Чили и остров Пасхи Часть 4

История участвует в конкурсе: Конкурс января-февраля Экспресс Экстрим

Часть 4
Перелёт в Сантьяго прошёл без проблем. Русская девушка Катя , почти в 2ч. ночи встретила нас в аэропорту и развезла по отелям. Катерина родом из Питера, имеет там большую квартиру, но возвращаться в Россию не хочет, родина периодически пугает новостями.
- У моего мучачо новая мучача, я теперь свободная мухер. Мапуче не интересуют, общаюсь с русскими мачо,- учит нас испанскому бывшая соотечественница. Объясню: мучачо - мужчина, мучача - девушка, мухер - женщина, мапуче - местные индейцы, а вот мачо - это вновь не про меня.
Семья, имеющая доход 2000 дол. , считается в Чили преуспевающей, здешние цены отличаются от московских. Катерина снимает компактную 2х комнатную квартирку (размером как одна комната в хрущёвской однушке), в центре города за 200 дол. , а стоит такое жильё 15т. дол. Сколько Катя зарабатывает в Чили, не думаю что много, но жить она хочет только в Сантьяго.

На следующий день нас ждал перелёт в город Пуэрто Монт. Чили вытянута длинной полосой от пустыни Атакама до Огненной Земли и переезжая по стране, постоянно чувствуешь смену климата.
В Пуэрто Монте проживает 125т. жителей. Здесь заканчивается идущее от самой Аляски Панамериканское шоссе. Основное занятие населения, всё, что связанно с морем, разводят на фермах лосось, ловят морскую рыбу. Горные хребты защищают находящийся на широте Ташкента Пуэрто Монт от холодных юго-западных ветров. Только увидев океанские лайнеры, я понял, что ровное зеркало воды, отражающее окрестные горы, является не озером, а океаном. Отступивший ледник сформировал разрывистую береговую линию, оставив как память о себе множество озёр на суше.
Нашу группу встречает гид. Заскочив на небольшой рынок индейской одежды, движемся в г.Пуэрто Варас, пристроившийся на берегу озера Льяниуэ, в 60км. от Пуэрто Монта. Кидаем вещи в отеле и спешим к вулкану Озорно. Дорога петляет вдоль озера Льянкиуэ, а по бокам гигантские эвкалипты чередуются с хвойными и лиственными деревьями. Иногда листва расступается, показывая, как местное население целыми семьями отдыхает на озере. Рядом проскакивают деревенские домики с большими стеклянными окнами, обшитые кусочками дерева, будто рыба чешуёй.
Посёлок Эньсенада, где живут всего 1,5т. человек, находится в долине между двумя вулканами Озорно и Кальбуко. Озорно уже давно надел на свою овальную вершину снежную белую шапку и не озорует. А вот сосед Кальбуко вспыльчив и весьма опасен. Долина, получившая от вулканов передышку, старается её использовать. Мы проезжаем через густой , вечно зелёный лес, кроны деревьев смыкаются сверху, закрывая небо. Начинается подъём в гору, исчезают вначале вековые деревья, лес редеет, вот пошли чахлые кустарники, после редкая трава, а уже потом только вырвавшаяся давным-давно из недр земли вулканическая порода. Здесь перестают доставать огромные, размером с пол пальца, оводы, летящие на всё чёрное. На канатке поднимаемся к снежной шапке Озорно, вершина периодически закрывается облаками, но виды вниз просто великолепные.
Пуэрто Варас городок небольшой, пройтись и осмотреть весь центр можно за 30 минут. Хвалёный лосось "по чилийски" в ресторане не впечатлил, а вот мясо "по аргентински" я буду вспоминать долго. Можно достать мороженное из морозилки и сразу его грызть, а можно подождать, когда оно размякнет, не спеша, наслаждаясь лёгким и воздушным вкусом пломбира. Примерно таково и мясо "по аргентински", лёгкое и воздушное, даже не замечаешь, как откусываешь кусочек, не замечаешь, как оно само растворяется во рту. Аргентинцы научили чилийцев, каких коров разводить, где пасти и чем кормить.
