Mia Bella Italia-3

Италия: Рим, Флоренция, побережье Улисса, Сентябрь-октябрь 2009 года
История участвует в конкурсе: Конкурс октября: LOL да и только!

Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Mia Bella Italia-3Заметки из путешествия в Италию на рубеже сентября-октября 2009 года с туркомпанией «Спасские ворота – туризм» (www.sv-tour.ru)

Часть III. Помпеи, Неаполь, Капри
Прочитавшие первые две части моих итальянских записок, возможно, подумают: ну да, Италия, ну да, романтика, страна высоких иллюзий. А вот и не только! Те точки на итальянской карте, что помечены в третьем, последнем разделе этой моей записной книжки, скорее, разрушили кое-какие иллюзии, стереотипы. Что, впрочем, не повредило образу моей любимой страны в целом.

Памятник легкомыслию
Как-то по «ящику» услышал: «Италия похожа на сапог? Глупости! Италия похожа на рай!». Кто спорит? Похожа. Но вот то, что итальянцы якобы похожи на нас, - иллюзия! Об их (в отличие от нас) лёгкости бытия я уже говорил, не стану повторяться. Скажу лишь одно: если в чём-то мы с ними и похожи, так это в легкомыслии. Тоже, как мы, частенько полагаются на авось. Авось, пронесёт. Авось, случится, да не с нами.
В этом смысле легендарные Помпеи – древнейший, наверное, памятник легкомыслию. Ведь перед убийственным извержением Везувия не раз их жителей предупреждали: срочно собирайте весь домашний скарб и уезжайте, вон как соседний Геркуланум засыпало - по самые крыши! Ан-нет, всё чего-то ждали: вдруг мимо пройдёт лава. Три дня изрыгал её Везувий – и жителям Помпеи вроде бы и впрямь отчасти повезло: лава потекла не на город, а мимо (Карл Брюллов в своей знаменитой картине «Гибель Помпеи», скажем мягко, был неправ; хотя понять его, как художника, можно: потоки лавы выглядят на полотне выразительно). Но город засыпало слоем пепла высотой 6 метров, и под ним на третий день извержения погибло всё, что не успело спастись; люди сгорали заживо, жилища в несколько минут превращались в головешки. Кто не погиб от жара, тот оказался погребён под обрушившимися на головы плоскими крышами. 2.500 человек погибло из 12.000 проживавших тут. А всё привычка полагаться на авось. Урок – итальянцам. Да и нам.
Много развалин античных городов я видел: Эфес в Турции, Пальмиру в Сирии, Баальбек в Ливане, Петру в Иордании. Все интересны по-своему. Но то, что осталось от Помпеи с момента её гибели в 79 году н. э., необычно своей достоверностью, сохранностью, как бы сейчас сказали, инфраструктуры, отдельные элементы которой, конечно же, есть и на иных аналогичных объектах в других странах, но чтобы в целом развалины выглядели, как ни смешно это прозвучит, настолько хорошо – как нормальный организованный город… Такое мало где встретишь. Огромная территория, чёткая планировка улиц, каменные проёмы калиток, у одной даже надпись на плите высечена: «Во дворе злая собака!», самые разные социальные строения, два театра – музыкальный и драматический. Есть даже непременное место отдыха горожан - публичный дом. В его сторону указывают практически отовсюду высеченные на стенах зданий фаллосы (и в качестве древнего символа плодородия, и просто как стрелочки). Говорят, однажды в группе японских пенсионеров молоденькая гидесса спросила: «А это, как вы думаете, что?» И бабулька лет за 80, задумавшись, произнесла: «Что-то это мне напоминает. Но сейчас не вспомню, что».
Специалисты утверждают, что Везувий какими-то подземными и даже подводными артериями связан с сицилийской Этной. Та ведь регулярно (по сей день) извергается, а потому Везувий и молчит, только пыхтит недовольно - до поры до времени, правда, как считают те же специалисты-вулканологи. А потому в этих местах, где, конечно же, немало современных поселений (лава заметно повышает плодородность почв), обычно осенью, по воскресеньям проводят что-то вроде учений гражданской обороны – на предмет срочной эвакуации. Местные жители, однако, относятся к ним, прямо скажем, несерьёзно - чаще всего прогуливают (вот вам и «урок»). При этом каждое утро, выходя на балкон, обычно поглядывают ввысь: как там Везувий?
Серьёзные раскопки тут начались только в 1748 году, но и до сих пор раскопали не всё – примерно 22 гектара лежат под пеплом. Недавно арестовали целую семью, которая копала тут втихую.

