Королевство сбывшейся мечты

Катманду - Лантанг - Читван - Анапурна, сентябрь-октябрь 1999
Предупрежу сразу: в Непале я был в 1999 году. И вскоре после того начал писать эти заметки. Тогда не дописал, сейчас только закончил. За эти 10 лет в стране произошли значительные события: сперва младший из принцев застрелил своих родителей – короля Биренду и его супругу, затем произошла революция, монархия была свергнута, власть перешла к коммунистам (я так и не понял, какого толка – марксистам, троцкистам, маоистам?), наверное, многое изменилось и в экономике… Надо было бы внести в текст соответствующие правки, но я ведь писал и пишу о том, что видел сам. А нынешний коммунистический Непал я не видел. Поэтому и менять ничего не стал… Итак.
Королевство сбывшейся мечты
«Nepal – A World of its Own,» – этот слоган предваряет буклеты, красуется на рекламных плакатах. Послание и вызов маленькой страны большому миру. Вызов самонадеянный, но не безосновательный.
Всего на 147 тыс. км2 (три Московские области), зажатых между Индией и Китаем. И на этом пятачке разместились восемь из десяти величайших вершин планеты (в том числе Эверест, называемый в Непале Сагармата – «Властелин Неба», 8848 м). От сползающих по их склонам ледников и многоцветных ковров альпийских лугов всего лишь за один день можно пешком спуститься в увитые лианами муссонные леса из рододендронов, чьи медного цвета стволы часто укрыты «шубами» мхов и папоротников. Здесь на склонах гор дубы (так непохожие на российские) соседствуют с пихтами и бамбуками, привычная земляника растет рядом с орхидеями (этих прекрасных и легендарных цветов в Непале около 200 видов!). А всего лишь в нескольких десятках километров от гор раскинулись джунгли – прибежище бенгальских тигров, слонов и носорогов.
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
Это небольшое королевство (где король Биренда Бир Бикрам Шах Дев – реальный властитель, в отличие от декоративных монархий Европы) населено двадцатью двумя миллионами приветливых и жизнерадостных людей со смуглой кожей. Они говорят на тридцати с лишним языках (все говорят еще на государственном непали, а многие – и по-английски), исповедуют десяток религий (большинство – индуизм, но немало буддистов, мусульман, христиан...), но не знают национальной и религиозной вражды.
Здесь, между сверкающими пиками и сумрачными душными лесами, в окружении бедных, но веселых и добрых людей, могут сбыться любые мечты: можно испытать себя, взбираясь на вершины, можно любоваться закатным заревом со спины слона, можно поиграть в прятки с любопытными обезьянами-лангурами, можно плыть сквозь буруны горной реки на рафте. А можно – просто остаться наедине с собой и таким близким в этих местах небом. Так хорошо думать и мечтать в разреженной и чистой атмосфере высоких гор.
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты

Столица
Столица королевства – Катманду – ошеломляет вновь прибывшего бесформенным нагромождением обшарпанных домов и безумным суетливым дорожным движением. По нешироким улицам (как правило, без тротуаров и практически без светофоров – их на весь город всего четыре-пять) ездит все, что только способно ездить. Автобусы, с подножек и окон которых гроздьями свисают не уместившиеся в салоне пассажиры, грузовики с кабинами, раскрашенными аляповатыми горными пейзажами и изображениями богов индуистского пантеона, двадцатилетнего возраста легковые автомобили, нахальные моторикши, мотоциклисты, велорикши и просто велосипедисты. И в каждом транспортном средстве главная деталь – клаксон: звонки, гудки, сирены сливаются в грандиозную какофонию.
Для пеших прогулок по Катманду в первые дни следует запастись мужеством, нелишним для лавирования между бамперами и колесами (чуть позже понимаешь, что скорость движения невелика, и особого риска для пешеходов нет), а также и респиратором (ими пользуются и опытные туристы, и образованные местные): уже с самого утра над оживленными центральными улицами висит удушливый сизый смог.
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
Европейцы привыкли, что города строятся либо по радиально-кольцевому (с улицами, лучами расходящимися из центра, как в Москве), либо по ортогональному (с улицами, делящими территорию на прямоугольные кварталы) принципу. Катманду заставляет забыть об этом: никаких правил застройки не существует вообще. К тому же названия улиц и номера домов, возможно, существуют в каких-то планах, но нигде не обозначены, поэтому ориентироваться приходится по солнцу, интуиции и подсказкам местных жителей (далеко не всегда точным, ибо непальцы скорее укажут ложное направление, чем сознаются в том, что чего-то не знают).
Стоит отойти от магистралей – и попадаешь в бессистемный лабиринт узких улочек, заполненных торговцами всякой всячиной (преимущественно местного кустарного или китайского и индийского фабричного производства), гомоном цветистой толпы, ароматами специй, сандаловых палочек, готовящейся здесь же снеди. И почти на каждом углу – подтверждения всеобщей религиозности непальцев: небольшие храмы (чаще всего – посвященные Шиве или Вишну), ступы и просто «святые места». Королевство сбывшейся мечтыКартину дополняют бродящие по улицам козы, волы, а порой можно встретить даже слона. Поначалу толпа раздражает, толчея мешает двигаться. Но это до тех пор, пока не поймешь: здесь надо ходить неспешно, подладившись под ритм непальской жизни, тогда никто тебя не толкает и спокойно и уверенно плывешь в людском море, глядя поверх голов (непальцы довольно низкорослы и большинство европейцев выглядят здесь богатырями).
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
Туристы как правило предпочитают наблюдать все это из окна такси (хотя иные берут напрокат велосипед или мотоцикл). Грохочущий автомобиль с ободранными сидениями за двести непальских рупий доставляет вас из аэропорта в Тамель – туристический квартал столицы, где сосредоточены почти все гостиницы, рестораны, магазины, торгующие коврами, сувенирами, туристическим снаряжением, книгами, словом, всем тем, что может привлечь иностранца и заставить его выложить энную сумму. Тамель не менее колоритен, чем чисто непальские районы: фланирующая разноязыкая толпа приезжих, выкрики ресторанных зазывал, нищие, клянчащие «одну рупию», уличные торговцы сувенирами (на любую ерунду они назначают цену в тысячу рупий, чтобы затем, основательно поторговавшись, отдать вещицу за сто-двести), доверительно наклоняющиеся к вашему уху молодые люди: «Гашиш, сэр? Отменного качества! Нет? Тогда – марихуана, опиум?» Можно купить безделушку, якобы старинную статуэтку (вероятнее всего, сделанную в прошлом месяце), можно – действительно стоящую вещь (например, оправленные в серебро украшения из самоцветов, ковер или толстенный свитер из шерсти яка), можно взять у торговца флейтами инструмент и продемонстрировать улице свои музыкальные способности, можно прокатиться на велорикше (впрочем, бывшему советскому человеку, воспитанному на неприятии эксплуатации человека, для этого надо сделать усилие над собой), можно не покупать ничего, а просто торговаться из любви к искусству. Тамель охотно дарит все эти возможности, рождая ощущение каждодневного и ежеминутного праздника.
Королевство сбывшейся мечты
Но не за этим же вы приехали в Непал! И вот из узкой улочки вы попадаете (пешком, на рикше или в такси) на Дурбар Сквер – площадь, где сосредоточено более 20 индуистских храмов (большинство их построено в XVI в., когда Непал еще не стал единой страной, а Катманду был столицей лишь одного из княжеств), старый королевский дворец (возведенный в XVII в., но позднее изрядно перестроенный). Красный кирпич, из которого построены почти все здания, обрамлен искусной деревянной резьбой оконных и дверных наличников, стоек, поддерживающих черепичные крыши. Здесь же находится дом-дворец, где живет королевская Кумари – главная из живых богинь Непала. Можно постоять и дождаться, когда из окошка дворца выглянет растрепанная девчушка лет семи-восьми, смачно сплюнет вниз и вновь скроется в комнатах.
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
По легенде, много веков назад богиня Индра жила в долине Катманду среди людей, что обеспечивало благоденствие всей округе. Но на свою беду влюбился в нее тогдашний правитель, чем оскорбил непорочную. И ушла она от людей на небо. С ней ушло и благоденствие. Обнищавший народ и сам легкомысленный правитель взмолились, уговаривали Индру вернуться. Сердце богини смягчилось и она обещала вернуться – но в иной инкарнации, образе смертной девочки. И с тех пор ученые брахманы по всей стране ищут младенцев женского пола, по тайным знакам и указаниям звезд угадывая в ребенке Индру, выбирают новую богиню. Лет 10 она живет, окруженная почетом во дворце, а как достигнет половой зрелости, уступая место новой избраннице. Вышедшая «на пенсию» отставная богиня получает государственное обеспечение, но чтоб не разорять казну, ее стараются поскорее выдать замуж. А дело это нелегкое: непальцы говорят, что жениться на бывшей богине – дурная примета. А я думаю, что никто не хочет связываться с избалованной, не привыкшей к труду девчонкой. Пусть и бывшей богиней.
