Греция без мифов, олимпийских богов и игр

Греция, сентябрь 2009
 

                                 Греция без мифов, олимпийских богов и игр

          Трудно еще что-нибудь написать о Греции после всех греколюбов, грековедов, грекопризеров и т.д. Каждого (более или менее) учили в школе истории античной Греции, а кто пропустил, доучивался по Куну. После лучезарной античности – провал на сотни и сотни лет, как-то обозначенный христианскими мучениками и святыми, соборами и монастырями, Пьером де Кубертеном – восстановителем Игр, подписанием договора с турками в начале ХХ в., черными полковниками, Микисом Теодоракисом и нобелевской поэзией Георгоса Сефериса и Одисеаса Элитиса. И я ничего не внесу в копилку tbg о женолюбивом Зевсе, ревнивой Гере, мастеровитом Гефесте, удачливой в охоте Артемиде, о нимфах, героях, титанах и живописных гвардейцах в Афинах. Попробую описать впечатления от поездки в провинциальные Халкидики, которые на карте и сверху при полете напоминают краба с тройной клешней (здесь все говорят «пальцами»), которой он рассекает море на два длинных и достаточно узких залива.

          Наименования трех частей полуострова: Кассандра, Ситония и Афон связаны с именами царя – преемника Александра Македонского и двух потомков Посейдона. В хорошую погоду от нас через залив видны были лесистые холмы, поселки и строения Ситонии. А за ней располагается невидимый отсюда Афон. Море здесь прозрачное, густо синее под облаками и бирюзовое под солнцем. Но рыб немного, и редкие рыболовы на набережной и на волнорезе – скорее фигуры ритуального, чем промыслового значения.

          От нас до Салоник и аэропорта на севере – сто с небольшим километров, т.е. два часа примерно автобусом. Дорога местами четырех полосная, а кое-где двух полосная – по полосе на каждое направление движения. Живописная дорога из Салоник - с холмами, хвойными перелесками, белыми и изредка цветными домиками и торговыми центрами, регулярными оливковыми посадками и разлинованными виноградниками, горными невысокими вершинами на горизонте. Скоростная магистраль вмещает фуры с сельхозпродуктами и винной тарой, туристические автобусы, цветные легковушки. И все это движется со скоростью 80 – 120 км/час, но капитаны дороги – двухэтажные автобусы. Они ведут себя уверенно, прижимают и обгоняют даже легковые машины и соперничают друг с другом. Но квалификация водителей очень высокая. Особенно она востребована на узких городских улочках, где автобусы разворачиваются и разъезжаются, как на пуантах. Все 7 национальных дорог – платные. Считается, что плата (4 €) идет на улучшение и строительство дорог. Кроме того, здесь высокие дорожные налоги. Как и у нас, никто не знает, куда идут эти деньги. Как и у нас, это вопрос веры (веришь ли, что на дороги). Халкидики в начале туристического освоения страны были глубокой провинцией и лишь в последние годы отстроились отелями, апартаментами и дорогами.
Дорожные полицейские останавливают наш автобус и проверяют весь набор документов у водителя. Они стоят с двух сторон у дверей и задают вопросы. Водитель крутит головой, как флюгер под переменными порывами ветра. Затем водителя увели, но вернули. Уехали мы через 10 минут, после чего водитель и гид отзвонились в контору и другим водителям.

          Строгая дорожная полиция. Может это и правильно, поскольку гонки на дороге – любимое развлечение местных водителей. Они чувствуют себя крутыми ковбоями, по встречной обгоняют все, что впереди, неистово мигают легковушкам и трейлерам, жмут под 100 при знаках от 50 до 80. Конечно, есть и те, кто уважает ПДД и двойную сплошную. Строгая дорожная полиция, будь она здесь почаще, приветствуется. В Салониках, недалеко от набережной мы хотели поближе познакомиться с отцом Александра Македонского царем Филиппом, статуя которого в коротком воинском облачении и с оружием располагалась в сквере через дорогу, но так и не смогли перейти. Светофор был неизменно красный, а два разветвлявшихся потока машин поочередно препятствовали переходу. Отчаянные перебегали под колесами, робкие переводили послание светофора как «оставь надежду всяк сюда входящий» (в смысле, на переход).

          У дорог часто встречаются небольшие сооружения (чуть меньше метра высотой, иногда несколько выше) с застекленными дверцами, свечами внутри и крестом сверху. Нам рассказывали, что это крошечные часовенки, традиция которых уходит в седую старину. Иногда расстояние до ближайшей церкви было очень велико, и тогда верующие ставили своеобразный символ – знак, который давал бы им возможность подумать о боге, прочесть короткую молитву. Вторая версия: эти часовенки – способ вымолить удачу и безопасность в пути, поэтому они вдоль дорог. Около некоторых из них или сверху установлены макеты православных храмов, выполненные руками искусных мастеров. Макеты белые или белые с терракотой. И, наконец, третья версия: это дань памяти жертвам дорожных катастроф.

          Отель Flegra palace у главной дороги между двумя небольшими городками. Один – в 10-15 минутах ходьбы по параллельной, менее загруженной дороге или вдоль моря. Это Певкохори, заполненный отелями, апартаментами и частными домами, засаженный пальмами, подстриженными шпалерами кустов и цветами, отороченный газонами на участках и вдоль променада, ровными и плотными, как 3-дневная щетина, и придающими городку элегантность и живописность. И весь он между главной дорогой и морем с полоской пляжа шириной 20-30 м. Городок в основном курортный, но достаточно магазинов, домов и мест, ориентированных на местных жителей. Магазины запчастей, супермаркет, в котором закупают продукты, забивая их в багажники машин, аптеки, электромагазины, садовая техника, телеантенны. Все это выглядит гостеприимно и не имеет чисто курортного, несколько опереточного антуража. Пара риэлторских контор, судя по многоязычным вывескам, имеет двойное назначение. В противоположную сторону, по тем же обходной или главной дорогам уже минутах в 35-40 ходьбы городок Ханиоти, больший по размерам, более благоустроенный, с рядами сувенирных и одежных лавок, где греческое рядом с африканским и индийским. До десятка шубных магазинов с русскими и английскими вывесками и достойным выбором и достаточно широким диапазоном цен. Здесь много ресторанов, таверн и кафе. Городок оживленный и, как говорят, жизнь здесь не затихает и после окончания сезона.

