Побег из Москвы (часть 3)

Индия, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Филиппины и т.д., март-апрель 2008-го
История участвует в конкурсе: Конкурс сентября: Дневники путешествий

 
ОГРАБЛЕНИЯ ПО-ТАИЛАНДСКИ

12-ый день Побега
Чиангмай, Таиланд
Гэст-хауз Libra

Вчера в самом центре Чиангмая меня наглым образом решили ограбить. Средь бела дня, на одной из безлюдных улиц из-за угла неожиданно наехал таец на скутере. Подлец - нацелился на мой рюкзак с деньгами.

Неприятный инцидент произошел в полдень в старом квартале города. Я загулялся по его узеньким улочкам, больше похожим, из-за своей патриархальности, на затворки какого-нибудь подмосковного или крымского городка, чем на второй по величине город Таиланда. Ходил, любовался провинциальным ландшафтом: красивыми домами, садами, заборчиками, собаками.

…Короче, расслабился и банально развесил уши. И в какой-то момент не обратил внимания на приближающийся тихий рокот скутера. Плотный низенький мужик в синем шлеме (подробно черт его лица я не успел разглядеть) стремительно, как штырь, вынырнул из-за поворота и промчался впритык со мной. В ту секунду, когда мы поравнялись, таец резко выбросил правую руки вбок, ухватился за лямки моего рюкзака и что есть силы, сволочь такая, дернул на себя.

От неожиданности и резкого толчка я чуть не упал на месте. Если бы рюкзак не был крепко «прикован» лямками к левой руке, честно слово, не видать бы мне больше моих 150 баксов! А так что-то хрустнуло, но не отвалилось. Мужик на скутере изрыгнул какое-то проклятие и исчез за следующим поворотом.

Что же мне делать?

Конечно, можно было бы сразу же обратиться в полицию, сообщить о попытке ограбления и попробовать вместе с ними найти злоумышленника. Но я представил, какой это будет геморрой – составлять вместе с тайскими копами пазл фото-робота подозреваемого - и отказался от этой идеи.

Вариант второй - взять в аренду на день за 150 бат казенный скутер и попытаться найти обидчика самостоятельно, небось, по-прежнему вертится где-нибудь в центре, в туристической зоне. Найти и сломать его «байк». Но сколько на скутерную вендетту времени уйдет, один Будда знает.

Короче, я решил забить на это. Тем более что ограбления пешеходов «скутерменами» в странах Юго-Восточной Азии и, в частности, в Таиланде, довольно распространенное явление.

Грабители, промышляющие уличными наскоками на моторах, относятся к одной из уважаемых воровских каст. И в трех случаев из пяти их жертвы – туристы.

А местные законы к этим преступникам достаточно лояльны – не больше пяти лет тюремного заключения. Если, конечно, поймают.

________________________


ЛЕДЯНОЕ БЕЗУМИЕ

(Чиангмай, Таиланд)

Тайцы помешаны на льде. По потреблению замороженных осколков воды на душу населения они, определенно, впереди всей планеты. Ни в какой иной стране мира я не видел, чтобы в стакан с водой или соком добавляли столько ледяных кубиков.

14.00. 32 градуса по Цельсию. Небольшой парк в старой части города битком забит чиангмайцами, спасающимися в тени деревьев от дневного зноя. Мне, как и им, безумно хочется пить. Холодное молоко с сахаром, которое только что я купил за 15 бат в супермаркете 7-Eleven, не утолило жажду, а, наоборот, только подстегнуло ее.

- Айс, вери-вери айс, - требовательно шепчут мои губы молодой тайке, стоящей за лотком с прохладительными напитками.

Девушка достает из морозильника огромный куб льда, загоняет его в некий агрегат, который уместно было бы назвать «ледорезкой», и мелкими кусочками нарезает в миску из-под супа. Потом достает еще одну. Затем из одной миски пересыпает лед в другую. Образовавшуюся ледяную горку поливает красной «Фантой» и какой-то бежевой массой, похожей на сгущенку. И в довершении втыкает в эту кучу-малу розовую пластиковую ложку:

- Айскрим, плиз!

О, черт! Я, кажется, пал жертвой своего ужасного английского произношения. Она вместо воды со льдом сделала мне мороженое, по самому простейшему таиландскому рецепту: много-много льда и чего-нибудь еще для цвета и запаха.

К сожалению, я не Снегурочка, поэтому съедаю 2-3 ложки «айскрима», а остальное отправляю в урну. Возвращаюсь к продавщице и медленно дважды повторяю ей, чего именно я хочу. В ее руках волшебным образом возникает стаканчик. Опять тонны льда. Стакан на две трети забит сверкающими, как алмазы на ярком солнце, прозрачными кубиками. Девушка заливает стакан колой, которая еле-еле просачивается сквозь ледяные торосы. Интересно, этого хватит хотя бы на четыре глотка?

Сколько-сколько? 10 бат?! Ну, ни мелкое жульничество, а?

Впрочем, приятно радует цена в парковом летнем туалете – 3 бата. Пить можно! А ну-ка, девушка, насыпьте мне еще айс!
____________________________

ПРО ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ

13-й день Побега
Таиланд, Чиангмай,
Птичий рынок

Тайцы очень любят собак. Нет, не в том смысле, что любят покушать. Просто очень заботятся о них, реально, как о братьях меньших. В этом я убедился, зайдя вчера в местную собачью гостиницу.

Если верить рекламе, висящей при входе, вашему маленькому питомцу здесь гарантируют: бережное внимание, трехразовое питание, купание, прогулки на свежем воздухе. И самое главное, никакого стресса.