Мне повезло. Я попал на праздник Индра Ятра, когда Кумари благословляет королевскую семью. Зрители стали собираться на ступеньках трех храмов, окруживших Дурбар Сквер, задолго до начала церемонии. Одна ступенчатая «трибуна» предназначалась для мужчин, другая – для женщин и детей, третья – для туристов и прессы без различия полов. Народ прибывал и прибывал… И вот на балконе дворца появились король с супругой, их сыновья, чиновники и послы. Праздник начался с парада военных оркестров, потом появились тигры и драконы – многометровые фигуры колыхались на высоких шестах. И вот кульминация: два десятка человек за толстые канаты выволокли на площадь золоченую колесницу, в которой восседала та самая девочка. Но ее не узнать под пышными нарядами и густым макияжем. Король склонил голову, Кумари что-то произнесла – и колесница вновь двинулась – прочь от площади. Церемония завершена.
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
Вернемся к прогулке. Не менее насыщена архитектурой и центральная площадь Патана – когда-то бывшего столицей независимого княжества (Непал был объединен в 1768 г.), а ныне слившегося с Катманду. Здесь храмы и постарше (некоторые существуют с XV в., а возможно и с более ранних времен, как, например, небольшой, но необычайно красивый Золотой храм), и разнообразнее: помимо напоминающих формой пагоды с тремя крышами (которые посвящены трем главнейшим богам – Шиве, Вишну и Кришне) есть «пагода» в пять уровней. Серые яйцевидные купола с многочисленными каменными колоннами (храм Кришны и другие) – заимствование из архитектуры Северной Индии. Есть и совсем редкий храм Тысячи Будд, возведенный в южно-индийской традиции.
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
Если уж говорить о буддизме, то следует отправиться либо на северо-восточную окраину города – в городок Буданат, к самой большой в Непале и одной из крупнейших в мире ступе, сооруженной, вероятно, в XIV в. По преданию, в ее каменной толще захоронена одна из костей земного тела Гаутамы Будды. Диаметр основания ступы – 100 м, а верхушка возносится над улицей на 36 м. И с этой высоты во все четыре стороны света глядят нарисованные на камне всевидящие глаза Будды – один из важнейших символов буддизма. Впрочем, символикой наполнены все детали этого грандиозного сооружения. Тайный смысл символов охотно разъяснят монахи из одного из близлежащих буддийских монастырей. Они же растолкуют и смысл важнейшей тибетской мантры, написанной и на медных молельных барабанах, и на нарядных пятицветных флажках, тысячами развевающихся на ветру: «Ом мани падме хум», что можно вольно перевести и как пожелание мира и любви, и – более точно – как «Наш Господин, сидящий в лотосе». То есть, по сути: «Отче наш, иже еси на небеси...»
Королевство сбывшейся мечты
Также впечатляющая ступа венчает вершину холма на противоположной окраине Катманду. Это – Сваямбунат, или, как чаще величают его европейцы, Обезьяний храм. Этим вторым названием место обязано живущей здесь стайке вовсе не ручных (а порой даже злобно-агрессивных) макак-резусов.
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
И конечно же Катманду нельзя покинуть, не побывав в Пашупатинате – храмовом комплексе у восточной черты города на берегу притока священного Ганга – реки Багмати. Пашупати – одно из 1008 имен Шивы и переводится как «Властитель животных». Культ Пашупати зародился в Индии во II в. до н. э. и быстро проник и в Непал. Вероятно, первые храмы появились на берегу Багмати уже в V в. н. э., но были разрушены Великими Моголами в XIV в.
Над суетой и нагромождением вполне современных зданий царит золотая крыша храма Шивы, построенного более 300 лет назад (совсем недавно по сравнению, скажем, с расположенной неподалеку статуей Будды – шестого века!) на месте храма. А рядом... кресты католического приюта, учрежденного матерью Терезой. Пашупатинат не делает различий между религиями (впрочем, ни в один индуистский храм постороннего не допустят). Он почитается равно всеми непальцами, но индуистами особо: счастливыми считаются те, кому доведется умереть здесь (есть даже специальный приют для чувствующих приближение смерти). У кромки воды сооружены квадратные цементированные площадки – гаты, на которых кремируют тела умерших (как индуистов, так и буддистов). Церемония, за которой могут наблюдать любопытствующие туристы, проста: завернутое в цветистый саван тело укладывают на заранее подготовленные дрова, затем следует короткое прощание, и вот уже запылала набросанная поверх солома. Не все гаты равны – одна площадка предназначена для членов королевской семьи, другая – для высокопоставленных чиновников, четыре других – для прочих смертных. Богатые семьи могут позволить себе погребальный костер из сандалового дерева. Спустя два-три часа, когда пламя погаснет, пепел и обугленные останки сбрасывают в священные воды реки. У участников погребальной церемонии нет слез: тот, чей прах унесли воды священной реки, с высокой вероятностью избавиться от сансары – череды реинкарнаций, и вскоре достигнет Нирваны.
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
Траурная церемония соседствует с биением чувственной жизни: тантрическими храмами, многочисленными символическими изваяниями фаллоса Шивы, которые, считается, помогают бездетным супругам. Рядом в высеченных в скалах пещерах или специально построенных кельях живут аскеты (саду баба – святые люди). Некоторые годами не выходят наружу, питаясь одним молоком (поговаривают, что еще и травку покуривают), другие сидят на скамеечках и ступенях, демонстрируя туристам десятилетиями отращиваемые волосы и бороды, позируя для фотографий – все это за небольшой гонорар. В общем, несмотря на дым от сжигаемых тел, Пашупатинат – место веселое.
Королевство сбывшейся мечты

