Золотое кольцо Цейлона. Канди, Дамбулла

В Шри-Ланку ехали практически вслепую. Исключительно благодаря опозданию на самолет до Коломбо, появилась пара свободных дней на чтение путеводителя и планирование трехдневного маршрута по "золотому треугольнику" страны.

Но - одно дело путеводитель, а совсем другое - практические моменты. Как передвигаться? Искать бюджетное жилье? Каков реальный уровень цен? Как с автостопом? Как относятся к палаткам?

Из путеводителя было известно две вещи: аэропорт Коломбо находится в 10км от города, дорога к аэропорту идет на восток. В принципе, этих знаний вполне хватило для старта.

На выходе из аэропорта, понятно, куча таксистов, жуткий хаос минибасов, никаких надписей на латинице. Путем метания по платформам и интерпретации плохого английского узнаем - минибасов на Коломбо нет. Странно.
Пытаюсь выяснить заявляемую цену на минибас до Канди. 50 баксов. Не слабо так.

Берем компас и топаем 4 км до магистрали на Коломбо, с которой нас подбирает абсолютно бюджетный автобус. Довозит до Негомбо - и тут же находим автобус до Канди. Цена вопроса - 2,2 бакса на двоих(!).

Стоимость проезда в общественном транспорте действительно смешная. Автобусы двигаются крайне медленно - большая часть дорог имеет всего две полосы, а проложены они по джунглям, полностью подчиняясь рельефу. Прибавить к этому частые остановки по требованию - получаем среднюю скорость 25-30 км. в час.

Канди - это такой концентрат страны, когда на каждом шагу абсолютный фьюжн из про-индийской грязи, мусора, свежего воздуха, толп народа, туристических автобусов, непонятного душевного спокойствия...некий приятный хаос. Парадоксально.
Канди - одна из старых столиц Цейлона. До нее была Анурадхапура и еще пара огромных для своего времени городов, по развалинам которых можно бродить неделями. Из широко известных достопримечательностей - храм зуба Будды, искусственное озеро с небольшим дворцом на оcтрове, королевский дворец.

Культурно-информационный туристический центр. Крайне приятное место - здесь мы переоделись в подобающую (длинную) одежду и оставили тяжелые рюкзаки.

Туристический центр смотрится как пристройка к европейскому костелу. Обезьянки вот только вносят интригу.

А вот и ступа появилась. Бесконечный ланкийский фьюжн в действии - от сочетания архитектурных стилей до образа жизни местных.

В каждом уважающем себя храме обязано быть дерево Бодхи.

Люди отличаются мирным нравом - никто не станет убегать от камеры или клянчить плату за съемку.

Могут и попозировать, если настроение хорошее.

Еще на Ланке какое-то невероятное количество буддистских флагов. Они буквально на каждом шагу.

Очередная особенность страны - высокая плата за вход в основные достопримечательности. Храм зуба Будды в данном случае демократичен - за 10 долларов дают не просто билет, а красочную брошюру с мини-dvd. На диске - видео, фото, история и национальная музыка.
Еще одна фишка - платное хранение обуви. Вернее, условно-бесплатное, поскольку денежку безо всякого стеснения клянчит сам хранитель. Дабы не осквернять священные места подошвами кроссовок, проще убирать их в рюкзак и брать с собой.

Второй этаж храма. Туристов едва ли не больше, чем местных.

В каждом уголке, у каждой статуи - лотосы и иные водяные цветы. Вокруг них роятся осы - маленькие залы буквально гудят.

Хранилище зуба - к нему не протолкнуться. Хотя сам зуб упакован в семь сосудов далеко в стенной нише. Да и есть ли он на самом деле - та еще загадка.

Музей, первый этаж которого представляет собой небольшую галерею, посвященную истории зуба. Вход на второй стоит каких-то денег. Путеводитель рекомендует не разоряться.

Фантастическая история перемещений реликвии, после просмотра которой становятся понятны сомнения в наличии зуба - слишком часто терялся и находился.

Внутренний храм - деревянный. Находится в откровенно плохом состоянии, поддерживается лесом стальных рельс.