Правда, хозяйка собачьего отеля с порога огорошила меня новостью, что свободных мест нет.

- А вот же у вас несколько пустых клеток стоит? – тычу я пальцем, мол, чего лукавите.
- Забронировано!

А все потому, что через неделю -15 апреля - в Таиланде будет местный Новый год. В связи с чем тайцы целыми семьями срываются с мест и едут в столицы или к родственникам в другие провинции страны. Некоторые из них оставить своих собак на попечение соседей почему-то не решаются и предпочитают переплатить, но отдать их в надежные руки. Сутки проживания Шарика в номере люкс стоят 80 бат (с учетом питания и прочих полезных услуг).

За переулком от собачьей гостиницы чиангмайский «Птичий рынок». Цены на зверушек смешные. Одномесячных кроликов можно купить за 30 бат, двухмесячных – за 50 (около 35 руб.). По словам продавщицы, белые пушистики пользуются наибольшим спросом у бабушек и тайцев-мужчин средних лет. Наверное, кролики лучше всего помогают забыть им об одиночестве.

- А попугай почем? – спрашиваю я.
- Он уже продан, - отвечает таиландка. - Но новый хозяин третий день его почему-то не забирает…
- А если бы я покупал, за сколько бы мне птичку отдали? – не перестаю допытываться.
- 400 бат, - говорит продавщица. Но, судя по блеску в ее глазах, с ней можно сторговаться и за 300.

В соседних лотках, заполненных водой, плещутся мелкие рыбешки, красная цена которым 5-10 бат.

А вот и моя слабость – крысы и мыши. Они всевозможных окрасок и оттенков, но доминируют черные и рыжие. Пучок из нескольких штук стоит 50 бат, одна белая крыска – 35 бат (около 25 руб.).

Очень дешево! Если бы я дома разводил питонов, то, честное слово, они бы у меня по таким ценам жирели бы на глазах. Кстати, мелкого ползучего гада на тайском «Птичьем рынке» тоже можно приобрести – за 350 бат.
____________________________


В ГОСТЯХ У КОРОЛЯ

14-й день Побега,
Таиланд, окрестности Чиангмая,
национальный парк Пуй, дворец Пхупинг

Сегодня побывал в летней резиденции таиландского монарха Пхумипона Адульядета. Разумеется, без скандала не обошлось. Из-за того, что на мне были шорты, охрана категорически отказывалась пускать внутрь, в покои Его Высочества. Пришлось ради соблюдения королевского этикета надевать штаны.

Если собираетесь наведаться в гости к королю, никогда слепо не верьте путеводителям. Вот, к примеру, написано в толстом сборнике «Вокруг Света. Индокитай», что до его летнего дворца, построенного в горах в окрестностях Чиангмая, можно добраться от автостанции Chang phuak всего за 15 бат на маршрутном автобусе, который ходит раз в полчаса.

Полное вранье! Был я на той автобусной станции, больших «басов» в помине нет, только междугородние рейсы. Пришлось разориться на 80 бат и на «тук-туке» доехать до университетского центра, откуда еще за 60 бат на крытой «маршрутке» со скамеечками, добрался до вершины горы Буа, где обосновался тайский монарх.

Благодарные подданные построили ему дворец в 1960-м году в классическом тайском стиле и окружили сие архитектурное творение бесчисленными садами с цветами, горными ручейками, фонтанами и скульптурами.

Король бывает там крайне редко. Поэтому, чтобы дорогой объект не простаивал в отсутствии хозяина и давал некую прибыль в казну, за 50 бат его открывают любому приличному туристу.

А меня вот не пустили – из-за шорт!

На входе женщина-офицер невежливо ткнула пальцем ниже бедер и сделала руки крест-накрест. Мужики, стоящие в оцеплении, усмехнулись. Вот стерва, могла бы и каким-нибудь более этичным образом показать, что я пришелся не ко двору! Пришлось переодеваться в казенные штаны, которые лежали в коробе на входе.

Больше всего в королевских владениях мне понравились сады с розами. Они занимают половину территории парка.

А вот в сами покои Пхумипона Адульядета (он же Рама IX) попасть нельзя. Но охрана разрешает на дворец посмотреть и сфотографировать со стороны, близко-близко. А если рядом нет охраны, можно даже потрогать ступеньки, по которым ходит король. Так украдкой делали некоторые тайцы – для них эта большая честь.

А я, блуждая по королевскому парку, думал, какое бы впечатление на Раму IX произвели бы мои шорты, если бы я все-таки пробился к нему на аудиенцию?
________________________

ПОДВЕЗИТЕ ОДИНОГО КОВБОЯ

14-й день Побега,
Таиланд, окрестности Чиангмай, где-то на трассе в горах.

Ха-ха, все-таки рано или поздно это должно было со мной случиться. В общем, в деревне у горных племен я так увлекся покупками по дешевке всяких этнических безделушек, что потратил абсолютно все деньги. Опомнился слишком поздно. В кармане у меня осталось не больше 10-15 бат мелочью. Этого даже не хватит на 1/7 пути до города. Остается один вариант – добираться до отеля автостопом.

Как же чертовски рано темнеет в горах! Хотел успеть засветло и вот, пожалуйста, как последний нищий турист, иду на своих двоих по обочине в потемках. Освещаю себе путь маленьким карманным фонариком. Дорога петляет через каждые 100-150 метров как змея. Хорошо хоть, что надо идти не в гору, а с горы. Но все равно перспектива 18 километров пешком до Чиангмай оптимизма в мои ноги не вселяет. А город, бриллиантовой россыпью огней раскинувшийся внизу, виден отсюда сверху как на ладони.

