|
Индия, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Филиппины, март-апрель 2008-го
История участвует в конкурсе: Конкурс сентября: Дневники путешествий
БОМБЕЙ МЕНЯ ПОКА НЕ ИСПУГАЛ (28 марта)
Ну что, поздравьте меня, я все-таки чем-то здесь отравился! Больше суток ничего в рот не лезет. Сижу на одной воде и соленых орешках кешью. А сейчас какую-то лечебную дрянь глотал, похожую по консистенции на зубную пасту. Еще несколько дней такой диеты и я, реально, начну худеть. Так что, худо без добра не бывает.
Бомбей, куда мы приехали сегодня утром, кажется мне не таким уж и страшным городом. Несмотря на все те ужасные истории, что мне о нем рассказали русские в Гоа.
Шесть миллионов индийских бомжей. Кварталы из картонных коробок, в которых они живут, легионы специально изуродованных ради милостыни попрошаек: без рук, без ног, без носа, без глаза.
Впрочем, возможно, я просто еще мало чего сегодня видел, так как полдня провел в номере. Отсыпался после нелегкой дороги, восстанавливал физическую форму.
Кстати, мы остановились в хостеле «Al – Hijaz», в мусульманском квартале. По местным меркам, место весьма цивильное: на кроватях белые простыни и есть даже большое зеркало. Правда, душ и туалет отдельно. Две штуки на один этаж с 10-ю номерами. Но на эти нюансы, уже скоро, я перестану обращать внимание. Так что, ловите момент, пока пишу о них.
А еще я сегодня в первый раз, как белый человек, постирал свои вещи не самостоятельно, а доверил это дело специально обученному человеку – мужчине-прачке.
Меня убили компактность и пафосность местного Интернет-кафе, расположенного за углом нашего отеля. Представьте себе, маленький узенький коридор в какой-нибудь советской хрущевке. В него, в коридор, вдоль стены, в ряд поставили четыре стола с доисторическими компами, а в оставшееся свободное пространство впихнули четыре табуретки. В маленькие ниши, между всем этим, предлагают сесть любителям Интернета. Радует только цена – 40 рупий за час (около 30 рублей).
А через улицу – бомбейская набережная. Ночью пойдем кататься на лодках. Впрочем, есть и другая увеселительная альтернатива – пойти на транс-вечеринку.
Час назад в номер вбежал возбужденный покупками и уличными знакомствами Янис (я сейчас с ним в одном номере живу) и рассказал, как один лондонец, с которым он познакомился в каком-то модном магазине, рассказал ему о крутом модном местном клубе. Дресс-код - футболка и джинсы.
Похоже, я по нему 100% прохожу.
_____________________________
НОЧЬ ОБЛОМОВ И ПРИКОЛОВ (29 марта, Бомбей)
Итак, поход на бомбейскую транс-вечеринку, о которой мне Янис полдня прожужжал все уши, оказался большим пшиком. В местном «Тайм-ауте», купленном им накануне, про намечавшееся пати пафосно написали, что это будет главным событием года для продвинутой индийской молодежи. Ага, держите карман шире!
Знаете, либо я что-то не понимаю в современных молодежных музыкальных течениях, либо я уже слишком стар для подобных развлечений. Но ночной клуб, под названием «Эскейп», мне не понравился категорически. Мало того, что он находится у черта на куличках (типа, как если бы сгоревший «Дягилев» перенести в московский спальный район Бирюлево), так вход 700 рупий (около 10 евро)!
Денег не жалко. Но все равно, немного обидно, ибо за вышеозначенную сумму я получил проход в тесный, потный, темный зал, битком, как бочка с сельдями, забитой прыгающей на одном месте обкумаренной молодежью.
Короче, одно разорение и разочарование. Через пять минут я покинул это негостеприимное место, договорившись с Машей, Янисом и Марселем встретиться через час у выхода. И пошел, в гордом одиночестве, в ближайший ресторан «Red Box» восстанавливать карму с помощью коктейля «Голубая лагуна».
А главной ночной развлекухой стало общение с бомбейскими таксистами. У этих пролетариев колес и фар очень забавная манера торговаться с клиентом. Вначале, они называют сумму в три раза выше реальной, затем, пока ты им не скажешь на английском, что они «крейзи», снижают вдвое. Ты садишься к ним, довольный и расслабленный, машина трогается, проезжает метров триста, и таксист опять начинает с тобой торговаться. Бред! Ты плюешь, выходишь из такси, хочешь поймать другую тачку. Но старый водитель кричит тебе с обидой в голосе: «Окей, мистер», - и вы едете дальше. Но спустя полчаса, оказывается, что мужик не хрена не знает дороги, по 10 раз переспрашивает у прохожих на улице, как проехать. А ведь буквально несколько минут назад, уверял, что адрес клуба ему известен. Лгун!