          На центральной площади застаем репетицию какого-то детского танцевального коллектива. Танцующие под счет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вусемь ребятки класса 4-5 перестраиваются и кружатся без особого, правда, усердия. Да и тетка, руководящая репетицией, не свирепствует. Затем из динамиков раздается музыка, и высокий и чистый девчоночий голос начинает трогательную песню про маму. В центре небольшого амфитеатра стоит рыжеватая девчонка с микрофоном. После нее поет ее подружка, так же чисто и звонко. Третью песню, про Украину они поют вместе, обращаясь к божьей матери с просьбой благословить их родину. Девчонки срывают аплодисменты сверстников и публики, которая случайно оказалась на площади. Кто-то на хорошем английском приглашает присутствующих в 6 часов придти на концерт коллектива из Украины. Такая неожиданная встреча в греческом Ханиоти.

          Завершение сезона, наш отель закрывается после 30 сентября, из 13 охваченных прогнозом дней Gismeteo обещал 7 дождливых и 6 приличных, но пасмурных дней. В даты, когда мы собрались на экскурсии, обещаны грозы. Если не смоет с метеорских скал и не пропадем в дождливых салоникских подворотнях, обещаю пополнить блог. На самом деле долговременный прогноз оказался неточен, а мы очень везучими. Грозу видели один раз издалека, а зонты открывали однажды на 5 минут. С погодой повезло, всего 3 дня пасмурных, а так - солнце и всегда тепло.

          Греческие надписи обескураживают не имеющих классического гимназического образования. Если бы не кое-где встречающиеся английские вывески, а то еще и родные про крепкое спиртное и шубы, совсем бы чувствовал себя Незнайкой в греческом полисе. Привычной благодарности к Кириллу и Мефодию (здесь их перечисляют в другом порядке – Мефодий и Кирилл) поубавилось. Кириллица 24-буквенного греческого алфавита без наших мягких, твердых, кратких, шипящих и жужжащих читается с трудом. Греческий язык имеет финикийское происхождение. Сегодня страна говорит на новогреческом. Кириллическое письмо разработано было на основе македонского славянского двумя салоникскими священнослужителями, в Салониках в их честь сооружен храм.

          Школьное образование предусматривает 6 лет начального обучения, 3 среднего, 3 – лицей. Далее вузы с бесплатным обучением. Греция славится университетами, но чтобы попасть в нужный вуз нужно набрать необходимое количество баллов на экзаменах. Основные деньги приходится платить за репетиторов, чтобы сдать на высокие баллы, изучать иностранные языки и т.д. Высшее образование можно прерывать, а затем продолжать, понятие вечный студент здесь всем близко. В стране нет долгосрочной программы образования, кризис в системе образования отслеживает кризис политической системы. Технические специалисты, в том числе мастеровые в дефиците, они хорошо зарабатывают.

          Единственная в мире православная монашеская республика входит в состав Греческой республики и располагается на восточном выступе полуострова Халкидики, вдающемся в Эгейское море на 80 км в длину и примерно 12 км в ширину. Над этим местом на 2033 м возвышается гора Афон. Добраться сюда можно только морем или вертолетом. Мужчинам для посещения требуется разрешение салоникского представителя Константинопольского патриархата, а женщинам въезд на Афон воспрещен. Попытка проникновения может стоить им тюремного заключения на срок от 8 до 12 месяцев, известен также по этому вопросу запрет, исходивший непосредственно от божьей матери. Монастыри Афона делятся на 5 групп по 4 в каждой, итого 20, в том числе сербский, болгарский и русский. Монахи дают обеты послушания, безбрачия и отсутствия собственности. Об Афоне неоднократно писалось, и я ограничусь здесь немногим и фотографиями.

          Подплываем с видом на гору Афон, затянутую туманом. Совершаем каботажное плавание, нигде не причаливая, поскольку женщинам на Афон «Посторонним В.», бережем своих женщин. Развлекаемся беседой с молодой парой из Самары, обмениваясь впечатлениями о Греции (они живут в трех звездах на Ситонии, куда попали по «Фортуне», довольны) и, куда ж без этого, взглядами на российские дела. Мы едем на корабле, который регулярно совершает пиратские рейсы с пассажирами на борту. Пара пиратов в живописных костюмах, с повязками на глазу и впечатляющих размеров пистолетами снимается в устрашающих позах с пассажирами. Через час члены команды «На абордаж инкорпорейтед» разносят и продают быстро отпечатанные большие и красочные фотографии. Их охотно покупают. Поочередно гиды по корабельному радио рассказывают на немецком, греческом, чешском и русском об истории Афона и о том, чего мы не видим из-за тумана.

           Проплываем мимо скита святого Модеста – покровителя животных и мимо порта, через который сюда попадают паломники. Недалеко от порта самый богатый на Афоне монастырь, в котором живут 400 монахов, содержится обширный архив и часть Святого Креста. В монастырях время от времени, раз в 200-300 лет случались пожары, сгорели многие из бесценных архивов и реликвий. Белые монастырские здания под черепичными красными и серыми крышами на фоне поросших лесом гор, прорезанных местами ущельями от моря и до вершин. Очень впечатляюще и красиво выглядит монастырь святого Пантелеймона – русская обитель на Афоне. В монастыре живут 70 монахов, а колокол одной из церквей весом 13 тонн был отлит в XIX в. в Москве. Так что голос Москвы на Афоне – реальность, а не просто фигура речи.

          Обедаем в Уранополисе – городке на границе Афона, где пристают корабли, совершающие круизный объезд святой земли. В первой линии от порта – таверны и рестораны, принимающие на себя главную волну выгружающихся голодных и жаждущих пассажиров. Остальные углубляются в улицы, где таверны и магазины вперемешку. Мы нашли рекомендованные Критикос и Кокинас, в одном из них передохнули под свежую рыбу на гриле и салаты. Очень вкусно, рекомендую. Успели до отплытия походить по сувенирным, ювелирным и иконным лавкам, коих здесь множество. Купили в подарок родным икону святого Пантелеймона, которого считают врачом болящих, покровителем находящихся в напастех, предстателем для младенцев и престарелых, великим целителем. Полтора часа морского путешествия пролетели незаметно за беседой с самарцами.