…Вот уже полчаса я безрезультатно пытаюсь застопить какую-нибудь тачку. Нет-нет, они, конечно, останавливаются и тайцы-водители с интересом высовывают свои головы и спрашивают, куда мне ехать. Но как только я говорю, что «Ай нот хэв мани. Мистер, хелп ми! Ту Чиангмай, плиз», их любопытство вмиг улетучивается.

Пара таксистов со смехом обозвали меня «крейзи ковбой» и растворились в темноте. Наверное, все дело в моей белой шляпе. Она, действительно, похожа на ковбойскую. Собственно, из-за нее и все беды: если бы я не купил ее сегодня, как раз хватило бы на дорогу… Но, уж больно понравилась! Каких-то 100 бат, и чувствуешь себя американским рейнджером, спускающимся с гор после нескольких месяцев дерзких рейдов по джунглям, в поисках окопавшихся там северо-вьетнамских коммунистов. А на базе в Сайгоне тебя ждут друзья-коммандос, виски, девочки…

Да, понимаю, ребячество. Ну и что с того?!

… И все-таки удача мне улыбается. Кто-то там наверху, очень-очень высоко в горах, услышал мои душевные вопли и ниспослал прекрасную тайскую девушку на быстром мотоцикле. Впрочем, под шлемом лица не видать. Зато она что-то лопочет по-английски и предлагает довезти меня до города. Бесплатно! Ура!!!

Сажусь, крепко обнимаю ее, подпираю мотоцикл ногами, чтоб не свалиться. Моя принцесса на «железном коне» почти после каждого поворота спрашивает «Окей?»
- Йе-е-е-ес! – ору ей в правое ухо.

Она любезно довезла меня почти до самого отеля и поехала куда-то дальше, в старую часть города. А я подумал, не сглупил ли я, что не взял у нее номерочек телефона?

Забавно, но я в своей жизни никогда не ездил автостопом. И, до сегодняшнего дня, имел об этом самое смутное представление, составленное в основном из сбивчивых рассказов моих приятелей, которые когда-то так, лет пять-семь назад, путешествовали по-пьяни без рубля в кармане из Питера в Москву.

Видать, надо было специально для этого ехать в Таиланд. Я рад новому опыту.
_________________________


НЕ БОЙТЕСЬ ЯЗЫКА СВОЕГО

15-й день Побега,
Таиланд, Чанг Конг,
Отель «Bamboo riverside» на берегу реки Меконга, на границе с Лаосом.

До поездки в Азию у меня был небольшой комплекс по поводу того, что я очень плохо говорю по-английски и поэтому мало о чем интересном могу пообщаться с людьми, в силу бедности своего лексического запаса. Но вчерашней ночью, благодаря молодой тайке по имени Минт, я свою маленькую фобию поборол.

Вообще, все мои паникерские настроения о плохом знании языка Ее Величества Елизаветы II тлетворно вбиты в голову еще учителями со школьной скамьи, за что им вечный незачет. Мол, с иностранцами надо болтать только на классическом английском. А то не поймут! А если не хочешь опозориться – молчи да слушай, как другие говорят.

Боже, какой это бред. Послушайте, не бойтесь разговаривать с ошибками, путать падежи, времена и числительные. Как показала практика, тайцы меня прекрасно понимают. Особенно, если я начинаю, в ходе своего спича, еще и активно жестикулировать.

И вот теперь, после недели, проведенной в королевстве Сиам, мне приятно, для собственного комплекса полноценности осознавать то, что я с ними на равных - большинство из аборигенов знает инглиш гораздо хуже моего. Хе-хе, поэтому мы отлично находим контакт, радуясь как дети, когда слышим общие знакомые нам слова: hello, big size, how match, f*ck you…

Про четкость произношения вообще помолчу. Тайцам, с их птичьим, как и у многих азиатов, языком сложно даются европейские звуки. Я постоянно переспрашиваю, чтобы понять, что они хотели сказать.

А как они обожают вставлять к месту и не к месту универсальное «окей». Честное слово, чаще, чем у нас – «бл*». И говорят его нараспев, старательно выделяя раскатистое «о». Тайцы произносят «о-о-о-кей» так, словно каждый вечер после трудового дня собираются всей семьей за общим столом и дружно поют русскую народную песню: «Ой, мо-о-о-роз, мо-о-о-роз, не мо-о-о-розь меня, мо-о-о-его-о-о коня».

Так вот, про Минт, которая полдороги учила нас с Машей Федоренко тайскому алфавиту. А Маша ее – русским словам: «привет», «как дела», «спасибо», «пожалуйста». Тайка оказалась более успешным учеником, чем мы.

Ближе к ночи приехали в город Чанг Конгк, на границе с Лаосом, вселились в отель, вместе поужинали. За столом, из уважения к тайке, общаясь преимущественно на английском. Я, как та собака, все понимал, но мало чего говорил. Хотя, наверное, мог. Потом все наши спать заторопились, а мне, как и Минт, дрыхнуть категорически не хотелось.

И я решил погулять с ней. Чисто из лингвинистических побуждений. Проверить себя, на сколько минут общения хватит моих знаний инглиша.

Удивительно, но за полтора часа мы успели обсудить: экономическую обстановку в Европе, два романа Джона Брауна - «Код да Винчи» и «Ангелы и Демоны», ее поездки в Японию и Вьетнам, мои - в Чехию и Испанию, не считая разговоров о погоде, про снег в России, который она никогда не видела и поэтому очень хочет зимой приехать в Москву и т.д.

