Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет

Хребет Лантанг, сентябрь-октябрь 1999
Гор в Непале столько, что выбор маршрута весьма непростое дело. Сперва было желание отправиться на восток – к Канченджанге, в район незатоптанный туристами. Но оказалось дорого и требовало изрядной подготовки, найма носильщиков, получения специального разрешения. Окрестности Эвереста отпали из-за рассказов там побывавших – горы мусора вдоль тропы, туристическая толчея… И опять же – раскошеливаться на перелет. В конце концов местный туроператор предложил нам два трека – двухнедельный в не столь популярном у туристов районе хребта Лантанг к северу от Катманду, на границе с Тибетом, и недельный расслабляющий – по изрядно исхоженным склонам Аннапурны. А между ними предполагались однодневный рафтинг и двухдневный отдых в Королевском национальном парке Читван у границы с Индией. На том и порешили.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Ехать в Лантанг надо было на автобусе. Кстати, автобусы в Непале были тогда двух категорий – более комфортабельные экспрессы для туристов (непальцев, даже гидов в них категорически не пускали) и местные. Последние мне нравились куда больше: ярко разрисованные, переполненные, останавливающиеся надолго у каждой деревушки. Кто мешки с рисом в них везет, кто кур, кто козу. Багаж грузился на платформу на крыше, туда же могли забираться и пассажиры, не боящиеся ветерка с гор (в городах полиция этого не допускает, а за городом – можно). Едешь себе на крыше, любуешься окрестностями, с замиранием сердца заглядываешь в пропасть, что у самого края дороги. Автобус почти непрерывно сигналит – на крутых и узких гималайских серпантинах два автобуса или грузовика разъехаться могут не везде, а за поворотом встречные машины не видны. Вообще-то езда не слишком безопасна – каждый год несколько автобусов падают с крутых обрывов. Свидетелями одной такой аварии были однажды и мы (тогда пассажирам относительно повезло: от дальнейшего падения шедший перед нами автобус удержало дерево, но без жертв все равно не обошлось, увы).
Где-то на полпути дорогу преграждает свежий оползень – муссон все продолжается и селевые потоки регулярно рвут тонкие нитки дорог. Постояв у завала (хорошо, что дорогу не смыло, а только завалило землей вперемешку с потерявшими опору деревьями), автобус пятится до ближайшей деревушки. Там ждем часа четыре. Пока неспешно приползший откуда-то бульдозер столкнет землю вниз и освободит проезд. Пока ждем, с некоторой опаской обедаем в придорожной забегаловке, впервые пробуем далбат – блюдо, которое станет нашей основной едой в последующие три недели. На жестяное блюдо наваливают горку отварного риса (он называется «бат»), ставят металлическую чашку с густым супом из черной мелкой фасоли («дал») и добавляют овощное карри (картошка и неведомые мне травы). Прелесть блюда в том, что тебе будут подкладывать и подкладывать, то дал, то бат, то овощи. Пока не наешься и не скажешь – «хватит». И все за ту же цену – полдоллара. Замечу, что непальская кухня вообще не слишком разнообразна – момо (кто бывал в Средней Азии, знает их эквивалент – манты, готовящиеся на пару, но момо меньше и начинка у них разнообразна), чоумени (лапша, явно позаимствованная в Китае), жидкие супы… В Катманду, конечно, можно найти всё или почти всё (даже еврейский кошерный ресторан видел), а вот в горах приходится становиться вегетарианцем – мясо можно найти крайне редко, разве что омлет приготовят почти везде. А в основном – далбат. Сами непальцы едят его дважды-трижды в день и на упадок сил не жалуются. Мне тоже было достаточно этого славного блюда. А мой гид – любитель поговорок – «изобрел» такую: «East or west – dahlbath is best».
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Из-за оползня в деревню –начальный пункт нашего маршрута. Приехали в темноте, поселились в лодже... Тут, пожалуй, придется сделать отступление и рассказать, как путешествуют по Гималаям, где живут и т.п. Треккер может выбрать два варианта. Первый – романтичный поход с палатками, автономным питанием и прочими прелестями. Чреват он тем, что приходится тащить на себе по горам изрядную тяжесть или нанимать носильщиков. Остановиться, где вздумается, не получится – не так много подходящих для лагеря площадок на крутых склонах, а там, где есть – одолевают сухопутные пиявки, которыми кишат леса до высоты 3000 м. Костер разжечь нельзя – рубить деревья строго запрещено. Поэтому останавливаться придется в деревнях, готовить на примусе (который тоже надо нести с собой). Вам это надо? В малообжитых районах на востоке страны других возможностей нет, но в большинстве мест предпочтителен tea-house tour, т.е. переходы от деревни к деревне налегке с проживанием и питанием в «чайных домиках», а правильнее – в лоджах. Как назвать по-русски – не знаю: наверное, «приют», потому что на «гостиницу» или «отель» лоджии явно не тянут. Обычно это каменный дом, разделенный на крошечные комнатушки. Там есть топчаны с матрасами, дадут одеяло и подушку (но я рекомендую брать с собой пуховой спальник – на высоте холодно даже летом). Удобства, разумеется, во дворе, отопление и электричество отсутствуют. Правда, если небо ясное, то можно принять теплый, а то и горячий душ – вода нагревается солнцем. Тут же и питаешься – небогато, но сытно. Везде предложат чай, лимонный чай. Иногда – непальский чай (в котором растворено немыслимое количество сухого молока и сахара), а то и тибетский чай (в чай всыпают сухое молоко, муку, сахар, масло и долго толкут это в длинной узкой ступе до получения полностью однородной массы консистенции хороших сливок) – не слишком вкусно, но согревает и придает сил. Часто можно купить пиво по вполне заоблачной цене (еще бы – тащат его на себе из городов в долинах шерпы, даже ослики есть не везде). А в остальном постой и пропитание стоят сущие копейки – потратить за день больше пяти-семи долларов нереально.