Яйцо счастья
Неаполь, по сути, развалил ещё одну мою давнюю (с детских лет существовавшую!) иллюзию. В крупном советском портовом городе, где я родился и провёл примерно четверть из намечаемого мною срока земного бытия, принято было с гордостью утверждать, что здешняя бухта похожа, как две капли морской воды, на неаполитанскую. Помнится, ребёнком мечтал я ту бухту-прообраз увидеть. Увидел. И что? Она - совсем другая. Извините, земляки, но тут, в Неаполе, всё гораздо красивее: зеленеющие горы с маленькими домиками почти вплотную подступают к воде, набережные - не прямые, а извилистые, и главный порт – настоящая голубая лагуна с яхтами. Разве что форма побережья – тоже дугообразная, но таковы ведь почти все бухты. Словом, та, из детства, бухта, на самом деле, похожа… на любую бухту вообще.
Про Неаполь сложено множество исторических баек. Некоторые из них, как мне кажется, ну очень иллюзорны. Говорят, например, что где-то в стенах здешнего Замка яйца Вергилий замуровал яйцо, и пока оно цело, город стоит и счастлив (по моим, правда, представлениям, яйцо в стене должно бы давно стухнуть), только вот самого яйца никто не видел. Ещё утверждают, что для неаполитанца главное – мама, кухня и футбол (ну, разве что и пицца), но неаполитанские парни гуляют по набережной почему-то отнюдь не с мамами. К этому же разряду «ради красного словца» следует, я думаю, отнести и расхожую (заметим, вне Неаполя) поговорку о том, что тут 50% населения – бандиты, а вторые 50% - адвокаты.
А вот что явно достоверно, так это то, что в здешнем Театре Сан Карло был освистан сам великий Карузо, после чего он, обидевшись, уехал в Америку (где, собственно, и стал великим), дав слово больше никогда не петь в Неаполе. Слово сдержал.
Архитектура города – очень разная. Заметны влияния испанцев (два века он под ними был), французов (здесь правили Бурбоны, Мюрат). Вообще же наиболее интересны тут строения не ренессансные, а XVII-XIX веков, они монументальны и царственны, особенно хорош Дворец герцога Анжуйского. Красив и городской парк, разбитый в конце XVIII столетия. А в целом, это типичный приморский город – с богатыми торговыми кварталами, романтическими набережными, суетными портовыми территориями и, конечно же, замусоренными районами победнее.
Помните, неаполитанскую песню Робертино Лоретти «Санта Лючия»? Так вот, Святая Лючия, именем которой назван тут, в частности, один из портов, считается покровительницей зрения. Так что смотрите – и увидите! Например, коней Клодта – почти таких же, как на Аничковом мосту в Питере. Это подарок Неаполю от российского императорского дома.