Забавно, но я совершенно не напрягался. Нужные слова сами собой возникали из недр памяти. И со стороны казалось, что я, как минимум три года, ходил в английскую спецшколу (правда, иногда ее прогуливал).

В общем, после этой ночи у меня комплекс полностью исчез. Так что не бойтесь говорить с иностранцами.

Единственное, за что мне перед Минт стыдно, я забыл ее разбудить утром. Хотя она просила. Надеюсь, из-за меня не сильно проспала :)


___________________________


ГАЛОПОМ ПО ГОРЯЩЕМУ МЕКОНГУ

16-й день Побега,
Лаос, Луангпхабанг,
Vongchampa guest house.

Вчера мы целый день плыли на быстро-моторной лодке по главной водной артерии Индокитая – Меконгу, преодолев за несколько часов по водной глади около 350-400 км. Река со всех сторон окружена крутыми горными склонами, течение стремительно и полно мелких порогов. А самое апокалипсическое зрелище - горящие вокруг джунгли. Из-за плотной стены дыма иногда даже не видно солнца.

Леса горят сейчас во всем Индокитае. Огонь оставляет огромные выжженные плеши на горных вершинах и склонах. Запах гари сильно бьет в ноздри даже на середине Меконга. Окинешь горизонт глазами и видишь пять-восемь здоровых клубов дыма, поднимающихся откуда-то из сердца джунглей, словно взорвался нефтеперегонный завод. Если забыть, что на дворе 2008-й год, можно подумать, что вьетнамская война никуда не ушла из этих мест и полчаса назад над соседней деревушкой «ковровой дорожкой» прошлась парочка тяжелых американских бомбардировщиков Б-52.

Удивляет спокойствие, если не равнодушие ко всему происходящему, местных жителей. За все время пути я не видел никаких намеков на то, что кто-то и как-то пытается эти пожары тушить. Видимо, в Лаосе это настолько сезонная вещь, как у нас в Подмосковье в июле-августе традиционное горение торфяников, что никого сильно не парит. Разве что туристов.

А еще меня удивила легкость, с какой мы пересекли границу между Таиландом и Лаосом. Сущая формальность. На тайской стороне пограничники за минуту проставили штампы в паспорта, затем 3 минуты плывем на лодке на другую сторону реки, снова печать в паспорте и все! Никаких досмотров вещей и таможенных сборов, хотя в нескольких путеводителях написано, что за пересечение границы в Лаосе с белых туристов берут 30 долларов.

Кстати, разница между двумя приграничными городками чувствуется с первого взгляда. Во-первых, на лаосской стороне привычное для нас, европейцев, правостороннее движение. Во-вторых, машины и мотоциклы на дорогах победнее, а мини-мототакси, отдаленно похожие на тук-туки, уже и меньше в размерах. В-третьих, совершенно другие лица людей. И мне кажется, что лаоски выглядят симпатичнее, чем тайки.

Перед посадкой в моторный катер лодочник настоятельно порекомендовал всем за 120 бат купить в местном магазинчике беруши, чтобы мы не оглохли от семичасового треска мотора. По-моему, это очередная разводка для туристов. Во-первых, дорого. Во-вторых, беруши никак не помогают. В-третьих, шум от мотора не так сильно угнетает, как неудобные посадочные ячейки в катере размером с коробки из-под телевизора, в которых мы мучались всю дорогу, не зная, куда деть ноги. В первый раз в жизни я пожалел о том, что я – не йог.

Лодочник высадил нас за 15 км до Луангпхабанга. О том, что он нас, подлец, не довез, мы узнаем уже на берегу от местных жителей. Долго торгуемся с таксистом, сбивая цену в 4 раза и, наконец, за 200 тайских бат (они здесь ходят наравне с лаосской национальной валютой - кипой) доезжаем до центра города.

А вот насчет качества жизни в Лаосе я с теми авторами, кто так бездарно составляет путеводители, поспорил бы. В нескольких источниках я прочитал, что эта страна – одна большая деревня, очень бедная, с добрым, но ленивым населением, не любящим стрессов. Какая глупость! В плане комфорта я здесь чувствую себя не хуже чем в Таиланде. А зеленый чай здесь в кафе подают настоящий, а не тот, что у нас в пакетиках. В центре Луангпхабанга очень много иностранцев. По крайней мере, для небольшого 26-ти тысячного городка.

А завтра утром я отделяюсь от группы и в одиночку автостопом буду добираться до Вьентьяна, столицы Лаоса. Посмотрим, сколько времени мне на это понадобится. Я рассчитываю уложиться в одни сутки.

_____________________________



В ПОИСКАХ РУССКИХ СЛЕДОВ

17-й день Побега,
Лаос, Луангпxабанг,
Vongchampa guest house.

Свой автостоп до Вьентьяна я отложил на сутки. Решил побольше времени провести в Луангпрабанге. Вчера целый день ходил по городу, задавшись целью найти хотя бы одного лаосца, хорошо знающего русский язык и хотя бы еще одного, кроме нас, вменяемого русского туриста.

Двадцать лет назад Лаос был 100% социалистической страной, как Вьетнам или Китай. У руля стояли коммунисты, частной собственности почти ни у кого не было, заезжих иностранцев не любили, зато тут тусовалось много экономических и военных советников из СССР. А еще самые умные и молодые лаосцы уезжали на учебу в Москву – перенимать передовой опыт Родины Ленина.

В 2008 году, несмотря на то, что у власти по-прежнему остаются сторонники социалистического пути развития, Лаос семимильными шагами движется по пути капитализма с китайской спецификой. Но реликты совкового прошлого попадаются то там, то тут.