Рано утром стартовали с отметки 2500 м над уровнем моря и отправились вверх, даже не рассмотрев толком приютившую нас деревню. Путь был довольно пологим и если б не тяжелый рюкзак (все ж понабрал я сдуру совсем ненужных вещей вроде палатки и примуса – будь неладна эта романтика!), то и совсем приятным. Солнце сверху и дубовые леса по сторонам тропы. Первые встреченные орхидеи (впрочем, их было немного осенью), первые серебристые водопады среди буйной зелени.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Увы, также и первое знакомство с пиявками: стоит сойти с тропы в высокую траву и через пять минут на джинсах и ботинках сидит уже штук двадцать этих голодных тварей. Да и на тропе нет-нет. Да и спрыгнет с куста самая бойкая и голодная. В общем-то – ничего страшного. Отодрал и идешь дальше (есть варианты: приложить мешочек с влажной солью или слегка подогреть зажигалкой – тогда сама отваливается). Но неприятны долго-долго кровоточащие ранки.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Описать красоту гор я не в силах. Фотографии тоже вряд ли передадут то головокружение, ту эйфорию от взгляда на вертикальный пейзаж: тропа – единственная горизонталь - идет над обрывом, и есть только верх и низ.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Там, где склоны не столь крутые, на них устроены узкие террасы с полями – рис, выращиваемый без заливания водой, кукруза, фасоль, просо. Террасы ежегодно размывает, но их восстанавливают вновь и вновь. Сколько же труда и терпения надо на это!
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
С полудня небо затянули тучи, а вскоре пошел несильный нудный дождь. Такой график погоды сопровождал меня в Непале почти все время – муссон затянулся до октября, хотя путеводители обещали его конец никак не позже середины сентября. Впрочем, в этом были свои плюсы: сквозь дождь и туман окрестные горы выглядели загадочно и почему-то уютно. Идти было весело. Вот только тропа стала мокрой. На камнях я чувствовал себя вполне уверенно, а вот на мокрой глине даже брендовые треккинговые ботинки с хвалеными подошвами из вибрама скользили. В каком-то месте тропа оказалась перегорожена упавшим деревом. Проводник Нараян, маленький и подвижный, легко перескочил. Я с тяжелым рюкзаком потверже поставил ногу на камень у края тропы, собрался перешагнуть бревно… Камень. Подмытый дождем, ухнул вниз. Сорвался следом и я, успев кончиками пальцев уцепиться за засечку на стволе дерева. Ноги тщетно искали опору на очень крутом глинистом склоне, внизу – метрах в 300 – ревела среди огромных валунов река. Долго я бы так не провисел, но Нараян был начеку и вовремя схватил меня за руку. Это и спасло, помогло выбраться обратно на тропу. Ольга, поглядев на мои подвиги, скинула рюкзак и проползла под бревном. По счастью, это была единственная неприятность такого рода на нашем маршруте. Все-таки муссон – не лучшее время для треккинга.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Следующая ночевка была в деревне тамангов на берегу реки. Не помню ее название. Как и названий многих других деревень. А вот тамангов запомнил хорошо – статные высокие тибетцы, молчаливые и суровые, как и полагается горцам. Строгая, серовато-коричневых и темно-синих цветов одежда. Женщины носят полосатые шерстяные передники: когда надо присесть на камни, передник переворачивается с живота на спину и позволяет не застудиться, сидя на холодных скалах.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Ужинали с хозяином лоджии – главой местной общины. На хорошем английском он рассказывал нам и трем молодым австралийцам о своем народе, о быте, о том, как они стараются следовать принципам устойчивого развития (при этом была подарена брошюра на серой «экологичной» бумаге местного производства), о малой панде, живущей в долине реки. (Этот темно-рыжий зверек из семейства енотовых к настоящей панде, ставшей символом охраны дикой природы, отношения не имеет, но почти столь же редок). Я спросил, подначивая:
- А снежного человека, йети, у вас тут встретить можно?
Таманг ответил серьезно и степенно:
- Нет, конечно. Сейчас нельзя. Они сейчас высоко в горах. А вот когда снег выпадет, тогда спускаются к нам.
Пока еще не стемнело, я отправился побродить по деревне. И удивлялся местным строениям. Одноэтажные приземистые дома сложены из колотого на пластины камня. Причем сложены без связующего раствора – цемент нести на своем горбу издалека слишком тяжело, а местной глины, видимо, не хватает (или ее размоет первый же муссон). Но камни пригнаны плотно, щели заполнены камешками помельче. И сооружение получается вполне устойчивым и прочным. На деревенских улицах – идеальная чистота. Изредка встречающиеся коровы и волы оставляют за собой, разумеется, навозные кучи, но спустя десять минут их уже нет – ценное удобрение, без которого не обойтись в горном земледелии, тут же доставляется на подворья, а чуть позже – на поля.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