На внешнем же храме - каменном - заканчиваются реставрационные работы. Чем-то он напоминает типично русский кремль.

Позади храма, на горе - дворец. Доступ в него закрыт.

Набережная искусственного озера и остров, на котором был выстроен небольшой дворец для гарема короля.

Напротив входа в храм - самый пафосный отель города, выстроенный в колониальном стиле. В нем даже Джентельмен'с Клаб есть. Напротив - ресторанный дворик, где можно отлично покушать. Хорошую кухню найти непросто даже в больших городах, но если попадешь в правильное заведение - получишь и морепродукты, и супчики, и вкуснейший чай с молоком.

В каждом крупном городе должна быть башня с часами. То есть абсолютно в каждом.

Из Канди выбирались традиционно пешком. В сумерках вышли на трассу и стали искать автобусы в сторону Сигирии. Толкаться особо не хотелось - а зря. Оказалось, после 9 вечера транспорт попросту исчезает. После нескольких попыток штурма, втиснулись таки в разваливающийся басик и добрались до городка Матале в 20 километрах от Дамбуллы. Все, автобус в парк.

С наступлением сумерек жизнь замирает - одна из особенностей страны, которую стоит учитывать, планируя маршрут.

В Матале, кстати, есть фантастически красивый индуистский храм. Высоченный и красочный, даже ночью впечатляет крайне.

Выходим из городка, встаем под фонарь, пытаемся застопить - бесполезно. Через полчаса появляются жители ближайших домов.
Долго объясняем сущность автостопа - вроде как доходит. Нам объясняют, что это бесполезно - ночью опасно, бандиты, наркоманы - никто не станет подбирать попутчика. Самый смелый приглашает в гости, переночевать. Соглашаемся - видимо, совсем неожиданно для приглашавшего. Слегка опешив, подговаривает друзей и троица буквально живым щитом останавливает грузовик. Нас везут в ночную Дамбуллу, ура!

Дамбулла - условно-туристический город. Туристический - потому как через него ежедневно проезжают сотни туристов со всего света. Условно - потому как подавляющее большинство туристов проскакивают через поселение в чревах туристических автобусов с двумя классическими остановкам - Золотой храм и Сигирия.

Изначально планировали посмотреть Сигирию, а при наличии времени - заглянуть в пещерные храмы. Особенности ланкийского поиска ночлега, впрочем, внесли свои коррективы.

В Дамбуллу мы попали примерно так в полночь. Выгрузились из кабины грузовика где-то посередине города.
Здесь следует немного прояснить особенности городов центральной провинции Шри-Ланки. Природные условия (горы, болота, джунгли) заставляют население прижиматься к немногочисленным дорогам. Любой город на дистанции Канди-Анурадхапура представляет собой два-три ряда домов, прижатых к шоссе. Позади домов - рисовые поля и пальмовые плантации. Дальше - дикие-дикие джунгли.
Отсюда - чем крупнее город, тем он...длиннее. Матале в длину - не более трех километров. Дамбулла уже - все восемь.

Карту Дамбуллы из электронного ЛП успел распечатать перед вылетом из Куала-Лумпура. Исходя из информации путеводителя, бюджетное проживание в городе следует искать как можно южнее - видимо, близость северных окраин к Сигирии сказывается на ценовой политике.

Бюджетное жилье на Цейлоне носит названия "GuestHouse", "HomeStay", "StayHouse", но ни разу не "Ноtel". "Hotel" - это забегаловка, и только.

Как же найти бюджетное жилье в темное время суток?

Добираемся до района, где, согласно путеводителю, сосредоточено бюджетное жилье. Заходим в первый адрес - получаем злую собаку за плотно закрытыми воротами. Докричаться до хозяев не выходит.
Доходим до соседнего пансиона - успешно. Открыли, показали комнаты...дорого. Неприлично дорого. Торговаться не хотят.
Надоело, идем ставить палатку в ближайшие джунгли.

