|
Куба, 2008, декабрь
История участвует в конкурсе: Конкурс октября: Курс на экзотику
Хотел бы я купить себе немного
счастья, если его где-нибудь
продают.
Э. Хемингуэй
Кастро жил, Кастро жив, Кастро… бог его знает, сколько проживёт, - подумал я, четвёртый час рассматривая глобус. Вот-вот! Надо бы успеть, – цокнул языком внутренний голос. Нафиг, нафиг! Туда лететь 13 часов! – заверещала какая-то отдалённая часть тела. Ладно, отогреешься на песочке, - парировал измочаленный алкоголем и зимним авитаминозом мозг...
– Да, как же, вам, блин, не стыдно?! В момент всеобщего мирового кризиса, когда вся страна из последних сил!..
– Моя совесть чиста… – я ею не пользуюсь.
Известно, что с помощью самолёта достаточно быстро можно перемещаться в пространстве, а как насчет перемещений во времени, можно?..
Попробуем…
Лететь пришлось 13 часов… Да, тяжело! Но это ещё не всё, там после самолёта и неспешного (как всё на Кубе) паспортного контроля ехать до отеля всего лишь, каких-то 2,5 часа на автобусе. Получается 22 часа от двери до двери, точнее от двери до кровати, потому, что кровать в той ситуации гораздо важнее!
В 4 часа утра (местного времени) по небу разгуливают звёзды, а по территории отеля - личности, похожие на призрак Че Гевары. Это русские туристы, которые вчера прилетели, выспались и проголодались. В Москве уже 12 часов дня, а, значит, пора завтракать! Аборигены давно не удивляются людям, употребляющим ранним утром ром с мандаринами и белым хлебом. Вообще, кубинцы нас по-прежнему любят и уважают… эти весёлые и гордые жители осколка коммунистической империи...
Куба, как ни странно, чем-то напоминает Турцию с Египтом или Таиланд. Не верите? Вот смотрите. В мусульманском Египте, где невест оценивают верблюдами и свято блюдут коран, причём с младых лет, есть место - Шарм-Эль-Шейх, в котором во имя материальных ценностей, моральные устои отправлены в бессрочный отпуск, и даже без содержания. Или вот, к примеру, Патайя. Это же исчадие разврата и порока в Таиланде, - стране, почти, что пуритански воспитанной.
На острове Куба, есть полуостров. Называется Варадеро. Состоит их 22-х километров пляжей с белым песком, разнозвёздочными отелями между кокосовыми пальмами, ресторанчиками, сувенирными лавками и местными обычаями, допускающими лёгкие отступления от кубинских законов. «Да, это же не Куба, это – скорее Майями», - говорят сами аборигены, и в чём-то они, безусловно, правы. Немножко европейцев, чуток русских и 80% канадцев (которым всего-то 4 часа лёту) заполонили Варадеро, взвинтили цены до неприличия и практически построили подобие капитализма на отдельно взятом полуострове социалистического острова свободы, где, вообще говоря, строится коммунизм в отдельно взятой стране.
Вдоль всей береговой линии Варадеро тянется одна дорога, по которой туристы гуляют пешком или катаются на двухэтажных автобусах с открытым верхом. На нижнем закрытом этаже такого транспортного средства, ощущение замкнутого пространства, почти ничего не видать, душно и полутемно, сидит контроллёр, отнимающий вашу денежку. На верху - панорамный пейзаж, ветер и солнце, скорость и свобода… Варадеро – второй этаж автобуса, а остальная Куба – соответственно… ну, вы поняли…
Практически ежегодно в начале декабря на Кубе наступает зима, птицы при этом в тёплые края не улетают, листья не желтеют, но местные жители уже не купаются, сами понимаете, вода 22 градуса – не комильфо. Полуденное солнышко, конечно, греет, но не обжигает, а голубые волны Атлантического океана выпрыгивают на белый песок в каких-нибудь 30 метрах от вашего балкона. Я прикинул, что пасмурными будут 4 последних дня, на которые и заказал экскурсии, так оно и получилось.
Джип-сафари.
Если в некоторых (не будем называть каких) странах аборигены вывозят нас с вами на джипах за ближайшую помойку и в самую жару по пыльному песку укатывают несчастных туристов до состояния вяленой воблы, то на Кубе всё иначе.
Нет ни пыли, ни песка, машинки новые японовские с кондиционерами. Дороги, вполне приличные, проложены по территории национального заповедника. Запоминается посещение пещер с купанием в подземном озере, приятный обед на ферме местного крестьянина, коралловый риф и рыбки сквозь маску, панорамные фотографии, а для любителей экстрима участок бездорожья с размытой красной глиной. В конце пути прогулка на небольшом судёнышке и катание на скутерах вверх по реке. Насыщенный событиями день пролетает быстро и очень даже приятно.
