Рондо Венециано (часть 2)

Бергамо, Венеция, Падуя, Верона, Июнь 2009
Рондо Венециано (часть 2)

7 июня. Венеция

    В этот день мы обогатили итальянский язык новым ругательством. Допустим, кофе
перекипел? Ах ты ж, Мурано-Бурано-Торчелло! На самом деле ничего
непристойного в этой тарабарщине нет. Это названия трех наиболее
посещаемых из десятка островов лагуны, куда можно доехать на городской
проездной. Мы тоже оставили там следы босоножек. Самый дальний из островов
- Торчелло. Там мы и начали утро, в компании почему-то исключительно
немцев, страдающих то от ожирения, то от назойливых киндеров. Если быть
скрупулезно точными, то вапоретто все-таки сначала завез нас на Бурано,
где на соседнем причале уже дожидался его брат, держащий курс на Торчелло.
    После людной и бедной на зелень Венеции, Торчелло с летающими стрекозами и
вьющимся виноградом наводил на мысль, что мы опять попали в иное
измерение. Впечатление усиливала забившаяся вглубь острова автентичная
византийская церковь Санта-Фоска, круглая, приземистая, украшенная одним
только ажурным входом с тоненькими колоннами. Примерно так выглядит
ажурный воротничок на строгом платье классной дамы. Эта умеренность -
словно немой упрек тщеславию материковых дожей, а заодно напоминание им о
византийских корнях Венецианской республики, и о тех временах, когда
крохотный Торчелло сам был отдельным государством. Более того, в ту давнюю
пору остров владел берегом, а не наоборот. Ради Санта-Фоски и стекается на
Торчелло народ, ведь она считается самой старинной из сохранившихся в
первозданном виде на территории Венеции. IX век - это вам не шутка. Пускай
в городе есть храмы, век которых исчисляют и более ранними датами, но от
тех дат сохранился разве что фундамент. Санта-Фоска же стоит целехонька.
Рондо  Венециано (часть 2)
    Помолившись в ее полумраке, или просто подумав о вечном, можно пройти еще
дальше на маленькую лодочную пристань и, сбросив обувь, просто поболтать
ногами в воде. Можно посидеть на стоящем на соборной площади каменном
кресле, важно именуемом троном Атиллы. И неважно, что кресло высечено
много лет спустя после смерти легендарного вождя гуннов. Впрочем сесть в
него все равно стоит. По одному из поверий, это сидение приносит счастье и
богатство, по другому - благотворно влияет на матримониальные дела:
девушка на выданьи в этом году найдет себе жениха, парень - невесту.
Женатым людям приходится довольствоваться только первым поверьем.
    Отдохнув в воображаемом кабинете Атиллы отправляемся на соседний Бурано.
Тут с травой и зеленью уже похуже. Зато ее отсутствие компенсирует
изобилие разноцветных домов, разбросанных по всему острову. Сочетание
цветов не играет ни малейшей роли, главное - ярко, чтобы нигде ни одного
серого пятнышка. И, знаете, это действует. Пестрый наряд Бурано
настраивает на веселый, игривый лад. Идешь вдоль узеньких каналов острова
(тут они тоже есть, как и на Большой Земле), и хочется насвистывать
что-такое типа "Мирандолина-Мирандолетта...".
Рондо  Венециано (часть 2)
И только на бронзовую
девушку, встречающую гостей на причале, эта магия красок почему-то не
действует: она в полнейшем расстройстве. А еще Бурано завален кружевами.
Здесь находится музей кружев и половина лавок торгуют ими же. Но это на
любителя. Как по мне, муранское стекло намного оригинальнее.
Рондо  Венециано (часть 2)
 На Бурано серые только кошки  

Когда-то стеклодувов чуть ли не силой переселили на острова, чтобы они
случайно не сожгли Венецию. Мастера сначала жутко переживали, что это
ударит по продажам, но вскоре успокоились. Оказалось так даже лучше.
Покупатель все равно, как мотылек на свет, плывет в их стеклянные объятия.
Особенно, если их (покупателей) бойко ведут за собой поощряемые мастерами
гиды. Честно говоря, из трех объеханных островов Мурано бередит душу
меньше всего. Большой базар побрякушек да и только. Хотя если хватает сил
и настойчивости обойти десяток-другой лавочек, то обязательно найдешь
среди стандартных бирюлек вещи действительно стоящие, причем по
приемлемой цене. Главное, быстро отвертеться от мастера, который увидев
проявленный вами интерес пытается но ломанном английском рассказать всю
историю и технологию муранского стекла, начиная от Адама. Но в душе их
можно понять. Среднестатистический итальянский дом также трудно
представить себе без муранской люстры, как советский сервант без чешского
хрусталя.