На следующий день, вновь проехав мимо вулкана Озорно, полюбовались бурлящим рядом с дорогой водопадом, Чили и остров Пасхи   Часть 4мы загрузились на кораблик и поплыли по озеру Тодос Лос Сантос. Оно не такое большое, как Льянкиуэ, но в обрамлении островов, водопадов, скалистых и покрытых лесом гор кажется живописнее. Тодос Лос Сантос вытянуто вдоль, как само Чили, разрывы между горами дают возможность дуть различным ветрам, вследствии чего на воде игривый и ласковый ветер создаёт сильные волны с белыми барашками.
Через 2 часа достигаем посёлка Пеула, часть приплывших вместе с нами туристов поджидают автобусы, чтобы отвезти их в Аргентину, здесь есть пограничный пункт. А мы обедаем в ресторане и идём гулять по лесу. Вся растительность кажется очень знакомой. Зелёные, будто пластмассовые, ёлки приветствуют нас своими пушистыми лапами, огромный лесной гигант оказывается черешней со спелыми, вкусными ягодами. Большой папоротник соседствует с бамбуком и секвойей, а дерево похожее на рябину на чилийской земле перебралось к дубу, чтобы, как мечталось в России, день и ночь с ним шептаться. Выдолбленная в горе дорога виляет вдоль скал. Я замечаю ромашку, сорвав её, насаживаю на штаны колючек. Будто извиняясь, нависающая рядом липа, отодвинув листву, угощает вкусной ежевикой. Даже моросящий и вновь исчезающий дождик не портит настроение.
Вернувшись к причалу, захожу в небольшую деревушку. Люди живут не богато, но достойно. Аккуратно сложены дрова, хотя на улице +20 везде топят печки (к ночи ожидается похолодание), даже зовут в гости, но уже нет времени.
Дав три длинных гудка, кораблик трогается, в обратный путь. Уехавших в Аргентину туристов заменяют местные чилийцы. Разговорившись с женщиной, объясняю кто я, откуда. Она местная, ездила в посёлок Пелуа по делам, живёт где-то в горах в деревне, отец спрятал там семью во времена Пиночета, теперь они прижились , и не хотят переезжать. Корабль замедляет ход, к нему подруливает моторка, моя собеседница быстро пересаживается, и моторка уносит её к берегу. Тут происходит интересный случай. Проходивший через зал нижней палубы матрос забывает закрыть дверь, погода к этому времени испортилась, через открытую дверь начинает тянуть холодом. Местные чилийцы встают и уходят. Я закрываю дверь, они постепенно возвращаются. Это очень законопослушные люди, преступность в Чили, конечно есть, но гораздо меньше чем в других странах Латинской Америки.

Очередной перелёт, теперь уже в самый южный город мира Пунта-Аренас, столицу чилийской Патагонии (на самом деле аргентинская Ушуйа находится южнее, но мы не хотим обижать чилийцев и молчим), находится он на 52 параллели, примерно как Тула.
Смотря на карту Патагонии мне совсем не понятно, каким образом Магеллан нашёл этот 600км. проход между материком и Огненной Землёй, в самой карте просто запутаешься. Здесь дезертировал один из 4х кораблей флотилии. А вот название Патагония происходит от обнаружения людей с большими стопами, которых назвали "патагонцами"- большеногими. Описывавший экспедицию Пигафетта, упоминал, что матросы доставали головами великанам только до пояса, но одев кандалы взяли в плен двоих аборигенов, которые позже умерли. Коренные местные люди наоборот маленького роста, побывав в Патагонии, я уверен, Пигафетта что-то напутал.
