|
Главная прелесть завтраков в старых сельских отелях (не считая умопомрачительного запаха кофе и круассанов) – это открытые террасы. У них у всех находится местечко, где можно расставить кованую мебель, раскрыть parasols – и наслаждаться пасторальными видами. В нашем отеле виды с террасы на Грасскую долину были просто невероятными. Так же хорошо нам были видны тучи, предательски подкрадывавшиеся к городу. После тосканского потопа меньше всего нам хотелось опять попасть под дождь. А потому расставание с Грассом и полюбившимся отелем оказалось не столь мучительным: мы увлеченно пустились в погоню за Sol Invictus (позднеримским Непобедимым Солнцем). В этом году, увы, у нас возникли сомнения в его непобедимости.
Разрывы туч наблюдались на западе. По счастью, нам туда и надо было: ведь именно там, за хребтами Alpes Maritimes, раскинулись бескрайние лавандовые поля Валансоля. Услужливый навигатор бойко проложил маршрут: 300 км по главным трассам. Тоска зеленая! Мы с Андреем принялись искать альтернативу. Альтернативный маршрут пролегал через горы и выглядел очень подозрительно: давно уже нам не приходилось видеть на карте таких петель. По километрам, конечно, короче, но вот по времени… И все-таки победило любопытство. Мы высмотрели на карте какое-то горное озеро, а еще среди петель дороги мелькнуло смутно знакомое название: Gorges de Verdon. Мы что-то такое припоминали, какое-то ущелье… Решено! Едем петлять. Но по пути у нас было еще одно мероприятие.
В прошлый приезд мы прекрасно провели время в la Parfumerie Fragonard, а купленные там шампуни, гели и мыло до сих пор благоухали у нас дома. Пора было пополнить запасы. И мы их пополнили. Наш визит во «Фрагонар» сильно смахивал на нашествие саранчи. Я хватала с полок если не все подряд, то очень многое, и даже Андрей, незаметно для себя, втянулся в процесс. Запахи мимозы и фрезии, лимонных цветов и лаванды морочили голову. Хотелось поймать и увезти с собой цветочную душу Прованса. В общем, к началу второго дня багажник нашей крошечной машинки был практически забит, не столько багажом, сколько покупками.
И вот, благоухая всей парфюмерией Грасса, мы двинулись в путь. Тучи, к сожалению, двинулись за нами. Улепетывать от них было сложно: дорога все выше забиралась в горы, приобретая все более лихие изгибы. По мере того, как мы удалялись от Грасса, пейзаж постепенно менялся. Остались позади цветущие сады, оливковые рощи и изумрудные виноградники, персиково-абрикосовые крыши превратились в едва заметные точки. Это был уже новый, совершенно незнакомый нам Прованс. Суровые скалистые горы с хилой растительностью, характерной формы серые каменюги. 80 тысяч лет назад где-то здесь была граница ледника. Уходя, он оставлял за собой обкатанные булыжники.
В этих горах был какой-то удивительный воздух: стерильно чистый, практически без запахов. Такой контраст с пропитанным ароматами цветов и сладостей Грассом. И ощущение полного, абсолютного одиночества. Ни единой машины не было видно на этих склонах, ни единого пешего путешественника. Впрочем, ситуация скоро изменилась: по из ниоткуда появившимся туристическим автобусам мы поняли, что подъезжаем к какому-то объекту туристического поклонения. Им оказалось ущелье Вердон. Устроив машину на стоянке и подойдя к смотровой площадке, мы оторопели. Перед нами раскинулось дикой глубины ущелье, на самом дне которого петляла изумрудного цвета река. Таких ущелий нам не приходилось видеть ни на Крите, ни на Канарах, ни в Герцеговине (марокканский Высокий Атлас, конечно, повыше). В общем, ничего подобного мы не помним. Красивая, но суровая и жутковатая природа. Вот так Прованс!..