И тут нас нагоняет мотоциклист - местный, с хорошим английским. Интересуется - что ищут двое белых с рюкзаками в ночной Дамбулле? Поясняем - жилье не дороже 800 рупий.
Дальше - классика. Ведет к своему знакомому, у которого после долгих препирательств сторговываем таки отличную комнату с 3000 до желанных 800.
И - самое главное - от нашего дома до входа в Золотой храм - всего пара сотен метров.

Утром, прямо к открытию, бежим в храм. Но - площадка заставлена туристическими автобусами. Заспанные пакетники, всю ночь колбасившиеся по джунглям в душных коробках, выстраиваются в очереди к туалетам и носятся с мыльницами по огороженной площадке.

На входе - музей. Вход в него - за отдельную плату.

Стоимость входа в пещерные храмы - 12 долларов. Чем глубже в джунгли, тем дороже достопримечательности.
Наученные опытом Канди, при входе в храмы снимаем кроссовки и берем с собой в рюкзак. Сторожа обуви перед храмом понаглее - нарисовали маркером табличку с прайсом за защиту сланцев-сандалий от неведомых угроз.

Пещерные храмы находятся на высоте 350 метров. По утренней жаре ступеньки даются совсем непросто. Сверху видна дорога на Сигирию и структура придорожных поселений.

Главная угроза вашей обуви.

На деле пещерные храмы - не совсем пещерные. Настоящих выдолбленных пещер - две, и они совсем небольшие. В остальном - это естественный скальный навес, к которому пристроена парадная стенка.

История храмов связана с королями Анурадхапуры - первый храм был преподнесен в дар, в знак благодарности, Ордену буддийских монахов, приютивших короля Валагамбаху во время 14 летней оккупации Анурадхапуры, древней столицы Цейлона (89 - 103 гг. до н.э.).

Пещера Девараджалена и 14-метровый Будда. Свой сегодняшний облик статуя приобрела в 14 веке - до этого никакой позолоты в храмах не было.

Росписи тоже не самые новые - подавляющее большинство было перерисовано аж в 19 веке. Тем не менее, признаны достоянием ЮНЕСКО.

Медный сосуд по центру Махараджалены - для сбора воды, текущей по потолку снизу вверх. Явление, объясняемое с научной точки зрения тонкими щелями на потолке, притягивающими и удерживающими водяную пленку.

Маха Алут Вихария с большими стоящими буддами и статуями королей Анурадхапуры.

Будда, Будда, Будда...

Будда, Будда, Будда,Будда, Будда, Будда, Будда, Будда...их здесь, вроде как, больше двух тысяч.

Девятиметровый Будда и маленький-маленький Вишну в ногах.

Статуи выполнены из разных материалов, но под штукатуркой это не заметно.

Паччима Вихарая. Ступа, разбитая искателями сокровищ. По легенде, в ступе хранились драгоценности супруги короля.

Девана Алут Вихарая. Пещера, переделанная в храм из складского помещения в 19 веке. Сюда принесли все "лишние" и "запасные" статуи.

Прогулка по галерее. С видом на огромный забор и колючую проволоку - попасть в храмы бесплатно крайне затруднительно.

Внизу, на подходе к музею - скульптурная экспозиция. Подняться поближе к статуям не дает охрана.

Издалека цепочка скульптур монахов напоминает отряд крупных оранжевых муравьев.

Послушники передают монахам лотосы для подношения.

Все входят, никто не выходит.

В Дамбулле, напротив автостанции, нашли замечательный бар. Вообще, с алкоголем в стране напряженка. Пить пиво на улице никто не запрещает, но купить алкоголь можно лишь в специальных отделах избранных магазинов.

В баре же можно пить что угодно практически круглые сутки. С раннего утра место заполняется любителями пропустить бутылочку отвратительной местной водки и заполировать ее холодным пивком. Цены - выше средних. Удивительно, но в столь злачном месте весьма неплохо готовят.

Аутентичный грязно-розовый цвет и местные герои раннего запоя.

Местное пиво - отвратительное. Лучше брать Карлсберг.

Бармен, он же повар. Долго отказывался попозировать - стеснительный.

Выходим из бара, ждем десять минут - подходит автобус до Сигирии.