|
амальфитанское побережье, пестум, помпеи, июнь 2008
Забегая вперед, скажу, что по поводу Пестума мы сделали несколько выводов. Если в Помпеи или Геркуланум можно попасть случайно, просто приехав отдыхать на Капри или в Сорренто, то, чтобы добраться до Пестума, туда нужно очень хотеть. Знаменитая древнегреческая колония, основанная 6 в. до н.э. и преуспевавшая также и во времена Римской империи, оказалась по-настоящему далеко от курортов амальфитанского и соррентийского побережья и принадлежала уже самому натуральному отсталому итальянскому югу. Наш путь до колонии Великой Греции оказался тернист, но Пестум того заслуживал. Немалое обаяние ему придает и вполне умеренное, по сравнению с более доступными достопримечательностями, количество туристов. Впрочем, обо всем этом мы узнали не сразу.
На следующий день, радуясь относительно неплохой, по сравнению со вчерашним вечером, погоде, мы загрузились в машину и, привычно уже поплутав по извилистым улочкам Сорренто, выехали по направлению к Амальфи. Уже через пятнадцать минут нас охватил восторг: Амальфитанское побережье оказалось еще живописнее Соррентийского. Дорога петляла по краю высоких зеленых гор, обрывающихся в сапфировом море. Перед нами проплывали невероятной красоты пейзажи, а многочисленные смотровые площадочки давали возможность поработать с фотокамерой.
«Сад в Сорренто» на Яндекс.Фотках
«Сорренто» на Яндекс.Фотках
«Кормильцы Средиземноморья» на Яндекс.Фотках
Одно было плохо: более «серпантинистой» дороги нам, кажется, и встречать не приходилось. Дорога не была чрезмерно узкой или страшноватой на вид. И, разумеется, не шла ни в какое сравнение с ужасающими перевалами марокканского Высокого Атласа. Но она как-то мелко (и очень противно), маленькими кручеными петлями вилась вдоль изрезанного побережья, требуя ежеминутных поворотов на 90, 180, а то 360 градусов, и, кроме того, все время меняла высоту, хотя и незначительно. По ней невозможно было ехать не то, что быстро, но хотя бы чуть-чуть быстрее, чем пешком. После сорока минут такой дороги я стала осознавать, что меня дико укачивает. Давно забытое ощущение повергло меня в ужас. Мы еще, практически, и не отъехали толком от Сорренто, а я уже быстро утрачиваю интерес к ждущим нас достопримечательностям. Правильно оценив возникшие осложнения, Андрей начал тревожно озираться в поисках съезда на менее живописную, но более скоростную дорогу. Но не тут-то было: мы могли развернуться, продолжить путь или уехать в горы, но выехать на трассу возможности не было. Пришлось продолжать утомительное кружение по серпантину.
В результате мы, уже не испытывая особого желания, полюбовались знаменитыми курортными городишками: Позитано и Амальфи. Оба они жмутся к крутым склонам гор, оба очень живописны, но для того, чтобы прицельно останавливаться там во время отдыха, на наш взгляд, маловаты. Наш Сорренто был явно интереснее, не говоря уже о Капри. В Амальфи мы сделали попытку остановиться и погулять. Мне позарез нужно было подышать свежим воздухом, а кроме того, на первый взгляд городок был очень любопытным и заслуживал более пристального рассмотрения. Я выкарабкалась из машины на какой-то площади на набережной, а Андрей сделал попытку запарковаться. Безуспешную. Минут через десять он притормозил рядом со мной и жалобно попросил меня вернуться в машину: ездить кругами по площади ему надоело. Увы, виноград оказался зелен, и мы с достоинством покинули негостеприимный Амальфи, чтобы попытать счастья в Пестуме.
Архитектура Амальфи, кстати, чем-то напомнила нам архитектуру тенерифских городков. Видимо, чем южнее забираешься, тем больше сходства с испано-португальской колониальной культурой. На юге Италии много майолики, что, наверное, не удивительно, а также попадаются церкви в серо-песочных тонах, похожие на собор в Оротаве. Ну и много белых строений, стиль которых можно условно назвать «Парк Сантьяго».