Теневая сторона
Предвижу упреки – уж очень благостным получается Непал, сусально-открыточным. А ведь это – одна из беднейших стран мира. Правда. Туристы глазеют на экзотику, а жизнь людей состоит совсем не из нее, а из чудовищной нищеты. В горных деревнях она не так чувствуется, а вот в городах вызывает оторопь. Отсутствие водопровода, канализации в домах имеют следствием кучи мусора, гниющих фруктов и овощей на улицах, соответствующую вонь, которую трудно не заметить даже и туристу. Стирать, мыться горожанам приходится возле специально устроенных водораздаточных точек: несколько водопроводных труб (впрочем, украшенных драконьими головами – об эстетике такого важного места не забыли) выведены из стенок квадратного бассейна, но без воды. Такие есть в каждом районе города. Моются все вместе, отстояв небольшую очередь к крану. Все прилюдно, но женщины не стесняются обнажить грудь (а вот ноги должны быть прикрыты), мужчины и вовсе чуть не догола раздеваются. А что делать… При этом непальцы вообще-то очень чистоплотны: утреннее умывание, чистка зубов (когда есть такая возможность) превращаются в долгий – минут на десять – ритуал. А однажды наблюдал, как бездомный поутру умывался-обтирался тряпицей, смоченной в перемешанном с дождевой водой кокосовым маслом из светильника у какого-то алтаря. Делал он это со вкусом, в течение получаса – и какое блаженство было на его лице!
Был я в гостях у проводника, сопровождавшего меня по Гималаям (о нем будет ниже). Четырехэтажный дом без отопления, водопровода, канализации, без стекол в окнах (на ночь закрывают ставни, чтоб сберечь дневное тепло). Крошечная комната с цементным полом. Зимой, когда холод и снег, согреться можно только у костра во дворе или очага на общей кухне на первом этаже. Гордость семьи – старый черно-белый телевизор и еще более древний вентилятор на погнутой ножке. А ведь мой гид – «белая кость», полное среднее образование (десять классов), хороший английский язык, работа в солидной турфирме. Как же остальные живут? Пожалуй, самое страшное - к нищете привыкли, она давно стала нормой. На лучшее для себя уже давно не надеются. Разве что на будущее детей: а вдруг кто-то из сердобольных туристов обратит внимание и раскошелится – оплатит образование? Самим это не по карману. Государство оплачивает только пять классов начального обучения, остальное – за свой счет (понятно, что практически нет системы грантов или госкредитов на образование, так что ситуация безвыходная). Чудеса случаются. В горах встретил семью тибетцев, у которых сын учился в немецком университете, дочь – во французском. За счет туристов, «взявших шефство» над этой семьей. И это не единичный случай щедрой благотворительности, но везет все-таки очень немногим. В целом же расчеты на то, что туристическая индустрия «вытянет» экономику страны, обеспечит благосостояние не оправдываются. По моим подсчетам, даже в самом туристическом из горных районов – вокруг Анапурны – годовой валовой доход от туристов составлял (10 лет назад, более свежих цифр у меня нет) около 300 долларов США на душу местного населения. Крошечные деньги, а зарабатывать их – тащить в горы стройматериалы для постройки гостиниц-приютов (lodge), муку, сахар, пиво и все прочее для пропитания гостей (и все это на плечах шерпов-носильщиков, ибо автодорог нет) – ох, как тяжело.
Такой вот нетуристический Непал…
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты
Королевство сбывшейся мечты