          На обратном пути экскурсия предусматривала заезд в винный погребок, расположенный у главной дороги, что соблазняет устроителей экскурсий присоединять визит в него к большей части экскурсионных поездок. Погребок находится в подвале обычного магазина с косметикой, сувенирами и спиртным. Для затравки капельная дегустация трех видов вин, а затем предложение закупки коллекций, расположенных на полках в двух залах. Берут в основном за красоту упаковки, благо о греческих винах у нас мало что известно. Как это отличается от дегустационных павильонов в Испании с разливом вин из бочек, закуской сыром и хамоном, возможностью приобрести то, что попробовал, включая все вина, сладости и закуски. Греческие вина популярны в Европе и известны во многих странах мира, но для нас они, как и раньше, остались тайной за семью печатями, кроме знакомого по Санторини Винсанто из подвяленного винограда и Узо – анисовой водки, превращающейся при разбавлении водой в опаловый напиток с запахом капель от кашля, да еще коньяка «Метакса», предпочтительно выдержанного, 12-летнего.

          В России греческие вина редки. Знал я когда-то в Москве частного поставщика, с которым познакомился во время дегустации на выставке. Это был знаток, и с таким поводырем было и вкусно и пьяняще.

          Отельный шведский стол вполне пристойный, обед и ужин достаточно разнообразные в отличие от завтрака. Обслуживают студенты из России, будущие специалисты по турбизнесу, очень правильная практика. В обитаемой нами части Греции all inclusive – это трехразовое питание в отельном ресторане и бесплатная выпивка в баре у бассейна. И в баре все – от воды и спрайта до коньяка и виски. Парень-бармен с хорошим русским и две поочередно девушки – русская студентка и гречанка – смешивают коктейли, готовят чай и кофе, наливают в высокие стаканы со льдом пенящийся сок из дозаторов. Но впервые по моему опыту около бара нет тусовки любителей халявного (все оплачено) спиртного. Публика подходит изредка, даже сиденья у столиков на свайном языке с застекленным полом, под которым плещется вода бассейна, почти всегда пустуют. Не знаю, что ночью, после 23 бар платный, может это меняет к нему отношение. Соки свежие, чай ароматный, спиртное кружит голову. Может поколение интерnext, в значительной степени заполняющее отель, растет непьющим? Дай то бог.

          Вообще отель совсем не плох. За небольшим количеством постояльцев (около 90 номеров) кухне трудно развернуться, но стараются. Может это не совсем 4 звезды, но убираются тщательно и ежедневно, после ремонта пару лет тому назад отель в хорошем состоянии. Есть бассейн с каскадным фонтаном, пляж хоть и через 2 дороги, но в 5 минутах. Есть на 1 место платный Интернет, хоть нет других способов к нему прильнуть, кроме как через мобильных операторов. Если б не тупость отельной администрации, достаточно приятное было б место.

          Традиционная для страны отрасль промышленности – выделка мехов и пошив шуб в Кастории. Скорняжная традиция восходит чуть ли не к XIV в., сегодня около 3000 мастерских производят до 1 млн. шуб в год, 40% из которых ориентировано на российский рынок. Традиция подтверждена государственной лицензией, таможенными правилами и высоким авторитетом греческих меховых изделий на мировом рынке. Мех с мировых пушных аукционов, в значительной степени канадских, но и санкт-петербургского тоже. Мастера-скорняки и дизайнеры свои и мировые – из лучших. В Грецию организуются шоп-шуб-туры на специальных условиях, а для приезжающих в страну на отдых придуман соблазн в виде экскурсий в Касторию и Калликратию.

          По рассказам в Калликратии 17 магазинов, представляющих известных производителей мехов из Кастории. В десятке из них мы побывали. В большинстве это аналог московских меховых бутиков с ценами пониже, выбором не очень богатым и без fashion-наворотов. В основном норка, немного бобер, изредка нутрия, кролик и каракульча и каракуль. Гиды привозят сюда алчущих дешевого меха россиян, не зная, по-видимому, об изобильной мехами современной Москве, да думаю и других достаточно больших городах. Но часовая поездка сквозь дождь и грозу, которые к пункту назначения быстро иссякли, вечерний город с тремя главными торговыми улицами, вывесками «меха» по-русски, компаниями горожан, сидящих плотно у нескольких закусочных за пивом и спиртным, холодными и глубокими витринами меховых салонов, тихим морем, отражающим огни близко расположенных таверн и клубов – все это слегка разбивает монотонность пляжного отдыха. Пусть небольшое, но приключение.
В одной из улочек лихая вывеска Moscow market. Водка отборная, российские вина, мармелад, колбаса и DVD по 4€. Везде диски по 12-14, значит здесь – пиратские. Кондитерская в Калликратии, куда мы заглянули, чтобы согреться и посидеть. Взяли выпечку – круглые большие пирожные с песочным тестом, заварным кремом, черносливом, ананасом, апельсином и засахаренной черешенкой. Прелесть. И ароматный и вкусный черный чай, по которому здесь скучаем. Хозяйка – немолодая и невысокая эксцентричная особа, как будто из феллиневского фильма. Наговорил ей английских комплиментов, которые она с достоинством и некоторым кокетством приняла.

          Клуб Genesis – просторное помещение на набережной, почти заполненное молодежью. Музыка, изредка выпивка на столах, полутьма, горящие свечи. Посидеть в сумраке вдвоем или компанией, половина одиннадцатого, очень оживленно, но не танцуют. Может дискотека позже? Под тентами свернулись в полудреме собаки без хозяев (не открывается рот сказать бродячие). Пока тепло, они выглядят грустными, но не безнадежными. Они знают, что зима здесь без страсти, как нашим известно, что зимы бывают брррр. Собак довольно много.
За час до полуночи автобусы с туристами разъедутся, погаснут витрины большинства магазинов, разойдутся от их входов зевающие охранники. Город начнет укладываться и заснет, ведь и в субботу ночь для большинства – это сон.