Рондо  Венециано (часть 2)
  На Мурано - Новый год

Рондо  Венециано (часть 2)  А эту дамочку зовут Балерина. Кажется, она в положении

Рондо  Венециано (часть 2)
Собираем стекло в рулоны

Вечером по дороге назад снова проплываем мимо Сан-Микеле. Остров тоже
небезинтересен. Не остров - сплошное кладбище и одна церковь. Там же целый
пантеон светочей, среди них и Бродский, и Дягилев. Но бродить на закате
среди могилок уже не хочется. К слову, кто-то из венецианских дожей,
наверно, отличался черным юмором. Почти напротив кладбища - Набережная
неисцелимых. Совсем недалеко от нее и наша, Славянская, набережная
(по-итальянски - Скьявони), названная так то ли в честь далматинских
купцов, которые сюда приплывали, то ли в честь славянских рабов, которыми
тут торговали.

8 июня. Венеция

    Этот день был посвящен покупке подарков для детей, родных, знакомых и
близких, ну и для себя любимых тоже. Параллельно шоппинг совмещали с
посещением точек, которые обошли стороной в предыдущие дни. В музее Пегги
Гугенхайм полюбовались коваными воротами, в закоулках площади Манин
отыскали спиралевидный Палаццо Контарини. С церковью Сан-Себастьяно, где
покоится Веронезе, не сложилось - поцеловали замок, зато удалось
проникнуть в церковь венецианских бандитов Сан-Николло-ди-Мендиколи.
Бандитов, правда, здесь уже нет, все больше студенты расположенного по
соседству факультета архитектуры.
    Возле моста Риальто нашли самую старую в городе лавку пряностей. Внутри -
восточный базар в миниатюре. Названия как минимум половины душистых
порошков, корешков и травок, никогда раньше слышать не доводилось. Может
не доведется и впредь. На другом рыночке, тянущемся вдоль Рио-терра
Сан-Леонардо, полакомились дыней и погуляли в овощных рядах. Особое
умиление вызвали продающиеся рядом с салатами и томатами свежесорванные
цветы тыквы. Позже нам объяснили, что их запекают в муке с яйцом с солью
либо с сахаром - получаются итальянские оладушки. Тут же, - не на рынке, а
в маленькой кофейне "Коста-Рика", затаившейся среди лотков, можно выпить и
самый вкусный в городе эспрессо. По крайней мере, так утверждают
путеводители. Весь венецианский кофе мы не перепробовали, но "Коста-Рика"
похвал удостоена заслужено. Сначала с ног сшибает густой кофейный запах,
ведь пробираться к прилавку приходится через мешки, наполненные зернами
арабики. Вкус у свежеприготовленного напитка не хуже запаха. А довершает
картину эффектная мулатка на кассе, которая и кофе готовит, и с клиентами
пошучивает, и свои карибские песенки напевает вполголоса.
    Прощальный вечер с Венецией мы отметили жаренными артишоками и "сарде ин
саор" (сардины в специфическом маринаде). И то, и другое считается
исконной пищей местных рыбаков. И то, и другое сильного впечатления не
произвело. И тем, и другим можно затовариться в супермаркете Вilla возле
пристани на набережной Дзатерре. Он, кстати, единственный, который мы
отыскали сравнительно недалеко от центра. А в целом же продуктовых
магазинов в Венеции крайне мало. Похоже, это специально задумано для
того, чтобы по вечерам публика не торопилась стряпать что-то в своих
квартирках, а заполняла многочисленные кафешки, где персонала иногда
больше, чем столиков. Возможно, так они борются с безработицей. За
столиками, правда, сидят преимущественно туристы. Местные же твердой
походкой идут к стойке, чтобы опрокинуть рюмочку граппы, или потянуть
бокал вина, или просто перекинуться словом с барменом.
Вином, впрочем, можно полакомиться и в одном из погребков или
магазинчиков, торгующим этим нектаром на разлив с бочек. Поэтому при
прогулках по Венеции всегда рекомендуется иметь с собой пластиковую
бутылку. То воды можно набрать из колонки, то купить вина на потом. Если
уж речь зашла о кулинарии, то она и в Венеции, и вообще в Италии - с
подвохом. Практически все, что вы закажете, на поверку окажется
макаронами. Теоретически ты, может, и подкован, и готов к подвоху, но
названия блюд настолько непонятны и красивы, что все равно постоянно
попадаешься на эту макаронную удочку. Но есть и исключения. Например, дыня
с беконом. Это что-то. Неожиданно, просто и аппетитно.

