We sail tonight for Singapore

"We sail tonight for Singapore,
We're all as mad as hatters here..."
(Tom Waits, "Singapore")

Конечно, когда сэр Томас Стэмфорд Раффлз высадился в феврале 1819 года на острове Сингапур в устье одноименной реки, он вряд ли представлял, что из этого получится. Экономическое чудо и город с удивительным переплетением культур, которому всего-то 200 лет.



Жизнь на острове Сингапур была, естественно, и до Раффлза. В разное время Тумасик (как называли Сингапур во времена темного средневековья) был под влиянием то Яванской империи, то Малаккского султаната, то Суматры, король которой (согласно «Малаккских хроник») и окрестил остров Сингапурой («львиным островом»), встретившись там с невиданным существом (которым, конечно же, был «синга», то есть лев).

В XVI веке на Малаккский полуостров пожаловали европейцы – сначала португальцы, потом голландцы, а в начале XIX века их потеснила «империя, над которой никогда не заходит солнце».



Так вот, сотрудник британской Ост-Индской компании вице-губернатор Суматры сэр Раффлз в 1819 году высадился в этом самом месте и подписал с правителем Джохора договор о создании в Сингапуре торговой фактории. Кроме того, он решил объявить Сингапур портом беспошлинной торговли, что, естественно, тут же привлекло в этот новоиспеченный «дьюти-фри» толпы иммигрантов из Китая, Европы, Индии и Шри-Ланки, которые органично смешались с местными малайцами.



Все эти сведения я подчерпывал из путеводителя Дорлинг Киндерсли, сидя в самолете Сингапурских авиалиний, совершающем десятичасовой перелет Москва – Сингапур. Сидящий рядом мой семилетний сын развлекался, как мог: то смотрел мультики, то играл в видеоигры, - благо, развлечений Сингапурские авиалинии предоставляют достаточно. Наконец, он изрек: «Папа, тут есть все для спокойной жизни!». Я, попивая двенадцатилетние высокогорные односолодовые виски Macallan, тут же с ним согласился.

И вот очень рано утром мы в – просторном зале прилета сингапурского аэропорта Changi.



Без проблем пройдя таможню (виза нам была не нужна - мы были в Сингапуре транзитом), садимся в такси, и мчимся к заранее забронированной гостинице Royal Queen’s, находящейся в самом центре в выгодной близости от основных достопримечательностей.



В гостиницу мы приехали в 8 утра, а заселение – только в два. Мы надеялись, что нам дадут где-нибудь переодеться и принять душ, - все-таки мы с детьми после долго перелета, - но «экономическое чудо» вдруг проявило себя с весьма неожиданной стороны.

На ресепшене отеля нас встретил очень улыбчивый и вежливый китаец.

- Добро пожаловать в отель Ройал Куинс! Надеемся, вам у нас понравится! К сожалению, у нас сейчас нет электричества и горячей воды, - сказал он с широченной улыбкой, как будто сообщал что-то повседневное, но очень приятное.
- Как так нет?! Может, мы тогда найдем другой отель?!
- О, да! Безусловно! Вы, конечно, можете это сделать! Я понимаю Ваши неудобства и даже могу порекомендовать отличные отели поблизости. Хотя и в них тоже сейчас нет электричества и горячей воды, - не переставая широко улыбаться, вежливо сообщил он.

Мы не знали, что сказать… Расспрашивать о причинах было бессмысленно, так как, во-первых, это бы ничего не изменило, а во-вторых, могло быть и непонятно – английский язык китайского ресепшиониста был, - как бы помягче выразиться, - очень далек от языка Шекспира и Байрона.

- Но к двум часам, когда Вы приедете заселяться, очень вероятно, что все будет уже восстановлено, - излучая абсолютно искренний оптимизм, прорек наш китайский друг, - А пока Вы можете оставить здесь багаж, и переодеться в туалете. Там тоже нет света.

Расстраиваться и портить себе первый день поездки в Сингапур из-за таких мелочей мы не собирались, поэтому вручив в руки Провидения восстановление энергоснабжения в отелях центральной части Сингапура, и получив опыт переодевания на ощупь в полной темноте в незнакомом сингапурском туалете, мы радостно вывалились на улицу.

По предолении первых ста метров запомнилась «покемонская» машина…



… и обилие всевозможных церквей.







Вообще, космополитичностью Сингапур отличался с самого своего основания, - Раффлз выделил каждой национальной группе место для проживания и чуть ли не самоуправление. При этом, в Сингапуре, видимо, никогда не было правил, типа «чужаки, не заходите в наш район». Кстати, в Сингапуре аж четыре официальных языка: английский, китайский, малайский и тамильский.