«Амальфи» на Яндекс.Фотках
«Амальфи» на Яндекс.Фотках
«Вид Позитано» на Яндекс.Фотках
Расставшись с Амальфи, мы с тревогой задумались о предстоящих нам долгих километрах серпантина. Теперь, когда знакомство с Амальфитанским побережьем состоялось, нам уже очень хотелось побыстрее добраться до конечной цели нашего путешествия – Пестума. Это горячее желание и спровоцировало нас на еще одну географическую ошибку. Взгляд Андрея упал на указатель, обещавший выезд на трассу до Салерно. От Салерно до Пестума, как мы знали, было совсем близко. Отлично! Это то, что нам надо! Мы счастливо свернули на трассу, не удосужившись заглянуть в карту. А поэтому пребывали в счастливом неведении относительно того, что расстояние от этой точки побережья, находящейся на выступающем в море полуострове, до трассы, пролегающей в горах на удалении от берега, самое большое из возможных в этом районе. Кроме того, оказалось, что дорога до желанной трассы проходит по откровенно высоким горам с непременными ущельями и перевалами. Вполне предсказуемо, серпантин никуда не делся, но к нему добавились еще очень ощутимые перепады высоты.
«Южная деревня» на Яндекс.Фотках
«119120728.jpg» на Яндекс.Фотках
И все же мы не пожалели о своей эскападе. При всей своей красоте Амальфитанское побережье успело нам надоесть своими однообразно прекрасными видами, а сейчас перед нами разворачивались величественные, даже слегка диковатые пейзажи, от которых захватывало дух. А какой плодородной была эта южно-итальянская земля! Зеленые леса перемежались здесь роскошными персиковыми и черешневыми садами, виноградники сбегали по склонам гор, роскошные цитрусовые сияли блестящими боками. Здесь было красиво, свежо и свободно. И неважно, что конечная цель нашего путешествия никак не хотела к нам приближаться.
Однако, в конце концов горы закончились. Преодолев последний перевал, мы радостно скатились в близлежащую долину и принялись за поиски долгожданной трассы. Однако на равнине это оказалось еще сложнее, чем в горах: в горах была только одна дорога, а по равнине раскинулась целая дорожная паутина с ужасающе непонятными указателями. Случайно мы забрели в какой-то городок, и тут к нам в полной мере пришло понимание того, что мы пребываем на отсталом юге. Этот маленький провинциальный городишка был завален такими кучами мусора, которые громадному Неаполю и не снились. Все здесь дышала захолустьем и отсутствием денег. Порыскав в карте, мы обнаружили, что городишка называется Пагано. Очень подходящее название. Просто Салтыков-Щедрин.
Однако люди в Пагано оказались хорошие: они добросовестно объяснили нам, как найти неуловимую трассу, ведущую в Салерно. И после некоторых дополнительных мытарств мы, наконец, на нее вынырнули, к своей немалой радости. Вынырнули, однако, ненадолго, потому что вскоре нам вновь понадобилось сворачивать в сторону моря, теперь уже к Пестуму. Дорога пролегала по идеально плоской равнине, по всем признакам, очень плодородной. Во времена Великой Греции, года процветал Пестум, в этих областях процветало земледелие. А запустение пришло намного позже, вместе с римским завоеванием. Римляне поменяли производственную ориентацию юга с земледелия на скотоводство, и этим обрекли южную Италию на вечную отсталость. Не убеждена в том, о чем пишу, но есть у историков такая точка зрения.
Через некоторое время мы въехали в еще один захолустный городишко. Двигались мы по нему, не торопясь, и во все глаза рассматривали южно-итальянскую экзотику. Вот уж, действительно, глушь и захолустье. Полгода назад в Марокко мы, совершая гигантский переезд из северного Феса в южный Марракеш, остановились передохнуть в местечке, которое стало для нас символом отсталой глуши. Местечко называлось Бени Мелаль. Мы отважились пообедать там в единственной на весь городок гостинице, после чего я две недели добросовестно принимала антибиотики, сражаясь с жесточайшим гастроэнтеритом. Когда я упомянула марракешскому врачу Бени Мелаль, тот пришел в ужас. И вот теперь мы проезжали по такому же захолустью, только европейскому. И название этого места было созвучно с Бени Мелалем – Баттипалья. Но на этот раз мы здесь обедать не собирались, хотя есть очень хотелось. Воистину, обжегшись на молоке, потом усиленно дуешь на воду.