На следующий день вышли налегке – все тяжести были сданы на хранение хозяину лоджии, куда нам еще предстояло вернуться. Идти стало много веселей и даже разреженный воздух (все же мы перевалили за отметку 3000 м) ничуть не мешал. Напротив, я будто на крыльях летел – такая концентрация кислорода понравилась моим прокуренным легким. Гипоксия – вещь очень индивидуальная: я начал всерьез ощущать ее (еще не горная болезнь, но звон в ушах, одышка и прочие неприятные ощущения) где-то выше 4000 м, а Ольга и на пяти тысячах чувствовала себя превосходно, хотя ни дня на акклиматизацию мы не отвели. Не говоря о Нараяне, который хоть и житель долин, но по горам весело скакал на любой высоте, напевая популярную песенку «Reson firiri». А тем же вечером на ночлеге не досчитались мы одного из австралийцев – молодой здоровый парень ощутил приступ «горняшки» уже в низкогорье и был вынужден вернуться в деревню тамангов.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
С высотой дубы сменились пихтами: удивительно высокоствольные замшелые деревья сопровождали нас почти до четырех тысяч, где наконец уступили ненадолго место можжевельникам, а там уже начались альпийские луга с горечавками, камнеломками и прочим разнотравьем.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
На третий день пути вышли к высшей точке этого участка маршрута – 4000 м. Над деревней в седловине буквально нависал внушительный ледник. Хотели подняться к нему, но каждые десять метров высоты давались с трудом, а ледник ближе не становился: взобравшись на очередной хребет, за которым – вот он, ледник, убеждались с грустью, что придется преодолевать еще один распадок и новый хребет, потом еще…
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Я сдался первым. Сел на камень, отправив Ольгу и Нараяна к леднику (впрочем, и они не дошли). Курил, смотрел на белоснежную вершину семитысячника Лантанг Лирунг. Раньше я не понимал альпинистов, которые ценой немыслимых усилий и отчаянного риска штурмуют безжизненные вершины. А тут вдруг понял. И комок в горле стоял от мысли, что я уже не поднимусь на этот сияющий пик никогда. Ни-ког-да.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Террасированные склоны с зеленым рисом остались далеко внизу. Выше четырех тысяч выращивают только гречиху. Красноватые поля окружены каменными подпорными стенками, чтоб дожди не уносили драгоценный плодородный слой почвы. Кстати, Гималаи – родина этой культуры.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Тибетские народы, населяющие Лантанг, исповедуют буддизм. По пути то и дело встречаются грубые, сложенные из неотесанных камней небольшие ступы – иногда памятные знаки, иногда – захоронения. Обходить их надо только по часовой стрелке. Попадаются и небольшие храмы. Впрочем, и в буддистских храмах встречаешь богов индуистского пантеона – Шиву, Ганешу. Религии тесно переплетены, до полного слияния. И индус Нараян с благоговением заходит в буддистские храмы, крутит барабаны: «Ом манне педме хум…». Различия между народами очень зримы, но никому не мешают общаться. Другое дело – различия кастовые. Стоило спросить Нараяна, кто живет в той или иной деревне. Как он тут же называл касту и только после дополнительных вопросов – национальность. Жители всех деревень на нашем пути принадлежали к брахманским кастам. Когда же мне как-то раз вздумалось отклониться от маршрута и зайти в живописную деревеньку ниже по склону, Нараян заупрямился. Не пошел сам и не позволил мне: там жил народ низшей касты, брахман (а иностранцы автоматически приравниваются к брахманам) будет осквернен общением с ними.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Вернувшись по той же долине почти к исходной точке маршрута, мы переложили тяжесть излишнего груза на нанятого тут же шерпа (после мешков с цементом мой рюкзак показался ему, вероятно, пушинкой), двинулись к новым впечатлениям и новым перевалам. Мы уже достаточно акклиматизировались и идти было много легче, хотя сам маршрут был посложнее, покруче.
Многие детали стерлись из памяти. Но помню изумительно красивую, ухоженную деревеньку, где была сыроварня. И сыр и простокваша из молока яков оказались на редкость вкусными. «Не хуже швейцарского сыра!» - воскликнул я. И был совершенно прав: сыроварню в качестве гуманитарной помощи построили швейцарцы.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Помню парящее над облаками на высоте 4700 м озеро. Его воды считаются священными, их почитают и индусы, и буддисты. Горе тому, кто бросит в озеро камень – непременно случится беда. Нараян набрал бутылочку святой воды, я только лишь умылся. Не знаю, принесло ли мне это удачу.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
От озера мы поднялись еще немного – это была самая высокая точка нашего маршрута – 5000 м. И самая высокая – в моей жизни.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет
За перевалом нас ждал холодный ночлег в дощатом сарае, а потом – быстрый спуск в долину, возвращение в Катманду.
Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет

Продолжение следует
Тэги: Непал ,
7 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Natashik аватар
Natashik (Ср, 12.08.2009 - 22:05)
Лишний раз убедилась, что надо ехать! Горы просто фантастические!!!

Все интересно и необычно - природа, культура, люди. Еда вполне гуд, кстати :nyam:

Вот только... "мои дорогие козявочки, весьма дорогие пиявочки..." бррррррррр :ouch:

Спасибо! Жду продолжения :D
Inna-geograf аватар
Inna-geograf (Чт, 13.08.2009 - 20:32)
 Фото просто бесподобны - слов нет! Ваше восхождение - такое трудное и интересное - вызывает у меня и восхищение, и зависть :nyam: Прочитала с огромным удовольствием :D
Ulysses аватар
Ulysses (Пт, 14.08.2009 - 07:13)
Инна, это не "восхождение" - прогулка. Восхождения в Непале начинаются от 6000 м :D А "интересное" - безусловно! :P
WiseSpaniel аватар
WiseSpaniel (Пт, 14.08.2009 - 14:14)
Красотища. Сосны в тумане - просто класс.
Жалко, что не встретили снежного человека. Можно было бы на память сфотографироваться. :m0170:
Ulysses аватар
Ulysses (Пт, 14.08.2009 - 14:59)

angryspaniel написал(а):

Красотища. Сосны в тумане - просто класс.
Жалко, что не встретили снежного человека. Можно было бы на память сфотографироваться. :m0170:


Спасибо! Это, правда, пихты, а не сосны :D К сожалению, непальские йети еще не освоили нехитрую формулу: "one photo - one dollar", а потому не спешат под объективы :D

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...