К примеру, среди детей много пионеров, которые носят красные галстуки. Но при этом каждый второй, начиная с 5-6 классов, приезжает в школу на скутерах и минибайках. Совершенно не по Марксу.

Другой атрибут авторитарного прошлого страны – лаосская полиция. Люди в легкой летней форме и в фуражках с кокардами встречаются так же часто, как у нас в Москве.

Первого лаосца, хорошо говорящего по-русски, я нашел в местном луангпxабангском национальном музее. 67-летний Менг работает смотрителем в одном из залов, где сейчас проходит фотовыставка, посвященная буддизму.

В 70-х годах прошлого века он несколько лет учился в Москве в университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы на врача. Вернувшись на родину, поднимал после вьетнамской войны здравоохранение. А выйдя на пенсию, вернулся в родной Луангпxабанг. Менг, несмотря на долгое отсутствие практики, довольно сносно говорит по-русски. Встреча со мной пробила его на ностальгию, мол «как хорошо было раньше». Жалуется, что его друзья из России после перестройки перестали ему писать и хочет пригласить меня к себе в гости, показать партийный билет. К сожалению, у меня времени в обрез.

Продолжаем общение с Менгом за обедом в ресторане. Молодой официант, подавая счет, вдруг говорит мне: - «Пожалуйста», от неожиданности я чуть не поперхнулся куриным супом.
- Вы говорите по-русски? – переспрашиваю его на английском языке.
Лаосец отрицательно мотает головой. Оказывается, это слово - просто «сленговое», занесенное когда-то нашими советниками, еще один лингвистический пережиток прошлого.

А вечером, когда я уже совсем отчаялся отыскать русских, они нашли меня сами – в королевском театре, куда я отправился с Марселем и Машей посмотреть выступление национальной труппы.

Трое наших туристов, семейная пара Вадим и Лиза, и ее сестра Даша, сидели во втором ряду и после окончания спектакля, услышав, как мы бурно обсуждаем увиденное, подошли, чтобы познакомиться. Оказалось, что в Лаосе они проездом из Северного Вьетнама в Камбоджу и уже завтра улетают. Городом довольны и удивлены, что здесь все так цивильно.

Напоследок я пролистал книгу отзывов зрителей местного театра. Среди многих сотен записей, где-то на сороковой странице, я наконец-то встретил одну запись на русском языке: "Ханты-Мансийск 2007. Здесь были мы. Вова и Марина!"
___________________________



КАК Я ЕХАЛ АВТОСТОПОМ ПО ЛАОСУ

18-й день Побега,
Лаос, Вьентьян,
Chindamay guest house.

Не знаю, правду ли говорят, что новичкам везет, но мой первый полноценный автостоп по совершенно чужой стране прошел как по маслу – легко и без напрягов. Вместо отведенных суток уложился в 14 часов. А главное, чем я теперь буду гордиться всю ближайшую неделю, это то, что я в одиночку, пересаживаясь с машины на машину, добрался до Вьентьяна даже раньше, чем мои друзья-беглецы Маша, Янис и Марсель на рейсовом автобусе.

Несмотря на то, что несколько дней назад в Чиангмае у меня случился маленький дебют в плане автостопа, 382 километра, ожидавших меня по незнакомой лаосской земле не шли ни в какое сравнение с 18-ю «разминочными» по Таиланду.

Поэтому перед выездом я плотно пообедал, благоразумно решив, что следующая такая возможность мне представится не скоро и, купив в местном интернет-кафе за 50 000 кипов англоязычную карту Лаоса, отправился в путь.

Из Луангпрабанга стартовал в 14.50. Из него в сторону Вьентьяна идет всего одна дорога. Первую тачку решил стопить не в черте города, а в 1-2 км от него, за автобусной станцией.

Пока выбирался пешком из центра, меня раз семь нещадно, с головы до пят, облили холодной водой. Так сейчас развлекаются все от мала до велика. Новый год же!

… Мне пришлось три километра пройти пешком по обочине под палящим индокитайским солнцем, прежде чем остановилась первая машина, мини-грузовик, под завязку забитый маленькими лаосскими пассажирами. Водитель не понимал ни по-английски, ни по-русски. Лишь утвердительно кивнул головой, что эта трасса – на Вьентьян, но он меня подбросить не может. Вопрос - зачем тогда остановился?

Спустя еще чуть-чуть - останавливается другой грузовичок. Водитель один, ему скучно и он без лишних предисловий берет меня на борт. Первые полторы минуты, собрав в кулаки все знания своего инглиш, интересуется откуда я и чего тут делаю, после чего всякий интерес ко мне теряет. Высаживает меня перед Xiang Ngeun. Первые 24 км. преодолены.

Вечереет. Очень мало машин. Мотоциклистов – в разы больше, но их стопить бессмысленно, ареал их жизнедеятельности вряд ли достигает окрестностей Вьентьяна. Снова грузовик – одиночка. Долго втираю шоферу, чтобы он меня довез хотя бы до Nam Ming (56 км. от Луангпрабанга). Мужик делает вид, что понимает, но через пять минут высаживает меня рядом с автобусной станцией в Nam Ming, мол, иди, купи билет. Спасибо, дорогой. Мне это – не надо.

Кризисный момент – целый час никто не останавливается. Не потому что не хотят, а просто нет машин. Трасса абсолютно пуста. Но вот на горизонте легковушка с открытым кузовом на Nam Ming. Запрыгиваю и через минут 40 извилистого серпантина, уже в ночи, заезжаю в этот милый город, такой большой на карте и маленький в реальности – всего 30-40 домов. И большой мост, около которого на обочине стоит рейсовый автобус. У людей беда, спустилось колесо.