«Захолустье (Баттипалья)» на Яндекс.Фотках
«Захолустье. Баттипалья» на Яндекс.Фотках
И где-то через полчаса мы, наконец, добрались до своего Пестума. И здесь тут же появились признаки цивилизации: указатели на четырехзвездочные гостиницы, яркие туристические автобусы, сами туристы и (ура!) кафешки и ресторанчики. Туда мы первым делом и отправились, вместе с многочисленными британскими любителями древностей. Русских туристов, кстати, мы в Пестуме не видели. Не популярное у наших место. И только после обеда, состоявшего из неплохой, в общем-то, пиццы и очень хороших салатов, мы нашли в себе силы приступить к осмотру древнегреческой колонии.
«Пестум. Раннехристианская базилика» на Яндекс.Фотках
Город нам очень понравился. В нем роскошно сохранились три дорических храма и в неплохом состоянии пребывает много других построек. Пестум утопает в цветах и травах, полон жизни и очень оптимистичен по энергетике. Даже не интересуясь руинами, там очень приятно гулять. Сохранность храмов нас поразила. Но, конечно, хотя они и построены греками в том же стиле, что и Парфенон, до последнего им далеко. Парфенон – великое произведение искусства, а Храмы Посейдона, Афины и Геры – просто красивые и целые античные строения. Мы очень долго гуляли по Пестуму, пытаясь представить, как здесь жилось древним грекам. Хорошо жилось, судя по всему. Совсем недалеко отсюда теплое море с хорошим берегом, земля здесь щедра и плодородна, и никаких Везувиев в окрестностях не наблюдается. А это большое преимущество, как мы имели возможность осознать уже на следующий день.
«Пестум» на Яндекс.Фотках
«Пестум» на Яндекс.Фотках
Добросовестно осмотрев все три храма, мы пустились в долгую неторопливую прогулку по бывшему греческому городу и современному археологическому участку. Над руинами трудились загорелые, мускулистые, довольные и веселые археологи обоих полов. Мы с Андреем пытались представить себя в роли археологов, проводящих дни под сияющим средиземноморским солнцем с кисточками в руках. Я представила, Андрей – нет.
«Пестум» на Яндекс.Фотках
Разгуливая по обширным пространствам Пестума, мы забрели на полянку, где в изобилии росли – и уже отцветали – дикие розы с лепестками размером с блюдце. Игнорируя весьма острые колючки, я забралась в самый центр естественного розария – фотографировать. А Андрей неожиданно взялся мне позировать в розах на фоне античного храма. От неожиданности я совсем забыла про колючки.
«Пестум» на Яндекс.Фотках
Уезжать из этого благословенного места совершенно не хотелось, но нас ждала непредсказуемо длинная обратная дорога. Как мы уже успели выяснить, невозможно спрогнозировать количество времени, которое ты проведешь на южно-итальянской дороге, добираясь из точки А в точку Б. Оно может оказаться как намного больше, чем думаешь, так и меньше. В этот раз нам повезло, наконец, и мы по трассе Салерно-Неаполь блистательно домчались до Сорренто где-то за час, лишь один раз свернув не туда, куда нужно, но быстро исправив ситуацию очередным незаконным разворотом.
Когда мы добрались, наконец, до отеля, близился вечер. Оказалось, что сегодняшнее путешествие утомило нас больше, чем мы рассчитывали, а потому вечерняя программа выстроилась очень просто: сначала мы идем на расслабляющий массаж для пары (в конце концов, мы же молодожены), а затем ужинаем в видовом ресторане у себя в отеле.
Массаж оказался роскошным и, слава богу, не очень расслабляющим. Мы даже не заснули ни во время, ни после него. А когда, приодевшись, мы торжественно пришли в ресторан, то обнаружили, что нам зарезервировали чудесный столик: у самых перил, с изумительным видом с нашего обрыва на залив. Вот только одно меня смущало весь ужин: прямо рядом со мной между перилами и зданием, к которому они примыкали, был небольшой разрыв. И в этот разрыв была видна скала, обрывающаяся в бездну, и сама бездна. Разрыв был недостаточно большим для того, чтобы представлять угрозу для моей жизни, но достаточно большим, чтобы я весь вечер с опаской косилась вниз. И даже вино не помогало.