К снежным вершинам
Но только ли любоваться храмами едут в Непал?! По статистике, из 390 тысяч туристов, ежегодно посещающих страну, почти 90 тысяч отправляются в горы. Немногие из них – опытные альпинисты, которых манят восьмитысячники. Однако восхождения не всем по плечу и по карману (только разрешение на восхождение на Эверест стоит 50 тыс. долларов, не говоря о затратах на организацию экспедиции, оплату десятков носильщиков и т.д.). Удел остальных – треккинг, пешие прогулки по горам высотой до 5-6 тыс. метров.
И если, прогуливаясь по Катманду и его окрестностям, все видят более или менее одно и то же, то опыт треккинга у каждого свой, что делает неизбежным и уместным повествование от первого лица. В моем случае лиц было три: мы с женой Ольгой и нанятый в Катманду проводник – парнишка-непали лет 25-ти по имени Нарайан, что значит «Бог». Вот и отправились с «божьей» помощью.
Королевство сбывшейся мечты

Продолжение следует...Медаль
Тэги: Непал ,
13 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Ulysses аватар
Ulysses (Втр, 11.08.2009 - 10:47)
Вот это скорость и оперативность у Вовчика: только-только разместил рассказик - и уже медаль! Спасибо! :man_in_love:
irezine аватар
irezine (Втр, 11.08.2009 - 11:46)
Отпустите меня в Гималаи! :taunt:
Правда, есть какая-то необъяснимая притягательность у этих мест...
finikova аватар
finikova (Втр, 11.08.2009 - 12:04)
Да, без воды плохо, не сознаем своего счастья. То есть сознаем, конечно
Ulysses аватар
Ulysses (Втр, 11.08.2009 - 12:06)
Да, irezine:
"Так оставим мирские дела и все уедем в Тибет -
Ходить из Непала в Сикким загадочной горной тропой..." (Б.Г.)
Горы вообще притягательны, а в Гималаях есть что-то особенно мистическое. Испытал на себе - вдруг отступили какие-то хронические болячки, почти исчез страх высоты - хотя высоты боюсь с детства. Но о Гималаях я еще напишу. :t4312:
Малина, в Катманду все же - "без водопровода". Хотя тоже плохо...
irezine аватар
irezine (Втр, 11.08.2009 - 12:19)