          Перед отъездом начитался отзывов: немцы first, с иностранцами – ласково, с нашими – как придется и т.д. Ничего такого нет в отеле, разве что не поменяли неудобный номер на первом этаже. Но тут просто не повезло, Афина на reception пообещала в день приезда и соврала. А так все нормально. Но вот кафе на набережной в Певкохори, хозяйка приняла заказ на кофе, предложила присесть и обслужила всех пришедших до, одновременно и после нас, это все были не россияне. Так и ушли, не дождавшись кофе. Ну что ж, сменили для себя на заведении вывеску на Bitch café и отворачивались от него на прогулках. Один с нами случай в Греции притом, что Отечество наше на 131 месте из 133 по психологической готовности к приему туристов-иностранцев ( www.tbg-brand.ru/node/12883 ). Ладно, забыли. Греция гостеприимна ко всем приезжим.

          По приезде в отеле практически нет иностранцев в нашем понимании. Но со временем все больше иностранной речи: румынской, греческой, польской. Девушки из Музенидис рассказали, что в этом году отельный заезд почти весь из России. А вот обычных здесь немцев в этот раз почти не встречаем. Кризис, однако.

          Сувенирное обилие включает раковины, бусы, магнитики с картами и достопримечательностями, глиняные и фарфоровые тарелочки с цитатами из мифологии, резное африканское и индийское дерево, мелкая литая пластика с богами, героями и гетерами. И в то же время разнообразие пряностей, меда, оливкового масла самого первого и самого холодного отжима extra virgin, изображения оливок на фарфоре, фаянсе, металле, коже, холсте, бумаге, глине. Если Италия – вся из-под волчицы, то Греция – из-под оливки, виноградной лозы, но главное – из-под паруса.

          Гуляя по Певкохори, забредаем в тихий район с отелями необозначенной звездности, скромными апартаментами, совсем окраинным антуражем. Здесь, похоже, останавливаются не гоняющиеся за престижем и анимацией приезжие. Море в 200 м, минимаркет на углу, воздух для всех одинаково нежный. И ножки протягиваются по кризисному времени. Здесь кризис виден в недостроенных и остановленных строительством домах. Зияющие дверные и оконные проемы, никаких следов строительной техники, лишь кое-где штабелированные стройматериалы в ярких, желтых по преимуществу упаковках. Благо климат не требует, похоже, консервации, и все остается, как в момент остановки. И еще обнесенные оградами участки, заросшие обильно здешними незнакомыми сорняками без каких-либо следов строительства и культивации. Они как выпавшие зубы среди ухоженных, засаженных пальмами, олеандрами, цветами и цветущими кустарниками благополучных и частично обитаемых участков с аккуратными виллами кубической в основном архитектуры, иногда украшенными небольшими скульптурами и вращающимися на трубах и поблескивающими на солнце вытяжками. На некоторых участках большие белые печи с круглыми сводами, заменяющие, по-видимому, привычные в наших местах шашлычницы.

          Впрочем, недалеко от нашего отеля, на холме активная стройка. Кран с ковшом копает котлован, большие грузовики отвозят землю Стройка, похоже, не на один дом. Так что есть и антикризисные приметы. Не считая убранных и возделанных полей, так что сельское хозяйство тоже не в ступоре. Греция не згинела, не горюйте греческие фанаты, смолянки в том числе.
Дальняя дорога в Метеоры, еду, к сожалению, один, спутница моя приболела. Дорога проходит по равнинной части страны, которая составляет всего четверть территории материковой Греции, это долины и поля Фессалии и Македонии. Остальное – горы. Последняя остановка перед посещением цели нашей экскурсии – иконописная мастерская с большим магазином, где кроме икон с ликами святых и богородицы, в окладах и без них, авторского профессионального письма, украшенных золотом по левкасу, подороже или работы школ богомазов подешевле, сувениры и ювелирка. Для туристов кто-то из мастеров проводит небольшую лекцию, рассказывая, чем икона Старица – заступница старцев и людей, занимающихся умственным трудом, отличается от Иверской – покровительницы домашнего очага. Женщины штурмуют ювелирный отдел, примеряя браслеты, кольца и крестики. 40 минут стоянки не хватает, чтобы все осмотреть.

          Христианская история Метеор начинается в XI-XII вв. Первые монастыри в Метеорах были заложены афонскими подвижниками, которые появились здесь, пытаясь уйти от разбоя пиратов. Сначала подвижники жили в пещерах, а позже начали закладывать и строить монастыри на метеорских скалах. Само название – «Парящие в воздухе между небом и землей» - по преданию принадлежит старцу Афанасию. Строительству и обустройству много помогали влашские (молдавские) господари. Турки то позволяли, то разоряли. Страшнее всего было в 1940-х годах, когда монастыри разорялись и грабились, как никогда ранее. Вняв письму афонских монахов, Гитлер оказал Афону покровительство, которое на Метеоры не распространялось. Мужские монастыри строились с самого начала, а женские возникли во второй половине ХХ в.

           В день нашего появления здесь для посещения был открыт монастырь Святой Троицы. Как и остальные, он строился веками, начиная с XIV в. Лестницы появились в XV в., и по преданию основатель монастыря Афанасий взлетел на спине огромного орла. В отсутствие лифта этот способ и сейчас был бы нелишним. В наше время есть фуникулер для перевозки стройматериалов и монахов. Туристы восходят по множеству ступеней. Вода поступает из водонапорной башни с горы, где есть источник, и из систем водосбора, пополняемых дождем. Есть определенный, восходящий к древнему Египту ритуал похорон и проверки останков усопших через 3 года на праведность. Неподалеку от основного строения специальный зал с останками – костяница, украшенная надписью – посланием почивших живым: «Помни, брат, мы были, как ты, ты будешь, как мы». Правильный слоган о бренности всего живого.

          У нас была возможность ознакомиться с элементами монашеского быта, узнать, что монахи не едят мяса, но едят рыбу и молочное. При множестве постов питание скромное, но достаточное, ибо считается, что излишняя аскеза ведет к непомерной гордыне духа. Помните об этом, поборники диет. Познакомились мы и с храмовым алтарем и залом, украшенным невероятной красоты древней иконописью византийского письма. Каждый оставил записки с указанием написанных латиницей имен тех, о ком будут здесь молиться во здравие или за упокой.

          После обеда с видом снизу на Метеоры появляется возможность приглядеться к некоторым скалам и классифицировать их причудливые очертания в соответствии с воображением. Здесь Алеут, Обезьянка, Одноглазый циклоп, Железная маска и даже Сфинкс. Землетрясения, ветер и дожди, поколдовавшие над осадочными породами, из которых сложены скалы, придали им формы и очертания, рождающие разные ассоциации. Но это отвлекает от храмовых строений на вершинах скал. Если сосредоточиться на них, понимаешь, что здесь человек бросил вызов природе и воспользовался ее созданиями, чтобы устремиться вверх, к Богу и хотя бы на несколько сот метров приблизиться к Создателю и на столько же удалиться от мирского. Раньше я думал, что таким образом монахи спасались и спасали рукописи, утварь, реликвии от пиратов и завоевателей. Это отчасти так, наверное, и было, но здесь понятно, что главное – все-таки стремление к Богу и уход от обыденного мира. В одном из здешних монастырей 20 монахов, в другом 6, есть монастырь с одним обитателем, 2 женских монастыря. Каждый желающий может пройти собеседование и при положительном исходе стать послушником, а через 3 года, если прочувствовал, что это – его путь, стать монахом. Есть и более суровые обеты, две разновидности схимы. Боюсь повториться вслед за множеством коллег по сайту, уже побывавших в Метеорах, и умолкаю.

          Поездка в Метеоры по полям Македонии и Фессалии заставила задуматься о том, чем и как живут греки, что они выращивают, как сохраняется сельское хозяйство в мире, где технологии дают существенно большую по сравнению с землей отдачу на вложенные деньги и труд. Отсутствие полезных ископаемых, резко сократившаяся с 70-х годов прошлого века промышленность, тяжелая ноша военных расходов, большой внешний долг, сокращающиеся дотации Евросоюза – всё это проблемы страны, которая не лучшим образом устроена политически. Помните туристы, выбирающие для себя Грецию, таким образом вы помогаете этой прекрасной стране с древней историей и множеством достопримечательностей.

          Главные доходы Греции от морских перевозок. Основой ее экономики являются сельское хозяйство, корабельные торговые перевозки и туризм. При парке торгового флота около 2 с лишним тысяч единиц страна по объему перевозок под своим флагом уступает только норвежскому флоту. Деятельность Аристотеля Онассиса во многом способствовала современной морской славе Греции. Во второй половине XX в. 12% мирового торгового флота несло греческий флаг, еще столько же плавало под чужими флагами. Снятие с эксплуатации однопалубных кораблей может существенно ухудшить эту статистику. Но это в основном грузовые корабли, и их занятость зависит от кризиса. Танкеры и перевозчики простаивают. И хотя истории известен незадачливый, хоть и хитроумный мореплаватель из Итаки, недолгое по замыслу путешествие которого затянулось на 30 лет, греки - прирожденные мореплаватели. Греческие мореходы сделали Одиссея своим покровителем. Не знаю, кому как, а мне очень не хватает Улисса. Недаром здесь на рождественские праздники во многих домах и на улицах наряжают не елки, а макеты кораблей. Греки – умелые корабелы, но корабли для них строятся на верфях многих стран мира. Развитие своего судостроения только планируется. И поскольку они «под парусами повиты, с концов мачт вскормлены», корабельное ремесло во многом способствовало расселению греков по всему миру. Интернациональная пословица гласит: «Под каждым поднятым камнем может быть грек». Только во время послевоенного экономического кризиса около 4 млн. греков покинули родину и нашли себе пристанище по всему миру, умножив число грекоговорящих, живущих в разных местах мира, иногда даже с античных времен.

          18% ВВП – доходы от туризма. Туризм сезонный, правда для зимы есть горнолыжные курорты. В прошлом году страна приняла 16 млн. гостей, и это на сегодняшний день предел по ее пропускной способности. В Греции зарегистрировано 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, хорошо развита торговля. А промышленность дает только 3,5% ВВП. Страна является одним из крупнейших на планете производителем цемента, который покупают эмираты и другие страны.

          Госслужба очень ценится, 1млн. госслужащих на 11 млн. населения. Заработок служащего со средним образованием – 600-900€, с высшим – 900-1000€, при выходе на пенсию полагается пособие 45 тысяч €. Практикуется экзаменационный отбор на службу, и существуют на это нескольколетние очереди. Люди считают, что чиновников слишком много, да еще и коррупция прилично развита. Средние зарплаты в частной сфере 800-1000€ - немного при современном уровне цен и затрат. Безработица велика, и хоть нет массовых увольнений, кризис реален. В начале октября – выборы, вся страна в плакатах с незнакомыми приезжим лицами. Греки смеются: кого ни выбирай, результат один.

          Проезжали город Лариса (чайка по-гречески) – крупный военный и штабной центр страны и НАТО. Военные расходы составляют по официальным сведениям 3%, по неофициальным – 6% бюджета страны. Страна живет практически в режиме военного времени, что определяется отношениями с Турцией. Основные проблемы – споры из-за вроде бы нефтеносного шельфа Эгейского моря и из-за части островов и конечно турецкая оккупация части Кипра, после которой начал расти военный бюджет, очень обременительный для страны. Есть сложности с бывшей югославской Македонией. Россия продает грекам вооружения (в частности, С 300), поставляет газ и нефть, а основное количество нефти продают страны залива. Своей нефти на 1% от потребностей. Есть договоренность с Болгарией об обмене электроэнергией, благо пики потребления у этих стран сдвинуты. Армия контрактно-призывная, служат все, но армия предпочитает новобранцев после завершения высшего образования. Можешь учиться и работать, но если год не отслужил, не получишь лицензии, трудности с правом на работу и с участием в политической деятельности.