В этой лаосской деревушке мне не хочется оставаться на ночь. Тут совершенно негде затусоваться, ни одной гостиницы. И я иду напролом, вру водителю автобуса, мол, у меня вообще нет денег и очень прошу подбросить до столицы. Короче, давлю на жалость. На мою радость, среди пассажиров, один европеец – немец по имени Александро из Берлина. Это он уговаривает лаосца взять меня и даже, кажется, дает ему за это взятку – сколько-то кип.

Утром в 3.40 мы въезжаем во Вьентьян. Через полчаса находим хостел и вселяемся c Александро.

Кстати, сегодня, 11 апреля, мы пересекли условный временной «экватор» наших путешествий – проехали, пролетели, проплыли, протопали половину из отведенных на бегство из Москвы 35-ти дней.

___________________________



НА БРУДЕРШаФТ С БУДДОЙ

21-й день Побега
Камбоджа, Пномпень,
в самолете из Лаоса.

Пошли пятые сутки, как мы беспрерывно отмечаем буддийский Новый год. Начали в Луангпхабанге, продолжили во Вьентьяне, потом в Пномпене, а закончим завтра, среди руин, в древнем камбоджийском городе Ангкор. Погулять на широкую ногу в Индокитае любят также, как у нас в январе, в России. Только со своим национальным колоритом и жаром.

Больше всего мне пока понравилось, как отмечают буддийский happy new year в Лаосе.

Во-первых, все друг друга тут поливают водой. Что в 36-ти градусную жару достойно особого уважения. Лаосцы настолько увлекаются водными поздравительными процедурами, что делают это с утра до вечера, невзирая на возраст и социальный статус. К примеру, меня пара милых девочек-школьниц на центральной улице Вьентьяна окатили с ног до головы в тот момент, когда я ранним утром в 7.20 намеревался сдавать белье в стирку. «Умыли» так, что надобность идти в прачечную отпала сама собой. А спустя полчаса меня украдкой облил, подкравшись сзади, очень респектабельный дядька в костюме, с кейсом и… кувшином с водой. Очевидно, при таком параде спешил на серьезную планерку в какое-то министерство.

Во-вторых, лаосцы, как и русские, обожают отмечать большими компаниями. Днем – на работе, вечером – в семейном кругу. В этом мы убедились на собственной шкуре, когда в пятницу вчетвером гуляли по столице. Завидев туристов из России, хмельные лаосцы тут же начинали активно махать руками и звать присоединиться к их застолью.

Сплошное панибратство. Даже если не хочешь пить, отказать сложно. Потому что, когда видишь вокруг столько веселых и счастливых лиц, подсознательно тянет немедленно, хоть на минуту, присоединиться к общему безумию: гуляй Лаос, гуляй Россия!

Рвусь к столу с закусками, а меня опять водой. Специально обученные люди ходят с ведрами и встречают вновь прибывших. Чем холоднее, тем лучше для гостя - больше чести. Судя по маленьким кусочкам льда, попавшим за шиворот, лаосцы во мне души не чают. А еще зачем-то обсыпают тальком мои щеки. Наверное, это вместо снега, чтобы я не сильно ностальгировал по русскому январю.

А теперь вместе со всеми в пляс. Люди кучкуются в круге, выделывают на нетрезвую голову немыслимые па. Рядом играет живую музыку какая-то лаосская попсовая рок-группа. В мелодиях угадываются общие нотки «Фабрики звезд» и певицы «Максим». А сейчас, наверное, хоровод начнется.

За соседним столом нахожу трех пожилых лаосцев, немного знающих русский язык. Обрадовавшись, что я из Москвы, они тут же предлагают мне выпить водку. Правда, не нашу, а социалистическую вьетнамскую. Зверская вещь, мозги выносит нафиг. Бутылка бодро ходит по кругу, под аплодисменты, смех и пожелания счастливого нового года.

Прощаемся по-русски. Только словами. Без поцелуев. Выходя за ограду, смотрю на вывеску, куда же это нас занесло? Оказывается, мы попали на пати сотрудников министерства транспорта Лаоса, которые сняли для себя огромную летнюю веранду ресторана в правительственном квартале столицы.

… Потом мы с ребятами еще заходили в несколько мест, даже в школу, где с детишками отжигали на дискотеке. Но как домой добрались, уже не знаю. Помню, что я был очень мокрый от новогодней воды.

Короче, с Новым 2551-м годом по лунному буддийскому календарю, россияне и товарищи лаосцы! И да прибудет с вами Будда!!!
________________________


КХМЕРЫ - ВОЗРОЖДЕНИИ НАЦИИ

21-ый день Побега,
Камбоджа, Пномпень
Гэст-хауз Okey

Перед побегом из Москвы многие знакомые настоятельно уговаривали меня не соваться в Камбоджу. Потому что, мол, там осталось много недобитых «Красных кхмеров», которые нападают в джунглях на туристов. А еще огромное количество неразминированных минных полей. И нищее население, готовое перерезать иностранцу глотку за 2 доллара. И жуткая коррупция среди полиции. Короче, даже не лезь туда – живым не вернешься!

Но не так страшен черт, как его малюют!

По-моему, мрачные слухи об этой стране распускают те, кто застрял в конце 70-х годов. Тогда в Камбодже реально зверствовали «Красные кхмеры», сторонники диктатора Пол Пота. Но с тех пор прошло 30 лет, и страна изменилась до неузнаваемости. По крайней мере, столица, город Пномпень, который на первый взгляд выглядит очень празднично и красиво, разительно отличаясь от полусонного Вьентьяна.