А запахи, запахи, Боже мой, какие в Бомбее запахи. Настоящий город благовоний! Только, объективности ради, давайте уберем приставку «благо». По сравнению с этим индийским городом, какая-нибудь подмосковная помойка – оазис имени Шанель №5. У каждого метра дороги, набережной - свое дыхание. Только моря не чувствуется.
Кстати, наконец-то, увидел вчера первые свидетельства нищеты: плотные ряды нищих, спящих ночью вдоль обочин дорог под картонными коробками, какими-то одеяльцами или обрывками газет.
Напоследок, немного о хорошем. Пошли третьи сутки, как я ничего не ем. Мне это нравится. Чувствую некоторую легкость в теле.
Правило этикета №1 «не поворачиваться спиной к собеседнику» эти дикари все-таки усвоили.
Еще один бытовой момент. В индийских туалетах, если это не отель класса люкс, вы вряд ли найдете туалетную бумагу. Простите за интимную подробность, но тут не принято подтираться. Вместо этого – подмываются. Рядом с унитазом всегда стоит ведро с водой, в котором плавает маленький черпак. Им, собственно, гигиену и наводят.
______________________________-
ГОРОД ПОПРОШАЕК-1 (29 марта, Бомбей)
Меня раздражает, когда у меня выпрашивают деньги. Настойчиво, до нервной истерики, хрипоты в голосе, или наоборот, со вселенской грустью в глазах, как у брошенного щенка. Господа бомбейцы, не надо давить на жалость! Я не зверь, подам, угощу, но только без психологического прессинга. И когда сам сочту нужным. Пожалуйста, зарубите это себе на носу.
К примеру, вчера я чуть дара речи не лишился, когда, заплатив мужчине-прачке 80 рупий за стирку своих футболок и шорт, вдруг услышал от него:
- Бакшиш, плиз!
Елки-палки! Да это ж арабское словечко! Синоним наглого туристического грабежа средь бела дня в Каире, добралось и до благословенной Индии. А все наш брат-турист виноват. Совсем мы аборигенов в денежном плане растлили. Короче, пришлось пять рупий дать.
А сегодня в обед, по случаю жаркой погоды, купил себе мороженое (вкусное, кстати), сел на диванчике около ресепшена, облизываю, смакую. Рядом - вчерашний прачка с приятелем подсаживается. И друг его, вдруг, меня в лоб спрашивает:
- Сколько ваше мороженое стоит?
- Пять или семь, - отвечаю я, так как уже не помню, сколько за него заплатил. Не принципиально.
- Дорого, - многозначительно говорит индиец.
Минуту молчим. Потом снова вопрос ребром:
- Вкусное мороженое?
- Да, - я уже жалею, что не уединился с ним в номере.
- А… а я себе такое мороженое купить не могу. Дорого.
Я с сочувствием киваю. Мужик многозначительно молчит. Я тоже молчу. Делаю вид, что намека его не понимаю.
Ребята, ну нельзя же так наглеть.
Выхожу на улицу. Покупаю еще мороженое. Рядом маленькая девочка проходит. Улыбается. Ничего не говорит. А глаза на зеленый кусочек льда с деревянной палочкой уставлены.
Угощаю без слов. Мне не жалко, когда по-людски просят. Детям - пожалуйста.
_________________________________
ГОРОД ПОПРОШАЕК-2 (30 марта, Бомбей)
Пошел второй день моего пребывания в Бомбее. Чем я дольше здесь, тем больше нахожу в городе позитивных моментов, невзирая на антисанитарию и прочие неизбежные беды мегаполисов стран третьего мира. Несмотря ни на что, Бомбей не дышит агрессией. А сегодня сходил в одну из главных мусульманских святынь – мечеть Haji Ali.
Она находится на небольшом острове, к которому можно добраться по бетонной дамбе. Собственно, это место даже больше знаменито не самой старинной мечетью, а дорогой, вдоль которой собираются профессиональные попрошайки.
Когда я был в Гоа, наслушался от некоторых русских туристов, в особенности от Антона Носика, апокалипсических рассказов о сотнях специально изувеченных людей, которые как саранча налетают на любого хорошо одетого прохожего и требуют денег.