Ulysses написал(а):

Да, irezine:
"Так оставим мирские дела и все уедем в Тибет -
Ходить из Непала в Сикким загадочной горной тропой..." (Б.Г.)
Горы вообще притягательны, а в Гималаях есть что-то особенно мистическое. Испытал на себе - вдруг отступили какие-то хронические болячки, почти исчез страх высоты - хотя высоты боюсь с детства. Но о Гималаях я еще напишу. :t4312:



Буду ждать... У меня одна из до сих пор нереализованных мечт - индийские Гималаи, провинция Ладакх. Лет 5 назад я до нее немного не доехала... :t4312:

Inna-geograf аватар
Inna-geograf (Втр, 11.08.2009 - 12:35)
 Горы всегда для меня притягательны! А уж такие роскошные... :nyam: Очень контрастный и убедительный Непал у Вас получился :P
Ulysses аватар
Ulysses (Втр, 11.08.2009 - 12:43)
Спасибо, Инна-коллега! Уж Вам ли не любить горы! :D
Орлова Евгения аватар
Орлова Евгения (Втр, 11.08.2009 - 14:09)
Какая же красота... Спасибо!!!
Pretty аватар
Pretty (Втр, 11.08.2009 - 15:09)
У моего мужа Непал входит в пятёрку мест, обязательных для посещения.
И он почему-то уверен, что надо сделать это в ближайшее будущее.
Я относилась к этому с неохотцей, но после вашего рассказа мнение немного поменяла. Почему бы нет?
  Приду домой, дам ему почитать а Непале. :hmm:
Ulysses аватар
Ulysses (Втр, 11.08.2009 - 15:17)
Подождите, Pretty, продолжения - про Гималаи. Пожалуй, Гималаи действительно обязательны для посещения - в Непале, Индии или Бутане. Но мои записки о Непале, боюсь, устарели в качестве путеводителя - на сайте были более "свежие" рассказы.
WiseSpaniel аватар
WiseSpaniel (Втр, 11.08.2009 - 15:29)
До Шамбалы там еще никто не добрался заэто время? :wink:
Ulysses аватар
Ulysses (Втр, 11.08.2009 - 16:23)

angryspaniel написал(а):

До Шамбалы там еще никто не добрался заэто время? :wink:


Кажется, нет :D  Вот небезызвестного Мулдашева со товарищи я там встретил - премного он меня позабавил своими историями про живую и мертвую воду :D

Фифи аватар
Фифи (Втр, 11.08.2009 - 18:11)
   Славно, что Вы всё же закончили начатое в прошлом веке! :D

   А живая богиня не пытается вести себя прилично: ну, помахать ручкой подданным, одарить божественной улыбкой? :wink:
Ranton аватар
Ranton (Втр, 11.08.2009 - 21:17)
Серьезная у Вас геобиография)))
Отлично!
Natashik аватар
Natashik (Втр, 11.08.2009 - 21:53)
Нет, ну что тут скажешь?! Потрясающее путешествие и страна потрясающая :P  Сама давно заглядываюсь. Бог даст, на будущий год доберусь...если меня опять Африка к себе не перетянет.