По широким улицам, как водомерки по водной глади, в разные стороны раскатывают тысячи мотоциклистов (разумеется, дорожных правил никто не соблюдает). Распугивая их оглушительным бибиканьем и ослепительными фарами по ночам, пробивают себе путь новенькие японские и южнокорейские джипы. Для «полуголодной», «поднимающейся из пепла» страны, их возмутительно много.

Злые языки говорят, что это разъезжают местные чинуши, сделавшие себе баснословное состояние на распределении гуманитарной помощи ООН. Не удивлюсь, если оно так – сами через подобное проходили.

Уж простите, что я так часто в своих постах сравниваю страны, в которых бываю, с Россией. Но Пномпень, на восстановление которого вдруг потекли со всего мира деньги, похож на Москву середины 90-х с ее малиновыми жилетами, охранниками на каждом углу, обожествлением доллара и хитрым заискиванием перед иностранцами.

В Камбодже доллары и их поставщиков – туристов - любят очень. Во всех магазинах, даже государственных, цены - в американской валюте. А местную – реалы - дают на сдачу. Странное ощущение, когда покупаешь бутылку воды за $ 0,75, даешь в кассе $1, а тебе в виде сдачи - стопку камбоджийских денег с несколькими нулями. Все вроде бы честно, но нутром чуешь: где-то подвох. Официальный курс в обменниках 1 доллар равен 4 000 реалов. Но у разных продавцов, если ты с ними расплачиваешься «туземными» купюрами, курс может быть совершенно своим: 4100, 4150, 4200… Милостыню тоже, кстати, просят в долларах.

А вечером набережная Меконга в центре Пномпеня, где много отелей, похожа на маленький азиатский Париж: нескончаемая череда кафешек и национальных ресторанчиков, по которым неспешно расхаживают туристы.

Почти в каждом заведении на стене висят объявления и фотографии, призывающие иностранцев купить какие-нибудь безделушки, сделанные камбоджийскими детскими ручками. Вырученные от продажи деньги обещают пустить на помощь малышам. А еще можно сдать для них свою кровь, а тебе за это – футболку на память.

Меж столов в кафе шныряют ребятишки лет 12-14. Эти продают сердобольным туристам книжки о зверствах режима Пол Пота. То есть, кровавый диктатор стал теперь брендом, на котором тоже можно заработать.

В одежде и прическах пномпеньская молодежь подражает более продвинутой таиландской. И почему-то безумно помешана на карточных играх. В «очко» играют на рынке, на улице, около дома, у автомобильной парковки. Ставки небольшие - 300-1000 реалов - зато эмоции бьют ключом.

Ночью, когда при свете мощных прожекторов, работают фонтаны, в скверах, на скамейках и траве сидят, лежат влюбленные парочки... Настоящая послевоенная идиллия.

Выросло новое поколение, которое знает, но не хочет помнить об ужасном прошлом страны. Нормальная защитная реакция организма. Несколько лет назад государство переименовали в Камбоджу и поменяли строй – с республиканского на конституционную монархию, чтобы у иностранцев меньше было дурных ассоциацией с Пол Потом. Но сами жители по-прежнему называют свою страну Кампучией.

Кхмерская нация, по-моему, возродилась, как птица Феникс. Когда вьетнамские войска в 1979-м отбросили приспешников Пол Пота в дикие неприступные джунгли на границе с Таиландом, в стране, из некогда 7 миллионов человек, в живых осталось 4,5-5 миллионов. То есть в каждой семье кого-то убили, замучили, сгноили в концлагере. Сейчас кхмеров, по разным данным, от 11 до 14 миллионов. Демография восстановлена с избытком.

А о минувшей беде напоминают редкие социальные плакаты вдоль проселочных дорог, на которых призывают сдавать автоматы Калашникова в обмен на деньги и быть поосторожнее в полях. Действительно, еще не все из них разминировали.

А так – жизнь налаживается.
________________________



ТЕЛЕФОННАЯ РАЗВОДКА (СОВЕТЫ БЫВАЛОГО)

22-ой день Побега,
Камбоджа, Сиамриеп
гэст-хауз Popular

В «Побеге» завел правило: въезжая в новую страну, первым делом покупаю местную телефонную симку. Чтобы быть с другими «Беглецами» на проводе и в Москву иногда звонить. Думал, система подключения к сотовой связи везде стандартна. Но в Камбодже столкнулся с одним неприятным нюансом. Эх, знай о нем раньше, сэкономил бы $20. В общем, учитесь на моих ошибках…

Благодаря ее Величеству Глобализации, которая раскинула свои щупальца даже в самые дикие уголки Азии, париться о том, как позвонить домой в Россию, не приходится.

В Индии, Таиланде, Лаосе полно мест, где можно купить телефонную симку и тут же ее активировать. Для этого не обязательно идти именно в специализированный салон сотовой связи. Симки продаются в супермаркетах, на уличных лотках у полуграмотных торговцев, в лавках «менял» и даже на автобусных остановках. Там же можно и пополнить свой телефонный счет.

До Камбоджи никто из торговцев при подключении мобильника не требовал с меня паспорта. Продавали просто так. Поэтому, когда в Пномпене парень, продававший параллельно с симками старые мобильники, попросил у меня паспорт, я немного опешил: зачем?

«Надо сделать копию, у нас такие правила», - объяснил он. А симка стоит 25 долларов.