Остров везения
Новейшая история XX века (в школьном изложении) сообщает нам, что на заброшенном острове Капри близ Неаполя большевистские мыслители Горький и Луначарский, а также наезжавший к ним время от времени с партийной инспекцией Владимир Ульянов-Ленин в тяжелейших лишениях и непреходящем креативном возбуждении ковали идеологическое оружие будущей пролетарской революции.
Как бы не так! Горький и Луначарский действительно живали в этом фешенебельном курортном местечке подолгу. Климат тут – великолепный (тёплый, но не жаркий: бризы, даже в январе +10-15 градусов), вино, сами понимаете, девушки… Словом, весь покрытый зеленью, абсолютно весь - остров совсем даже большого везения (для тех, ясное дело, кому он по карману). У буревестников революции материальных проблем тут не было: во-первых, имелись партийные деньги. Чтобы оправдать их, решено было создать для местных крестьян и рыбаков школу марксизма, но весёлые и не нищие каприйские аборигены если и захаживали, то чтобы не обидеть богатых гостей. Ну, а во-вторых, принимал-то русских друзей немецкий магнат Крупп – на его вилле они жили. И ни в чём себе не отказывали. Ну, а на случай чего ещё и госпожа Андреева, прима МХТ, всегда могла подкормить пламенного Данко деньгами второго своего друга сердца Саввы Морозова.
Ленина крестьяне и обслуга очень любили – на чаевые не скупился. Звали между собой его Синьор Динь-динь – по одной из версий, именно поэтому. Вторая – более "поэтичная": когда они его учили рыбу удить, он частенько клевал носом. Когда же клевать начинала сама рыба, они ему делали колокольчиком вот так: динь-динь, сеньор, динь-динь! Партия, кстати, вообще-то командировала сюда своего лидера подкорректировать «каприйскую ересь»… видно, Горький с Луначарским в какой-то момент совсем от рук отбились.
Каприйскую роскошь (она же, судя по всему, была и причиной «ереси») почитали и почитают не только те беззаветные борцы за права обездоленного пролетариата. Она и нынче в чести. Вот, рассказывают, Роман Абрамович сюда раз 5-6 в году заглядывает – на какой-нибудь из своих яхт. У него ведь тоже с «динь-динь» всё ОК. Как и у Дженнифер Лопес, Роберта Кавали, Дольче и Габаны, Наоми Кэмпбелл etc. - завсегдатаев местных блещущих великолепием отелей, торговых улочек со сплошь брендовыми магазинчиками, увитых лозой и укрытых кроной дерев ресторанчиков. Любит тут бывать и сам президент Италии Джорджо Наполитано.
Это место очень крутых тусовок, где можно, не боясь, носить любые драгоценности – безопасность-то стопроцентная. И приезжают сюда не за пресловутым пляжным отдыхом, а из-за атмосферы, общества. Между тем, дешевле, чем за миллион евро, на Капри, как утверждают, не купишь и собачьей конуры.
А кто купит, тот сможет позволить себе пройтись по дорожкам сада императора Октавиана Августа, покрасоваться на фоне скалы Фаральоне, где снимают самые дорогие в мире рекламные ролики, измерить шагами улицу Круппа – её тут, правда, в память о даме сердца Синьора Динь-динь называют Крупской.
Впрочем, позволит себе это и любой турист, у которого найдутся весьма скромные деньги на теплоходик из Неаполя и на фуникулёр внутри острова. Приобщиться – не только к роскоши, но и к красоте ещё одного маленького итальянского рая. Она ведь, красота, превыше роскоши. Не для всех, конечно. А только для тех, кто понимает.
Mia Bella Italia-3

Тэги: Италия ,
2 голоса | Комментарии Оставить комментарий
BUCH аватар
BUCH (Втр, 13.10.2009 - 19:14)
:D :D :D
Иваноff аватар
Иваноff (Ср, 14.10.2009 - 12:15)
Написано. Много любопытного. А фото - уж прошу меня простить - так и не стали лучше... Жаль.
Светлая лошадка аватар
Светлая лошадка (Ср, 14.10.2009 - 22:53)
Понравился очень вид на дорогу. Интересно, правда, не слишком смешно, а временами и грустно.
Mikha аватар
Mikha (Чт, 15.10.2009 - 12:44)
 Лишь "дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней"... А жаль, редкая по нашим временам культура речи, профессиональное перо, социальная непоколебимость - всем наделил автора Создатель, и плюс удача - представлять известную турфирму. Ну да ладно, хоть Италия осталось им почти нетронутой, за что чисто экологическое спасибо. Мучительно пытаюсь вспомнить, что вынес из трех прочитанных и просмотренных в иллюстрациях частей. И ничего личного, греческим алиби клянусь.
voyageur аватар
voyageur (Сб, 17.10.2009 - 01:53)

Да, Mikha, как говориться "не в бровь, а в глаз!" попал.
И тоже - ничего личного!
:cry:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...