Посмотреть на Яндекс.Фотках
крошечные мушки на смотровой площадке - это размер Homo Sapiens
Как ни странно, наш путь по-прежнему лежал куда-то вверх, к горному перевалу. И природа вокруг казалась еще более дикой и опасной. И, кстати, потихоньку начала надоедать. Мы уже видели манерно-утонченный альбигойский Грасс, видели стерильную ясность суровых Альп Маритим, и теперь уже очень хотелось в классический Прованс – лавандовый. Но никаких признаков его пока не наблюдалось. Еще выше. Еще. Уши закладывало немилосердно. И вот, наконец, за очередным поворотом дороги показалась смотровая площадка. Андрей, которому однообразие пейзажа уже наскучило, собирался проехать мимо, однако я, на всякий случай, настояла на остановке. Нам открылся захватывающий дух пейзаж: В этом месте горы завершались крутым склоном, а внизу, в долине, мерцало интенсивно изумрудное озеро Sainte Croix. То самое, ради которого мы выбрали петляющую горную дорогу вместо широкого и прямого шоссе.
Где-то через полчаса мы добрались до следующей смотровой площадки, с которой озеро открылось нам во всей красе. А заодно мы разобрались, откуда в этом горном массиве могут взяться лавандовые поля. Сант-Круа – длинное и узкое озеро в разломе горных пород. Один его берег – это поднимающийся каскадом горный массив. А другой – высокий обрыв, над которым лежит громадное плоскогорье. Именно там, на этом плоскогорье, и начинаются окрестности Валансоля – главной лавандовой «житницы» Прованса. Но туда еще надо взобраться.
А пока мы потихоньку ехали вдоль берега озера, которое оказалось весьма популярным курортным местечком: водные велосипеды, лодочки, счастливые купальщики. Чистота воды идеальная, что не удивительно: скальные породы, на берегу ни песка, ни травы, нечему засорять водоем. Я попробовала воду – холодная, зараза!
Распрощавшись с озером, мы выехали на финишную условно прямую. Пейзаж вновь изменился: опять появилась богатая южная растительность, виноградники, нарядные деревеньки в веселых тонах. Вдруг мелькнул указатель: MOUSTIERS. Моя палеоантропологическая реакция была молниеносной:
- Мустье! МУСТЬЕ!!! Здесь нашли самую богатую стоянку неандертальцев в Европе. Ее именем называется неандертальская каменная индустрия – мустье! Здесь должен быть роскошный палеонтологический музей!
Андрей моментально оценил счастье знакомства с неандертальцами (мы, сапиенсы, с ними все-таки скрещивались, по последним исследованиям) и лихо свернул в сторону славного Мустье. Вот уже и табличка с надписью Musee Prehistorique мелькнула в окне. Однако дальше произошло что-то странное.
Мы въехали в маленький городок, затерянный в горах. Его расположение чем-то напомнило мне Маску на Тенерифе. Мустье был, а вот музея здесь не обнаружилось. Как сказала нам милая девушка, сидевшая на ступеньках своего магазинчика, музей первобытной истории в другом городишке, а здесь музей фаянса. Музей фаянса был нам не нужен вообще совсем никак, но город оказался такой невероятной красоты, что мы остались. Вместо того, чтобы рвануть на поиски неандертальцев, мы счастливо бродили по извилистым улицам крошечного городка, жадно впитывая его эстетику. А впитывать было что.
Город жался к подножью высокой горы, а узкое ущелье с бурной речкой на дне разделило его на две части. По самому краю ущелья, фактически нависая над ним, теснились уютные ресторанчики, утопающие в цветах. Залитая солнцем центральная площадь, с церковью и кампанилой, также открывалась на ущелье с перекинутыми через него мостиками. В городе был даже собственный миниатюрный водопад. А еще здесь был маленький магазинчик с чрезвычайно заманчивым для нас названием Blanc du Nile. А в нем продавалось множество белой одежды, только белой. Для детей и взрослых. И вот мы, по уже установившейся традиции…
Когда с Мустье было покончено, упорный Андрей выразил желание отправиться на поиски неандертальского музея. В любом другом месте я была бы только за. Но сейчас, когда день уже неумолимо клонился к вечеру (счастье, что в июне дни такие долгие), а где-то совсем рядом благоухали лавандовые поля, мне было уже не до неандертальцев. В конце концов, мустьерские орудия труда есть в каждом уважающем себя музее, а такие лавандовые поля, как в Провансе, есть только в Провансе. Андрею пришлось смириться.
И по постепенно выпрямляющимся дорогам мы вскоре выехали на то самое плоскогорье, которое было видно с другого берега Сант Круа. И здесь меня ждало самое чудовищное разочарование за всю поездку. Разумеется, мы их нашли. Их невозможно было не найти: все окрестности Валансоля – это бескрайние лавандовые поля. Только они не цвели. Виноград был зелен. Как описать всю гамму охвативших меня эмоций?.. Ради этих чертовых зеленых грядок я продавила Прованс, отказавшись от удовольствия увидеть Сорренто и Капри, Миконос и Санторини... И ей-богу, мы не по глупости явились сюда в июне: все французские сайты, посвященные Провансу и лаванде, в один голос утверждали, что она цветет с июня по сентябрь. Ага, цветет! На клумбах и в садиках, но не на полях.