На следующий день нам нужно быстренько собрать пожитки, расстаться с номером для молодоженов, в котором мы уже успели пустить длинные цепкие корни, и двигать в Рим, куда совершенно точно ведут все наши дороги. Уезжать не хотелось так сильно, что Андрей даже позволил себе озвучить крамольную мысль, и без него противно стучавшую в моей голове: гаверное, нам надо было остаться здесь еще на один день, вместо того, чтобы проводить сутки в Риме.
Наверное, надо было, но тогда уже на следующий день мы испытывали бы еще большие муки от расставания с отсталым югом, который оказался земным раем. А так хотя бы у нас будет мягкая посадка в виде суток в Риме. Кроме того, нам предстояло еще выполнить последний обязательный пункт нашей программы – посетить Помпеи.
Собрав вещи и бросив последний взгляд на Неаполитанский залив с высоты нашего балкона, мы понуро покинули гостеприимный номер, рассчитались на ресепшн и поспешно залезли в машину, стараясь игнорировать роскошь буйного отельного сада. Однако печаль наша длилась недолго, потому что уже через час нашим вниманием целиком и полностью завладели Помпеи.
«Помпеи. Везувий» на Яндекс.Фотках
Мы никак не ожидали, что этот город такой громадный, что по нему можно топать часами, заглядывая в садики и дома, храмы и театры, на рынки и гимназии. К этому времени мы уже были знакомы с одним римским городом, марокканским Волюбилисом, однако его сохранность не шла ни в какое сравнение с цельным образом Помпеи.
«Помпеи. Воспоминание о вулкане» на Яндекс.Фотках
Честно говоря, я не поняла, понравилось мне там или нет. Впечатление мощное, да, но понравилось ли? Слишком ужасной была молниеносная гибель этого богатого, жизнерадостного и очень энергичного города, чтобы забыть о ней хотя бы на минуту. И глядя на жилые помещения и предметы быта, которые, казалось бы, должны создавать ощущение погружения именно в повседневную жизнь, мы упорно возвращались мыслями к тому, что происходило с обитателями этих домов, пользовавшихся этими вещами, в тот самый последний день Помпеи.
«Помпеи и их убийца» на Яндекс.Фотках
«Помпеи» на Яндекс.Фотках
Нас поразила продуманная планировка города: в Помпеи нет и следа стихийной застройки, которой можно любоваться в средневековых европейских городах. Идеальной прямизны улицы вызывали ассоциации с Аппиевой дорогой. Городской Форум и рынок очень удобно расположены, до них можно было быстро добраться из любой точки города. Но вот интерьеры домов показались нам неуютными. Сложно, конечно, до конца представить себе, как выглядели эти дома, когда там жили люди, но сейчас они кажутся слишком темными, строгими и мрачноватыми, и даже фрески на стенах, при всей их экспрессивности и фривольности, не делали помещения более жизнерадостными. Вкусы изменились.
«119192680.jpg» на Яндекс.Фотках
Амфитеатр
Самое трагичное впечатление производят гипсовые слепки погибших, людей и животных, в тех позах, в которых их застала смерть. Фотографировать их мы не стали. Принципиально. И подсознательно сосредоточили свое внимание на жизни, которая пробилась здесь, несмотря ни на что. А жизнь проявлялась на улицах Помпеи по-разному: в виде винограда, вьющегося по древним стенам, цветов во внутренних двориках, ленивых собаченций, отдыхающих в тенечке, и детишек, которых привели сюда любознательные родители и которые просто счастливо играли на улицах, ровным счетом не осознавая размаха происшедшей здесь трагедии.
При всей своей захватывающей историчности, Помпеи, в отличие от того же Пестума, не вызывают желания проводить здесь время просто потому, что там хорошо и красиво. Энергетика этого места сильно отличается от энергетики всех других античных городов, которые мы видели, не только греческих, но и римских. Если на Акрополе, или в Волюбилисе, или в Пестуме, или на Римском форуме можно просто гулять, то здесь гулять нам не хотелось. Все посмотрели, все поняли – и в путь.