На самом деле, у страха глаза велики, или некоторые, ради красного словца, без зазрения совести привирают. Нищие, просящие милостыню, есть. Но их не больше, чем в хороший солнечный летний день в Москве, около Храма Христа Спасителя. Совсем уж убогих тоже не так много. За всю дорогу - 400 метров - я насчитал всего троих реально искалеченных. Терпимо.
А вот детишек действительно много. Постоянно из малышей кто-то цеплялся, терся рядом минуты 2-3 и монотонно, на своем языке, бормотал какие-то слова, заглядывая в глаза. Наверное, говорил что-то из серии - «дяденька, подайте на пропитание».
Когда просить милостыню им надоедает, дети делают короткий «перекур» и с разбегу бултыхаются в воду. Зря. Море у берега в этом месте очень грязное.
Проход на территорию легендарного мусульманского комплекса через металлоискатели. Повышенные меры безопасности связаны со столкновениями на религиозной почве между радикальными мусульманами и индусами, которые иногда, к сожалению, случаются в Бомбее.
На входе, мусульмане покупают в лавке газетные свертки с лепестками роз, которые потом жертвуют в мечети. Какой-то непонятный для меня мусульманский обряд, с примесью индийского влияния.
Вышел из мечети, купил у торговца острые лепешки. Встал, прислонился к стене, ем. Ко мне тут же подошел охранник и сделал замечание: "Так кушать нельзя. Надо присесть на землю или на корточки и есть как все."
О`кей.
_______________________________
ДА, Я БРОДЯГА (30 марта, Бомбей)
Чтобы лучше всего узнать чужой город, надо хотя бы полдня побродить по нему в гордом одиночестве. Почувствовать его душу, пропустить через себя, всосать сознанием. Когда-то так в свое время, в далекой юности, я открывал для себя Питер. Сегодня же раскрыл великую тайну Бомбея.
Секрет этой тайны прост – люди. Обычные индийцы, которых жизнь, несмотря на определенные трудности, не разучила улыбаться. Пока больше нигде, кроме Испании, когда идешь по улице и любопытствующим взглядом пронзаешь очередного случайного прохожего, торговца у дома или нищего под пальмой, я не встречал столько доброжелательности. Все в ответ улыбаются.
В этом городе слишком много солнца и они невольно хотят им с тобой поделиться. Особенно, когда узнают, что ты – из России.
Стоило мне об этом заикнуться, во дворе одного жилого дома, как меня тотчас пригласили пройти внутрь. Я попал в религиозную общину Anuvrat Anushasta Shree Tulsi.
Хотя, признаюсь, у меня был немного другой корыстный интерес – хотелось посмотреть, как выглядят квартиры в индийских многоэтажках. Но в этот раз не удалось.
Зато познакомился с настоятельницей общины, госпожой Саджи, которую тут все боготворят. Гуру прикрывают рот белыми повязками, символизирующими, что тишина – лучшее лекарство от агрессии. Отводят повязку в сторону, когда хотят сказать что-то важное.
Настоятельница познакомила меня с другими членами общины, а в конце беседы предложила разделить вмести с ними их скромный вегетарианский ужин.
Было вкусно. Интересно, так каждого туриста из России тут кормят? Гм, если вдруг останусь без денег, с голода точно в Бомбее не помру!
Ближе к ночи пробило на маленькую авантюру - прокатился «зайцем» несколько остановок на электричке. В индийских поездах двери не закрываются, всегда открыты, в вагоны можно заскакивать на ходу. Что я и сделал, запрыгнув в отходящий последний вагон.
И сразу оконфузился: он оказался «дамским». Несколько индианок возмущенно заорали. Заткнув уши, дождался ближайшей остановки и перешел в смешанный вагон, где сидели как мужчины, так и женщины.
В нем торговец в белом, как у повара, колпаке, с протяжным криком «а-а-а-рит-ва-а-а-на» (пародируя японцев, кричащим «бан-зай!»), продавал белое конусовидное мороженое на палочке.
Обратно возвращался на такси. Водитель, молодой парнишка, оказался удивительно честным, не стал даже торговаться, а молча включил счетчик, прочитал названием моего отеля на карточке и повез. Вышло меньше, чем могло бы быть. Очень скромный.
Впрочем, возможно секрет его скромности таился в том, что он не знал английского языка и потому обладал еще иммунитетом от меркантильности - заразы, завезенной туристами.