irezine, на Намибию я Вас не уговорила (жалеете теперь :wink: :taunt: ), так может хоть на Непал? Рванем?
irezine аватар
irezine (Ср, 12.08.2009 - 08:47)
Natashik, а давай! :hmm:
Только если с Н.Б. , то у него ж опять не меньше, чем на 3 недели... :( Да и 5-дневный треккинг вокруг Аннапурны, ой не потянуть мне... :-?

Улисс, сорри за оффтопик... :m0144:

Ulysses аватар
Ulysses (Ср, 12.08.2009 - 11:17)

Фифи, ну что взять с этой богини - пяти-семилетний ребенок и только :D
Рантон, что ж поделать с биографией - географ все ж, положено путешествовать :taunt:
Natashik, irezine, совсем даже не оффтопик :D Три недели в Непале - оптимально (я был пять - и явно затянул), но можно и в две уложиться: три дня на осмотр Катманду, Бактапура, два-три дня - нацпарк Читван (слоны-носороги-крокодилы и релакс), неделя - по склонам Аннапурны с подъемом до базового лагеря или без оного (кольцевой маршрут вокруг Аннапурны занимает 2 недели). В районе Аннапурны ходить легко - тропа хорошо обустроена, не слишком крутая, только в начале пути крутой подъем по тропе-лестинице. Но про треккинг я в следующем посте - сегодня или завтра, ладно? 

Natashik аватар
Natashik (Ср, 12.08.2009 - 11:49)
Ирин, у Николая была программа "Пан-Гималайский поход"  - Непал, Сикким и Бутан. Если не ошибаюсь, то это был маршрут на 20 дней. Сейчас этой программы в списках экспедиций на 2009 год нет. Видимо, появится в 2010. Если группа наберется, то точно появится! :taunt: Помню, что были планы на Мустанг (Непал) и  Непал-Тибет-Пекин.
Сегодня даже посмотрела цену билетов до Катманду - 24 500 туда и обратно. Вполне! Так что есть, о чем подумать :wink:

И совершенно согласна с Улиссом - если уж забрался в такую даль, то три недели  - это оптимально. Иначе - галопом получается...


Ulysses аватар
Ulysses (Ср, 12.08.2009 - 12:33)
Natashik, Мустанг - сложно и дорого (не знаю как сейчас, но раньше за право посещения этого района брали 1000 долларов с человека), хотя и очень заманчиво. Но с другой стороны, тех же тибетцев можно наблюдать и в более доступном Лантанге, а в Мустанге природа более суровая - горы не столь высокие, но сухие (как в Тибете). А если к Аннапурне двигать, то лучше в марте - там в это время цветут леса рододендронов и, как говорят, склоны просто полыхают красным. 
Если у Н.Б. и не появятся экспедиции в Непал - не беда: прилетаете в Катманду, селитесь в б.м. приличном отельчике и просите порекомендовать туроператора. Все равно без местного проводника сейчас, кажется, никуда в горы не пускают. А уж тем более - в Мустанг. Языкового барьера практически нет - в самых глухих деревнях сносно говорят по-английски.
Natashik аватар
Natashik (Ср, 12.08.2009 - 16:00)
Улисс, страна удивительная и достойна посещения - с Николаем или без.  :D  Надеюсь, что до "королевства сбывшейся мечты" мы доберемся.  :arrow:
Но, к сожалению, посмотреть на пламенеющие мартовские горные склоны точно не судьба - к марту я от сентябрьской поездки точно финансово не оклемаюсь :(
Ulysses аватар
Ulysses (Ср, 12.08.2009 - 16:33)

Следующий март - не единственный, будут и еще рододендроны цвести! :D  А пока - читайте продолжение про Лантанг, попозже будет и про Аннапурну.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...