На следующий день, радуясь относительно неплохой, по сравнению со вчерашним вечером, погоде, мы загрузились в машину и, привычно уже поплутав по извилистым улочкам Сорренто, выехали по направлению к Амальфи. Уже через пятнадцать минут нас охватил восторг: Амальфитанское побережье оказалось еще живописнее Соррентийского. Дорога петляла по краю высоких зеленых гор, обрывающихся в сапфировом море. Перед нами проплывали невероятной красоты пейзажи, а многочисленные смотровые площадочки давали возможность поработать с фотокамерой.
«Сад в Сорренто» на Яндекс.Фотках
«Сорренто» на Яндекс.Фотках
«Кормильцы Средиземноморья» на Яндекс.Фотках
Одно было плохо: более «серпантинистой» дороги нам, кажется, и встречать не приходилось. Дорога не была чрезмерно узкой или страшноватой на вид. И, разумеется, не шла ни в какое сравнение с ужасающими перевалами марокканского Высокого Атласа. Но она как-то мелко (и очень противно), маленькими кручеными петлями вилась вдоль изрезанного побережья, требуя ежеминутных поворотов на 90, 180, а то 360 градусов, и, кроме того, все время меняла высоту, хотя и незначительно. По ней невозможно было ехать не то, что быстро, но хотя бы чуть-чуть быстрее, чем пешком. После сорока минут такой дороги я стала осознавать, что меня дико укачивает. Давно забытое ощущение повергло меня в ужас. Мы еще, практически, и не отъехали толком от Сорренто, а я уже быстро утрачиваю интерес к ждущим нас достопримечательностям. Правильно оценив возникшие осложнения, Андрей начал тревожно озираться в поисках съезда на менее живописную, но более скоростную дорогу. Но не тут-то было: мы могли развернуться, продолжить путь или уехать в горы, но выехать на трассу возможности не было. Пришлось продолжать утомительное кружение по серпантину.
В результате мы, уже не испытывая особого желания, полюбовались знаменитыми курортными городишками: Позитано и Амальфи. Оба они жмутся к крутым склонам гор, оба очень живописны, но для того, чтобы прицельно останавливаться там во время отдыха, на наш взгляд, маловаты. Наш Сорренто был явно интереснее, не говоря уже о Капри. В Амальфи мы сделали попытку остановиться и погулять. Мне позарез нужно было подышать свежим воздухом, а кроме того, на первый взгляд городок был очень любопытным и заслуживал более пристального рассмотрения. Я выкарабкалась из машины на какой-то площади на набережной, а Андрей сделал попытку запарковаться. Безуспешную. Минут через десять он притормозил рядом со мной и жалобно попросил меня вернуться в машину: ездить кругами по площади ему надоело. Увы, виноград оказался зелен, и мы с достоинством покинули негостеприимный Амальфи, чтобы попытать счастья в Пестуме.
Архитектура Амальфи, кстати, чем-то напомнила нам архитектуру тенерифских городков. Видимо, чем южнее забираешься, тем больше сходства с испано-португальской колониальной культурой. На юге Италии много майолики, что, наверное, не удивительно, а также попадаются церкви в серо-песочных тонах, похожие на собор в Оротаве. Ну и много белых строений, стиль которых можно условно назвать «Парк Сантьяго».
«Амальфи» на Яндекс.Фотках
«Амальфи» на Яндекс.Фотках
«Вид Позитано» на Яндекс.Фотках
Расставшись с Амальфи, мы с тревогой задумались о предстоящих нам долгих километрах серпантина. Теперь, когда знакомство с Амальфитанским побережьем состоялось, нам уже очень хотелось побыстрее добраться до конечной цели нашего путешествия – Пестума. Это горячее желание и спровоцировало нас на еще одну географическую ошибку. Взгляд Андрея упал на указатель, обещавший выезд на трассу до Салерно. От Салерно до Пестума, как мы знали, было совсем близко. Отлично! Это то, что нам надо! Мы счастливо свернули на трассу, не удосужившись заглянуть в карту. А поэтому пребывали в счастливом неведении относительно того, что расстояние от этой точки побережья, находящейся на выступающем в море полуострове, до трассы, пролегающей в горах на удалении от берега, самое большое из возможных в этом районе. Кроме того, оказалось, что дорога до желанной трассы проходит по откровенно высоким горам с непременными ущельями и перевалами. Вполне предсказуемо, серпантин никуда не делся, но к нему добавились еще очень ощутимые перепады высоты.