___________________________________
КАК Я ВЫИГРАЛ 1$ И ПОТЕРЯЛ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ (31 марта, Бомбей-Бангкок)
Я не любитель спорить на деньги, но вчера фортуна улыбнулась мне. Перед ночным отлетом из Бомбея я курьезным образом выиграл в аэропорту 1 доллар.
Заключил пари с Сергеем, что, несмотря на надежно спрятанное в его рюкзаке холодное оружие, индийские секьюрити на таможенном контроле не тормознут. И тем более, не станут снимать с рейса.
По недоразумению, Канунников забыл переложить огромный нож, подаренный ему одним индусом в Бомбее, в большой рюкзак, который «ушел» в багаж. О своей оплошности Сергей вспомнил только перед охраной. Видели ли бы его измученное досадой лицо, сущие танталовы муки.
- Не парься, - сказал я. – Индийцы его даже не заметят. Вся их хваленная система безопасности в аэропорту – не более чем блеф.
Так и случилось.
Впрочем, я тоже лоханулся: когда сегодня утром прилетел в столицу Таиланда и заселился в отель, обнаружил, что среди вещей нет моей любимой зубной щетки, с пастой, бритвой и прочими дорожными средствами гигиены.
Забыл, наверное, в Бомбее.
Но, тешу себя надеждой, что, возможно, их выкрали у меня в аэропорту.
____________________________________
ОАЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ (1 апреля, Таиланд, Бангкок)
После «чумного» и грязного Бомбея, столица Таиланда, город Бангкок, кажется оазисом благополучия в безбрежной пустыне азиатской нищеты, спокойной гаванью, в которой уставший с дороги путник может отдохнуть и предаться всевозможным радостям жизни.
Реинкарнирующее дыхание цивилизации чувствуется уже с первых шагов в аэропорту, где нет сутолоки и все дышит стерильностью.
О боже, тайки на стойке заказа такси носят юбки! Обычные европейские юбки чуть выше колена. Сущий пустяк, но как приятно глазу. Кажется, за неделю в Индии я прилично одичал. Так, срочно, срочно надо окультуриваться!
По заведенной уже традиции опять селимся в хостеле (а где обещанные 5-ти звездочные номера, неужто организаторы вояжа решили на нас сэкономить?) в центре города. Условия в комнате, как в больнице: две койки по стенкам, одна тумбочка и одна вешалка для мокрых вещей. Но в номере есть душ, в нем - горячая вода и никаких насекомых.
Тайцы помешены на экономии электричества. Тут так устроено, что когда уходишь из помещения, обязательно приходится забирать электронный ключ. Электричество в комнате автоматически отключается и ничего невозможно подзарядить.
Опять в общественном транспорте оконфузился: сел в автобусе на последнем ряду. А этого делать категорически нельзя, потому что эти места «льготные» – исключительно для буддийских монахов, которые здесь пользуются большими социальными привилегиями.
Днем в Бангкоке +34. Из-за жары в обед беру только суп, традиционный тайский с кусочками курицы, стручками гороха, морковкой и еще невесть какой зеленью. Очень острый – меня сразу бросает в пот. А потом еще полчаса пытаюсь остудить жар в горле галлонами минеральной воды.
Гуляю по городу, отбившись от остальных «беглецов», бесцельно, сворачивая с центральных улиц в маленькие переулки – и обратно. Я понял для себя самый лучший алгоритм «покорения» новой территории: просто надо побродить по нему в гордом одиночестве несколько часов, для правильной ориентации в пространстве. И не беда, что в конце концов я чуть не заблудился (слишком мало вывесок на английском) и в панике едва не остановил розовое такси, чтобы предъявить водителю карточку с адресом своего отеля.
Прошел еще квартал и вышел на площадь около королевского дворца – сугубо туристический район, откуда даже школьник сможет найти дорогу домой.
_________________________________
ТАЙСКИЕ ПРОСТИТУТКИ (1 марта, Бангкок)
После обеда Сережа нас обрадовал, что Бангкок на 4 дня отдан нам на «разграбление». Типа, делайте всё, что хотите, «всё оплачивается». Именно так и сказали. По-моему, грех этим не воспользоваться. Короче, я сегодня пошел по проституткам.
Самые дешевые тайки в Чайнатауне – китайском квартале Бангкока. Свои услуги они «оценивают» в 400-700 бат. Если переводить на наши деньги, то цены кажутся совсем смешными - 300-500 рублей.
Доступных азиаток легко выделить в бурлящей городской толпе. Если вы видите парочку девушек, спокойно стоящих на пересечении переулков или непринужденно бросающих рассеянные взгляды рядом с уличными кафешками-ресторанчиками, знайте, это они!