Как-то сразу померк и карамельный Грасс, и горно-водопадный Мустье, и вся дальнейшая перспектива нашей поездки. Однако, к счастью, ненадолго. Торжествующая красота Прованса справилась с моим отчаянием минут за пятнадцать. Нагулявшись по бескрайним грядкам, я плюхнулась в машину рядом с Андреем и разразилась длинной речью о том, как надо поменять все наши планы на лето, чтобы вновь приехать сюда в июле, когда эта лаванда соизволит, наконец, зацвести. Андрей терпеливо слушал, философски давая мне возможность утешиться хотя бы планами. И вдруг боковым зрением я увидела фиолетовое пятно справа от дороги. Бескрайнее фиолетовое пятно… ЛАВАНДА!
И все-таки она цвела. Цвела триумфально и как-то с вызовом. И цвет у этого поля был не лиловым, каким, мне казалось, он должен быть, а интенсивно фиолетовым. Андрей свернул в какой-то карманчик на обочине, откинулся и забросил ноги на переднюю панель. Загорать. Было понятно, что он потерял меня минимум на полчаса. Однако оказалось, что дольше: Sol Invictus в очередной раз был побежден какой-то тучей, и я терпеливо ждала, пока она уберется подальше. Между тем, у нас появилась компания. Одна за другой рядышком стали останавливаться машины, и из них выплескивалась такая же восторженная публика. Все парами, как и мы. У всех романтическая поездка по лавандовым полям. И одно цветущее поле на всех.
Ну и пусть одно! Его, как ни странно, оказалось достаточно для счастья: что бы изменилось, если бы мы увидели 10 или 20 таких полей? Это как в «Маленьком принце»: одной розы вполне достаточно. Теперь можно было ехать дальше. В самое сердце Прованса, городок Экз-ан-Прованс, неподалеку от которого нас ждал наш следующий отель.
Экз-ан-Прованс мы не успели толком рассмотреть. Я что-то слышала о том, что здесь есть какая-то река с порожками, и о том, что этот город любил Черчилль. Но увидели мы лишь самый центр, потому что, во-первых, ужасно хотелось есть, а во-вторых, дождь нас все-таки догнал, именно в Экз-ан-Провансе. Когда мы добрались до него, было уже поздновато для ресторанов. А во Франции с этим строго, и мы очень беспокоились за судьбу обеда. Как оказалось, совершенно напрасно: на центральном бульваре мы нашли не только множество открытых кафе, но и живописный блошиный рынок (было воскресенье). Устроившись за столиком, мы получили и обед, и спектакль. А какая колоритная публика нас окружала: и одинокие мадам в шляпках, и веселые нарядные подруги, чинные семейные пары. Кафе нам очень понравилось: нас вкусно накормили и напоили шампанским. А когда дома я добралась до забытого путеводителя, то оказалось, что Les Deux Garcons – одно из старейших и известнейших кафе Экза. Так что мы угадали.
Что меня всегда удивляет в Провансе, так это способность его жителей творить театральные миниатюры буквально из малейших бытовых сцен. Врожденное эстетическое чувство, умноженное на радость жизни, способно создать целый мир из пустяка. Куда ни посмотришь, везде действо, везде сюжет. Их можно додумывать, фантазировать, сколько душе угодно. Бальзаковская человеческая комедия…
Город был очень провансальским: широкие бульвары в кружевной тени листьев платанов, узкие улочки с романскими церквями, горы провансальских сладостей в витринах магазинчиков. Очень порадовал нас своим колоритом блошиный рынок. Жаль, что мы уже так устали к этому времени, что не нашли в себе сил тщательно рассмотреть товар. На таких рынках иногда обнаруживаются поразительно хорошие антикварные вещи.
Между тем тучи, открывшие на нас охоту еще в Грассе, поспешно затягивали небо. А поскольку мы зазевались на живописных улочках, наконец, начался дождь. По счастью, машина была припаркована неподалеку, и мы нырнули в нее, не успев толком промокнуть. Теперь уже точно в отель, до которого было еще километров двадцать. В какой-то момент проливной дождь вдруг прекратился, и на небе воссиял Sol Invictus.