«Южная деревня» на Яндекс.Фотках
«119120728.jpg» на Яндекс.Фотках
И все же мы не пожалели о своей эскападе. При всей своей красоте Амальфитанское побережье успело нам надоесть своими однообразно прекрасными видами, а сейчас перед нами разворачивались величественные, даже слегка диковатые пейзажи, от которых захватывало дух. А какой плодородной была эта южно-итальянская земля! Зеленые леса перемежались здесь роскошными персиковыми и черешневыми садами, виноградники сбегали по склонам гор, роскошные цитрусовые сияли блестящими боками. Здесь было красиво, свежо и свободно. И неважно, что конечная цель нашего путешествия никак не хотела к нам приближаться.
Однако, в конце концов горы закончились. Преодолев последний перевал, мы радостно скатились в близлежащую долину и принялись за поиски долгожданной трассы. Однако на равнине это оказалось еще сложнее, чем в горах: в горах была только одна дорога, а по равнине раскинулась целая дорожная паутина с ужасающе непонятными указателями. Случайно мы забрели в какой-то городок, и тут к нам в полной мере пришло понимание того, что мы пребываем на отсталом юге. Этот маленький провинциальный городишка был завален такими кучами мусора, которые громадному Неаполю и не снились. Все здесь дышала захолустьем и отсутствием денег. Порыскав в карте, мы обнаружили, что городишка называется Пагано. Очень подходящее название. Просто Салтыков-Щедрин.
Однако люди в Пагано оказались хорошие: они добросовестно объяснили нам, как найти неуловимую трассу, ведущую в Салерно. И после некоторых дополнительных мытарств мы, наконец, на нее вынырнули, к своей немалой радости. Вынырнули, однако, ненадолго, потому что вскоре нам вновь понадобилось сворачивать в сторону моря, теперь уже к Пестуму. Дорога пролегала по идеально плоской равнине, по всем признакам, очень плодородной. Во времена Великой Греции, года процветал Пестум, в этих областях процветало земледелие. А запустение пришло намного позже, вместе с римским завоеванием. Римляне поменяли производственную ориентацию юга с земледелия на скотоводство, и этим обрекли южную Италию на вечную отсталость. Не убеждена в том, о чем пишу, но есть у историков такая точка зрения.
Через некоторое время мы въехали в еще один захолустный городишко. Двигались мы по нему, не торопясь, и во все глаза рассматривали южно-итальянскую экзотику. Вот уж, действительно, глушь и захолустье. Полгода назад в Марокко мы, совершая гигантский переезд из северного Феса в южный Марракеш, остановились передохнуть в местечке, которое стало для нас символом отсталой глуши. Местечко называлось Бени Мелаль. Мы отважились пообедать там в единственной на весь городок гостинице, после чего я две недели добросовестно принимала антибиотики, сражаясь с жесточайшим гастроэнтеритом. Когда я упомянула марракешскому врачу Бени Мелаль, тот пришел в ужас. И вот теперь мы проезжали по такому же захолустью, только европейскому. И название этого места было созвучно с Бени Мелалем – Баттипалья. Но на этот раз мы здесь обедать не собирались, хотя есть очень хотелось. Воистину, обжегшись на молоке, потом усиленно дуешь на воду.
«Захолустье (Баттипалья)» на Яндекс.Фотках
«Захолустье. Баттипалья» на Яндекс.Фотках
И где-то через полчаса мы, наконец, добрались до своего Пестума. И здесь тут же появились признаки цивилизации: указатели на четырехзвездочные гостиницы, яркие туристические автобусы, сами туристы и (ура!) кафешки и ресторанчики. Туда мы первым делом и отправились, вместе с многочисленными британскими любителями древностей. Русских туристов, кстати, мы в Пестуме не видели. Не популярное у наших место. И только после обеда, состоявшего из неплохой, в общем-то, пиццы и очень хороших салатов, мы нашли в себе силы приступить к осмотру древнегреческой колонии.