Живущее теперь в Пунта-Аренасе население совершенно разнообразно по национальностям, почти четвёртая часть из бывшей Югославии, остальные: итальянцы, немцы, испанцы. Многие приезжают на заработки. Снять небольшой уютный домик стоит 700 дол., а сам дом около 100т. дол. Найденная в середине прошлого столетия нефть изменила судьбу края. Чили и Аргентина спорят из-за казавшихся ранее не нужных территорий, отношения весьма напряжённые. Мы даже заметили, тяжёлые грузовики перевозили танки.
Но самое первое что поразило, это абсолютно ветреная, как сварливая тёща погода. Дождь может запросто налететь, улететь и вновь появиться. Приласкавшее солнце исчезнуть будто навсегда. Люди строят дома с большими окнами, приглашая лучики тепла в свои жилища. Я заметил, ровно за 10 минут солнце успело хорошо прогреть холл в гостинице.
Из Пунта-Аренаса нашу группу везут на север, где в 250км. находится городок Пуэрто-Наталес.
По дороге заезжаем полюбоваться на гнездовья смешных пингвинов. Чили и остров Пасхи   Часть 4
Пейзажи пампасы не отличаются разнообразием, постоянный ветер сдувает семена деревьев, поэтому таковые если есть то маленькие, прячутся в низинах, цепляясь друг за друга корнями, помогают друг другу выжить. Но для фермеров, разводящих коров, овец и лошадей, пампасы настоящий рай.
Домашний скот в эти края завезли европейцы. Коренные индейцы жили в землянках, постоянно носили шкуры. Когда европейцы, в начале 19 века, стали разводить в Патагонии скотину, индейцы начали на неё охотиться, они не понимали назначения коровы. Разгорелась война и охота на самих индейцев, многие из них погибли в то время. Затем вмешалось правительство, оно попыталось приучать аборигенов к благам цивилизации. Оторванный от привычного образа жизни, лишённый земли для кочёвок и попробовавший "огненной воды", коренной народ стал потихоньку умирать.
Сейчас в Пуэрто-Наталесе собранны в одну кучу местные племена, они составляют 60% и обслуживают туристов.
Пуэрто-Наталес - туристическая столица Патагонии. Полюбоваться на фьорды, народу приезжает всё больше и больше. На следующий день мы тоже загружаемся на корабль и плывём к фьорду, который называется "Последней Надеждой". Утро встречает непогодой, жутким ветром и боковым дождём, вода имеет тёмный, неприветливый цвет. Разве может здесь быть что-то привлекательное ?
Но вот показался островок, где птицы устроили свой базар, затем гранитные горы, лес и водопады. Скальные срезы, будто штрих код на этикетке, рассказывают геологическую историю планеты. В России, в определённых кругах, слово "баклан" обозначает хулиган. Примерно так же ведут себя и чилийские бакланы. Они кружат над водой, высматривая рыбу, вот один бросается вниз, остальные за ним, начинается драка, а выбитая из клюва добыча часто ускользает.
Далее корабль приближается к высокой скале, все пассажиры дружно переходят на правый борт. Кораблик начинает качаться. Я даже испугался, вдруг перевернёмся. Причина проста, морской лев разложив своё толстое тело на выступе скалы, спит, и просыпаться не желает.
Постепенно налаживается погода, преображается как чеховская "Душечка" и вода, становясь голубой в тон небу.
Подплываем к первому леднику, он именуется Серрано. Двадцать лет назад Серрано соприкасался с водой, но теперь разрыв метров на 100. С ледника слезами текут ручьи и водопадики. Видно, что потепление на планете его совсем не радует. Отплыв подальше, кораблик доходит до пристани, мы выходим. Часть туристов надевает спасательные жилеты, перегружаясь вместе с багажом в моторку. Им предстоит несколько дней прожить в отеле на фьорде, дышать чистым воздухом, совершать трекинг по горам. Немного пройтись, обогнув заросшую деревцами горку, нужно и нам. Здесь находится ещё один ледник, более серьёзный. Спустившись с горных вершин он замер в позиции ожидания. Отколовшиеся льдины айсбергами плавают в образованном ледником озере, многократно спресованый лёд имеет голубой цвет и переливается на солнце.