Честно признаюсь, в этом плане я «девственник»: прежде никогда не было опыта снятия проституток. Поэтому я рад, что сегодня этот опыт у меня появился. Причем, интересовал больше не результат, а сам процесс. Процесс снюхивания.
Идешь по улице, видишь взгляд, цепляешь его. В ответ улыбка. Она сама делает первый шаг. Затем подходишь ты, пытаешься понять, красивая она или как все. К сожалению, большинство азиатских девушек для меня на одно лицо и совершенно не понятно, сколько ей лет на самом деле. Я старался «угадать молодость» по модной одежде.
Первая тайка совершенно не знала английского и оказалась какой-то застенчивой. При слове «Ай вонт секс» глупо улыбнулась и стала бубнить мне, что только умеет боди-массаж.
Спрашиваю, сколько? В отчет, что-то на своем лопочет, но я не понимаю. Набираю на телефоне функцию «калькулятор», набиваю 500. Утвердительный кивок в ответ.
Она машет мне рукой, мол, иди за мной, и ведет в настолько узенький проход в переулке, что туда и пару человек не протиснется. Во дворе – старый двухэтажный дом. Поднимаемся. Наверху какой-то смурный тайский мужик, смотрит телек. Тоже ничего по-английски не понимает, молча дает ключ от комнаты и возвращается к ящику.
Ее «гостиничный» номер мало чем отличается от моего. Она сразу в койку и раздевается. Я осматриваюсь, вижу таракана, выбегающего из туалета, говорю громко «ноу», мол, антисанитарию развели, барышня, и выхожу. Спускаюсь по лестнице. Слышу в спину какое-то громкое женское ругательство. Вполне возможно, меня по-тайски импотентом обозвали.
Вторая тайка вначале, как и полагается, сделала боди-массаж, и только потом намекнула, что возможно и другое, более интимное продолжение.
Третья проститутка годилась мне в матери. Уж совсем старая была. Видимо, по этой же причине не знала английский. Но жестами показывала, что все будет «гуд». А я, соответственно, тоже жестами, пытался у нее узнать, «гуд» будет делать она или ее девочки. Почему-то, в тот момент, в моей голове не укладывалось, что проститутка – это сама она.
Когда момент прозрения наступил, было уже поздно. Деньги за как бы массаж – 400 бат – я уже отдал. Ну что, пришлось довольствоваться фут-массажем двух моих конечностей. На большее я не решился.
Ах да, я же так и не написал ответ на самый главный вопрос, который мучает вас на протяжении всего текста: был ли секс у меня с тайками?
Ответ отрицательный.
Мы просто играли в дразнилки. Люблю людей провоцировать. Уж ничего с этим не поделаешь, натура у меня такая.
А дома у меня девушка есть. Верность храню.
______________________________
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРК MUANG BORAN
(2 апреля, местечко Muang Boran, в 35 км от Бангкока)
На третий день пребывания в Бангкоке, впервые выбрался за пределы мегаполиса. Рано утром, часов в семь, когда все нормальные люди еще спят, поехал с Сергеем и Марселем в этнографический парк Muang Boran, расположенный на юге от города. Сегодня у нас будет первый квест на тайской земле. Цель – снять занимательный видеоролик о парке.
Ехать в одну сторону около 50 км., с учетом многочисленных дорожных развязок и поворотов. Часть маршрута прошла по платному хайвею – 40 бат (или 30 руб).
Нам попался чересчур разговорчивый таец-таксист. Очень эмоциональный, жестикулирует как марионетка, толстый, похож на матерого сутенера. Загрузил по полной программе рассказами о секс-массаже и о том, как тайки замечательно делают с туристами «бум-бум». Мне «повезло» - я сидел впереди, и водитель все время орал в мое правое ухо. И откуда Марсель, который ловил тачку, только его откопал?!
А еще у местных таксистов дурная привычка, если везут туристов, врубать кондишэн на полную мощность. Постоянно приходится просить сделать их «потише». Зато в Muang Boran настоящая благодать: тихо, спокойно, много воды, зелени, велосипедных дорожек. Велики входят в стоимость входного билета, который по здешним меркам дорогой – 300 бат (около 250 руб.).
Кстати, в последний раз катался на них два года назад, на отдыхе в Турции. Поэтому можете представить мои сегодняшние восторженные ощущения. Марселю тоже нравится. Жаль, что Сергею не повезло с «двухколесным другом» - из-за его высокого роста все местные велики ему неудобны.