«Пестум. Раннехристианская базилика» на Яндекс.Фотках
Город нам очень понравился. В нем роскошно сохранились три дорических храма и в неплохом состоянии пребывает много других построек. Пестум утопает в цветах и травах, полон жизни и очень оптимистичен по энергетике. Даже не интересуясь руинами, там очень приятно гулять. Сохранность храмов нас поразила. Но, конечно, хотя они и построены греками в том же стиле, что и Парфенон, до последнего им далеко. Парфенон – великое произведение искусства, а Храмы Посейдона, Афины и Геры – просто красивые и целые античные строения. Мы очень долго гуляли по Пестуму, пытаясь представить, как здесь жилось древним грекам. Хорошо жилось, судя по всему. Совсем недалеко отсюда теплое море с хорошим берегом, земля здесь щедра и плодородна, и никаких Везувиев в окрестностях не наблюдается. А это большое преимущество, как мы имели возможность осознать уже на следующий день.
«Пестум» на Яндекс.Фотках
«Пестум» на Яндекс.Фотках
Добросовестно осмотрев все три храма, мы пустились в долгую неторопливую прогулку по бывшему греческому городу и современному археологическому участку. Над руинами трудились загорелые, мускулистые, довольные и веселые археологи обоих полов. Мы с Андреем пытались представить себя в роли археологов, проводящих дни под сияющим средиземноморским солнцем с кисточками в руках. Я представила, Андрей – нет.
«Пестум» на Яндекс.Фотках
Разгуливая по обширным пространствам Пестума, мы забрели на полянку, где в изобилии росли – и уже отцветали – дикие розы с лепестками размером с блюдце. Игнорируя весьма острые колючки, я забралась в самый центр естественного розария – фотографировать. А Андрей неожиданно взялся мне позировать в розах на фоне античного храма. От неожиданности я совсем забыла про колючки.
«Пестум» на Яндекс.Фотках
Уезжать из этого благословенного места совершенно не хотелось, но нас ждала непредсказуемо длинная обратная дорога. Как мы уже успели выяснить, невозможно спрогнозировать количество времени, которое ты проведешь на южно-итальянской дороге, добираясь из точки А в точку Б. Оно может оказаться как намного больше, чем думаешь, так и меньше. В этот раз нам повезло, наконец, и мы по трассе Салерно-Неаполь блистательно домчались до Сорренто где-то за час, лишь один раз свернув не туда, куда нужно, но быстро исправив ситуацию очередным незаконным разворотом.
Когда мы добрались, наконец, до отеля, близился вечер. Оказалось, что сегодняшнее путешествие утомило нас больше, чем мы рассчитывали, а потому вечерняя программа выстроилась очень просто: сначала мы идем на расслабляющий массаж для пары (в конце концов, мы же молодожены), а затем ужинаем в видовом ресторане у себя в отеле.
Массаж оказался роскошным и, слава богу, не очень расслабляющим. Мы даже не заснули ни во время, ни после него. А когда, приодевшись, мы торжественно пришли в ресторан, то обнаружили, что нам зарезервировали чудесный столик: у самых перил, с изумительным видом с нашего обрыва на залив. Вот только одно меня смущало весь ужин: прямо рядом со мной между перилами и зданием, к которому они примыкали, был небольшой разрыв. И в этот разрыв была видна скала, обрывающаяся в бездну, и сама бездна. Разрыв был недостаточно большим для того, чтобы представлять угрозу для моей жизни, но достаточно большим, чтобы я весь вечер с опаской косилась вниз. И даже вино не помогало.
На следующий день нам нужно быстренько собрать пожитки, расстаться с номером для молодоженов, в котором мы уже успели пустить длинные цепкие корни, и двигать в Рим, куда совершенно точно ведут все наши дороги. Уезжать не хотелось так сильно, что Андрей даже позволил себе озвучить крамольную мысль, и без него противно стучавшую в моей голове: гаверное, нам надо было остаться здесь еще на один день, вместо того, чтобы проводить сутки в Риме.
Наверное, надо было, но тогда уже на следующий день мы испытывали бы еще большие муки от расставания с отсталым югом, который оказался земным раем. А так хотя бы у нас будет мягкая посадка в виде суток в Риме. Кроме того, нам предстояло еще выполнить последний обязательный пункт нашей программы – посетить Помпеи.