- Ну и где радуга? – полюбопытствовала я. – В такую погоду ей положено быть.
И она появилась, выбрав, может быть, не самый эффектный фон и ракурс, но все равно мы ей очень обрадовались.
Дорога, между тем, вела вверх, на какой-то холм. Домики остались позади, началась сосновая роща. Похоже, отель наш будет очень спокойным. Мы, впрочем, этого и ожидали: отель с названием Abbayе de Saint Croix никак не мог быть оживленным местечком. Когда мы наконец до него добрались, оказалось, что это самое настоящее бывшее аббатство, конгломерат приземистых каменных построек, приютившихся прямо на вершине холма. Высокого и лысого холма. То есть, на территории отеля деревья, конечно, были, но все остальные окрестности блистали отсутствием растительности. Еще одна ипостась Прованса, который мы не знали. Это Прованс больше напоминал Йоркширские холмы (по фоткам), чем благословенный юг.
А номер наш оказался вполне себе кельей, с шершавыми стенами и крошечными окошечками. Впечатление усилилось запиской, лежавшей на кровати: «Поскольку наш отель находится на холме, он очень уязвим во время грозы. Сегодня ночью ожидается гроза, поэтому мы будем вынуждены отключить телевидение и розетки». Аббатство, келья, буря. Чудесно!
|
| 08.07.2010 Просмотров: 6352 |
Как чудесно... Прям читала и улавливала сначала запах Фрагонарда, потом лаванды, потом просто запах Прованса... Спасибо за полученное от чтения удовольствие :)
Что везде хорошо, где нас нет - с этим я могу еще смириться. Но чтобы так красиво и изысканно, а нас нет - это невыносимо. И ещё футболка в цвет. А какая шляпка на какой мадам в алом. И целый мир из пустяков. Браво.
Один день - а сколько разных и даже противоречивых впечатлений! У многих людей и за неделю столько не набирается. Всегда с огромным удовольствием читаю о ваших замечательных путешествиях :-)
:) очень красивые места и очень красивые фото.
Боже, ну как красиво! Умереть просто! :-) :THUMBS
Спасибо! Хочу туда)
Какие лавандовые поля!!! Какая красота... Невероятная...
История дивная... Фотографии чудеснейшие...Ой, как же хочется туда... :THUMBS
Ой, я рада, что нравится! :)) Да, запахи в Провансе - обязательная составляющая. Не было бы запахов - не было бы Прованса :)
:))) Mikha, я, конечно, готовилась к лавандовым полям, поэтому и футболка в цвет.
Я очень мучилась в попытках сформулировать свои ощущения по поводу провансальцев и их образа жизни. Рада, что Вам понравился результат :)
Спасибо, Инна!
Мы, честно говоря, сами не ожидали, что нас ждет такое разнообразие. Это по незнанию :)
Спасибо, Ирма, места, действительно, фантастические :). А фото прошли строгий отбор :))
Женя, надо ехать! Вот только если за лавандой (и подсолнухами), то лучше в июле, как оказалось. Так что в следующем году... я уже планирую :)
Честно говоря, я все-таки жалею, что они не нашлись. Что-то в палеолите есть такое, что очень захватывает :). У меня вот от Ниццы самое яркое воспоминание - это музей Терра-Амата :)
АнарИна, когда сегодня Андрей ни с того, ни с сего объявил, что хочет в Прованс, я поняла, что это место обладает мистической притягательностью. Еще пару недель назад мой муж меня уверял, что надо сделать паузу с поездками в прованс :)))
Просто неимоверная красотища!
Я видела цветущую лаванду в Крыму. И даже пробовала лавандовый мед. Удивительно, но он сохраняет лавандовый аромат и сиреневатый оттенок. Но, чтоб целые поля, уходящие к горизонту!!! Нет, такое только во сне, разве что... Представляю, какой в тех полях запах удивительный.
Чудо. Обыкновенное чудо :-)
ооох... от меня - просто стон восторга. Увидеть цветущий Прованс - одна из моих "мечт"
еду в Прованс..но там не будет ни лаванды, ни такого яркого солнца...посмотрим, что будет..впитываю впечталения заочно:) спасибо еще раз
Обожаю сельские семейные отели - в них неподдельное гостеприимство и радушие !