          Греков разметало по свету. По-разному складывалась судьба нации. Но Родина гостеприимна к своим сынам и дочерям, собрав своих понтийских и других собратьев, чего нельзя сказать, к сожалению, о нашем отечестве. Много раз общался сейчас и на Кипре и Крите с греками из Грузии, Краснодарского края, Ставрополья, Санкт-Петербурга, Ростова, приехавшими сюда с пустыми руками и поднявшимися, работающими и достойно живущими.
Большой цветущий в сентябре куст жужжит и клубится. Кажется, здесь собрались все окрестные пчелы. Прохожие опасливо сторонятся, но, похоже, пчелам не до них. Праздник урожая – это только для отдыхающих, а для пчел – работа. Когда были на Ситонии, нам показали маленький городок, славящийся своим медом, разным и очень заманчивым в фигурных стеклянных посудинах. Похоже, что наряду с оливками и вином мед здесь не последний продукт.

          На пляже и вдоль набережной совершенно неожиданно, в отличие от южной Испании, где они неподалеку и добираются морем или попутным ветром, неведомо откуда здесь взявшиеся африканцы предлагают в разноску свой товар или выкладывают его на песке или асфальте. Это зонтики пляжные и обычные, сумки, яркие постеры размером А2, украшения в виде бус и нанизанных браслетов, кошельки и часы. Все это даже издалека не пленяет качеством, но пользуется в общем спросом. Может пляжный подарок, когда можно в плавках подарить подруге в бикини швейцаррррские часы за 3-5€ без боязни, что их тут же украдут, - лучший подарок? Они встречаются каждый день, оживленно впаривают свой товар, жестикулируя, белозубо улыбаясь и приседая. Включаются при малейшем признаке интереса, веселые и доброжелательные, временами пополняют торговый запас из машины, которая стоит неподалеку. Одновременно это средство передвижения на более длинные расстояния, а может и место ночлега. И заметьте, без каких-либо дополнительных затрат на маркетинг, логистику и рекламу. «Налетай, не толпись, покупай живопи́сь».

          Ласковое и теплое все время море, еще опасное, но уже не кусачее солнце конца сентября, ровная полоска пляжа в пределах видимости в обе стороны привлекают семейные пары с детьми. Их здесь много от бэби в колясках и на надувных кругах, через 3-5-леток до множества школьников. (Почему они не в школе? Может где-то занятия с октября или уже каникулы?) Все они носятся, играют, кричат, радуются жизни, на глазах коричневеют. Самые маленькие пытаются лопотать по-гречески, по-польски, по-русски, по-немецки, но смеются и плачут на эсперанто, и это понятно всем. Они разнообразят панораму. Вот пляж без кабинок и туалетов, но с цветущими кустами и деревьями по краю и глазастыми мордочками, обрамленными кудряшками. Вот снова пляж. А вот опять пляж с мордочками.

          На пляже под слабым солнцем, пробивающимся через перистые облака, и при полном штиле на море оживленная перепалка между длинноволосым парнем – Хранителем Лежаков и Взимателем Платы и большой, загорелой, рыжеватой теткой, расположившейся на подстилке рядом с лежаками. Хранитель, жестикулируя и прикладывая руки к сердцу и ко лбу, на повышенных тонах требует от нее переместиться несколько в сторону от порученной ему территории. Она отвечает ему громко и четко, но спокойно. Традиционное у нас «а пошел ты» длится здесь тирадой в 10 минут. Парень перебирает ногами, заставляет рядом лежащую молодую пару переместиться на 5 метров, но совершенно бессилен против рыжей тетки. Сцена «скандал по-гречески» продолжается 20 минут и сама собою сходит на нет. В конце концов, Хранителю нужно собирать мзду, торговаться с прижимистыми дамами из-за лежаков, да и вообще следить за порядком и морем. Греция населена темпераментными и деловыми людьми.
Море вдоль всего изученного нами побережья в 2-3 метрах от линии берега обнаруживает на дне каменную гряду, замшелую и скользкую, с большими каменными плитами или булыжниками, сильно затрудняющими вход в воду. Приходится сразу плыть с глубины сантиметров 60. Это неудобно, но так устроил Посейдон, и со своим уставом в чужое море не лезут.

          Едем в Салоники – северную столицу страны, где, если считать вместе с Афинами, живет половина примерно населения. До города 2 часа езды, и мы уже были около него, когда прилетели и ехали из аэропорта. Добравшись, какое-то время едем по окружной, постепенно втягиваясь в пейзаж с мегаполисом, и приезжаем в Верхний город. Это заповедная историческая зона с запретом на снос и переделку как старых стен и башен, так и сравнительно новых построек в македонском (балканском) стиле. Этот стиль предусматривает в строениях высокий цокольный этаж и навесные балкончики. В городе 15 храмов, построенных, начиная с IV в., и находящихся под охраной ЮНЕСКО. В том числе Акрополь, который в 1972-1979, в эпоху черных полковников был тюрьмой. Он нуждается в реставрации, но она затруднена из-за наличия врезанных в него в этот период, похоже, тюремных офисов, которые оказались неразрывно интегрированы со старым зданием (на снимке – желтенькие пристройки). Нам к таким метаморфозам не привыкать после овощехранилищей в церквях и Соловецкого лагеря в монастыре. Не только по этому поводу, но и по многим другим я здесь думаю о похожести судеб, привычек и менталитетов. Временами – как в зеркало смотришься.

          В городе 2 университета, как я уже упоминал, образование бесплатное. Оба в центре и неподалеку кампус с 20 тыс. студентов. В свое время, при диктатуре 11 студентов Политеха в Афинах погибли при танковом подавлении студенческих волнений (и чего это властьпридержащие так любят давить танками студентов?). Сейчас по закону университетские территории неприкосновенны для силовых структур. Игнатия – улица с востока на запад, основная улица города и одна из немногих с двусторонним движением. На ней большой выставочный комплекс, где в сентябре проводятся международные бизнес-выставки. В городе строится первая ветка метро 9,6 км, которая соединит восточную и западную его части. Вместе с метростроителями идут археологи. Все, что будет найдено из интересной старины, найдет себе место на специальных музейных стендах на станциях метро. Общественный транспорт – только автобусы и такси, трамвай некоторое время тому назад убрали. Для автобусов на улице желтым обозначена спецтрасса, за использование которой автомобилями по доносу камер штрафуют на 300€. Это в значительной мере дисциплинирует тех, кто хочет ездить как автобусы. Старые храмы и базилики (10 век и ранее) – приземистые, современный город в другом, более высоком уровне.