9 июня. Падуя

    Если Венеция - это город святого Марка, то Падуя - вся и полностью
принадлежит святому Антонию. Мы приехали к нему как раз ко дню рождения,
который в Италии празднуют 10 июня. И как оказалось, не только мы. Город
был полон паломников. И это нас несколько обеспокоило, поскольку с одной
стороны заманчиво было посмотреть утреннее праздничное шествие, с другой -
жилье мы на этот день и этот заполненный пилигримами город не бронировали.
В таких случаях бесценная вещь - информационное туристическое бюро. Самым
трудным оказалось его отыскать, поскольку в месте, обозначенном на карте,
ничего подобного не стояло. Но тетушка из газетного киоска показала нам
пассаж, куда надо нырнуть, а вынырнули мы уже сами у стойки бюро, где
наголо стриженный и общительный Рикардо сначала рассказал, как много
сегодня понаехало в Падую туристов, а потом набрал какой-то телефонный
номер и спустя минуту вручил нам карту с адресом пансиона "Данте". Минут
через 20 нас уже встречала хозяйка - такой божий одуванчик в бигуди, ни
слова не понимающая по-английски, но в этом и не было необходимости. "Си,
си, чао", - мы приятно пообщались и отправились по своим делам. Бабушка -
доделывать прическу к завтрашнему богослужению, мы – осматривать окрестности.
   Дня спортивной походкой для изучения Падуи достаточно. Это не Венеция с ее
выкрутасами. Здесь фактически на одной, хотя и длинной прямой,
сосредоточены три самые интересные городские фишки. Поскольку ближе всего
наш пансион находился к капелле семейства Скровеньи, мы первым делом
устремились туда. В капелле прекрасно сохранились уникальные росписи
Джотто начала XIV века. Но так сразу мы в нее не попали. Во-первых, нужно
было ждать 40 минут, пока соберется следующая группа. Во-вторых, как
оказалось тут существуют так называемые вечерние билеты, действующие в
период с 19.00 до 22.00., которые на 5 евро дешевле дневных. В общем
знакомство с Джотто было отложено на вечер, но несколько слов о капелле
скажу сейчас, чтобы дальше уже к ней не возвращаться.
    Попасть внутрь, как оказалось, не проще, чем на подводную лодку. Сначала
ты проходишь один контрольный пост на улице, потом звонишь в массивную
стеклянную дверь каптерки и охранник, если ты внушил ему доверие,
запускает внутрь через своего рода шлюз. В этом предбаннике собираются все
владельцы билетов на определенное время. На весь обзор дается примерно
40-45 минут, 20 из которых просмотр фильма о Джотто, Скровеньи, технике
художника и реставрационных работах, 20 других - осмотр самих шедевров.
Непосредственно в капеллу ты попадаешь еще через один шлюз, у которого
автоматические пылесосы предварительно сдувают с тебя пыль. Но оказавшись
внутри понимаешь, почему падуанцы так носятся со своей памяткой. Манера
Джотто кардинально отличается от росписей в венецианских, да и большинстве
итальянских соборов. Она века на два старше. Поэтому у его святых совсем
другая мимика. У Тициана, к примеру, если они плачут - то каждой
черточкой, у Джотто - слезы текут по отрешенным, но невозмутимым лицам.
    Возле капеллы Скровеньи разбросаны какие-то римские развалины, но они не
сбивают нас с избранного прямолинейного маршрута. Вот он огибает
Падуанский университет - один из старейших и наиболее уважаемых в Италии.
Здесь мы немного задерживаемся. Стены в галереях старых корпусов почти от
пола и до потолка украшены гербами и грамотами сановитых выпускников.