Как вы, безусловно, знаете, полуостров Варадеро находится на северном побережье Кубы, в силу чего вынуждено и обречённо омывается Атлантическим океаном, а вот с юга, до которого рукой подать, к острову свободы подкралось Карибское море, кишащее рыбой и пиратами...
Утро. Вы быстро собираетесь и с первыми лучами восходящего солнца уже парите над землёй на высоте 900 метров на лёгком французском самолётике, улетая от международного аэропорта Варадеро к югу – туда, где «...изумрудное небо проломлено малиновым булыжником солнца и прогнуто над зеркалами лагун, где хрустальные волны дробятся в коралловых рифах и под океанским прибоем звенят пальмы...»
Не забудьте взять немного белого хлеба. На одном из Карибских островов вы встретите игуан, а они всегда голодны! Маленькие, не более метра, динозаврики с добрыми и милыми улыбками едят прямо с рук, хотя и дикие. На яхте при вас готовят свежепойманных лобстеров, которые почти всегда умещаются на одной тарелке (это только, если без головы и клешней).
Пустынное морское побережье длинной в 27 километров и при этом всего 4! отеля на береговой линии, вода теплее, а пляж белоснежнее, чем на Варадеро, - просто вы на Карибах. Эдакая лёгкая смесь «Пиратов Карибского моря» с «Последним героем», и что характерно, после трёхчасового пребывания на белоснежном песчаном пляже, существование так называемой Москвы начинает вызывать сомнения, зато без сомнения все части организма, включая самые отдалённые, требуют оставить их в указанном месте надолго, а лучше навсегда...
Привезите домой немного песочка с острова Кайо-Ларго, насыпьте в сахарницу и приглашайте гостей чайку попить, прикольно получится.
Вот бы ещё в столицу съездить…
Да – не вопрос!
- Сеньора! Пор фаврор, эль камино Гавана?
Далее следует непереводимая игра слов, на том местном диалекте, который жители Пиренейского полуострова всё ещё наивно считают испанским языком.
Скажите, уважаемый читатель, если Вас, на улице небольшого российского городка вдруг спросит незнакомый человек, как проехать в столицу, вы, вероятно, просто покажите рукой, мол, прямо и налево. А если он при этом на машине с прокатными номерами? Выглядит как иностранец и говорит с иноземным акцентом? То это сразу всё меняет?
Пока я ехал до Гаваны на арендованном внедорожнике, несколько раз спрашивал дорогу. Стандартный ответ простого крестьянина укладывался в 15-20 предложений. Кубинцы – народ добродушный и экспрессивный, что они хотели донести до меня, не известно. Может, жаловались на Фиделя или на неразделённую любовь, может, просили 10 песо на высшее образование для ребёнка или пытались убедить забрать их с собой в другую (не важно, какую именно, лишь бы другую) страну, причём, увезти прям щас! – в багаже или ручной кладью, одного или со всей семьёй, хоть тушкой хоть чучелком!.. Общительная нация…
Улицы Гаваны встретили запахом керосина, жареных морепродуктов и выхлопными газами американских грузовиков, причем, учитывая их возраст, построенных ещё Генри Фордом… Лично…
Есть две Кубы, ну, и, соответственно, Гаваны там тоже ровно две. В одной из них говорят на разных языках, пьют правильные напитки в ухоженных ресторанах и барах, смотрят спутниковое ТВ в пафосных номерах правильных гостиниц. В другой же Гаване… всё иначе.
Если пойти гулять БЕЗ экскурсовода по методу «куда глаза глядят» то можно попасть в часть города (будем так говорить – заднюю). Старинные дома эпохи испанского строительного бума начала 18-го века, последний раз ремонтированные… никогда, при этом не имеющие стёкол в окнах и дверей на балкон, (это - чтобы удобнее выносить мангал) производят впечатление глубокой неизгладимости.
Если вдруг кому-то из отечественных режиссеров захочется снять блокадный Ленинград после авианалета – декорации готовы. Статисты для массовки, в принципе, тоже есть, причём, много, причём, уже сразу в костюмах, причём, дублей можно снять огромное количество, ибо люди эти целыми днями и вечерами страдают торчанием на улице. В каждом квартале есть «магазины», где по талонам продают некоторые продукты, так вот жители там и стоят в очередях за, скажем так, «мясом» или за мылом, причём если в одном магазине сегодня дают хлеб, то сахар, естественно – в другом. Банки с консервами, похоже, спросом не пользуются и выстроены пирамидами на витринах. Практикуются также «наборы» - купи 500 гр. сигарет и можешь взять 2 коробки спичек. Мне взбрело в голову купить там ананасов, памятуя привезённые из Таиланда 12 кг. этих овощей, необычайно вкусных и пахнущих. Наивный чукотский мальчик… Там их нет нигде, ни на рынках, ни в торговых палатках, ни тем более в супермаркетах (ибо понятие супермаркет там просто отсутствует).