          В центре города при попытке строительства подземного паркинга наткнулись на римских времен развалины. Сейчас здесь огромная площадка, где восстанавливается панорама старинной площади. Работы идут не быстро, часто надолго останавливаются, и причина этому не кризис. Ученые спорят о реконструкции старинной площади, боятся сильно уклониться в новодел. И никакие мэры в эти поиски истины не вмешиваются, тут греки на нас непохожи. Наши градоначальники уже давно бы сделали сказку былью.

          Я еще на Кипре и Крите столкнулся с тем, что попасть в православный храм – не такая простая задача. То ли не хотят служители церкви бога по пустякам грузить, то ли одни божьи дети равнее, чем другие. Собор Дмитрия Салунского, имеющий одновременно статус музея, открыт для всех. 26 октября в Салониках праздник и выходной день. Город будет отмечать день Святого Дмитрия. В свое время он служил римлянам, но тайно поддерживал и проповедывал христианство. За это претерпел мученическую смерть. На месте его смерти и из иконы Святого Дмитрия замечено было мироточение. В храме находятся мощи Святого Дмитрия и еще нескольких канонизированных святых. Храм перенес 2 страшных пожара и был восстановлен к конце первой трети ХХ в. В турецкие времена он был превращен в мечеть и в ХХ в. снова стал христианским. В храме необыкновенно красиво, он в очень хорошем состоянии, здесь экспонируются некоторые музейные коллекции.

          Салоники – зеленый город: множество знакомых и незнакомых деревьев, цветущие кустарники, цветы и газоны. Скверы с памятниками: от царя Филиппа - отца Александра Македонского до первого президента независимой Греции, подписавшего мир с турками в начале ХХ в. Недалеко от университетов хвойные рощи, которые называют легкими Салоник.

          Салоники – студенческий город. Два университета, на набережной по дороге к Белой башне – символу города полкилометра студенческих кафе, облепленных, как птицами, молодыми девчонками и парнями, щебечущими, смакующими кофе и колу, целующимися, не обращающими внимания на перемещающийся мимо них мир.

          Салоники – город изящных архитектурных решений, с домами в отличие от всего до сих пор здесь виденного «с лица не общим выраженьем», современными стадионами, площадями, включая воссоздаваемую городскую площадь Х в., лежащую на десяток метров ниже нынешнего культурного слоя. Скульпторы в разное время расставили по городу памятники историческим деятелям и символические и авангардные конструкции, одна из которых украшает вход в городской выставочный комплекс. По дороге к набережной на одной из улиц - скульптура Аристотеля, о которой точно известно, что если потереть на ней отполированный бесчисленными прикосновениями большой палец ноги, наберешься мудрости. Но многие знания есть многие печали. Если доберемся, потрогаю мизинец, ибо глупые нежелательны, а чрезмерно умные нетерпимы.

          Между нами и морем множество участков с домиками или нет, неизменно окруженных сетчатым забором на каменных или бетонных основаниях. Участки иногда засажены кустами и фруктовыми деревьями и туей. Но больше всего внимание привлекают газоны, безукоризненно выстриженные, в каплях воды из систем полива. Такой газон требует подвижнического труда. За все время не видели на участках ни одной грядки, а газоны – на половине. И участок может быть соток на 15-20 или крошечный по типу патио, но газон неизменно качественный, так и хочется его погладить. Это, наверное, не английский газон, пореже и пожелтее, но строгий и выдержанный, загляденье.

          Группа 2-этажных домиков со встроенными круглыми башнями, отделанными камнем и под отдельными круглыми черепичными крышами. В башне, наверное, спрятана винтовая лестница на второй этаж. Кое-где кубики строений разнообразят выносные балконы и галереи, а так коттеджное строительство без особых архитектурных излишеств. Яростное летом солнце заставляет предпочитать для строений в основном белый цвет, но кое-где встречаются палевые, желтые и нежно-фисташковые варианты.

          Бросается в глаза то, чего не видели больше нигде из тех мест, куда выбирались за рубеж, включая практически греческий (с оговорками) Кипр и просто греческий Крит. Достаточно грязные на Кассандре пляжи. Может их не убирают, потому что муниципальные, может к концу сезона надоело убирать. Но что есть, то есть. Кое-где здесь мусор вдоль дорог. Не как у нас, например, в Подмосковье, где свалки надо убирать при наличии тяжелой техники месяцами или поднанимать Геракла с его опытом чистки конюшен Авгия. Здесь на уборку что пляжа, что придорожья нужны пара часов и грабли с тележкой, но нет видно ни того, ни другого.

          Разъезжается публика, на апартаментах и виллах объявления «сдается», по берегу моря половина топчанов в штабелях, а зонтики связаны или сняты, замотаны скотчем некоторые вывески и лампы подсветки. Сегодня пасмурно, и отдыхающие прогуливаются, а не вылеживают на песке, увеличилось число пожилых людей на улочках и набережной. Море шумит и потеряло прозрачность, свежий ветер вдоль моря треплет зонтики и гоняет бумажки по песку. «Что такое осень – это ветер». Воздух меньше затянут дымкой, и через залив видна Ситония – средний палец Халкидик - с холмами, горной грядой и плохо различимыми отсюда прибрежными строениями. Ветер пахнет прохладным морем, хотя оно еще теплое, и он предвосхищает события. Но он здешний старожил и хорошо знает, что будет через несколько дней, в начале или середине октября. Ему виднее.