Рондо  Венециано (часть 2)
Находим в конце концов и что-то на кирилице. Барельеф. Поставлен в честь
белорусского просветителя и первопечатника Франциска Скорины, учившегося в
Падуе. Из-за университета падуанцев очень уважали в Венецианской
республике. Если выходец из Бергамо, извините уж за историческую правду,
считался прототипом деревенщины, то жителей Падуи именовали не иначе как
"гран дотторе". В самой Венеции, кстати, высших учебных заведений во
времена Республики не было.
    В районе университета начинаются падуанские аркады, растянувшиеся,
пожалуй, на километры. Очень разумное изобретение, позволяющее
передвигаться по городу даже в самую жару - каменные своды защищают от
солнца. Аркады доводят до Орто дель Валле, огромной круглой площади, по
периметру которой расставлены скульптуры заслуженных падуанских мужей
разных профессий и званий. Один из них, например, занимается чем-то
наподобие трепанации черепа. Посреди площади нечто, называемое в
путеводителях тенистым парком, но на самом деле - это несколько деревьев,
под которыми теснится полгорода.
Рондо  Венециано (часть 2)
Гораздо приятнее погулять по
ботаническому саду, который разбит примерно метров за 200 от площади между
очень похожими друг на дружку соборами святой Юстины и святого Антония.
Последний считается покровителем детей, супругов, путешественников и
скотоводов, а также помогает находить утерянные вещи. Его цветок - лилия и
накануне дня святого Антония главный падуанский храм был просто усыпан
этими цветами. Внутри же он, несмотря на ошеломляющие местами росписи,
больше напоминал вокзал - и по размерам, и по тому столпотворению, что там
наблюдалось. Тем не менее, очередь к мощам святого двигалась быстро, а по
дороге можно было рассмотреть сохранившиеся его плащ, пояс, посох и целый
стенд с ювелирными сердцами, который в собор принесли те прихожане, чьи
молитвы к святому возымели действие.

Рондо  Венециано (часть 2)

Святая Юстина из ботанического сада

Рондо  Венециано (часть 2)

Святой Антоний из-под аркад


10 июня. Верона

Рондо  Венециано (часть 2)


    С утра буквально бегом взглянув на праздничную церемонию (бабушка из
"Данте" трижды повторила, что к "тен о'клок" нужно сдать номер, мало чем,
кстати, отличавшийся от келии), мы отправились по железной дороге в
Верону. Примерно через час уже были в столице всех влюбленных, на родине
Ромео и Джульетты. Правда, Джульетта приподнесла нам неприятный сюрприз.
Как раз у ее порога в фотоаппарате сели батарейки, а запасные остались в
багажном отделении веронского вокзала. Так, что самый знаменитый балкон в
Италии запечатлели только на мобильный. И хотя всем уже, наверно,
известно, что и Джульетта в этом доме не жила, и балкон к нему приделали
лишь сто лет назад, и Шекспир половину истории присочинил, народу в
маленький дворик ломится словно на пожар. Правую грудь стоящей здесь в
бронзе девушке похотливая публика отполировала до блеска, левую Джульетта
предусмотрительно закрывает рукой. Вокруг гребут деньги лопатой
магазинчики с джульеттинской атрибутикой в эстетике Диснейленда. Девушки
из клуба Джульетты отвечают на письма со всего мира (разные ведь есть люди
- кто-то пишет письма Санта-Клаусу, а кто-то заколовшейся невесте). В
общем место здесь шумное и крайне туристическое.
    Совсем другое впечатление производит веронская Арена - третий по размаху
амфитеатр в Италии. Тут уж величие, как говорится, выпирает из всех углов.
Эта махина давит на тебя своим и тысячетонным каменным весом, и
тысячелетним возрастом. А каково было гладиаторам в центре этого ревущего
котла? Сегодня Арена отдана под совсем другое искусство. Это одновременно
и чудесный зал, и декорации для оперы. Жаль, что мы приехали слишком рано.
Через неделю здесь будет петь Хосе Каррерас. Тем не менее, интерьер для
"Аиды" расставляли уже загодя. Причем сценический Сфинкс мало в чем
уступал по размеру натуральному.
Рондо  Венециано (часть 2)
 И которые тут тучки натуральные?  

Следующие поколения веронцев отставать от римлян не захотели и возвели в
городе еще два внушительных по размеру сооружения - замки Кастельвеккьо и
Сан-Пьетро. К последнему, более новому, из центра ближе, но под горку.
Зато оттуда прекрасно просматривается черепичный центр Вероны, опоясанный
со всех сторон неожиданно бурной речкой Адидже. Кстати, по своему строению
город и сам напоминает амфитеатр. Он имеет форму чаши, на донышке которой
старая часть, а вокруг нее трибунами расходятся поросшие цветами,
оливковыми деревьями и почти сельскими улочками холмы.
Рондо  Венециано (часть 2)
    В Вероне мы, наконец, угостились "шприцом". Раньше все как-то руки не
доходили. Не подумайте плохого - это коктейль, который местные пьют
поголовно, начиная с Венеции. Даже майки встречаются типа "I'm spritzman" и
что-то в духе "шприц против депрессии". Цвет у напитка действительно
антидепрессивный - как правило, бодренько-оранжевый. Состав - белое вино
(шипучка или с добавлением газировки), плюс "Кампари", плюс лед. В жаркий
день действительно приятно. И вкус запоминается, и приготовить несложно.
В общем одни позитивы. Но вместе с рецептом нового коктейля мы увозили из
Вероны и чувство некоей недосказанности, точнее недосмотренности. Одного
дня на вотчину самой знаменитой влюбленной парочки все-таки мало. Вне
наших маршрутов оказались упомянутый уже Кастельвеккьо, Веронетта -
местный студенчески-богемный райончик, наподобие Латинского квартала в
Париже, ночные веронские огни и просто приятные закоулки, которые почти
человеческими голосом манили "Зайди в меня!". Но цигиль-цигиль, увы...
Завтра утром "Райнэйр" ждать не будет. Так, что прощайте, Монтекки и
Капулетти. Может, еще как-то свидимся. Стимул еще раз заехать в Верону у
нас есть.