В промежутках между очередями и посиделками прямо на тротуаре (в России хоть завалинки есть) аборигены ходят на работу, где героически имитируют трудовую деятельность. Зарплата в 30 У. Е. считается нормальной, если её выдают деньгами, хуже, если вином или сигарами.
Стемнело. Полуразрушенные, плохо освещённые улицы разбитых фонарей угрожающе нависали над головой, а горящие пролетарские глаза революционных масс, внимательно рассматривавшие зеркалку и мобильник, были настроены решительно. Как выйти их этого района я не знал. Кое-где на перекрёстках виднелись костры, и на какое-то мгновение мне вдруг показалось, что вижу греющихся там матросов в чёрных бушлатах, покрытых солью, пылью и пулемётными лентами, в бескозырках «Аврора» и громко поющих интернационал. Возникало стойкое убеждение, что каким-то образом переносишься куда-то в середину школьного учебника истории.
Не помню, каким чудом я оказался в автомобиле на центральной площади столицы рядом с полицейским постом... Успокоился…
Однако утро, господа.
В центре Гаваны есть вполне приличные гостиницы, где усталый путник к утру приходит в нормальное состояние, подкреплённое стандартным завтраком с круасанами. А на ресепшн за 5 минут мне быстро нашли англоговорящего экскурсовода (чисто случайно оказавшегося сыном работницы отеля), который помог найти дорогу к дому (в нашем понимании загородной вилле) Эрнеста Хемингуэя.
Кто из нас не помнит его незабвенный рассказ «Старик и море»? Прогуливаясь между деревьями и утренними лучами солнца по той земле, где хаживал автор, как бы переносишься в далекое детство, из глубины сознания всплывают образы, хранящиеся в памяти десятилетиями. Вот – возвышающаяся смотровая башня, откуда Эрнест смотрел на штормовой океан, вот его умиротворённо дремлющая яхта «Пилар», где какое-то время служил капитаном, рулевым, юнгой и матросом… старик.
12 января 2002 года, спустя 50 лет после выхода в свет бессмертного произведения, в возрасте 104 лет в пригороде Гаваны умер Грегорио Фуэнтэс. Старик! Это был тот самый старик, в уста которого Э. Хемингуэй вложил слова: "Человека можно уничтожить, но его нельзя победить".
Всего лишь 2002 год! По историческим меркам – это было просто вчера!
Впечатление, что постоянно перемещаешься во времени, преследовало неотступно…
Гавана, отредактированная «для туристов» порадовала чистыми улицами, лицами улыбающихся кубинцев красивой архитектурой колониального стиля, барами, где готовят, возможно, лучший в мире мохито или пино-коладо. Даже не надо знать названия самых популярных коктелей, вы просто подходите к бармену во Флоридите и говорите «two please» и вам подают два бокала, после чего вы оборачиваетесь и замечаете, что точно такой же дайкири пьют за 35-ю столиками 83 других посетителя этого заведения…
Можно взять автомобиль, лучше очень старый американский, и покататься по городу с открытым верхом. Если учесть, что в системе такси работают машины даже 1946!!! года, невольно задумываешься, о тех временах и тех людях, кто сидел до тебя на этих же сиденьях… Не забудьте свернуть на набережную. При северном ветре волны, разбиваясь о бетонную стену, выплёскивают солёную воду на проезжую часть, и приходится включать дворники, чтобы смыть с лобового стекла эти маленькие прозрачные осколки безбрежного океана…
В этом самом океане, там далеко, почти у самого горизонта можно увидеть силуэты американских эсминцев, пытающихся заблокировать российское торговое судно в эпоху Карибского кризиса или набитую людьми маленькую рыбацкую лодку, плывущую «до Флориды в один конец»… Надо только присмотреться повнимательнее…
Меняются времена и эпохи, правда, Ф. Кастро всё ещё жив. Только теперь, хоть в это и трудно поверить, Куба под его чутким руководством… импортирует сахарный тростник…
Понаблюдав, как наш самолёт, разогнавшись по взлётной полосе социалистического аэропорта Гаваны, и, убрав закрылки – над пенящимися волнами нейтральной Атлантики, набрал высоту эшелона уже над капиталистической Флоридой, перемещая нас из мира социализма в мир отечественного бардака, мой сосед у иллюминатора, устроившись поудобнее, допил бутылку замечательного кубинского рома, после чего открыл ноутбук, улыбнулся и набрал заголовок:
«Техническое устройство машины времени на основе самолёта Боинг-767»
Удачи…
| 04.10.2009 Просмотров: 2935 |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Только почему "несвободы"? Я сам до Кубы еще не добрался, но по описаниям, в том числе и вашему, у меня сложилось впечатление, что свободы там побольше чем у нас или в Европах будет. Вот со сгущенкой проблемы, а со свободой нет.
