места в этом саду?
Я обернулась: позади меня стоял невысокий пожилой грек с бородкой, очень интеллигентного вида. Как-то незаметно для меня мы разговорились – и вот уже я бреду рядом с судебным адвокатом Арисом (это все я узнала в первые пять минут), возвышаясь над ним на полголовы и рассуждая о русской литературе. Прохожие смотрели на нас с любопытством. С таким любопытством, наверное, я таращусь на людей, которые почему-то кажутся мне необычными. В какой-то момент мимо нас прошагал потрясающе красивый высоченный грек. Я инстинктивно выпрямилась… А, черт! У меня же сейчас есть спутник.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Философ Арис
Однако интеллект моего нового знакомого очень скоро заставил меня забыть о прохожих. Мы прогулялись до на удивление красивого старого мраморного стадиона Калимармари, увлеченно обсуждая темы все более абстрактного характера, а затем расположились в уличном кафе, чтобы попить кофе и без помех продолжить дискуссию.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В кафе
Арис летал в разговоре с темы на тему: от капитализма к атеизму, от Ньютона к Сократу. А я, в меру своих сил отслеживая полет его мысли, параллельно размышляла о том, каким образом позволила новому знакомому втянуть себя в этот философский спор и каким образом удрать, не обидев при этом Ариса. Мне было интересно с ним разговаривать, но после долгого дня сил уже не осталось.Увы, красивое решение упорно не приходило мне в голову. Однако, как часто бывает в жизни, не было бы счастья, да несчастье помогло. День клонился к вечеру, и в густой тени деревьев стало прохладно. Я открыла рюкзак в поисках свитера и обнаружила, что умудрилась потерять его во время своих бесконечных хождений. Как обидно! Любимый свитер… Но у меня появилась объективная причина распрощаться с Арисом и отправиться в отель.
Настоящий джентльмен, Арис сразу вскочил с места, проводил меня до выхода из Национальных садов (слава богу, не до отеля) и очень интеллигентно попросил телефон «если ты посчитаешь уместным встретиться когда-нибудь в твой следующий приезд». Я посчитала уместным: честно говоря, мне было интересно с ним общаться, и смотрели мы на многие вещи одинаково, к моему изумлению. Похоже, я уже достигла возраста, когда можно мыслить одинаково и с теми, кому 25, и с теми, кому 60. Мы тепло простились с Арисом, и я поспешила в отель. Однако на солнце оказалось совсем не так холодно, как в кафе, поэтому до отеля я не дошла, в очередной раз подчинившись обаянию светлой площади перед Парламентом. Усевшись на мраморную ступеньку и подставив солнцу лицо, я с жадностью впитывала звуки, краски, ощущения и запахи раннего вечера.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
«IMG_3470sm.JPG» на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
- You have a really nice camera, - раздалось вдруг прямо рядом со мной.
Повернув голову, я обнаружила сбоку темноволосого молодого человека. НУ НЕЕЕТ! И торопливо буркнув “thank you, I know”, я рысью припустила в спасительный отель. Похоже, в Афинах есть только одно место, где можно остаться в одиночестве – собственный номер.
Вечер третьего дня.
Мои потери: внешняя вспышка, взорвавшаяся салютом, когда я навернула камеру в номере (слава богу, что не камера); любимый белый свитер, посеянный на склонах Акрополя; ремень, у которого ни с того, ни с сего отвалилась пряжка; любимые путешественнические тапки, разорвавшиеся в бахрому. Мне пришлось хозяйственно штопать их гостиничными нитками, потому что на пасхальные субботу-воскресенье-понедельник магазины тотально закрыты. Еще кожа на спине, сгоревшая дотла за один только день хождения в майке.
Мои приобретения: 500 шедевров в камере, не считая тех, которые мне пришлось стереть, чтобы вместить другие (стертые, вроде бы, не были шедеврами); номер телефона Георгоса, с которым я не собиралась встречаться; номер телефона пожилого философа Ариса, который задавил меня своим интеллектом. И очередной виток ненасытной страсти к Афинам.
На следующее утро, энергично топая по проспекту Василиса Софиаса к открывшемуся, наконец, византийскому музею, я думала, что сегодня, наверняка, будет спокойный день. Слишком много общения было у меня в предыдущие три дня. Даже греки не способны поддерживать такой уровень контакта.
- Сфотографируй меня, пожалуйста, - попросила вдруг улыбчивая женщина-почтальон, двигавшаяся мне навстречу. Сказала она по-гречески, однако к началу третьего дня смысл ЭТОЙ фразы я стала понимать очень быстро. Что такого написано на моем лице, что такому количеству людей хочется остаться живым воспоминанием в моей камере?. Знаю, что: искренняя симпатия и острый интерес, которые я к ним питаю. Мы организовали импровизированную фотосессию, с удовольствием полюбовались результатами и принялись энергично общаться, каждая на своем языке. Я поняла только, что ее зовут София, а она, что я из «Руссии». Никто не сравнится с греками в их неизбывном дружелюбии.
«Почтальон София» на Яндекс.Фотках
«Интервью» на Яндекс.Фотках
Византийский музей нашелся не сразу. Его здание было тщательно спрятано за мощным забором, за которым разворачивалась гигантская стройка. От долгих поисков меня спасла надпись: «We are building the new museum». Нырнув в узкую дырку в заборе, я оказалась, наконец, прямо перед входом.
Византийский музей вызвал у меня странное впечатление. То есть не музей, конечно: сам по себе музей очень хорош. Странное впечатление вызвал этот период греческой истории, разворачивавшийся передо мной в экспонатах коллекции. Было видно, что переход от античной культуры и эстетики к византийской совершался постепенно. Ранневизантийские мраморные скульптуры еще несут на себе отпечаток античности, однако со временем все больше грубеют и упрощаются. Из лиц, фигур и складок одежды уходит непревзойденная легкость и реалистичность эллинизма, а человека из художественной тематики постепенно вытесняют странные животные и сложный орнамент. Четвертый, пятый, шестой, седьмой века – все грубее и грубее. Апофеоз декаданса, слава богу, не греческого происхождения, - это угол, посвященный культуре египтян-христиан – коптов. Ужас и кошмар!
В конце концов античность исчезает безвозвратно. И ты погружаешься в иное измерение православной культуры. Нам, впрочем, это культура знакома: иконопись вытесняет практически все другие виды пространственных искусств. Иконопись – вещь противоречивая. С одной стороны, мрачноватые образа, написанные по жестким канонам, не вызывают живого трепета, но с другой, уж если икона хороша, то хороша она просто необыкновенно. Такие иконы, домонгольского периода, есть и у нас: это невероятная «Владимирская богоматерь» и нежный, бесконечно прекрасный «Ангел – златые власы». Такие иконы, точнее, одну такую икону, я обнаружила в Византийском музее: «Архангел Михаил» 14 века заставил меня замереть перед ним минут на тридцать. В музее много и других, действительно великолепных ранних икон (12-13 вв.), однако Михаил, безусловно, лучший.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Богоматерь "Нежность", 13 век
А потом происходит кое-что любопытное: вместе с волнами латинских завоевателей (французов, испанцев, венецианцев, флорентийцев) в Грецию приходит итальянская живопись раннего Возрождения. Итальянцы не знают византийских иконописных канонов, а потому их работы абсолютно узнаваемы. Эта латинская волна впоследствии превратила талантливого критского иконописца Доменикоса Теотокопулоса во всемирно известного Эль Греко.
Византийский музей мне очень понравился. Однако мне вдруг захотелось контраста: триумфального возвращения в античность, а потому я бодро направилась по нарядной улице Панепистимиу в Археологический музей. И по пути столкнулась со старым знакомым, с которым работала в «Скорпиосе» восемь лет назад. Узнавание произошло моментально. Единственное, что мы оба забыли – это имена, однако данное упущение было быстро исправлено. Мы почему-то очень обрадовались друг другу, хотя в те далекие времена и не питали к друг другу особой симпатии, постоянно сталкиваясь из-за рабочих моментов. Но сейчас, на залитой солнцем улице, эта встреча казалась еще одним проявлением чудесного и непредсказуемого характера Афин. В счастливом расположении духа мы отправились пить кофе в соседнее кафе, где я когда-то провела немало времени во время ланча.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Кириос Панайотис Мексиас
Мы пили кофе под веселый шум голосов, и я с упоением расспрашивала Панайотиса обо всех его коллегах. С чисто греческим любопытством к подробностям, я выясняла, кто на ком женился, кто с кем развелся, у кого сколько детей, кто куда перешел работать и с кем поссорился. И почему.
- А где София микрИ (младшая София из двух, которые работали в «Скорпиосе» 8 лет назад)?
- По-прежнему с нами. И мегАли София тоже с нами. А вот Элени вышла замуж и больше не работает. Псаракос развелся с Кристиной, но они по-прежнему оба работают в «Скорпиосе»…
- Как же я рада Вас видеть, Панайотис!
- Я тоже очень рад тебя видеть. Звони мне каждый раз, когда будешь приезжать в Афины.
А приезжать я буду часто, надеюсь. Проболтав битый час, мы, наконец, расстались на высокой ноте и отправились каждый по своим делам. Кириос Мексиас – в офис, а я – в Археологический музей.
Улица Панэпистимиу, по которой пролегал мой путь к музею, мне всегда очень нравилась. Это период расцвета новых Афин, неоклассический 19 век. На Панэпистимиу видно постепенное превращение глухой деревни, какой были Афины к моменту освобождения Греции от турков, в столицу европейского государства. Перед моими глазами проплыли дом Шлимана, Афинская Академия, Университет и Библиотека.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Афинская библиотека
«Джинсы» на Яндекс.Фотках
«Красный сигнал светофора» на Яндекс.Фотках
А вот, наконец, и любимый Археологический музей. Я хожу в него так часто, что выучила наизусть всю экспозицию. Ничего нового меня здесь не ждало, зато я уже могла себе позволить немного похулиганить. Кто бы позволил мне так развлекаться, скажем, во Флоренции? А в Афинах пожалуйста.
«Спящая менада» на Яндекс.Фотках
«Иди уже!» на Яндекс.Фотках
«Античная пластика» на Яндекс.Фотках
«Руки» на Яндекс.Фотках
«Греческие профили» на Яндекс.Фотках
«Tete-a-tete» на Яндекс.Фотках
Когда наслаждаешься великим искусством и потихоньку хулиганишь, время летит незаметно. В конце концов мне стало голодно, и я решила порадовать себя визитом в мой самый-самый-самый любимый ресторан – Пританеон на Колонаки. Случайно обнаруженный еще в 2000 году, блистательный Пританеон так и не потерял для меня своей привлекательности. Более того, он умудряется обеспечивать такую устойчивость качества, какой не могут похвастаться и счастливые обладатели мишленовских звезд. Нигде (вообще нигде) я не пробовала такого роскошного карпаччо, как в Пританеоне, и нигде не готовят такую совершенную домашнюю пасту с морепродуктами. Даже в Италии. Кроме того, мне ужасно нравится район, где он расположен: аристократичный Колонаки, афинская ярмарка тщеславия, веселая и забавная.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
«Пармская ветчина» на Яндекс.Фотках
«Понравилась» на Яндекс.Фотках
Крошечная пешеходная улочка Миллиони, на которой теснятся столики не только Пританеона, но и множества других заведений, гудела и вибрировала от сотен голосов. Местные заведения – это современный аналог древнегреческих амфитеатров: расположившись за столиком, здесь можно часами наблюдать сценки из афинской жизни. Чем я и развлекалась, уплетая свое карпаччо и креветки в шафрановом соусе. Мое путешествие домой заканчивалось. Сегодня вечером пойду встречать закат на холме Пникс, с которого открывается дивный вид на Акрополь в лучах закатного солнца, а завтра еще успею зайти в музей Бенаки и восхититься мастерством Homo Antecessor из Петралоны. А в мае снова сюда, чтобы увидеть как на смену цветущей акации придут невероятные афинские розы.
|
| 17.07.2009 Просмотров: 2832 |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
:))) Спасибо большое за комплимент. В следующий раз, когда состоится очередная афинская командировка, может, заглянете куда-нибудь, где я была, а Вы еще нет :)
А фотографировать в Греции - одно удовольствие. Думаю, что это Вы и сами знаете :)
Для ваших тестов фотки не нужны.
Кто не умеет писать, тот вставляет фотки.
Это какого газопровода??? Который Южный поток?
Ой, а Пинд - это где? :) Я Севеную Грецию вообще никак совсем не знаю, к сожалению.
И очень надеюсь, что Афины Вам все-таки понравятся в конце концов. Переживаю я за них :)
Mikha, спасибо :) Почва, к сожалению, любительская.
В сентябре в Афинах рай. Не дождливо ни капли :). Хотя этот год какой-то странный: дожди идут везде, даже там, где их никогда не бывает.
Вот наверняка то, что Вам показалось лишним, мне - самым важным :))).
А фотки свои я очень люблю, поэтому и вставляю. Не чтобы украсить текст, а чтобы показать сами фотки :)
А то, что невада7 пишет - странно как-то. По-моему, и текст и фотографии хороши и прекрасно друг друга дополняют, очень гармонично!
Mikha, а мне кажется, что nevada7 в чем-то прав: вполне может быть не интересно читать мелкие нюансы. Это на любителя :) Критика - вещь полезная, просто в силу своей природы :)))
:m1004: И за греков, и за котов... :)) Спасибо!
Когда же его теперь начнут строить, после эскапады дружественной Болгарии?
Ну да, про фотки я тоже удивилась: мне казалось, что они по делу :)
Спасибо большое! Я очень рада, что Вам нравится.
Бывает, конечно, и деструктивная критика.. Теоретически, она может воспитывать сопротивляемость к недружественности внешнего мира :))
Ни одним городом невозможно проникнуться за день. Сколько видела людей, которые на день приезжали в Венецию, а потом удивлялись: "И чего ей все восхищаются?" :))))
А в Афины вообще надо вжиться - и тогда они могут дать такие ощущения, которых ни один другой город просто не умеет дать.