Патагония занимает 4 место в мире по запасам пресной воды после Антарктиды, Гренландии и Байкала
Ледников здесь много, но не все видны из-за гор. Корабль, подождав опоздавших туристов, тронулся в обратный путь. Словно зазывая приехать вновь, небо прояснилось, дождь на время прекратился, и ледник Серрано засверкал своей удивительной голубизной.
В последний, перед обратной дорогой день, поездка на автомобиле по национальному парку. В 25км. от г.Пуэрто-Наталес имеется гигантская пещера, ледникового происхождения, размером с 2 футбольных поля. Там в 1896г. обнаружили остатки вымершего животного, напоминающего медведя с хвостом. В пещере стоит примерная копия зверя, а шкура и скелет в Лондоне.
Недалеко от этого места возвышается "чёртов камень". Когда-то давно здесь было индейское поселение, там жила красивая девушка. Она понравилась чёрту, он прилетал на камень, чтобы подглядывать за ней. Девушка вышла замуж, рожала детей, постепенно старела. Всё это время бес беспрерывно подглядывал. Теперь уже давно нет деревни, девушка став старухой умерла, а чёрт, возможно перебрался в Южное Бутово, зацепившись за балкон подсматривает за новой пассией.
Основной маршрут по национальному парку проходит вокруг горного массива Торрес-дель-Пайне, спрятавшего очередной ледник. Объезжаем его скалистые пики, любуясь с разных сторон. Здесь и бирюзовые озёра, с голубыми айсбергами, и река с водопадом, и зачахшие из за пожара большие деревья. Рядом с массивом сумасшедший ветер, он срывает себе на память головные уборы, а чтобы нормально идти, человеку нужно нести в руках пудовые гири.
Животных и птиц в парке довольно много. Постоянно встречаются родственники верблюда гуанако. Зайчишка трясётся от страха рядом с машиной, но не убегает, затем, заметив свою подругу, начинает вместе с ней скакать кругами. Чёрные лебеди в небольшой заводи обнимаются шеями. На стоянке подходит дикая лисица, и, распушив хвост ждёт угощенье. Высоко в небе, замерев в одной точке, отдыхают на потоках ветра парящие кондоры.
В Пуэрто-Наталесе много открыток с фотографиями местных аборигенов конца 19 века. Встречаются изображения голых, разрисованных индейцев с колпаками на голове, скачущих по кругу. Я даже купил у женщины народности Лакалюфе большую тарелку с подобной тематикой. Сцена обозначает самый главный момент жизни, посвящение мальчика в мужчину.
Женщины Патагонии вели хозяйство по землянке, воспитывали детей, ловили рыбу, собирали коренья, даже иногда охотились. Совсем не ласковая погода всегда могла преподнести сюрприз, а соседнее племя прийти с войной. Между собой племена почти не общались, территория для кочёвок была чётко разделена, вследствие чего круг общения у женщин был ограничен. Они боялись злых духов и боготворили своих мужчин, способных защитить от духов. Мужчина, как талисман от несчастий, пока он рядом всё будет хорошо. При обряде посвящения мальчику объясняли, что духов нет, а есть ветер, дождь, солнце, луна и враг, которого можно и нужно победить, но говорить об этом женщинам нельзя.

За проведённые две недели в Чили я жутко устал от перелётов, обгорел на солнце, простудился на ледниках, но те яркие впечатления, которые оставила страна намного перевешивают. Чили и остров Пасхи, увидимся ли мы вновь?

Тэги: Чили ,
X
Укажите Ваше имя на сайте TourBlogger.ru
Укажите пароль, соответствующий вашему имени пользователя.
Загрузка...