Немного полезных ссылок:

www.ryanair.com

Сайт нашего бюджетного авиаперевозчика. Достаточно толковый. И в
нескольких языках. Русской версии, правда, нет, хотя каталонская, к
примеру, есть. Очень заботлив. Если вы на нем что-то забронировали, как
минимум дважды напомнит вам о регистрации и о том, что багаж вы можете
брать на борт в строго ограниченном количестве.

www.booking.com

Cайт по бронированию жилья. Этот понимает и по-русски. Хорош тем, что
предлагает довольно широкий спектр мест проживания - от пяти звездочек до
эконом-класса. Удобен в качестве запасного аэродрома. Вы можете
совершенно бесплатно снять броню за 1-3 дня до поселения, если найдете
более удобный вариант. Если не найдете, то не останетесь под открытым
небом.

www.sunnyvenice.com

Наш более удобный вариант в Венеции. Двухкомнатный апартамент с кухней в 5
минутах от моста Академии по 70 евро за ночь - оно того стоит. Без
завтраков, но чай, кофе и уксус имеется в любом количестве. Подходит и для
4 человек, если хозяева не будут против.

www.cicciobb.com

Наше жилье в Бергамо. Выбрано из нескольких других похожих из-за того, что
находится ровно посредине между вокзалом и старым городом. А так больше
ничего особенного. Запомнилось разве что связкой из четырех ключей и
американской бабушкой, поселившейся по соседству и полвечера искавшей свою
вставную челюсть.

www.trenitalia.com

Сайт итальянских железных дорог. Об их пунктуальности и житейских
принципах -- читай выше. Но все равно лучшего средства передвижения по
Италии нет. Разве что у вас своя машина. И то не факт. Ведь о машине нужно
заботиться, как о ребенке - кормить, ночевать, не пить за рулем. А поезд -
он "и без географии довезет".


Тэги: Италия ,
3 голоса | Комментарии Оставить комментарий
Pretty аватар
Pretty (Втр, 29.09.2009 - 20:45)
  Ну вообще....Иванофф писал про Аиду, вы про приготовления, ТБГ позволяет следить за событиями не отходя от монитора...супер!
  Текст очень хорошо, легко читается, но последние ссылки особенно порадовали. Не сухое их перечисление, а с такой путешественнической любовью...думаю все эти компании сказали бы огромное спасибо за такое к ним дружественное отношение!!! :P
oldo аватар
oldo (Ср, 30.09.2009 - 20:16)
"Аида" у них, наверняка, хит сезона. Раз сфинкса поставили в начале июня, а Иванофф его застал уже в августе - целое лето, значит. простоял.
А за последние ссылочки, может быть, кто-то скидку в следующий раз сделает :wink:
Или просто кому-то из обитателей сайта они окажутся полезными.
WiseSpaniel аватар
WiseSpaniel (Чт, 01.10.2009 - 22:51)
Завидую я вам. ) Приблизительно в этих же местах побывала, а увидеть удалось намного меньше. :idea:
Так хочется поездить по Италии не экскурсионным галопом, а неторопливо и вдумчиво, да финансы пока не позволяют. :(
vibas аватар
vibas (Пт, 02.10.2009 - 17:17)
Очень красиво!!!
oldo аватар
oldo (Пт, 02.10.2009 - 20:08)
По своему опыту скажу, что самостоятельные поездки  в финансовом плане успешно конкурируют с групповыми экскурсиями. А тем более по содержанию. Туры типа "7 столиц за 9 суток" это не по мне. Чтобы почувствовать ту же Венецию (или Париж, например) там нужно пожить хотя бы несколько дней. Причем желательно без опеки экскурсоводов и шумной компании соотечественников.
К тому же, если соберетесь в Европу в "самоволку", народ на ТБГ, я думаю, всегда поможет советом.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...