А очень скоро мы подошли к первой «колониальной» достопримечательности: Церкви Доброго Пастыря – старейшей в Сингапуре католической церкви (1847).





Заходим внутрь, - идет служба. Точнее объявления о расписании Рождественских служб.





Напротив – бывший Институт Св. Иосифа – католическая школа для мальчиков, в здании которой ныне располагается Сингапурский музей искусств.





Идем дальше. Мимо старинных и не очень зданий.





И подходим к англиканскому собору Св. Андрея. Собор очень величественный, но его довольно трудно сфотографировать «в полную величину» из-за припаркованных рядом машин прихожан. Не рассчитали, видимо, при строительстве в позапрошлом веке.



Пришлось подойти поближе и делать всяческие искажающие реальность панорамы…



Собор поражает своей белизной. Оказывается, это особая штукатурка «чунам» - смесь яичного белка, скорлупы, известняка, сахара, кокосовой стружки и воды. То есть, почти все съедобное.



Собор показался очень демократичным. Во дворе – батут для детей.



Оставляем позади собор Св. Андрея и выходим, наконец, в самый центр колониального Сингапура – на Паданг.



Собственно, Паданг – не что иное, как поле для крикета. Это во всяких там Европах главная площадь предназначена для того, чтобы на ней различные парады проводить. А в колониальной Азии все проще и элегантнее, - джентльмены на главной площади издревле предавались всяческим спортивным состязаниям. В Куала-Лумпуре, кстати, та же история.

Вот он Паданг. Справа – Сити-Холл («ратуша» по-нашему… хотя нет, более по-нашему, наверное, «мэрия»… нет, совсем по-нашему, видимо, «градоуправление»). Дальше – здание Верховного Суда.



Иду дальше. Слева (с красными крышами) – Сингапурский крикетный клуб, построенный в 1884 году. Кстати, до сих пор на входе висит табличка «вход только для членов клуба». Правда, мы, не будучи членами клуба, тоже вошли, чтобы купить детям чего-нибудь попить, но увидев цены, поняли, что это, видимо, действительно только для членов клуба.



Театрально-концертный зал «Виктория», построенный в 1862 году, изначально был городской ратушей.



Выхожу на набережную, откуда открывается вид на Singapore Flyer – самое большое колесо обозрения в мире (о нем позже) – и на еще одну сингапурскую «стройку века»: три здания отелей-казино-ресторанов, соединенных сверху чем-то вроде корабля, на котором будут располагаться сады, поля и что-то еще. В общем, рай да и только!



Кстати, тут мы, как водится, потерялись с моим семейством. Семейство почему-то пошло напрямик через Паданг, игнорируя знаковые памятники колониальной эпохи. И вот, в районе набережной мы, наконец, воссоединились. Мы с женой исполнили обычный диалог на тему «кто виноват?» и «что делать?». И если на вопрос «кто виноват?» мы, как обычно, не нашли однозначного ответа, то по поводу «что делать» мы были единогласны, - конечно же, идти на место высадки Раффлза!

Но перед этим – сделать еще несколько снимков на Паданге.









По дороге – старое здание парламента – старейшее административное здание Сингапура (1827).



Вот на этом самом месте Раффлз и высадился.



За памятником – прекрасный вид на Боут-Ки и небоскребы чайнатауна.



По плану Раффлза на южном берегу реки Сингапур должны были располагаться торговые и жилые районы, а на северном – административные здания. Так и есть до сих пор. Боут-Ки – квартал китайских домов-лавок, которые ныне отреставрированы. Там и сейчас оживленная торговля и множество ресторанов. Но мы туда, к сожалению, так и не дошли.



Можно было еще совершить круиз по реке Сингапур, но мы его, опять же из-за нехватки времени, так и не совершили.



Полюбовавшись набережной, попив колы и пива (одно - дети, другое - взрослые), мы отправились в сингапурский зоопарк. Это, к сожалению, была обязательная часть программы, так как детям было не особенно интересно, где там высадился Раффлз, и чем китайские дома-лавки раннего стиля отличаются от домов-лавок первого переходного стиля.

Зато это было очень интересно мне, и я с нетерпением ждал следующего утра, когда я, пока семья будет спать, отправлюсь на вылазку в чайнатаун. Конечно, очень жалко, что в этот раз придется без жены, но что делать? Все-таки дети - цветы жизни!



Большинство исторических сведений взято из путеводителя Дорлинг Киндерсли.