Парк сильно вытянут с юга на север, как «Битцевский» в Москве, но раз в 10 миниатюрнее. За полчаса его можно объехать весь. Но он уникален своей этнографической архитектурой, музей под открытым небом.
В Muang Boran - около ста различных исторических павильонов, рассказывающих об истории королевства Сиам (второе название Таиланда). Копии дворцов, гостевых домиков и рыбацких деревень, маленькие пруды, мостики.
Но больше всего мне понравилось на рукотворной скале, высотой с девятиэтажный дом. На ней воссозданы руины древнего буддийского храма. Настолько все искусно заточено под старину, что когда поднимаешься по каменным, кособоким ступенькам, ладони сами невольно складываются домиком – в традиционном тайском приветствии.
От полуденного зноя нас разморило. Оставили «велики» около какой-то большой пагоды, зашли внутрь и просто легли на мягкий ковер. Подобное трудно представить в каком-нибудь московском Царицыно.
Честно говоря, я немного завидую тайцам. У них есть такой парк! Не перестаю удивляться тому, как здесь все сделано для человека, максимум комфорта и уюта. Вот что значит - 20-30 лет назад быть под полуколониальным сапогом американской военщины.
В конце апреля, на обратной дороге домой, я бы хотел сюда на денек еще один раз заехать – на прощание окунуться в рай по-азиатски. Если, конечно, это радужное впечатление еще сильнее не перебьет Сингапур.
______________________________
ОСОБЕННОСТИ ТАЙСКОГО КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ
10-й день Побега,
Таиланд, Бангкок, отель New Merry V.
С первого дня пребывания в столице Таиланда, меня мучает один вопрос: почему в этом огромном мегаполисе, форпосте индустриальной цивилизации, так много разных изображений одного и того же человека – тайского короля Рамы 9-го? Какой-то культ личности процветает, похлеще северокорейского Ким Ир Сена, и его луноподобного сына Ким Чен Ира. Что-то здесь не так!
Волевой взгляд короля Пхумипона Адульядета (Рамы 9-го) из-под подчеркнуто-интеллигентных оправ очков смотрит на вас с фасадов домов, с флагов на машинах, с плакатов на автобусных остановках, со столбов вдоль дороги, со стен современных небоскребов и даже с окон электричек и задников крохотных мототакси «тут-тук».
Чуть в меньшей степени, но не с меньшим официальным трепетом на государственном уровне, воздаются почести супруге тайского монарха – королеве Сирикит.
Вот они вместе, вот она одна, в строгом сиреневом платье, вот он с ружьем, с книгой, с собакой. Некоторые центральные улицы Бангкока украшают большие ворота, на которых нанизано до 40-50 больших фотографии из жизни монаршей семьи.
Причем, и его, и жену изображают моложе лет на 20-30, чем есть на самом деле. И это не из-за подхалимства, а действительно, из-за глубокого уважения, сравнимого, разве что, с религиозным трепетом.
Значимость роли монарха в сознании современных тайцев я бы определил как особу, приближенную к Будде. Тайцы, которых я спрашивал о короле, говорили о нем очень мало и только положительные вещи. Типа, «спасибо ему за наше процветание, как хорошо, что он есть».
В русле известной восточной мудрости, это можно трактовать, как – «все течет, все изменяется, и только наш король – вечный». Эти слова близки к истине. Король Пхумипон Адульядет правит страной с 1946-го года. Из ныне действующих на земле монархов он - старейший, за что недавно попал в Книгу рекордов Гиннеса.
За время его правления страна пережила более десятка военных переворотов, но не потеряла главного станового идеологического хребта государства – веру и любовь к своему королю.
Личность его священна, а заслуги - не ставятся под сомнения. Так, день рождения Рамы 9-го является официальным праздником – Днем Отца, а его жены – Днем Матери. Кстати, за оскорбление короля можно и тюремный срок схлопотать.
По-моему, тайцы очень гордятся королем и его династией потому, что благодаря ему и его предкам, Таиланд никогда не был ничьей колонией. А в Юго-Восточной Азии это дорогого стоит.
| 30.09.2009 Просмотров: 1665 |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Культ короля в Таиланде замечал тоже. Видимо это такая особенность восточной психики, страна может жить плохо, но король вэтом не виноват. У нас сейчас намечается тоже самое - Личность Путина вне критики и подозрений. Лично мне представляется, что в основе этого всегда лежит неизбывное - а вдруг без него будет только хуже?