          Но это все скорее ощущения. Машины и квадроциклы по-прежнему рассекают, поредевшая публика пьет на террасах кофе и вино, с виду громоздкие, но грациозные в обгонах и разъездах туристические одно- и двухэтажки возят любопытных в Метеоры и к Афону, в Салоники и за шубами в Касторию, малышня радуется жизни под ласковыми лучами солнца и не обращает внимания на укоризненный рокот моря, пытающегося казаться ворчливым. На пляжах где-то убрали еще вчера стоявшие топчаны и зонтики, а где-то красные и белые подвязанные зонты еще треплет ветер вдоль моря, срывающий белые гребешки с волн и шепчущий редким прохожим, пытающимся собрать последнюю дань солнца и моря, «пора домой».

          Спасибо Даше из «Интуриста», которая нас сюда отправила, и Юле и Алене из Музенидис, с которыми путешествовали. И жаль, что Афине из отельной администрации не хватило мудрости, которой прославилась ее тезка Паллада.

          Сегодня, 1 октября в Москве вижу на карте Евроньюс +27°С в Салониках. Греческая сказка продолжается, хоть уже и без нас.


Тэги: Греция ,
10 голосов | Комментарии Оставить комментарий
Иваноff аватар
Иваноff (Чт, 15.10.2009 - 14:23)
В некоторых местах сказка продолжается всегда - навещаем мы ее или нет. Вот это история - всем историям история, на "ах". Вот после таких рассказов очень хочется в Грецию - пробовать сказку на вкус и сравнивать вкусовые ощущения... Спасибо.
Dik Dik аватар
Dik Dik (Чт, 15.10.2009 - 15:22)
Такая сказочка не короткая..., но весьма интересная и поучительная. Афине отдельное "фу".
Светлая лошадка аватар
Светлая лошадка (Чт, 15.10.2009 - 16:02)
Ваши "смеются и плачут на эсперанто" или "потрогаю мизинец" не забудутся долго и поманят в дали. Действительно, куда уж больше ума, такта и образности!

Спасибо за историю, ведь я пока "грекомечтатель".
irezine аватар
irezine (Чт, 15.10.2009 - 16:58)
Спасибо, читаю Вас с удовольствием...
Pretty аватар
Pretty (Чт, 15.10.2009 - 20:49)
   Когда книга хорошая, я всегда мысленно представляю себе её героев и получается одновременно чтение и просмотр кино.
  После вашей Греции я будто побывала на хорошей опере, нет, на отличной! :P
У меня от Греции такие же ощущения были!
Фотографии очень живые :P
Mikha аватар
Mikha (Чт, 15.10.2009 - 21:46)
Pretty, хочу воспользоваться случаем и признаться Вам: я не помню случая, чтобы список хитов весь замыкался на одного автора. Я очень надеюсь, что история с конкурсом Вас никак не задела. Я начал читать послеконкурсный форум и бросил: чего умом не понять, к тому и аршин прикладывать не след. Ваше путешествие очень мне понравилось, и я тут совсем не одинок. Молодца. При том, что Сивис хороший человек.
Vnika аватар
Vnika (Чт, 15.10.2009 - 22:40)
Сколько всего узнала о Греции из одного более чем информативного рассказа. Да, собственно, и не знала я ничего о Греции... :?:
Спасибо, Mikha.
finikova аватар
finikova (Пт, 16.10.2009 - 11:21)
такое ощущение, что вы там просто жили, а не приехали как турист на несколько дней. Очень интересный рассказ
Os-a аватар
Os-a (Пт, 16.10.2009 - 12:47)
Ухххххххх....пока только заглянула. Сегодня вернулась из Ниж.Новгорода, и столько на сайте новых историй. Видела ваше сообщение у себя в комментариях, конечно же, не пропущу и этот рассказ! Только, глядя на этот объем, понимаю, что днем просто не дадут мне посидеть столько времени у компа :|  Так что - не прощаюсь, до вечера, еще загляну!
vibas аватар
vibas (Пт, 16.10.2009 - 13:43)
Просто отпад! Особенно фотография Афона!!! :man_in_love:
WiseSpaniel аватар
WiseSpaniel (Пт, 16.10.2009 - 16:07)
А я видела греческое вино на православной ярмарке, на ВДНХ. Она довольно часто там бывает, так что можно поинтересоваться.
Уверяли, что настоящее греческое, монастырское. :D
Os-a аватар
Os-a (Пт, 16.10.2009 - 18:58)
Прочитала, и... Боже , вот это страна! Да...Понимаю, что мы в нашем туре осмотрели лишь что-то основное, но никак не всю Грецию. Там, где вы отдыхали - столько нового для меня!
Не знаю, кому как, а мне очень не хватает Улисса. - вот и мне тоже, ведь это именно ему обязана призовой Грецией.
И еще, у меня появилось желание спросить - а вы видели хлопковые поля в Фессалии? Мы когда подъезжали к Метеорам, наблюдали как растет хлопок в Греции, признаюсь, зрелище неожиданное.
Столько воспоминаний сразу нахлынуло...
Я только что вернулась из Нижнего Новгорода, где гостила у Наташи - моей второй половинкой по Греции. И мы тоже перебирали в памяти какие-то моменты, так что - тема этой страны мне очень близка...
Что ж, бывают и накладки какие-то, но в целом - одна из лучших стран для экскурсионного и пляжного отдыха.

А на фото с красными цветами  ваша "вторая половинка по Греции"? На других фото она тоже есть, а вот вас не видать :m1007:
Mikha аватар
Mikha (Пт, 16.10.2009 - 22:10)
OS-а, надеюсь Вы не пропустили, про греческую смолянку или про смоленскую гречку? С цветами - это Аня, моя жена. А меня нет потому, что чтобы быть в каждом втором кадре, нужно очень любить Италию. Как-то так. Хлопка в Фессалии не увидел, очень увлекся историей, в которой Аполлон поссорился с Эротом, получив за это безответную любовь к нимфе Дафне. Это было в Фессалии, до хлопка ли мне было?
Os-a аватар
Os-a (Сб, 17.10.2009 - 09:03)
Нет, не пропустила. И еще раз порадовалась, что благодаря повороту судьбы, теперь я известна как смолянка. А могла бы жить в Подмосковье и считаться для кого-то москвичкой :m0170: 
Так что - вам от Смоленщины отдельный привет!
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...