Как-то в жарком феврале… или Кенийские похождения (ч.2)

Продолжение.
Начало: http://www.tbg-brand.ru/node/15107

Национальный лес Какамега

Остаток некогда обширного экваториального пояса дождевых лесов…
Рост населения и, как следствие, истребление лесов для строительства и освобождения плодородной земли под сельскохозяйственные нужды привели к тому, что большая часть лесов исчезла с карты Восточной Африки. Правительство Кении объявило лес под своей охраной и этим успело спасти сравнительно небольшой его остаток от полного исчезновения.



Редкая туристическая птица долетает до этих краев. Как и положено дождевому лесу, он встретил нас проливным дождем. Кемпинг представлял собой поляну в лесу с каменным очагом посредине и несколькими традиционными хижинами – банда. Воткнутые в землю по кругу жерди обмазываются глиной, сверху сноп из стеблей сахарного тростника – вот вам и дом. Чтобы войти в дверь, надо согнуться пополам, окна – два отверстия в стене, прикрытые деревянными ставнями.



Правда, о радость! внутри оказалась кровать, и даже с антимоскитной сеткой. Надо сказать, что антимоскитная сетка в Кении– это непременный атрибут всех без исключения отелей - от роскошных лоджей до грязных постоялых дворов. Нам комары не сильно досаждали, во всяком случае, их было несравненно меньше, чем в июньском подмосковном лесу. Но есть еще пауки, муравьи, и прочая летающая и ползающая нечисть. От всего этого антимоскитная сетка – весьма эффективная и удобная защита.

Второй африканский урок, усвоенный мною в тростниковой хижине посреди тропического леса: в Африке нужно научиться спокойно относится к тому, что где бы вы ни жили, в номере отеля или в палатке, - вы вряд ли окажетесь там в одиночестве. Политика мирного сосуществования в этом случае – лучший выбор.

На Баринго у нас на ванне жил роскошный серый паук с мохнатыми лапами, в номере в Малинди я насчитала три вида муравьев: мелкие черные жили в раковине, крошечные рыжие – в пачке с печеньем, а на веранде обосновались гигантские черные, довольно устрашающего вида, но мирные.

А как-то в кафе за ужином мне за шиворот с потолка свалился огромный сверчок. Случись это не в последний, а в первые дни пребывания в Африке, было бы море визга, ну а так... эмоции конечно были проявлены, но в рамках приличий…  :D

В Какамеге же моими соседями по банде оказались черные осы: их гнезда в изобилии свисали с тростникового потолка. Сначала я подумала, что гнезда старые и нежилые, но к вечеру жильцы стали подтягиваться и устраиваться на ночлег. Вели они себя спокойно, да и силы были неравны, так что пришлось уступить.


фото Андрея Р.

Всю ночь лес был полон таинственными звуками, распознать которые уху, привыкшему к шуму двигателей и сиренам сигнализаций, совершенно невозможно…

Наутро у нас был запланирован трекинг по лесу с местным гидом. Крупных животных в лесу нет, основное «население» – приматы и птицы. Мы видели несколько видов мартышек, птицу-носорога… Семейка колобусов расположилась на дереве так, что все хвосты свисали вниз одним длинным пушистым канатом...


Фото Андрея Р.

Из растительности запомнился фикус-убийца с гигантскими висящими и ползущими корнями. Семена его разносятся обезьянами по деревьям, и, прорастая, фикус душит приютившее его дерево, плотно сжимая кору и прерывая ему доступ питательных веществ из почвы. Вот такая черная неблагодарность из растительной жизни.



Прогулка по тропическому лесу, даже по утоптанной тропе – это все-таки не прогулка по бульвару. Уста-а-али… Я пытала нашу шуструю гидессу, сколько еще нам осталось до заветной банды, где можно наконец снять с себя насквозь промокшую одежду, напиться и бросить кости на пусть колченогую, но такую желанную кровать… Любопытно, что расстояния местные жители, даже из числа получивших какое-никакое образование, измеряют не километрами, а часами. Сколько еще – это понимается как «сколько часов хода», а не «сколько километров»… Путем сложных подсчетов выяснилось, что за 5 часов мы прошли всего-то около 10 км, но по ощущениям намного больше.

Здесь же, в Какамеге, у Андрея случился день рождения, который мы и отметили на поляне при свете керосиновых ламп, с помощью нашего экспедиционного повара Жозефа. Он умудрился именно в этот день (единственный раз за все время) оставить нас на ужин без мяса.


Фото Андрея Р.

- Не расстраивайся, Андрей, вегетарианский день рождения - тоже день рождения, - хрумкая капусткой под дьюти-фришные запасы успокаивали мы именинника…
Горячее всего новорожденного поздравляли муравьи, от чего он периодически с воплями вскакивал из-за стола и исполнял ритуальный танец.

Национальный парк Накуру

Озеро Накуру было объявлено национальным парком в 1961 г., и считается национальным парком 1 категории. Место известно в первую очередь тысячами розовых фламинго, гнездящихся по его берегам. В отдельное время там собирается до 2 млн. розовых фламинго и более 450 видов других птиц. Помню, попав года три назад впервые на выставку «Земля с воздуха» Яна-Артюса Бертрана, при всей уникальности многих представленных там снимков, я запомнила розовый ковер фламинго, снятый с вертолета над Накуру...
И вот он, этот ковер воочию… Пусть не в таком количестве, но все равно зрелище захватывает.



Кроме фламинго, Накуру славится разнообразием копытных.
Если в первое время мелькнувшие среди зарослей полосатые попы и витые рожки вызывали у нашей публики дикие крики восторга типа: «Ой, газельки!», то уже на второй неделе, проезжая по просторам Амбосели или Цаво, кто-нибудь лишь коротко бросал:
- Вон стадо газелей Томпсона в тени прячется...
- Это, кажись, Гранта...
- Да не-е, какие Гранта, видишь черные полосы...

На второй неделе путешествия по Африке не отличить куду от орикса или газель Томпсона от импалы становится просто неприличным... :D
 




В Накуру мы открыли счет знаменитой «африканской пятерке». И не только открыли, но и довели до 3 пунктов: буйвол, носорог, лев.

Небольшое стадо африканских буйволов лениво лежало в приозерной грязи… Вся жизненная философия была написана на морде: мы никого не трогаем, к себе никого не ждем, и вообще нам все пофигу. Имеют право: у буйвола практически нет врагов в естественной среде обитания. Разве что человек. Ни лев, ни леопард против взрослого здорового животного не имеют шансов. Но в условиях заповедника человек всегда без оружия, стало быть, не опасен, а потому такая мелочь, даже в количестве десятка голов, не стоит его буйволиного внимания…



Носорог тоже создание не робкого десятка, спешил по своим носорожьим делам…



Львов мы потом еще насмотрелись и в Масаи-мара, а вот буйволы и носороги остались исключительной прерогативой Накуру, больше нам их нигде встретить не удалось.

Самый лучший вид на озеро открывается с утеса Бабуин. Там действительно живет стая бабуинов. Туристов они не боятся, мы подходили почти вплотную, и это не вызывало с их стороны агрессии, разве что некоторую настороженность. Но когда наш гид Саймон попытался проявить к ним интерес, реакция была бурной. Злобный оскал был способен ввести в ступор любого двуногого. Объясняется это тем, что бабуины - типичные расисты. :D Не любят они черных, потому что местное население гоняет их, защищая свои дворы от их воровских набегов. Со стороны же белых, то есть туристов, никакой пакости они не ждут. Может даже повезет, и угостят чем вкусненьким...



Продолжение: http://www.tbg-brand.ru/node/15187