К сожалению, у меня при себе документа нет - оставил в отеле. Откладываю первостепенное дело на вечер. Но через пару кварталов вижу, как в одном из магазинчиков трое европейцев без всяких паспортов и ксероксов приобретают и вставляют себе местные симки. И стоят они 20 баксов – на пять дешевле, чем у парня.

Я, естественно, купил и тут же позвонил в Москву своей девушке. Связь нормальная .

Проблемы начались, когда на мой новый попытались дозвониться мои попутчики. Телефон упорно не хотел соединяться и выдавал на английском, что такого номера не существует.

Что за дела?!

Я вернулся обратно в тот магазин, где мне впарили эту странную симку и стал разбираться с продавцом. Оказывается, мне продали карточку для междугородних телефонных разговоров. Внутри Камбоджи по ней разговаривать нельзя. О том, что у симки такие технически ограничения, продавец даже не обмолвился.

По-моему, это маленькое жульничество.

Обратно возвращать мне $20 он не стал, так как купленная по оплошности симка стала уже б/у: сколько-то баксов с нее я уже «сговорил».

Обидно… Но в следующий раз буду умнее - прежде чем купить, несколько раз переспрошу и уточню.
________________________



КАК СТИРАТЬ В АЗИИ ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ (СОВЕТЫ БЫВАЛОГО)

23-ий день Побега,
Камбоджа, Сиамриап
гэст-хауз Popular


Одна из постоянных статей моих путевых расходов – издержки на стирку вещей: трусов, футболок, брюк и прочего бэкпекерского барахла. Обращаться к услугам профессиональных прачек обоего пола приходится почти ежедневно. Стоит это недорого. Но в каждой стране есть свои нюансы, о которых стоит знать заранее, чтобы не попасть впросак со своим грязным бельем.

Вопрос-аргумент: «А почему бы самому не постирать свои вещи?», - отметаю сразу как глупый и дилетантский. Мне просто жалко на это свое время, которое я с большей пользой потрачу на что-то более приятное в чужой стране.

Итак, сильно заморачиваться с поиском прачечных не стоит. Они есть, как правило, при многих гостиницах и гэст-хаусах. Если нет, то их легко найти в радиусе 100-200 метров от места обитания по крупным табличкам «Laundry». Только будьте готовы к тому, что это английское слово в азиатских странах полуграмотные прачки пишут на свой лад: Lundry, Loundry, Laun dry, Landri…

А можно поступить еще проще, как я: остановить на улице случайного прохожего из местных и с вопросительной интонацией сказать ему магическое слово «лондри». В четырех из пяти случаев мне указывали верное направление.

Торговаться в прачечной бессмысленно - цены строго фиксированные. В «социалистическом» Лаосе деньги платить требуют вперед. В капиталистических Индии, Таиланде и Камбодже – потом, когда вещи забирать будете.

Если хотите получить чистое белье вечером, надо сдать его в стирку утром. Иначе обратно получите только на следующий день. Так, в Лаосе и Камбодже даже за тройную цену женщины в прачечной не согласились постирать тотчас (в Таиланде экспресс-стирка возможна по двойному тарифу). Пришлось, скрепя сердце, соглашаться на «завтра».

Во Вьентьяне я из-за этого чуть вообще своих вещей не лишился. Дело было так. В 8.30 на следующий день надо было быть в аэропорту. Условился с хозяйкой прачечной, что заберу вещи в 6 утра. Это притом, что они обычно открываются не раньше восьми. Но я попросил сделать для меня исключение. Окей, прихожу на следующее утро в шесть… Прачечная встречает меня закрытыми дверями. Я в легкой панике, потому что в буквальном смысле слова на мне – последние штаны и футболка. На счастье, на квитанции, которая дала лаоска, указан телефон. Звоню. Трубку, судя по интонациям, берет кто-то из ее родственников, возможно, муж. Но мужик, однако, ни хрена не кумекает по-английски.

Нахожу на улице вьентьянского полицейского, более-менее владеющего инглишем. Обрисовываю проблему и прошу его по телефону объяснить своему соотечественнику, чтоб тот открыл лавку и отдал вещи, за которые, кстати, уже уплачено.

Через пять минут прачечную открыли и мне все отдали. Только из вещей ничего не погладили, как в других местах было. Муж хозяйки долго на своем лаосском извинялся. Мол, как перевел мне полицейский, вчера все его домочадцы слишком увлеклись празднованием буддийского Нового года и банально по пьяни проспали.

В завершении для закрепления пройденного материала, предлагаю ознакомиться с расценками на прачечные услуги в уже «обстиравших» меня азиатских странах:

В Индии 200-300 рупий (около 160-230 рублей) за 5-7 вещей.
В Таиланде – 30-50 бат (20-60 рублей), как и в Индии, грязное белье считают поштучно.
В Лаосе - 8-10 тыс. кип (24-30 рублей) за 1 кг белья.
В Камбодже - $2 или 4 тыс. реалей (около 47 рублей) за 1 кг белья.

__________________________________

Медаль
Тэги: Лаос ,
3 голоса | Комментарии Оставить комментарий
Людмила Зубова аватар
Людмила Зубова (Ср, 30.09.2009 - 13:26)

Фотки в студию.

stervochka-m аватар
stervochka-m (Ср, 30.09.2009 - 16:16)
здорово!!!я тоже хочу в такое "умопорачительное" приключение и путешествие))))завиииииииидуууууую))))))))))) :D :man_in_love: :arrow:
MMS аватар
MMS (Чт, 01.10.2009 - 15:05)
Самсон, здОрово! Зачиталась, как в детстве над хорошей приключенческой книгой. Много улабалась. :m0410:
Только пиратов не хватает :m1007:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...