Собрав вещи и бросив последний взгляд на Неаполитанский залив с высоты нашего балкона, мы понуро покинули гостеприимный номер, рассчитались на ресепшн и поспешно залезли в машину, стараясь игнорировать роскошь буйного отельного сада. Однако печаль наша длилась недолго, потому что уже через час нашим вниманием целиком и полностью завладели Помпеи.
«Помпеи. Везувий» на Яндекс.Фотках
Мы никак не ожидали, что этот город такой громадный, что по нему можно топать часами, заглядывая в садики и дома, храмы и театры, на рынки и гимназии. К этому времени мы уже были знакомы с одним римским городом, марокканским Волюбилисом, однако его сохранность не шла ни в какое сравнение с цельным образом Помпеи.
«Помпеи. Воспоминание о вулкане» на Яндекс.Фотках
Честно говоря, я не поняла, понравилось мне там или нет. Впечатление мощное, да, но понравилось ли? Слишком ужасной была молниеносная гибель этого богатого, жизнерадостного и очень энергичного города, чтобы забыть о ней хотя бы на минуту. И глядя на жилые помещения и предметы быта, которые, казалось бы, должны создавать ощущение погружения именно в повседневную жизнь, мы упорно возвращались мыслями к тому, что происходило с обитателями этих домов, пользовавшихся этими вещами, в тот самый последний день Помпеи.
«Помпеи и их убийца» на Яндекс.Фотках
«Помпеи» на Яндекс.Фотках
Нас поразила продуманная планировка города: в Помпеи нет и следа стихийной застройки, которой можно любоваться в средневековых европейских городах. Идеальной прямизны улицы вызывали ассоциации с Аппиевой дорогой. Городской Форум и рынок очень удобно расположены, до них можно было быстро добраться из любой точки города. Но вот интерьеры домов показались нам неуютными. Сложно, конечно, до конца представить себе, как выглядели эти дома, когда там жили люди, но сейчас они кажутся слишком темными, строгими и мрачноватыми, и даже фрески на стенах, при всей их экспрессивности и фривольности, не делали помещения более жизнерадостными. Вкусы изменились.
«119192680.jpg» на Яндекс.Фотках
Амфитеатр
Самое трагичное впечатление производят гипсовые слепки погибших, людей и животных, в тех позах, в которых их застала смерть. Фотографировать их мы не стали. Принципиально. И подсознательно сосредоточили свое внимание на жизни, которая пробилась здесь, несмотря ни на что. А жизнь проявлялась на улицах Помпеи по-разному: в виде винограда, вьющегося по древним стенам, цветов во внутренних двориках, ленивых собаченций, отдыхающих в тенечке, и детишек, которых привели сюда любознательные родители и которые просто счастливо играли на улицах, ровным счетом не осознавая размаха происшедшей здесь трагедии.
При всей своей захватывающей историчности, Помпеи, в отличие от того же Пестума, не вызывают желания проводить здесь время просто потому, что там хорошо и красиво. Энергетика этого места сильно отличается от энергетики всех других античных городов, которые мы видели, не только греческих, но и римских. Если на Акрополе, или в Волюбилисе, или в Пестуме, или на Римском форуме можно просто гулять, то здесь гулять нам не хотелось. Все посмотрели, все поняли – и в путь.
|
| 11.08.2009 Просмотров: 3687 |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Однажды я была свидетельницей спора, разразившегося в группе из-за поездки в Помпеи. Первая половина (ЗА) аргументировала тем, что быть рядом и не съездить - это просто не айс. Вторая же половина (ПРОТИВ) выкрикивала какие-то громкие фразы насчет того, что это место наказал сам Бог и что теперь ехать туда равносильно богохульству. Среди этих двух группировок были 2-3 воздержавшихся, у которых главным аргументом было то, что без хорошего экскурсовода там просто делать нечего. Все это продолжалось в течение 3 дней, пока мы ездили по побережью Одиссея. На 3-й день они все мне надоели, и вместо Помпеи ходила в Формии по магазинам, скупая обувь.
Это был единственный случай, с моим участием, когда в группе были такие ярые за и против, резонансы на уровне конфликтов.
Вот я и подумала, может дело в месте?