А в каком отеле останавливались? Если помнишь, кинь в личку пожалуйста. Едем на НГ, кроме билетов ещё не о чём не думали.
А погода правда не камильфо((
Ну ладно, будем пока о хорошем....фотографии класс!
А вы получается в одно время с Сергунинами были или вы ездили не на НГ?
Свобода перемещений там осуществляется только на рыбацком баркасе ночью и только в один конец...
Вам видимо очень повезло, там зимой такая теплая вода - скорее исключение, чем правило. Я довольно много общался с рускоговорящими кубинцами, тему погоды мне описали основательно. Ну а про солнце... я тоже поджарился пару раз... дык, на то оно и путешествие... :wink:
Вот те отели, что на мой взгляд интересны:
Arenas blancas, Barcelo solymar, Villa Cuba, Sol Sirenas.
А больше всего мне понравились:
Iberostar Playa Alameda и особенно - Princessa Del Mar.
На Гавану одного дня мало, особенно если ездить на виллу Э. Хемингуэя.
Кайо Ларго и вообще Карибский берег - обязательно.
Если чё - пиши... :wink:
А для нас, для приезжих? Есть свобода передвижения? Да и судя по фото баркасов там еще много, значит все уплывать и не спешат, значит им и там хорошо.
Зато лангусты - дешевые!
Если вдруг кому-то из отечественных режиссеров захочется снять блокадный Ленинград после авианалета – декорации готовы. Статисты для массовки, в принципе, тоже есть, причём, много, причём, уже сразу в костюмах, причём, дублей можно снять огромное количество, ибо люди эти целыми днями и вечерами страдают торчанием на улице...
Вот эти слова я бы вынесла в "улыбнуло модератора" :taunt:
Слава, как всегда - ироничен и великолепен!!! На фото с глобусом - я так понимаю, передаешь горячий привет Алексу???? Отель (или ресторан) тот же????
Нынче за такие слова даже медалей не дают...
Привет Алексу из того же самого места... пришлось слетать на Кубу, чтобы увидеть такой глобус!
Кстати Алекс мне эту путевку и оформлял.
Вообще, я так соскучилась, что если бы могла, прямо пять медалей за присутствие на ТБГ бы выделила для таких давних блогеров :man_in_love:
А для нас, для приезжих? Есть свобода передвижения? Да и судя по фото баркасов там еще много, значит все уплывать и не спешат, значит им и там хорошо.
Алексей, неужели Вы еще не поняли, куда завел Кубу Фидель? Впрочем все точно мы узнаем только после смерти вождя, подождем!
Темно было и страшно. Поэтому фотки получились плохо я одну с балконом повесил, чтобы понятнее стало. Да и зеркаллку доставать там не хотелось почему-то...
Вот такие там магазы...
Да, магазины брендовые! :rofl:
Алексей, неужели Вы еще не поняли, куда завел Кубу Фидель? Впрочем все точно мы узнаем только после смерти вождя, подождем!
С Фиделем и местом, где сейчас находятся в большинстве своем кубинцы, все предельно ясно. И повторюсь на Кубе я не был. Но я несколько раз был на других Карибских островах и представляю себе их менталитет. И также здесь уже было много отзывов о Кубе, да и знакомые мои там уже почти все перебывали. И у меня сложилось впечатление, что с нашей точки зрения их жизнь тяжелая, но у них самих другие критерии оценки и другая шкала ценностей. И для них их жизнь так и ничего. Может я и ошибаюсь.
И у меня сложилось впечатление, что с нашей точки зрения их жизнь тяжелая, но у них самих другие критерии оценки и другая шкала ценностей. И для них их жизнь так и ничего. Может я и ошибаюсь.
Тут вопрос диалектический. Морская свинка в клетке считает себя свободной и собака в будке тоже считает.. Но как в том анекдоте "...есть нюансы..." Многие кубинцы имют родственников в Майами (городе где английский язык уже не главный), и получают от туда мат. помощь, чтобы чувствовать себя ещё свободнее. А что до пофигизма, ну тут вы правы - раздолбаи они те ещё... :wink:
Было время мы тоже ходили вот в такие заведения и чувствовали себя вплне свободными
Слава, а еще на Кубу поехали бы, хоть раз? Многие говорят, что самое-самое интересное (и природа, и население) на крайнем востоке острова...
Мы туда так и не добрались, теперь жалеем :(
:(
Ой весело то как! Спасибо! Посмеялась от души! Хочется на КУБУ! :PARDON: